Раифская Богородицкая пустынь (действующий мужской монастырь)
Как добраться
1. От ЦУМа на автобусе 404, 406 до Раифского монастыря. Ходят редко, не по расписанию.
2. Более сложный способ – с двумя пересадками. На автобусе 106 до остановки «Школа» (это Кировский район), переходите дорогу, идете мимо памятника космонавтам пару десятков метров, на остановке садитесь на автобус, идущий до поворота на Раиф (например, автобус 97а, ходит много маршруток). От развилки на автобусах 404, 405, 406 – 4 км до монастыря, ходят еще прочие пригородные автобусы. И не мечтайте пройти пешком эти 4 км – дорога там в принципе не приспособлена ни для велосипедистов, ни для пешеходов. Обратно мы доехали на каком-то проходящем автобусе до развилки (по 10 руб. с человека), там сели на маршрутку, довезшую нас прямо до железнодорожного вокзала (по 20 руб. с человека).
Когда будете пересекать реку по Кировской дамбе, посмотрите справа по направлению движения – неподалеку от моста высится островок, к которому ведет насыпная песчаная коса, почти вся залитая водой. Здесь стоит памятник русским воинам, павшим при взятии Казани. В 1552 г. здесь сначала возвели часовню, в 1883 г. – Спасскую церковь в виде усеченной пирамиды с крестом на вершине. Говорят, оттуда прекрасно смотрится Кремль.
Автобус высадил нас метрах в 200 от шлагбаума, за которым начинается территория монастыря. Леса там поистине заповедные, воздух чистейший. Справа будет памятник погибшим во время Гражданской войны – монахам и красноармейцам. За стоянкой для автобусов и машин слева стоит бревенчатый домик – сувенирный магазин и кафешка, перед которым приветствуют туристов три развеселых медведя. Чуть поодаль по той же стороне строят здание а-ля древнерусская архитектура – из бетонных блоков, но уже с синенькой черепичной крышей. Судя по тому, что мы наблюдали у подворья Раифского монастыря в Казани, на ул. Московской, теперь и церкви строят так, блоками. Это, наверное, что-то для приема паломников и туристов. Лучше бы сообщение с городом наладили. Справа – сиротливый киоск с умиляющей надписью «Хлебушек». Прямо – «раифская свеча» - высоченная колокольня монастыря.
«Когда-то в давние времена неподалеку от священной горы Синай, что возвышалась над одноименным полуостровом, омывающим берега свои теплыми водами Красного моря, возникло монашеское поселение под названием Раифа... Сегодня трудно однозначно утверждать, что оно дословно означало. Но, учитывая то, что через эти места проходил путь "сынов Израилевых" из Египта на землю Ханаанскую, можно предположить его древнееврейское происхождение. Как бы то ни было, но именно здесь в IV веке развернулись трагические события, связанные с мученической гибелью монахов-старцев от рук варваров. Эти старцы умерли, прославляя Бога, и были причислены православной церковью к лику святых. И вот, тринадцать веков спустя, монашеский дух и традиции Святых отцев в Синае и Раифе избиенных были возрождены и перенесены на землю казанскую».
Родиной основателя Раифского Богородицкого монастыря иеромонаха Филарета была Москва. После смерти своих родителей он роздал все имение нищим и постригся в монашество в Московском Чудовом монастыре. В 1613 г. поступил в число братии казанского Спасо-Преображенского монастыря Казани. В том же году он основывает на берегу озера в дремучем лесу пустынь, построив себе здесь небольшую хижину. После смерти Филарет был погребен в Спасо-Преображенском монастыре Казанского Кремля. Только в 1662 г. была построена деревянная обитель, до этого все иноки так и ютились в хижинах. По одной из надвратных церквей во имя Преподобных отец в Синае и Раифе избиенных монастырь и получил свое название. В 1689 г. уничтожил весь монастырь. Все было построено из дерева и потому сгорело дотла. В течение 1690-1717 гг. обитель отстраивалась заново, уже полностью в камне.
Колокольня (1903) высотой 60 метров превосходит все остальные постройки монастыря вдвое, один только крест ее имеет в высоту 7 метров, хотя на такой высоте это незаметно. Когда его снес ураган 1999 года, заново его устанавливали с помощью вертолета. Часы в верхнем ярусе работают по принципу обычных "ходиков", с тихим тиканьем - это самые большие часы подобного устройства из всех, что зарегистрированы в мире. В арке под колокольней – памятные доски с именами жертвователей: Шаймиев, Шойгу, Чубайс, Починок…
Монастырский комплекс имеет в плане пятиугольник, обнесенный традиционной белоснежной оградой с «ласточкиными хвостами», похожей на кремлевскую, по углам стоят башни, по углам – круглые, вделанные в стену – прямоугольные, проездные, с церквями. Пройдя через центральные ворота, мы оказываемся перед садиком, где активно копаются довольно молодые тетки. Вот занятно – а как это соотносится со строгим монастырским уставом, нахождение теток на территории, да еще, пардон, полдня находящихся пятой точкой кверху. Ну, зато в платках, как положено Платки дают при входе в церкви, или приносите с собой, иначе на входе в храмы будут шипеть специально обученные дядьки.
В колокольне построена маленькая церковь Архистратига Михаила (1903), где помещается всего 5 человек. Вход туда по каким-то причинам запрещен. Деньги на строительство пожертвовал купец Михаил Атлашкин, его могила сохранилась в садике, где сейчас стоит веселый Христос. Все эти несколько странные для православного монастыря статуи высекает из песчаника местный инок, живущий в угловой башне. Видела его – такой шустрый дядечка с седым хвостиком.
За садиком стоит «мать всех раифских храмов» – церковь свв. Отцов в Раифе и Синае избиенных (1708 г.), с бело-голубыми квадратиками на барочном куполе. В конце XIX века она изрядно обветшала, прежней монастырской колокольни (которая стояла при церкви) на тот момент уже не было, саму церковь собирались разобрать, но в 1892 г. ее перестроили, и добавили трапезную с кухней.
Справа высится грузноватый с синим куполом собор во имя Грузинской иконы Божией Матери (1835-1842), построенный на месте старой церкви (1670) по проекту казанского архитектора М.П. Коринфского. Здесь хранится точная копия чудотворной иконы Грузинской Божией Матери, и еще несколько чудотворных, менее известных. Роспись храма какая-то слишком свежая, яркая, и от этого немного лубочная.
В центре монастыря – Троицкий собор с пятью зелеными куполами (1904-1910) в псевдорусском стиле со стилизацией форм под кирпичное узорочье XVII в., по проекту архитектора Ф. Н. Малиновского. Раньше на этом месте стоял более древний Троицкий собор (1690), он обветшал и был разобран. Рассказывают, что в этом храме поразительная акустика, и пение четырех монахов слышно за несколько километров. Жаль, проверить не удалось.
