День пятый
Роншан, Орнан, Бон
Город Бельфор ( Belfort) был выбран мною исключительно как место ночёвки,и , хотя в нём тоже есть свои достопримечательности, их я решила пропустить.
Утро встретило нас дождём. Лило довольно сильно, и на небе не было ни одного просвета, что не предвещало ничего хорошего. Но это не должно было испортить наши планы, потому что в этот день нам предстоял переезд в Бургундию без посещения большого количества туристических аттракций.
Регион Франш-Конте, который нам предстояло пересечь практически без остановок, это самый маленький, "сельскохозяйственный" и экологически чистый район Франции. Это царство воды, еловых и пихтовых лесов расположено между горными массивами Юры на юге и Вогезы на севере. Вряд ли можно найти лучшее место отдыха для любителей чистого воздуха, восхитительного ландшафта, захватывающих водопадов, гротов, рек и озер и всевозможных занятий на свежем воздухе . Местность, усыпанная мелкими деревушками и провинциальными городками , может и в несколько меньшей степени , чем другие регионы, но тоже изобилует интересными достопримечательностями. Помня, что нельзя объять необъятное, в маршрут я включила только то, что было прямо по пути. Единственное, что было включено специально и из-за чего мы даже сделали приличный крюк - это капелла Нотр-Дам- дю- О в Роншан (La Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp) , включённая Список исторического наследия ЮНЕСКО.
Маленький шахтёрский городок Роншан стал всемирно известен с середины 50-х годов благодаря капелле, считающейся шедевром церковной архитектуры XX века, спроектированной Шарлем Эдуаром Жаннере-Гри, а проще говоря Ле Корбюзье. Когда-то, в римские времена, на этом месте, на холме Бурлемон, стоял языческий храм. Позже – часовни, последняя из которых была разрушена бомбежкой во время налета германской авиации в 1944 г. После окончания Второй мировой войны ее собрались восстанавливать, но выяснилось, что дешевле построить новое здание.Строительство новой церкви решили поручить самому знаменитому французскому архитектору того времени — Ле Корбюзье, однако натолкнулись на неожиданный отказ. Ле Корбюзье был воспитан в протестантской семье, истинно религиозным человеком не был, а церковь называл «мертвым институтом» и сотрудничать с ней не желал. Ле Корбюзье уговорили изучить место для строительства и пообещали полную свободу самовыражения. Сопротивляться такому предложению было невозможно, да и место оказалось привлекательным. Архитектор согласился и в 1950 г. приступил к работе, продолжавшейся пять лет, и , в итоге, капелла Нотр-Дам–дю-О стала совершенно новой страницей в его творчестве.
Капелла стоит на самом высоком в округе холме Бурлемон высотой 472 м.
Координаты : 47° 42′ 16.05 ″ N 6° 37′ 14.41″ E
http://www.chapellederonchamp.fr/
Окружённая лесом, капелла до того гармонично вписывается в окружающее пространство, что мне она даже напомнила белый чудо-гриб с коричневой шляпкой , выросший на полянке. Капелла - это бетонное строение с крышей в форме свёрнутого листа. Кое-кто ещё видит в форме крыши сходство с причёской Элвиса Пресли или головной убор монахини, причём, хоть крыша и сделана также из бетона, а создает впечатление лёгкости. Внутри в капелле темновато. Нам не повезло, из-за дождя не удалось увидеть как льётся солнечный свет через небольшие оконные прорези из цветного стекла разных размеров и форм, будто случайно разбросанные по фасаду. Судя по фотографиям, это очень красиво. Интерьер: каменный пол, каменный алтарь, провисающий потолок как в пещере, грубо отштукатуренные стены – всё максимально просто. Статуя мадонны стоит в окне как- будто в ореоле света. Ещё из нескольких, скрытых от глаз отверстий в крыше, вниз падают лучи на алтарь с одинокой свечой. Я абсолютная атеистка. Но если и представляла бы себе божественное присутствие, то именно так – в виде луча света., Колокольня находится отдельно от храма – три разновеликих колокола просто висят на врытых в землю столбах
В ход в капеллу платный, кроме нас было всего человек 5-6 посетителей, но , может быть ,ещё было слишком рано. Помимо двуногих обилеченных визитёров, мы обнаружили в капелле ещё одного, четырёхлапого, посетителя, явно пролезшего бесплатно: между рядами стульев , позвякивая бубенчиком на ошейнике, сидела и умывалась молодая кошечка. Увидев, что мы обратили на неё внимание, кошка пришла с нами знакомиться. Милое, ласковое существо особой симпатией прониклось к моему мужу, сидевшему на лавке. Кошка влезла к нему на колени и замурчала. Конечно же, получила сеанс чесания за ушком. Женщина, работающая в храме, сначала хотела кошку прогнать, но , увидев, что мы ничего не имеем против животного, рассказала, как несколько недель назад на стоянке остановилась машина, из неё выкинули котёнка, дверь захлопнулась, и машина уехала. А котёнка пригрели работники капеллы и он стал их, Нотр-Дамской, достопримечательностью .
