1000 к 1 что, не зная по настоящему коренных жителей Скандинавии, поверить в лихачество норвежских драйверов практически невозможно. Убедиться в означенном выше на собственном опыте достаточно легко, учитывая близость российских границ с окраинами страны фьордов.
Главное понять, с какой стороны решится бороздить норвежские просторы, ибо на поверку оказывается, что Норвегия далеко не мала, а выбор мест достижения не велик, а порой просто затруднителен по причине большого количества соблазнов. Что выбрать: южное или северное (кстати, отчего то, Норвегия северная куда менее известна в кругах российских путешественников) побережье? Совершить бросок в самую северную точку Европы – Нордкап – или исследовать страну с ее главного города, столицы Осло? Единственная вещь, которая примирит любой из выбранных вариантов – куда бы вы не решили направить свои стопы (читай шины автомобиля) – фьорды будут практически везде.
Собственно быть в Норвегии и не увидеть хотя бы малюсенький фьордик практически не удастся. Даже столица страны находится в устье одноименного ей Осло-фьорда. По-скандинавски основательно подумав и обосновав для себя причины выбора именно такого маршрута Олесунн – Гейрангер-фьорд – Лоен – Солворн – Флом - Мюрдал – Берген (сначала и под конец путешествия два самых известных норвежских города, оба портовые, но как говорят совершенно с разной энергетикой, по причинам архитектурно-историческим и туристическим конечно, а между ними вояж по самому длинному Согнефьорду на пароме. Далее через самый высокий перевал Норвегии, мимо старейшей деревянной церкви Урнес. Да! – и не забыть обязательно посетить какой нибудь из многочисленных ледников.) и причину поездки именно в мае (в городах уже во всю цветут всевозможные растения от нарциссов до крокусов и первые листья на деревьях еще горят тем волшебным зеленым светом, который как будто разрешает приход теплого времени года в сверенные земли) - летим в Олесунн, с пересадкой через Осло. Прямо в аэропорту Олесунна, забираем заранее арендованный автомобиль и практически сразу окунаемся в «чисто-норвежские» ощущения.
По пути в Олесунн.
Прежде чем оказаться в самом городе, нам предстояло проехать несколько десятков километров, большая часть из которых пролегала внутри горных тоннелей. Это было похоже на детскую игру в «кто дольше не моргнет», или «кто дольше не выдохнет». Сначала тоннели были маленькими: знак перед въездом сообщал, что предстоит провести от 100 до 300 метров внутри горной гряды. Потом цифры стали расти. 500, 700, 1000… «Хм…Та-а-а-к…Занятно…» - подумали мы. Интересно, как долго и насколько долгим будет очередной тоннель? А цифры на указателях протяженности тоннелей перед въездом поднимались все выше, и все дольше глаза «цеплялись» за очередной поворот дороги в надежде увидеть пресловутый, но буквальный в данном случае «свет в конце тоннеля». Могу соврать, но если память мне не изменяет, то самый длинный из пройденных нами подземных дорого был порядка 6-7 км! Честно сказать, иногда напрягало…
К слову, трассы в Норвегии самое «то», особенно если вы передвигаетесь по более или менее равнинным участкам страны, про дороги горные разговор особый, к нему мы еще вернемся. Безупречное покрытие, многочисленные указатели, четкое обозначение дальних и близлежащих пунктов. Наличие обязательных специально оборудованных зон отдыха через каждые километр-полтора. Правда без практически обязательных в центральной Европе «спец. условий», я имею в виду наличие душа, звучащей в нем музыки и прочих радостей жизни. Единственное что может печалить рвущуюся в северные просторы душу водителя-пилота - ограничение скорости на трассах. 90 км/ч, иногда 100, и крайне редко 110. Вполне оправданная мера, особенно когда после 10 минут управления машиной становится понятно, что шутки про скандинавскую медлительность и осторожность, мягко говоря, преувеличенны. Объяснять «как» ездят норвежцы дело интересное и отчасти бесполезное. Особенно когда на трассе тебя резво обходит какой- нибудь далеко неновый «Фолксваген-Пассат» и с совершенно не ожидаемой для «неторопливого скандинава» скоростью пропадает в светлой норвежской дали.