В глубине монастыря прячется небольшая, но изящная Софийская церковь (1795), чуть дальше – что-то вроде монастырского детсада, куда вход, впрочем, запрещен. Полюбовались только садиком с очередной фигуркой святой, и дорожкой, уходящей куда-то за стену. Знаменитых цветников и садов монастыря, куда саженцы привозят со всего мира, как-то не заметили – тетки проворно высаживали обычные цветы, такие на даче у всех есть. И декоративной капусты, ставшей «визитной карточкой монастыря» тоже не было видно ни в монастыре, ни вокруг. Прячут, наверное. Или финансирование под это дело выбивают регулярно За зданием, вероятно, конторой, стоит небольшая часовенка, где из трех кранов льется чудотворная вода, типа освящающаяся от колокольного звона. Народ за водой приходит регулярно, судя по парочке, торопящейся по направлению к часовенке с тремя 50-литровыми канистрами, и объявлению, где написано, что забор воды более 10 л платный, и расценки по объемам имеются. За часовенкой с источником - корпус с братскими кельями (так называемые «Алексеевские покои»).
Выйдя из монастыря, решаем обойти вокруг стен, и не зря! За башней слева от колокольни дорожка ведет сначала к озерцу, где вода застоявшаяся, зато анимированная фигуркой цапли, зайчиком, прильнувшим к воде, и забавной лягушкой в сарафане. Скорее всего, это намек на одну из монастырских легенд: «Со старцем Феодулом, по инициативе которого монастырь был назван Раифским, связано ещё одно старинное монастырское предание. С незапамятных времён в озере, что омывает стены монастыря, водится очень много лягушек. Благочестивый старец помолился Богу, чтобы лягушки перестали квакать и своими криками не мешали братии спокойно исполнять келейные правила. Лягушки замолчали. С той поры и до нашего времени никто никогда не слышал, как квакают живущие в Раифском озере лягушки». Любознательные французские учёные пытались узнать что это за квакушки неквакающие такие, может вид особый - привезли говорят обычных, так те тоже замолчали». (с) http://www.budj-zdorov.ru/?/page44/page54/
Вдоль озера поставлены стенды, где нарисовано и рассказано, кто в озере живет. Богато флорой и фауной, нужно отметить. Но больше всего привлекают внимание кувшинки, отборные такие. Беседочка такая стоит в воде, наверное, еще как пристань используется. Лодки спрятаны в кустах, прикреплены цепями к деревьям – хоть и монастырское, а уведут. Дорожка вдоль стены плавно переходит в еле заметную в траве тропку и обрывается, упираясь в огороды. Дальше решили не гулять, и возвращаться на остановку. Да, пирожки в киоске «Хлебушек» не берите – они не оч. свежие, их просто разогревают. А вот хлеб свежайший, охотно покупается местными обитателями.
Резюме: съездить в монастырь можно, понять, куда важных гостей Казани возят спецавтобусами и кортежем с «мигалками». Природа красивая, монастырь, как, впрочем, и Троице-Сергиева Лавра, с коей его так любят сравнивать, просто красивая декорация для туристов. Погулять вдоль озера, водички попить, на церкви посмотреть… Кстати, некоторые авторы любят сравнивать поливные изразцы Раифского монастыря с поливными изразцами Ярославля. Эти люди никогда не были в Ярославле
О Раифском монастыре
Как добраться http://www.raifa.ru/palomnik/
http://www.raifa.ru/history/build/ - История и архитектура
http://www.raifa.ru/temples/2/ - Храмы монастыря
Маршрутка, подбросившая нас до города, ехала до железнодорожного вокзала, и мне в голову пришла мысль, что можно в этот же день посетить Храм всех религий (на тот момент мы уже поняли, что в Свияжск в эту поездку не попадаем).
Храм всех религий
Как добраться: Электричкой до деревни Старое Аракчино (направление – Свияжск, Волжск) – 3 остановки от центрального железнодорожного вокзала, 12 рублей с человека. Автобусом № 2 (ходит от автовокзала, жд вокзала).
О Храме и его создателе подробно http://www.vokrugsveta.com/S4/zemla/ildar_xanov.htm
Мы подскочили к справочному бюро, уточнили, в какую сторону нам ехать, молниеносно приобрели билеты, и подошли к турникетам. Их охраняют аж две тетеньки, наверное, народ то ли норовит проехать на халяву, то ли еще не освоил билеты. Сели в поезд. Остановки объявляют, через 10 минут выходили на платформу нужной станции. Куда идти – видно сразу, говорят даже, что пассажиры поезда Москва-Казань эту церковь наблюдают на подъезде к городу.
Для понимания последующих событий расскажу предысторию. Обсуждая свое намерение съездить в Старое Аракчино на одном из турфорумов, услышала мнение местного жителя, что район там сомнителен, возле «храма» расположен магазин, где все местные алкаши затариваются выпивкой, и крутятся там целый день. В итоге туда мы все же направились, но с момента выхода из вагона поезда я все осматривалась – искала толпы агрессивных алкашей. За нами с электрички вышел еще какой-то паренек-татарин с угрюмым выражением лица и долго стоял на платформе, рассматривая храм, нас, увешанных фототехникой, затем быстрым шагом пошел за нами, в этот момент прыгавших через лужи (только что прошел дождь).
У храма (вообще, я буду его так и называть, хотя это скорее не храм, а дом всех религий – богослужения там не производятся, и хозяин там живет сам) строится еще одно крыло, причем строил его не сам хозяин, а какие-то люди. Казалось бы – они должны были привыкнуть к вниманию со стороны туристов, но нет – они буквально бросили свои лопаты и тоже стали смотреть на нас, активно снимающих Храм. Паренек, идущий за нами, тоже встал за нашей спиной и уставился на стройку. «Попали», - пронеслась мысль. Но нет, ничего, паренек обогнал нас, подошел к двери дома и прошел внутрь. На пороге стояла пара курящих мужчин. Мы не пошли – частное владение все-таки. Ларька с выпивкой не было видно и близко. Паренек через пару минут выскочил обратно и убег обратно в направлении платформы. А мы обошли дом кругом, снимая его со всех ракурсов. Место своеобразное – с одной стороны, на берегу Волги, с другой – прямо перед домом проходит шоссе, и машины носятся туда-обратно. Кстати, позже мне объяснили, что работающие на постройке нового крыла не наемные работники, а бывшие алкоголики и наркоманы, излеченные Хановым и добровольно тут работающие.