Дождь прекратился, просветлело, и мы вышли фотографировать капеллу снаружи. Кошка последовала за нами . Муж поднялся на « ацтекскую пирамиду»( мы так и не поняли её назначения) , чтобы заснять здание в наилучшем ракурсе , кошечка с разбегу взлетела за ним, продолжая ласкаться. А когда мы пошли к выходу, животное последовало за нами, но, проводив до ворот, развернулось и вприпрыжку, с высоко поднятым хвостом, поскакало обратно к капелле, как бы говоря : «С вами, конечно хорошо, но у меня дел полно». Честное слово, если бы встретила эту кису дома , в Израиле, взяла бы её к себе жить, до того это было очаровательное существо.
Погода явно улучшалась, в тучах появились просветы с ярко синим небом, но в долине, хорошо просматриваемой с холма, клубился туман, в котором вязли звуки. Стоял туман и над лесной дорогой, по которой мы поднимались к Нотр-Дам-дю-О. Было тихо и загадочно...
В кассе капеллы я взяла несколько брошюр о Франш-Конте. Пока листала их в машине, в голову пришла идея заехать в Безансон, посмотреть на тамошнюю цитадель. Неудача в Вердене всё-таки не давала покоя. Подумано-сделано, задали Гадёнышу направление на цитадель и покатили. В Безансоне ,узенькими кривыми и крутыми улочками ( двум машинам не разминуться), поднялись к крепости. Молодец Гадёныш, не подвёл ! А вот цитадель не оправдала ожиданий, так, чистая декорация, хоть и Вобана – кроме стен и рва ничего интересного. Внутри музеи: Музей естественной истории, музей Вобана, Музей Сопротивления и музей традиционного быта и фольклора Комтуа . А ещё, для большего привлечения туристов, во рву поселили диких обезьян. Пятерых представителей этих наших дальних родственников нам удалось разглядеть с подъёмного моста, но они или спали, или сидели , демонстративно повернувшись к нам спиной. Погуляв с пол-часика по парку в бесплатной части цитадели, мы вернулись к выходу, где поднялись на стены и полюбовались видом безансонских крыш. Вид понравился , и фотографии получились замечательные, тем более, что уже вовсю светило солнце. Нам удалось убежать от плохой погоды, а вот в Эльзасе, откуда мы уехали накануне, пошли проливенные дожди, которые не кончались несколько дней, выпало какое-то дикое количество осадков, обстановка была достаточно серьёзной и там даже объявили что-то вроде чрезвычайного положения.
По дороге в Бургундию мы сделали ещё одну остановку в городке Орнан (Ornan)на реке Ду.
Координаты: 47° 06′ 18.23 ″ N 6° 08′ 39.28″ E
http://www.ornans.fr/
Заехать туда меня побудили фотографии, виденные в Интернете. И действительно, городок оказался очаровательным. С разноцветными домиками, отражавшимися в реке, с горбатыми мостиками - просто ещё одна маленькая Венеция, но уже без привычного нам в Эльзасе фахверка. На высоком берегу живописно стоит башня Шато д'' Орнан, а сам городок ещё знаменит тем, что здесь родился художник Гюстав Курбе, и в его доме устроен музей.