Мировая столица стиля ART-DECO.
Олесунн - (именно так, не смотря на присутствующее в конце написания имени города «d» правильно произносится его название ) впустил нас в свое лоно без лишних условностей и как-то удивительно безразлично. Всего шесть вечера, а улицы его были не просто пусты, ощущение было таким, что как будто внезапно взорвалась одна из старинных, времен первой мировой войны, противокорабельных мин, установленных на улицах Олесунна в память тех лет. С другой стороны, обладая необходимым минимумом знаний об истории города, мы ходили по совершенно пустым его улицам как по залам музея. Иногда натыкаясь на редких прохожих, как на полусонных дам-служительниц храма истории. Удивительное ощущение общей целостности архитектурной застройки Олесунна было сродни нахождению в античных зданиях. Разница лишь в том, что античные постройки находятся в руинах, а улицы этого норвежского города абсолютно целы, аккуратно покрашены и неизменны с 1910 года. Хотя, если бы не тот самый исторический пожар 1904, когда деревянный в основе своей город выгорел практически дотла, с минимальным количеством жертв. Поскольку привычный к пожарам и тогда уже имел довольно хорошую систему оповещения о бедствии, далеко не факт, что захолустный портовый городок смог бы стать одной из столиц «гламурного» стиля арт-деко. Тогда, в далеком 1904 хозяева города позволили всем желающим молодым архитекторам приехать в опустошенный Олесунн и построить каждому из прибывших такой дом, какой бы он сам захотел. Могу сказать, что бесконечные башенки, портики, шпили и пилоны, витиеватость орнаментов в которых модерн переплетается с традиционными скандинавскими мотивами настолько легки и точно вписаны в ландшафт, что кажется удивительным как в таком городе можно просто жить, ходить на работу, лечить зубы и обедать в кафе. Здания в «юргенском» стиле создают ощущение самого себя где-то в начале ХХ века. К тому же машин на улицах мало и запах близкого моря теребит душу и зовет в путешествие.
Гейрангер-фьорд.
Находящийся в устье Гейрангер-фьорда Олесунн провожал нас пасмурным небом. Хотелось солнца и идиллических красот, так упорно описываемых в туристических буклетах о Норвегии. Настроение было тоже сумрачным, и хотелось воззвать к одному из грозных скандинавских богов: Где же ты, страна гор и троллей, где твое солнце и рассыпающиеся в его лучах мириады водяных капель падающих с заоблачных высот в вечно-холодные соленые воды фьордов? Яви нам свою истинную красоту и простую величавость! Виток автобана, очередной тоннель, 10 минут ожидания света и чудо! Мы из весны резко попадаем в зиму! Горы встретили нас снегом, белой простыней покрывшей все обозримое пространство, едва проснувшимся и потому еще не до конца освободившимся из под ледяной корки водопадом. И полной уверенностью, что вот еще буквально пара метров и ближний валун, казавшийся обычным каменюкой, явится малышом троллем, которые как говорят в изобилии населяют склоны и долины Норвежских гор. Опускаясь с перевала к самому Гейрангер-фьорду, начинам понимать что солнце жарит так, что впору скидывать куртки и оставаться в футболках. Заехать в «Норвежский центр фьордов» (Norsk Fjordsenter) святая обязанность каждого страждущего музейных ценностей. Во-первых потому что здесь можно получить всю информацию о том как люди одерживали победы над неприступной норвежской природой, а совершенно простой на первый взгляд фото-фильм о фьордах ввергает в состояние глубокого раздумья даже самого критично настроенного индивидуума. А во-вторых, потому что здесь совершенно отчетливо понимаешь, что не хочешь назад в цивилизацию, к густо населенным городам. Потому что возникает вопрос: а зачем мне туда собственно?
Нордфьорд. Лоен.