Обратно к платформе решили идти через деревню, надеясь, что там посуше. Наивные. Через пару минут стало ясно, что люди тут передвигаются, наверное, на ходулях. Ничего, прокрались вдоль покосившихся заборов. Через траву по пояс пробились к лесенке, ведущей на платформу, народу – никого, одна кассирша. Вдоль платформы гуляло стадо коз, за которым задумчиво передвигался мужик в штормовке и две старые собаки. Среди наглых жЫвотных, забирающихся даже на платформу, чтобы сожрать куст, бегал маленький беленький козленочек, умиливший меня настолько, что я шла за стадом, снимая его, сколько хватило платформы. В конце концов, стадо принялось со всех сторон обжирать какое-то дерево, а чтобы козленку тоже досталось, хозяин взял его на руки и малявка трескал зелень, прямо сидя на руках. Тут подошел наш поезд…
Фотографии http://nat-ka.livejournal.com/117406.html
На пути обратно можно выйти на ост. Адмиралтейская слобода и посмотреть Зилантов монастырь, далее поехать по тому же билету.
Зилантов Успенский монастырь (действующий женский)
Как добраться.
1. от жд вокзала Казани до остановки «Адмиралтейская слобода» (5 минут)
2. троллейбусом №№ 3,4, 10 или маршруткой, идущей через Кировский район, до остановки «Гладилова», «1мая».
Проходите по перрону в направлении от Казани до конца, переходите дорогу, и двигаетесь вдоль дороги в том же направлении минуты 3-4, далее на повороте вправо, вдоль гаражей метров 200, и влево, к монастырю. Это я описываю долго, а куда идти, видно уже от станции – ориентируйтесь на купола. К тому же, именно когда идешь от станции (не в курсе, как идти, если приехал на троллейбусе или маршрутке), монастырь сначала появляется на вершине холма, а потом становится виден весь, получаются удачные фото. Еще отсюда хорошо виден Кремль и Кул-шариф. Кстати, фото на территории только с благословления настоятельницы, как прокричала нам одна особь через всю территорию, муж послушался, я – разумеется, нет
Итак…
«Зилантова гора - вне сомнений, одно из самых легендарных и овеянных сказаниями мест в Татарстане. Может быть, даже самое легендарное. Некоторые предания утверждают, что первоначально древнейшая Казань будто бы возникла именно здесь, а не на Кремлевском холме. Но данные археологии это пока не подтверждают. «Зилантова» гора (Джилан Тау) - означает "змеиная". А змея - существо особое почти для всех без исключения народов дохристианской эпохи. Тем более, если эта змея... крылатая и - неуничтожимая обычным способом. Именно такая змея взяла да и завелась, согласно легендам, на горе, позже прозванной ее именем. "Завелась" очень симптоматичным способом, о котором почему-то мало кто из исследователей истории и фольклора задумывался. Дело в том, что основатели древней Казани, булгары, решили вывести водившихся на горе обычных змей, но "вывести" непременно шаманско-колдовским способом, ведь другого они не знали. По одной легенде, колдун, по другой - "девица" (или даже "сноха хана Али-Бея, известная своими чарованиями") произвели обряд сожжения змей. Обычных-то змей сожгли, но вот после этого начало твориться что-то совсем неладное. Собравшиеся у шаманского костра вдруг с криками бросились бежать от внезапно напавшего на них суеверного ужаса: всем разом померещилось, что их преследует по воздуху возникший из огня 2-главый или даже 12-главый змей. В результате, в конце концов случилось то, что было нужнее всего духу: жители поняли бесполезность борьбы и стали регулярно "задабривать" его жертвами, в результате чего он из врага сделался "покровителем и хранителем" города. Как тут не вспомнить дивно символичный герб Москвы, ныне вставленный в середину официально утвержденного Российского Государственного Герба: Св. Георгий Победоносец пронзает змея, точь-в-точь, один к одному повторяющего изображение Зиланта!»
После взятия Казани Иван Грозный основал на месте братской могилы погибших воинов Успенский монастырь. «Сия обитель - жертва благодарения Богу... иноки сей обители будут живыми свечами пред Господом и даем им завещание на веки веков петь панихиды по убиенным родителям нашим...», - произнес, согласно летописи, юный царь, оплакивая павших витязей. Но это место почти каждый год в половодье заливалось водой, и в 1559 году монастырь перенесли на Зилантову гору. В 1640-1642 гг. в монастыре жил в ссылке суздальский епископ Иосиф, выходец из Украины, сосланный по обвинению в ереси. В 1732-1740 гг. в монастыре находилась Казанская духовная семинария, а с 1740 года - Новокрещенская школа. В 1829-1850 гг. настоятелем монастыря был архимандрит Гавриил - ученый-философ, автор первой в России многотомной истории философии. В 1918 г. белочехи установили на горе, с которой контролировался город, орудия, и когда Казань все же взяла Красная армия, то все монахи были расстреляны. В монастыре поселились монахини, но ненадолго – до 30-х гг., тогда же было уничтожены все церкви и монастырское кладбище.
До революции в монастыре были возведены Успенский собор (1625), храм во имя Алексия Митрополита Московского (1720), храм Всех Святых (1681 г., перестроен в 1890-е гг.), Святые ворота с шатровой колокольней на южной стене (1897), зубчатые белокаменные стены (1822), много жилых и хозяйственных построек, в т.ч. Настоятельский корпус, уцелевший до наших дней (1808).
Возрождаться монастырь стал как женский, в начале XXI в. Сохранившийся Настоятельский корпус и храм Всех святых подреставрировали, заново возвели надвратную колокольню с Михайловской церковью. На верхней площадке звонницы висят 10 колоколов, подаренных Донецким металлургическим заводом, самый большой из которых весит 7,4 т. Вход в монастырь, однако, открыт не через надвратную церковь, а через боковые ворота. За звонницей стоит маленький храм во имя св. князя Владимира, вдоль стены – маленькая колоколенка, которую называют «Зилантовской свечой». В центре монастыря – Троицкий собор, копия собора Троице-Сергиевой Лавры. Говорят, снять мерки с собора Лавры распорядился сам Иван Грозный, правда, такой храм так и не был построен, а возведенный в 1625 г. в камне Успенский собор был просто похож на собор Лавры. Он был разрушен в 1929 г. и в 2002 г. здесь возвели храм, освященный в честь Троицы. Самый большой храм монастыря – во имя мучеников Адриана и Наталии, при нем расположен сестринский корпус.
В целом посмотреть монастырь можно, скорее, для галочки, по пути, нежели ехать сюда нарочно. Никакой художественной ценности ни весь новодел, ни обильно золоченый иконостас в Успенском соборе не представляет, хотя в целом все смотрится органично. Место удачное и красивое, но духовности тут не ощущается, да и тетки, рассекающие взад-вперед по территории, какие-то озлобленные, нет в них смирения и доброжелательности.
Полезное
Питание
Мест для питания в Казани много, но расскажу о проверенных, причем не только нами.
