Намгъял разделил власть на светскую, которую представлял «дези», и духовную, которую олицетворял Дже Кхенпо – «главный монах». Такая система существовала. После смерти Намгъяла должность «жубдрунга» превратилась в синекуру, и фактическая власть принадлежала выборным «дези» (в то время как новый «жабдрунг» являлся всегда посредством ринкарнации). В течение последующих двухсот лет было только шесть жабдрунгов при 55 дези. Страна потеряла единство; фактически Бутан представлял собой конфедерацию из областей, центрами которых были укрепленные крепости-дзонги под управлением князьков-пенлопов. Шли междоусобные войны, продолжались тибетские вторжения. На южных границах Страны Дракона появились англичане, которые уже прибрали к рукам Индостан. В 1841 году Британия аннексировала плодородные долины в южной части страны – дуары, в последствии покрытые крупнейшими в мире чайными плантациями.
В 1865 году разразилась новая война между Бутаном и Британской Империей. Бутан окончательно потерял плодородные равнины. Страна погрузилась в пучину политической нестабильности. Но не всё так просто, однако, как может показаться на первый взгляд, ведь именно англичанам бутанцы обязаны своей современной государственностью. В ходе междоусобиц выделилась фигура молодого энергичного пенлопа Паро Угъена Вангчука, который стал самой влиятельной политической фигуроы в стране. Он был сыном дези Джигме Намъяла, талантливым военачальником и помощником англичан в ходе их военной экспедиции в Тибет в 1904 году. 17 декабря 1907 года Угъен был избран главой государства и получил титул Друк-Гьялпо («Короля-Дракона»). В 1910 году был заключен бутано-британский договор, по которому все внешние сношения Бутана становились компетенцией англичан, а за потерянные дуары Бутан получал компенсацию в 100000 рупий в год.
Второй король Бутана – Джигме Вангчук – взошел на престол в 1926 году (до 1956 года). Именно он заключил в 1947 году новый договор с уже независимой Индией, которой также передавал право внешних сношений, как раньше это имело место с британской администрацией Индии. При третьем короле Бутана – Джигде Дорджи Вангчуке – началась постепенная модернизация страны. В 1969 году Бутан вошел во Всемирный Постовый Союз, а в 1971 году – в ООН. В 1974 году состоялась интронизация четвертого короля, Джигме Сингье Вангчука. На его коронацию прибыло 287 иностранных гостей, и для их расселения пришлось построить первые гостиницы. Четвертый король окончательно открыл Бутан миру. В 1983 году был построен международный аэропорт в Паро, страна начала принимать иностранных туристов. В конце 2008 года должна состояться церемония передачи власти новому, пятому королю-дракону Бутана – молодому Джигме Кхесар Намгъял Вангчуку, хотя злые языки в Бутане поговаривают, что монархию пора отменять, как в соседнем Непале. «Мы хотим демократии!» - такое можно всё чаще услышать от бутанцев, непальцев, сиккимцев. Обилие красных флагов на улицах и серпов с молотами на стенах домов в соседних с Бутаном странах еще раз напоминает о том, что не всегда детям полезно играть во взрослые игры…
Да, в Бутане только совсем недавно появился Интернет и было разрешено курить. В стране нет «Макдоналдсов» и рекламных плакатов с «Кока-колой». Возможно, что в эту страну придёт «демократия», и многие запреты и обязанности, кажущиеся сейчас консервативными и просто забавными, уйдут в прошлое. Ходить в джинсах и футболках удобнее и практичнее, чем в халатах. Можно будет курить, жевать гамбургеры и слушать бутанский рэп. Только нужно ли будет в этом случае ездить в Бутан?
Сейчас Бутан интересен для путешественника именно своей «неиспорченностью», «незатоптанностью», чистотой воздуха и религиозных традиций. «Мы не тибетцы, мы бутанцы!» - этот принцип национальной самоидентификации был введен еще первым жабдрунгом в XVII веке. Страна стремится сохранить свою самобытность всеми дотупными способами.
Столица Бутана – Тхимпху – давно уже не состоит из пары домов под стенами дзонга, как это было в конце шестидесятых. Это достаточно большой по местным меркам город, покоящийся в глубокой долине. Все без исключения дома построены в национальном стиле, по крайней мере, с внешней стороны. Город можно обойти пешком за два часа; по крайней мере, мне понадобился час для того, чтобы дойти от отеля в центре Тхимпху до Ташичудзонга (Крепости Блистательной Веры) – главного, «королевского» дзонга Бутана. Несмотря на то, что тот дзонг, который ми видим сейчас, был выстроен заново после страшного землетрясения 1897 года, дзонг Тхимпху насчитывает почти 750 лет истории. В XIII веке на месте дзонга был монастырь секты черношапочников, на месте которого в 1641 году был построен тот дзонг, реплику которого образца 1902 года мы видим сейчас. Над дзонгом возвышается «утсе» - центральная башня. В нём и вокруг него расположены административные учреждения, министерства и ведомства. Попасть в дзонг в качестве «экскурсанта» можно после пяти вечера, когда служащие расходятся.
В Тхимпху находится еще один «мини-дзонг» - храм Чангангха Лакханг, построенный в XII веке ламой Пхаджо Шигпо, прибывшим из Тибета. В 1974 году в честь коронации Джигме Дорджи Вангчука был воздвигнут «Национальный Мемориальный Чортен», чей белый силуэт хорошо просматривается с окрестных холмов.
Из музеев Тхимпху следует отметит Музей Народного Наследия, ценный прежде всего тем, что в нем находится реплика настоящего бутанского сельского жилого дома. Обратите внимание на то, что кухня всегда находится на верхнем этаже, а посреди дома неизменно присутствует семейный алтарь – буддийская «часовня». Недалеко находится «Институт Зорига Чусума», своеобразная «школа мастеров», где можно понаблюдать за тем, как создают «танки» (буддийские иконы) и ритуальные маски. Можно зайти в близлежащую Национальную Библиотеку, в которой находится самая большая книга в Бутане; служащие переворачивают по одной странице в день. Однако книга представляет из себя просто огромный фотоальбом о Бутане…
Хотя бы ради спортивного интереса стоит посетить небольшую «лавку филателиста» на Главпочтамте в Тхимпху, даже если вы не филателист. Бутан по прежнему «выпускает» марки высочайшего полиграфического качества, и в виде грампластинок, и в виде CD, голографические, стереоскопические, ароматические, короче, какие душа потребует. Наборы марок в кляссерах с бутанской символикой продаются также в сувенирных магазинах. Вообще, сувениры и антиквариат в Бутане достаточно дороги. Нужно учитывать, что каноны буддийского искусства одинаковы везде, и большая часть сувениров производится в Непале и Индии, а не в Бутане. Такие вещи, как рисовая бумага «ручной работы» продается в Катманду ровно в два раза дешевле, нежели в Тхимпху, хотя понаблюдать за процессом её изготовления все равно интересно.
Если хотите посмотреть на первое «чудо вивисекции», то добро пожаловать в Тхипмху. В Бутане, Сиккиме и Ассаме живет немногочисленная популяция животного, которого бутанцы считают своим, национальным. Лама Друкпа Кунлей, о любовных подвигах которого мы уже говорили, однажды «заказал» себе на ужин корову и козла. Съев с большим аппетитом обоих, он приказал водрузить на скелет коровы голову быка. Затем лама вдохнул жизнь в это сооружение, и так появился новый вид млекопитающего – такин. Несколько голов такинов пасутся в маленьком резервате неподалеку от Тхимпху. Если повезет, их можно хорошо рассмотреть и сфотографировать сквозь решетку.
Об авторе 