На пристани грузимся на паром. И отправляемся через Гейрангер и Нордфьорд. Сезон только начинается потому на борту наш автомобиль единственный. Это потом, спустя всего несколько недель паромы наполнятся народом, и разноязыкая речь, вразнобой журчащая на борту, будет утихать по ходу движения судна. Величие и неправдоподобная красота окружающих гор до банальности удивительна. Я совершенно отчетливо представляю себе, как постепенно замолкают говорливые итальянцы, замирают от погружения в первозданность и на мгновения перестают щелкать камерами вездесущие японцы. Впадают в ступор и без того размеренные и подчиненные собственному «орднунгу» немцы, уходят внутрь себя любящие покопаться в собственной душе русские… Мы вылезли из автомобиля при отходе парома от пристани и поначалу расположившись на внутренней палубе и намеревались спокойно выпить пива или чаю. Так вот, никто просто не смог усидеть за стеклянными дверьми. Хотелось залезть на самую верхнюю палубу и смотреть и снимать, смотреть и снимать. Кормить чаек, которые зависали на бреющем полете рядом с паромом и норовили выхватить кусок хлеба прямо из рук. Холодный ветер перебивался жарящим, но еще совсем молодым весенним солнцем, и сидеть в заботливо расставленных шезлонгах на палубе было неуютно. Но видеть ТАКУЮ красоту из-за окна иллюминатора просто невозможно! Это не описывается никакими словами. Это впитывается обветренной кожей. Потрескавшимися на солнце губами и сгоревшим носом. Соленые брызги воды, вкус горячего шоколада и пронзительно гордая музыка великого Грига, звучащая из динамиков нашего парома. Хотелось плакать и кричать от невероятного ощущения одновременно. Я подняла глаза на рубку капитана судна - снисходительные, но совершенно понимающие улыбки экипажа - как награда за понимание. А, знают, чем задеть. И пусть только кто еще попробует сказать о всеобъемлющей суровости норвежцев. То, что видно окружающим, всего лишь соответствие суровому обрамлению окружающей природы. И осторожное недопускание чужих, в глубины собственной души.
Причаливаем глубоко в горах, во внутренней стороне Нордфьорда, и через них отправляемся к местечку Лоен. Говорят, именно здесь наиболее захватывающие пейзажи, горные дороги и гремящие водопады, ослепительные ледники и заливы. Вероятно, но спорить с теми, кто отстаивает собственную правоту в вопросах типа: «Вы были на леднике «N»? Ну что ж Вы, а? Вот наш ледник «M» это на самом деле ледник, а тот, на котором вы были, это ж разве ледник, это так… подобие ледника!» - бесполезно! И все это на полном серьезе. Лоен стоит посетить хотя бы потому, что там находится один из старейших лучших отелей Норвегии «Александра», владеет и управляет которым с 1884 года уже четверное и пятое поколение семьи Грув. Кстати именно в этом отеле расположен первый в горной Норвегии высококлассный SPA с несколькими купальнями, в том числе на открытом воздухе. Желание поплавать под открытым небом и в непосредственной близости от вечно-холодных фьордов было настолько сильным, что заставило вскочить меня, привыкшую к «великосветскому» времени вставания, в шесть утра. Как бы это описать… Вокруг горы, солнце еще еле осветило их макушки, над водой купальни клубится легкий пар, воздух как в книгах Гоголя «прозрачен и чист», и тебе кажется, что в это время не спишь только ты.
Согнефьорд. Солворн.
По берегам покидаемого нами Согнефьорда(самого большого фьорда Норвегии)еще лежит утренний туман, но мы упрямо карабкаемся по серпантину дорог вверх, следуя указателям на ледник Бриксдал. В непосредственной близости от которого пересаживаемся на специальные горные автомобильчики. И исследуем его, после пути на них, уже пешком.