1. «Сковородка» возле Казанского университета, оно рядом с концертным залом «Уникс». Блины с начинками и прочая еда, вполне бюджетно. В «Большую чашку» по соседству ходить не стоит.
2. Сеть кафешек «Сытый папа» по всему городу. Например, на ул. Баумана, неплохой выбор еды, в т.ч. татарской. Отличная выпечка. Вкусно и быстро, т.к. самообслуживание. http:// www.spapa.ru
3. Ресторан «Рыцарское подворье» на ул. Астрономическая. Респект Jo за наводку
4. Кафе при отеле в итальянском стиле. Приятное, вполне бюджетное. Можно еще заказывать пиццу в номер.
5. несколько местечек, где кормят блинами, на ул. Баумана. Доволно быстро, вполне съедобно, недорого.
Полезные ссылки
Прекрасные материалы о святынях, храмах и монастырях Казани. Написаны местным историком и очень верующим человеком. Именно ему принадлежат цитаты в тексте
http://zhurnal.lib.ru/r/roshektaew_a_w/
Рассказы путешественников на турс ру http://100dorog.ru/club/stories/?id_country=KAZ
Сайт о Казани http://www.kcn.ru/tat_ru/kazan/index.htm
Музеи и театры Казани http://www.kazan-portal.com/content/view/9/36/
Транспорт, городской и пригородный http://kazan.ws/transport/
Фоторепортажи http://info.tatcenter.ru/photo/
О Свияжске (туда мы не попали, но пусть будут, для комплекта)
Легенды древнего Свияжска http://www.kcn.ru/tat_ru/history/sviyazhsk/legends/heads.htm
Иконы http://www.kcn.ru/tat_ru/history/sviyazhsk/icons/heads.htm
Утраченные http://www.kcn.ru/tat_ru/history/sviyazhsk/architec/losthead.htm
http://www.rg.ru/2005/08/17/svijazhsk.html
http://www.mccme.ru/putevod/16/Sviyazhsk/sviyazhsk.html
http://archeologia.narod.ru/kazan/Swi/swi.htm
О Раифском монастыре
Как добраться http://www.raifa.ru/palomnik/
http://www.raifa.ru/history/build/ - История и архитектура
http://www.raifa.ru/temples/2/ - Храмы монастыря
Над чем Казани еще работать и работать
Казань нам очень понравилась. Атмосферой, каким-то неторопливым укладом жизни, приятными людьми (хотя не так и много мы общались), прекрасными зданиями и церквями (спрут-новодел в лице мечети в Кремле не в счет). Поэтому вынесу моменты, вызвавшие недовольство, отдельным разделом, обособив его от повествования о нашей поездки.
Да простят меня казанцы, но истина дороже: Казань на сегодня – одна большая потемкинская деревня (очень не люблю это выражение, т.к. оно не соответствует действительности – никоим образом, но тут только оно подходит). Набережная реки Булак, если ехать из Кремля, чиста и солидна, но стоит сделать шаг по той же улице Баумана – перед вами руины в прямом смысле слова: открытые люки, груды камней и балок, по которых лазят в поисках еды бродячие собаки, мусорные завалы. По другую сторону реки то же самое – в заповеднике «Старо-Татарская слобода» дома через один заброшены, окна выбиты, двери заколочены, и везде – мусор. Зато Кремль вылизан до пылиночки, на ул. Баумана в центральной части уборщики выхватывают мусоринки прямо из-под ног. ЦУМ гордо смотрит на Кремль, набережную и отель «Мираж» тремя свежеоблицованными стенами, зато четвертая, которую из центра не видно, обычная, постройки 70-80х гг., и смотрит она на двор с неизбежной помойкой, заросший лопухами.
1. Аэропорт поразил неприятно, поэтому напишу все. В туалете «самого динамично развивающегося аэропорта Восточной Европы» (как самонадеянно написано на сайте аэропорта)
а) нет туалетной бумаги как явления, и даже держатели для сего предмета не предусмотрены,
б) нет ни мыла, ни бумажных полотенец, сушилки для рук не работают.
Весь аэропорт напоминает «Шереметьево-1» 10-15 лет назад – сарайка сарайкой. Понятное дело, что сам Шаймиев летает через Терминал 2, гордо сверкающий зеркальными стенами неподалеку, но все же. Если уж Казань претендует на звание третьего по развитости города в стране (городские историки не без подачи правительства, вероятно, активно цитируют воспоминания путешественников XVI-XVIII вв., когда Казань сравнивали даже с Москвой), то нужно как-то шевелиться, XXI век на дворе, господа. Прежде всего – наладить регулярное и нормальное сообщение между городом и аэропортом, раз уж это – международный аэропорт.
Рейс «Сибири» Казань-Москва задержали на 2 часа. Причем вины авиакомпании я тут не вижу, самолет из Москвы прилетел вовремя. Сначала создали толпу на контроле безопасности, где одна (!) тетка просвечивала багаж и ощупывала пассажиров. Затем все, пройдя контроль, стояли полчаса и ждали местных девиц, которые не могли включить компьютеры, чтобы начать регистрацию на рейс. Создалось впечатление, что эти компьютеры они впервые в жизни увидели. Наконец, прибежал мальчик с бейджем «Сибири», помог девицам разобраться, как распечатывать посадочные талоны, ура, пошли на посадку. В итоге сидели в зале, ждали каких-то трех випов, которые не успевали на самолет, и рейс поэтому задержали. Это было очень заметно: вошли трое пузанов с портфелями, когда регистрация давно уже закончилась, и через несколько минут началась посадка. О таком слышу часто, поэтому понятно, что «Сибирь» поругивают за опоздания – каждого местечкового начальничка ждать самолетов не напасесси. Кстати, ходят еще упорные слухи, что «Татарстанавиа» враждует с «Сибирью» из-за того, что последняя резко снизила цены на билеты, и выживает ее с направления, будучи в сговоре с аэропортом. Возможно, именно такими методами – откладывая вылеты и накапливая недовольство людей, вместо того чтобы понижать свои цены и конкурировать на равных.
2. Дороги. Разбитые донельзя, даже в центре. Я понимаю, что делегации и важные гости пешком не ходят, и что дорога аэропорт – Кремль положена образцово-показательно. Но факт остается – дороги в Казани ужасные. Водители даже в центре ПДД соблюдают как придется, обычная практика – поехать на зеленый для пешехода.
3. В порядке прицела на будущее - карты города следует издавать не усыпанные рекламой автоцентров, а с нанесенными хотя бы в центральной исторической части объектами – музеями, церквями, зданиями.
Место встречи двух миров - Кремль
Место встречи двух миров: Исторический центр, Старо-Татарская слобода
Как добраться
1. От ЦУМа на автобусе 404, 406 до Раифского монастыря. Ходят редко, не по расписанию.
2. Более сложный способ – с двумя пересадками. На автобусе 106 до остановки «Школа» (это Кировский район), переходите дорогу, идете мимо памятника космонавтам пару десятков метров, на остановке садитесь на автобус, идущий до поворота на Раиф (например, автобус 97а, ходит много маршруток). От развилки на автобусах 404, 405, 406 – 4 км до монастыря, ходят еще прочие пригородные автобусы. И не мечтайте пройти пешком эти 4 км – дорога там в принципе не приспособлена ни для велосипедистов, ни для пешеходов. Обратно мы доехали на каком-то проходящем автобусе до развилки (по 10 руб. с человека), там сели на маршрутку, довезшую нас прямо до железнодорожного вокзала (по 20 руб. с человека).
Когда будете пересекать реку по Кировской дамбе, посмотрите справа по направлению движения – неподалеку от моста высится островок, к которому ведет насыпная песчаная коса, почти вся залитая водой. Здесь стоит памятник русским воинам, павшим при взятии Казани. В 1552 г. здесь сначала возвели часовню, в 1883 г. – Спасскую церковь в виде усеченной пирамиды с крестом на вершине. Говорят, оттуда прекрасно смотрится Кремль.
Автобус высадил нас метрах в 200 от шлагбаума, за которым начинается территория монастыря. Леса там поистине заповедные, воздух чистейший. Справа будет памятник погибшим во время Гражданской войны – монахам и красноармейцам. За стоянкой для автобусов и машин слева стоит бревенчатый домик – сувенирный магазин и кафешка, перед которым приветствуют туристов три развеселых медведя. Чуть поодаль по той же стороне строят здание а-ля древнерусская архитектура – из бетонных блоков, но уже с синенькой черепичной крышей. Судя по тому, что мы наблюдали у подворья Раифского монастыря в Казани, на ул. Московской, теперь и церкви строят так, блоками. Это, наверное, что-то для приема паломников и туристов. Лучше бы сообщение с городом наладили. Справа – сиротливый киоск с умиляющей надписью «Хлебушек». Прямо – «раифская свеча» - высоченная колокольня монастыря.
«Когда-то в давние времена неподалеку от священной горы Синай, что возвышалась над одноименным полуостровом, омывающим берега свои теплыми водами Красного моря, возникло монашеское поселение под названием Раифа... Сегодня трудно однозначно утверждать, что оно дословно означало. Но, учитывая то, что через эти места проходил путь "сынов Израилевых" из Египта на землю Ханаанскую, можно предположить его древнееврейское происхождение. Как бы то ни было, но именно здесь в IV веке развернулись трагические события, связанные с мученической гибелью монахов-старцев от рук варваров. Эти старцы умерли, прославляя Бога, и были причислены православной церковью к лику святых. И вот, тринадцать веков спустя, монашеский дух и традиции Святых отцев в Синае и Раифе избиенных были возрождены и перенесены на землю казанскую».
Родиной основателя Раифского Богородицкого монастыря иеромонаха Филарета была Москва. После смерти своих родителей он роздал все имение нищим и постригся в монашество в Московском Чудовом монастыре. В 1613 г. поступил в число братии казанского Спасо-Преображенского монастыря Казани. В том же году он основывает на берегу озера в дремучем лесу пустынь, построив себе здесь небольшую хижину. После смерти Филарет был погребен в Спасо-Преображенском монастыре Казанского Кремля. Только в 1662 г. была построена деревянная обитель, до этого все иноки так и ютились в хижинах. По одной из надвратных церквей во имя Преподобных отец в Синае и Раифе избиенных монастырь и получил свое название. В 1689 г. уничтожил весь монастырь. Все было построено из дерева и потому сгорело дотла. В течение 1690-1717 гг. обитель отстраивалась заново, уже полностью в камне.
Колокольня (1903) высотой 60 метров превосходит все остальные постройки монастыря вдвое, один только крест ее имеет в высоту 7 метров, хотя на такой высоте это незаметно. Когда его снес ураган 1999 года, заново его устанавливали с помощью вертолета. Часы в верхнем ярусе работают по принципу обычных "ходиков", с тихим тиканьем - это самые большие часы подобного устройства из всех, что зарегистрированы в мире. В арке под колокольней – памятные доски с именами жертвователей: Шаймиев, Шойгу, Чубайс, Починок…
Монастырский комплекс имеет в плане пятиугольник, обнесенный традиционной белоснежной оградой с «ласточкиными хвостами», похожей на кремлевскую, по углам стоят башни, по углам – круглые, вделанные в стену – прямоугольные, проездные, с церквями. Пройдя через центральные ворота, мы оказываемся перед садиком, где активно копаются довольно молодые тетки. Вот занятно – а как это соотносится со строгим монастырским уставом, нахождение теток на территории, да еще, пардон, полдня находящихся пятой точкой кверху. Ну, зато в платках, как положено Платки дают при входе в церкви, или приносите с собой, иначе на входе в храмы будут шипеть специально обученные дядьки.
В колокольне построена маленькая церковь Архистратига Михаила (1903), где помещается всего 5 человек. Вход туда по каким-то причинам запрещен. Деньги на строительство пожертвовал купец Михаил Атлашкин, его могила сохранилась в садике, где сейчас стоит веселый Христос. Все эти несколько странные для православного монастыря статуи высекает из песчаника местный инок, живущий в угловой башне. Видела его – такой шустрый дядечка с седым хвостиком.
За садиком стоит «мать всех раифских храмов» – церковь свв. Отцов в Раифе и Синае избиенных (1708 г.), с бело-голубыми квадратиками на барочном куполе. В конце XIX века она изрядно обветшала, прежней монастырской колокольни (которая стояла при церкви) на тот момент уже не было, саму церковь собирались разобрать, но в 1892 г. ее перестроили, и добавили трапезную с кухней.
Справа высится грузноватый с синим куполом собор во имя Грузинской иконы Божией Матери (1835-1842), построенный на месте старой церкви (1670) по проекту казанского архитектора М.П. Коринфского. Здесь хранится точная копия чудотворной иконы Грузинской Божией Матери, и еще несколько чудотворных, менее известных. Роспись храма какая-то слишком свежая, яркая, и от этого немного лубочная.
В центре монастыря – Троицкий собор с пятью зелеными куполами (1904-1910) в псевдорусском стиле со стилизацией форм под кирпичное узорочье XVII в., по проекту архитектора Ф. Н. Малиновского. Раньше на этом месте стоял более древний Троицкий собор (1690), он обветшал и был разобран. Рассказывают, что в этом храме поразительная акустика, и пение четырех монахов слышно за несколько километров. Жаль, проверить не удалось.