Машин на горных серпантинах практически нет, и сидящий за рулем нашей машины настоящий норвежец Пер Андеш Хем (советник посольства Норвегии в Москве) показывает действительные автомобильные привычки истинных обитателей этого скандинавского королевства. Успевая рассказывать о своей Родине и кивком указывая на то или иное проносящееся за окном место, он на скорости куда более положенных 110 км/ч, успевает не только чудом вывернуть руль и не попасть под, летящую навстречу, фуру, но и гордо отметить, что настоящие норвежские водители действительные знатоки своего дела. Сдать на права здесь очень сложно. Поскольку обычный экзамен включает в себя еще и экстремальное вождение на гравии, песке и снегу. Вот тебе и скандинавское спокойствие!
После очередного паромного переезда через Согнефьорд мы оказываемся в его ответвлении Люстрафьорде, в идиллическом месте Солворн. Там, на парковке у старинного отеля Валакер, насчитывающего более 300 лет истории, в котором нам предстоит ночевать, оставляем наш порядком уставший автомобиль и отправляемся в деревушку Люстер, где осматриваем одну из древнейших в мире деревянных церквей Урнес, начало постройки, которой относится к 1130 году. Церквушка действительно хороша, и норвежцы по настоящему берегут ее – даже фотографировать внутри запрещают. Дабы не скопировали неканонические изображения Христа (он здесь представлен в образе монарха с короной на голове) и прочие древности. Возвращаясь в Солворн во внутреннем помещении небольшого парома позволили себе расслабится. В самом деле, который день на родине всемирно известного Linie Akevitt, а попробовать так и не удосужились. Норвежский аккевит – говоря простым языком, местная водка. Только особенность у нее вот какая: что бы этот сорт ее приобрел лишь одному ему присущие качества, полученный напиток (настоянный на норвежских травах) дважды перевозят вокруг земного шара, в специальных дубовых бочках. От этого он приобретает специфичный по настоящему золотой цвет и терпкий вкус, особенно бодрящий продрогших на северном ветру странников, привыкших к автомобильному комфорту.
Флом - Мюрдал.
Ранним утром следующего дня, через перевал Sognfjell - самый высокий перевал Скандинавии (1434 м), едем во Флом. Там пересаживаемся на знаменитую Фломскую железную дорогу и в толпе многочисленных здесь в любое время года туристов переезжаем в Мюрдал. Надо же хоть на чуток ощутить себя туристом тоже. В мире нет сегодня ни одной другой железной дороги с нормальной шириной колеи, которая по крутизне могла бы сравниться с Фломской железной дорогой. 20 лет строительства. 20 тоннелей общей протяженностью шесть километров, 18 из которых раскапывались вручную. Дорога на пути к Согнефьорду трижды пересекает реку и дно долины. Отказавшись от строительства мостов, железнодорожники проложили русло реки под железной дорогой. Даже представить себе страшно, как это – строить узкоколейку 20 лет, в горах, без техники!
В Мюрдале снова садимся в машину и практически «по прямой», но горной дороге едем в Берген.
Берген.
На самом деле никакой он не Берген. Норвежцы говорят «Бариген» и звучит это как-то особенно мягко и с любовью. Берген типичный портовый город. Я бы сказала скандинавский портовый город. С ранним рыбным рынком на одной из центральных площадей, с пропахшими свежей рыбой улицами и пледами на столиках открытых кафе – для неспешно попивающих кофе посетителей. С гомонящей толпой в центре и абсолютной тишиной улиц всего в паре кварталов от него. Мы оставили наш автомобиль и ощутили на себе всю правду слов, что «в Бергене дождь идет постоянно, а если он не идет, то, значит, только кончился и вот-вот начнется снова». Мы гуляли по деревянным тротуарам Брюгге, всемирно известной набережной бывшего Ганзейского города, ездили в гости в дом Великого Грига, рассматривали чуднЫе витрины, с выставленными в них обязательными свитерами и даже почему то розовыми гитарами вкупе с серебристой гофрированной водопроводной трубой. Весна основательно вступала в свои права и становилось ясно, что тепло уже скоро будет обязательным. Но последняя ночь в Бергене принесла сны о близких горах, безлюдных долинах и музыке Грига, которая навсегда останется в наших мыслях, как терзающий уставшую от цивилизации душу мотив горной дороги.
Текст: Мариника Маркова
Источник: 100dorog.ru