В глубине монастыря прячется небольшая, но изящная Софийская церковь (1795), чуть дальше – что-то вроде монастырского детсада, куда вход, впрочем, запрещен. Полюбовались только садиком с очередной фигуркой святой, и дорожкой, уходящей куда-то за стену. Знаменитых цветников и садов монастыря, куда саженцы привозят со всего мира, как-то не заметили – тетки проворно высаживали обычные цветы, такие на даче у всех есть. И декоративной капусты, ставшей «визитной карточкой монастыря» тоже не было видно ни в монастыре, ни вокруг. Прячут, наверное. Или финансирование под это дело выбивают регулярно За зданием, вероятно, конторой, стоит небольшая часовенка, где из трех кранов льется чудотворная вода, типа освящающаяся от колокольного звона. Народ за водой приходит регулярно, судя по парочке, торопящейся по направлению к часовенке с тремя 50-литровыми канистрами, и объявлению, где написано, что забор воды более 10 л платный, и расценки по объемам имеются. За часовенкой с источником - корпус с братскими кельями (так называемые «Алексеевские покои»).
Выйдя из монастыря, решаем обойти вокруг стен, и не зря! За башней слева от колокольни дорожка ведет сначала к озерцу, где вода застоявшаяся, зато анимированная фигуркой цапли, зайчиком, прильнувшим к воде, и забавной лягушкой в сарафане. Скорее всего, это намек на одну из монастырских легенд: «Со старцем Феодулом, по инициативе которого монастырь был назван Раифским, связано ещё одно старинное монастырское предание. С незапамятных времён в озере, что омывает стены монастыря, водится очень много лягушек. Благочестивый старец помолился Богу, чтобы лягушки перестали квакать и своими криками не мешали братии спокойно исполнять келейные правила. Лягушки замолчали. С той поры и до нашего времени никто никогда не слышал, как квакают живущие в Раифском озере лягушки». Любознательные французские учёные пытались узнать что это за квакушки неквакающие такие, может вид особый - привезли говорят обычных, так те тоже замолчали». (с) http://www.budj-zdorov.ru/?/page44/page54/
Вдоль озера поставлены стенды, где нарисовано и рассказано, кто в озере живет. Богато флорой и фауной, нужно отметить. Но больше всего привлекают внимание кувшинки, отборные такие. Беседочка такая стоит в воде, наверное, еще как пристань используется. Лодки спрятаны в кустах, прикреплены цепями к деревьям – хоть и монастырское, а уведут. Дорожка вдоль стены плавно переходит в еле заметную в траве тропку и обрывается, упираясь в огороды. Дальше решили не гулять, и возвращаться на остановку. Да, пирожки в киоске «Хлебушек» не берите – они не оч. свежие, их просто разогревают. А вот хлеб свежайший, охотно покупается местными обитателями.
Резюме: съездить в монастырь можно, понять, куда важных гостей Казани возят спецавтобусами и кортежем с «мигалками». Природа красивая, монастырь, как, впрочем, и Троице-Сергиева Лавра, с коей его так любят сравнивать, просто красивая декорация для туристов. Погулять вдоль озера, водички попить, на церкви посмотреть… Кстати, некоторые авторы любят сравнивать поливные изразцы Раифского монастыря с поливными изразцами Ярославля. Эти люди никогда не были в Ярославле
О Раифском монастыре
Как добраться http://www.raifa.ru/palomnik/
http://www.raifa.ru/history/build/ - История и архитектура
http://www.raifa.ru/temples/2/ - Храмы монастыря
Маршрутка, подбросившая нас до города, ехала до железнодорожного вокзала, и мне в голову пришла мысль, что можно в этот же день посетить Храм всех религий (на тот момент мы уже поняли, что в Свияжск в эту поездку не попадаем).
Храм всех религий
Как добраться: Электричкой до деревни Старое Аракчино (направление – Свияжск, Волжск) – 3 остановки от центрального железнодорожного вокзала, 12 рублей с человека. Автобусом № 2 (ходит от автовокзала, жд вокзала).
О Храме и его создателе подробно http://www.vokrugsveta.com/S4/zemla/ildar_xanov.htm
Мы подскочили к справочному бюро, уточнили, в какую сторону нам ехать, молниеносно приобрели билеты, и подошли к турникетам. Их охраняют аж две тетеньки, наверное, народ то ли норовит проехать на халяву, то ли еще не освоил билеты. Сели в поезд. Остановки объявляют, через 10 минут выходили на платформу нужной станции. Куда идти – видно сразу, говорят даже, что пассажиры поезда Москва-Казань эту церковь наблюдают на подъезде к городу.
Для понимания последующих событий расскажу предысторию. Обсуждая свое намерение съездить в Старое Аракчино на одном из турфорумов, услышала мнение местного жителя, что район там сомнителен, возле «храма» расположен магазин, где все местные алкаши затариваются выпивкой, и крутятся там целый день. В итоге туда мы все же направились, но с момента выхода из вагона поезда я все осматривалась – искала толпы агрессивных алкашей. За нами с электрички вышел еще какой-то паренек-татарин с угрюмым выражением лица и долго стоял на платформе, рассматривая храм, нас, увешанных фототехникой, затем быстрым шагом пошел за нами, в этот момент прыгавших через лужи (только что прошел дождь).
У храма (вообще, я буду его так и называть, хотя это скорее не храм, а дом всех религий – богослужения там не производятся, и хозяин там живет сам) строится еще одно крыло, причем строил его не сам хозяин, а какие-то люди. Казалось бы – они должны были привыкнуть к вниманию со стороны туристов, но нет – они буквально бросили свои лопаты и тоже стали смотреть на нас, активно снимающих Храм. Паренек, идущий за нами, тоже встал за нашей спиной и уставился на стройку. «Попали», - пронеслась мысль. Но нет, ничего, паренек обогнал нас, подошел к двери дома и прошел внутрь. На пороге стояла пара курящих мужчин. Мы не пошли – частное владение все-таки. Ларька с выпивкой не было видно и близко. Паренек через пару минут выскочил обратно и убег обратно в направлении платформы. А мы обошли дом кругом, снимая его со всех ракурсов. Место своеобразное – с одной стороны, на берегу Волги, с другой – прямо перед домом проходит шоссе, и машины носятся туда-обратно. Кстати, позже мне объяснили, что работающие на постройке нового крыла не наемные работники, а бывшие алкоголики и наркоманы, излеченные Хановым и добровольно тут работающие.
Обратно к платформе решили идти через деревню, надеясь, что там посуше. Наивные. Через пару минут стало ясно, что люди тут передвигаются, наверное, на ходулях. Ничего, прокрались вдоль покосившихся заборов. Через траву по пояс пробились к лесенке, ведущей на платформу, народу – никого, одна кассирша. Вдоль платформы гуляло стадо коз, за которым задумчиво передвигался мужик в штормовке и две старые собаки. Среди наглых жЫвотных, забирающихся даже на платформу, чтобы сожрать куст, бегал маленький беленький козленочек, умиливший меня настолько, что я шла за стадом, снимая его, сколько хватило платформы. В конце концов, стадо принялось со всех сторон обжирать какое-то дерево, а чтобы козленку тоже досталось, хозяин взял его на руки и малявка трескал зелень, прямо сидя на руках. Тут подошел наш поезд…
Фотографии http://nat-ka.livejournal.com/117406.html
На пути обратно можно выйти на ост. Адмиралтейская слобода и посмотреть Зилантов монастырь, далее поехать по тому же билету.
Зилантов Успенский монастырь (действующий женский)
Как добраться.
1. от жд вокзала Казани до остановки «Адмиралтейская слобода» (5 минут)
2. троллейбусом №№ 3,4, 10 или маршруткой, идущей через Кировский район, до остановки «Гладилова», «1мая».
Проходите по перрону в направлении от Казани до конца, переходите дорогу, и двигаетесь вдоль дороги в том же направлении минуты 3-4, далее на повороте вправо, вдоль гаражей метров 200, и влево, к монастырю. Это я описываю долго, а куда идти, видно уже от станции – ориентируйтесь на купола. К тому же, именно когда идешь от станции (не в курсе, как идти, если приехал на троллейбусе или маршрутке), монастырь сначала появляется на вершине холма, а потом становится виден весь, получаются удачные фото. Еще отсюда хорошо виден Кремль и Кул-шариф. Кстати, фото на территории только с благословления настоятельницы, как прокричала нам одна особь через всю территорию, муж послушался, я – разумеется, нет
Итак…
«Зилантова гора - вне сомнений, одно из самых легендарных и овеянных сказаниями мест в Татарстане. Может быть, даже самое легендарное. Некоторые предания утверждают, что первоначально древнейшая Казань будто бы возникла именно здесь, а не на Кремлевском холме. Но данные археологии это пока не подтверждают. «Зилантова» гора (Джилан Тау) - означает "змеиная". А змея - существо особое почти для всех без исключения народов дохристианской эпохи. Тем более, если эта змея... крылатая и - неуничтожимая обычным способом. Именно такая змея взяла да и завелась, согласно легендам, на горе, позже прозванной ее именем. "Завелась" очень симптоматичным способом, о котором почему-то мало кто из исследователей истории и фольклора задумывался. Дело в том, что основатели древней Казани, булгары, решили вывести водившихся на горе обычных змей, но "вывести" непременно шаманско-колдовским способом, ведь другого они не знали. По одной легенде, колдун, по другой - "девица" (или даже "сноха хана Али-Бея, известная своими чарованиями") произвели обряд сожжения змей. Обычных-то змей сожгли, но вот после этого начало твориться что-то совсем неладное. Собравшиеся у шаманского костра вдруг с криками бросились бежать от внезапно напавшего на них суеверного ужаса: всем разом померещилось, что их преследует по воздуху возникший из огня 2-главый или даже 12-главый змей. В результате, в конце концов случилось то, что было нужнее всего духу: жители поняли бесполезность борьбы и стали регулярно "задабривать" его жертвами, в результате чего он из врага сделался "покровителем и хранителем" города. Как тут не вспомнить дивно символичный герб Москвы, ныне вставленный в середину официально утвержденного Российского Государственного Герба: Св. Георгий Победоносец пронзает змея, точь-в-точь, один к одному повторяющего изображение Зиланта!»
После взятия Казани Иван Грозный основал на месте братской могилы погибших воинов Успенский монастырь. «Сия обитель - жертва благодарения Богу... иноки сей обители будут живыми свечами пред Господом и даем им завещание на веки веков петь панихиды по убиенным родителям нашим...», - произнес, согласно летописи, юный царь, оплакивая павших витязей. Но это место почти каждый год в половодье заливалось водой, и в 1559 году монастырь перенесли на Зилантову гору. В 1640-1642 гг. в монастыре жил в ссылке суздальский епископ Иосиф, выходец из Украины, сосланный по обвинению в ереси. В 1732-1740 гг. в монастыре находилась Казанская духовная семинария, а с 1740 года - Новокрещенская школа. В 1829-1850 гг. настоятелем монастыря был архимандрит Гавриил - ученый-философ, автор первой в России многотомной истории философии. В 1918 г. белочехи установили на горе, с которой контролировался город, орудия, и когда Казань все же взяла Красная армия, то все монахи были расстреляны. В монастыре поселились монахини, но ненадолго – до 30-х гг., тогда же было уничтожены все церкви и монастырское кладбище.
До революции в монастыре были возведены Успенский собор (1625), храм во имя Алексия Митрополита Московского (1720), храм Всех Святых (1681 г., перестроен в 1890-е гг.), Святые ворота с шатровой колокольней на южной стене (1897), зубчатые белокаменные стены (1822), много жилых и хозяйственных построек, в т.ч. Настоятельский корпус, уцелевший до наших дней (1808).
Возрождаться монастырь стал как женский, в начале XXI в. Сохранившийся Настоятельский корпус и храм Всех святых подреставрировали, заново возвели надвратную колокольню с Михайловской церковью. На верхней площадке звонницы висят 10 колоколов, подаренных Донецким металлургическим заводом, самый большой из которых весит 7,4 т. Вход в монастырь, однако, открыт не через надвратную церковь, а через боковые ворота. За звонницей стоит маленький храм во имя св. князя Владимира, вдоль стены – маленькая колоколенка, которую называют «Зилантовской свечой». В центре монастыря – Троицкий собор, копия собора Троице-Сергиевой Лавры. Говорят, снять мерки с собора Лавры распорядился сам Иван Грозный, правда, такой храм так и не был построен, а возведенный в 1625 г. в камне Успенский собор был просто похож на собор Лавры. Он был разрушен в 1929 г. и в 2002 г. здесь возвели храм, освященный в честь Троицы. Самый большой храм монастыря – во имя мучеников Адриана и Наталии, при нем расположен сестринский корпус.
В целом посмотреть монастырь можно, скорее, для галочки, по пути, нежели ехать сюда нарочно. Никакой художественной ценности ни весь новодел, ни обильно золоченый иконостас в Успенском соборе не представляет, хотя в целом все смотрится органично. Место удачное и красивое, но духовности тут не ощущается, да и тетки, рассекающие взад-вперед по территории, какие-то озлобленные, нет в них смирения и доброжелательности.
Полезное
Питание
Мест для питания в Казани много, но расскажу о проверенных, причем не только нами.
1. «Сковородка» возле Казанского университета, оно рядом с концертным залом «Уникс». Блины с начинками и прочая еда, вполне бюджетно. В «Большую чашку» по соседству ходить не стоит.
2. Сеть кафешек «Сытый папа» по всему городу. Например, на ул. Баумана, неплохой выбор еды, в т.ч. татарской. Отличная выпечка. Вкусно и быстро, т.к. самообслуживание. http:// www.spapa.ru
3. Ресторан «Рыцарское подворье» на ул. Астрономическая. Респект Jo за наводку
4. Кафе при отеле в итальянском стиле. Приятное, вполне бюджетное. Можно еще заказывать пиццу в номер.
5. несколько местечек, где кормят блинами, на ул. Баумана. Доволно быстро, вполне съедобно, недорого.
Полезные ссылки
Прекрасные материалы о святынях, храмах и монастырях Казани. Написаны местным историком и очень верующим человеком. Именно ему принадлежат цитаты в тексте
http://zhurnal.lib.ru/r/roshektaew_a_w/
Рассказы путешественников на турс ру http://100dorog.ru/club/stories/?id_country=KAZ
Сайт о Казани http://www.kcn.ru/tat_ru/kazan/index.htm
Музеи и театры Казани http://www.kazan-portal.com/content/view/9/36/
Транспорт, городской и пригородный http://kazan.ws/transport/
Фоторепортажи http://info.tatcenter.ru/photo/
О Свияжске (туда мы не попали, но пусть будут, для комплекта)
Легенды древнего Свияжска http://www.kcn.ru/tat_ru/history/sviyazhsk/legends/heads.htm
Иконы http://www.kcn.ru/tat_ru/history/sviyazhsk/icons/heads.htm
Утраченные http://www.kcn.ru/tat_ru/history/sviyazhsk/architec/losthead.htm
http://www.rg.ru/2005/08/17/svijazhsk.html
http://www.mccme.ru/putevod/16/Sviyazhsk/sviyazhsk.html
http://archeologia.narod.ru/kazan/Swi/swi.htm
О Раифском монастыре
Как добраться http://www.raifa.ru/palomnik/
http://www.raifa.ru/history/build/ - История и архитектура
http://www.raifa.ru/temples/2/ - Храмы монастыря
Над чем Казани еще работать и работать
Казань нам очень понравилась. Атмосферой, каким-то неторопливым укладом жизни, приятными людьми (хотя не так и много мы общались), прекрасными зданиями и церквями (спрут-новодел в лице мечети в Кремле не в счет). Поэтому вынесу моменты, вызвавшие недовольство, отдельным разделом, обособив его от повествования о нашей поездки.
Да простят меня казанцы, но истина дороже: Казань на сегодня – одна большая потемкинская деревня (очень не люблю это выражение, т.к. оно не соответствует действительности – никоим образом, но тут только оно подходит). Набережная реки Булак, если ехать из Кремля, чиста и солидна, но стоит сделать шаг по той же улице Баумана – перед вами руины в прямом смысле слова: открытые люки, груды камней и балок, по которых лазят в поисках еды бродячие собаки, мусорные завалы. По другую сторону реки то же самое – в заповеднике «Старо-Татарская слобода» дома через один заброшены, окна выбиты, двери заколочены, и везде – мусор. Зато Кремль вылизан до пылиночки, на ул. Баумана в центральной части уборщики выхватывают мусоринки прямо из-под ног. ЦУМ гордо смотрит на Кремль, набережную и отель «Мираж» тремя свежеоблицованными стенами, зато четвертая, которую из центра не видно, обычная, постройки 70-80х гг., и смотрит она на двор с неизбежной помойкой, заросший лопухами.
1. Аэропорт поразил неприятно, поэтому напишу все. В туалете «самого динамично развивающегося аэропорта Восточной Европы» (как самонадеянно написано на сайте аэропорта)
а) нет туалетной бумаги как явления, и даже держатели для сего предмета не предусмотрены,
б) нет ни мыла, ни бумажных полотенец, сушилки для рук не работают.
Весь аэропорт напоминает «Шереметьево-1» 10-15 лет назад – сарайка сарайкой. Понятное дело, что сам Шаймиев летает через Терминал 2, гордо сверкающий зеркальными стенами неподалеку, но все же. Если уж Казань претендует на звание третьего по развитости города в стране (городские историки не без подачи правительства, вероятно, активно цитируют воспоминания путешественников XVI-XVIII вв., когда Казань сравнивали даже с Москвой), то нужно как-то шевелиться, XXI век на дворе, господа. Прежде всего – наладить регулярное и нормальное сообщение между городом и аэропортом, раз уж это – международный аэропорт.
Рейс «Сибири» Казань-Москва задержали на 2 часа. Причем вины авиакомпании я тут не вижу, самолет из Москвы прилетел вовремя. Сначала создали толпу на контроле безопасности, где одна (!) тетка просвечивала багаж и ощупывала пассажиров. Затем все, пройдя контроль, стояли полчаса и ждали местных девиц, которые не могли включить компьютеры, чтобы начать регистрацию на рейс. Создалось впечатление, что эти компьютеры они впервые в жизни увидели. Наконец, прибежал мальчик с бейджем «Сибири», помог девицам разобраться, как распечатывать посадочные талоны, ура, пошли на посадку. В итоге сидели в зале, ждали каких-то трех випов, которые не успевали на самолет, и рейс поэтому задержали. Это было очень заметно: вошли трое пузанов с портфелями, когда регистрация давно уже закончилась, и через несколько минут началась посадка. О таком слышу часто, поэтому понятно, что «Сибирь» поругивают за опоздания – каждого местечкового начальничка ждать самолетов не напасесси. Кстати, ходят еще упорные слухи, что «Татарстанавиа» враждует с «Сибирью» из-за того, что последняя резко снизила цены на билеты, и выживает ее с направления, будучи в сговоре с аэропортом. Возможно, именно такими методами – откладывая вылеты и накапливая недовольство людей, вместо того чтобы понижать свои цены и конкурировать на равных.
2. Дороги. Разбитые донельзя, даже в центре. Я понимаю, что делегации и важные гости пешком не ходят, и что дорога аэропорт – Кремль положена образцово-показательно. Но факт остается – дороги в Казани ужасные. Водители даже в центре ПДД соблюдают как придется, обычная практика – поехать на зеленый для пешехода.
3. В порядке прицела на будущее - карты города следует издавать не усыпанные рекламой автоцентров, а с нанесенными хотя бы в центральной исторической части объектами – музеями, церквями, зданиями.
Место встречи двух миров - Кремль
Место встречи двух миров: Исторический центр, Старо-Татарская слобода
Комментарий автора:
Собравшиеся у шаманского костра вдруг с криками бросились бежать от внезапно напавшего на них суеверного ужаса: всем разом померещилось, что их преследует по воздуху возникший из огня 2-главый или даже 12-главый змей.
Страницы1
Об авторе /5 (0)