Около пяти часов вечера мы были в Боне, столице Кот-д''Ор, знаменитого бургундского виноградного края. В этот раз заселение в отель В&В прошло без происшествий, мы занесли вещи в комнаты и поехали осматривать Бон (Beaune), небольшой город с населением 23 тыс человек. Город сохранил влияние далекой фламандской культуры, привнесенной еще во времена, когда бургундские герцоги владели большей частью Бельгии и Голландии.
http://www.beaune-tourism.com /
Основной достопримечательностью Бона является Странноприимный дом ( Hotel-Dieu des Hospices ) прекрасно сохранившийся с времён средневековья. Здание было построено в 1443 году по указанию Николя Ролена, канцлера герцога Бургундии Филиппа Доброго.Начиная с момента создания и вплоть до XX века хоспис выполнял функцию приюта-госпиталя для бедных, который существовал на средства богатых и знатных горожан и сеньоров. На эти деньги госпиталь был расширен и украшен, были созданы новые залы, установлены предметы искусства и таким образом Отель-Дьё стал настоящим « Дворцом для бедных».
Пройдя по Хоспису, можно составить представление о том, в каких замечательных условиях содержались больные, как за ними ухаживали монахини. Большой зал для бедных , часовня, зал для «благородных душ», зал для больных на пороге смерти, кухня ( её облик восстановлен на начало ХХ века), аптека, где в стеклянных горшочках до сих пор содержатся вещества , названия которых поражают воображение: порошок мокрицы, глаза рака, эликсир процветания.
А при взгляде на медицинские инструменты поражаешься, как такими допотопными и грубыми инструментами врачи когда-то делали серьёзные операции, вплоть до трепанации черепа.
В ходе визита мы не раз пересекали внутренний двор Хосписа и не уставали любоваться его крышами, покрытыми разноцветной черепицей из глазурованной керамики, составляющей замысловатые геометрические фигуры. А в центре двора расположены колодцы – изящные готические изделия из железа, бывшие источником воды для всего Хосписа.
Госпиталь проработал до 1968 года, а дом престарелых остался в нём до сих пор и занимает отдельное крыло.
Экскурсии по Отель-Дьё мы уделили часа полтора, а потом ещё гуляли по Бону, выглядящему как благополучный провинциальный французский город, в чьих древних оборонительных сооружениях хранятся миллионы бутылок бургундского. Мы заныривали ,как в музеи, в винные бутики, ведь не зря же Бон считается винной столицей региона.. Но на этом наш день не закончился. Нас ещё ждала ночная ярмарка в городке Арне-ле-Дюк.
Дома я не проверила реальное расстояние до Арне, по карте было совсем рядом, а на деле мы ехали немногим меньше часа по сельским дорогам через поля и виноградники. Зато были вознаграждены необычайно тёплой, какой-то семейной атмосферой ярмарки. Весь центр городка был украшен, кругом стояли палатки с товарами, производимыми в данной местности, играли оркестрики, танцевали местные жители, и отовсюду доносился запах всевозможной еды.
Коли нам не удалось поесть улиток( эскарго) в Шампани, надо было обязательно поесть их в Бургундии На этой сельской ярмарке задача была с блеском выполнена. Открыли мы наш гастрономический экскурс с улиток с чесноком. Выковыривали их специальным крючочком из раковин и запивали белым вином. Вку-у-у-сно !!!
За соседним с нами столиком сидела пожилая симпатичная пара, как потом выяснилось, голландцев, прекрасно говорящих на французском. Мужчина долго прислушивался к нам, а потом спросил не на русском ли мы разговариваем. Получив утвердительный ответ , сказал, что он месяц назад вернулся из Москвы. Мы немного поговорили о Москве, потом об Израиле, который мужчина тоже неоднократно посещал по делам бизнеса, потом о Свердловске (наши друзья оттуда), в котором наш новый знакомый тоже умудрился побывать. Вечер прошёл в тёплой дружеской обстановке.
Распрощавшись с голландцами, мы пошли есть жареные лягушачьи лапки. Ну ничего особенного, мяса мало, зато хрящиков много. Потом пританцовывали на месте под звуки оркестрика, игравшего популярные французские мелодии, а я наслаждалась звучанием французской речи вокруг. Потом мне захотелось Шампанского и каких-то очень вкусных на вид печёностей , но меня утащили в машину под предлогом того, что нам пора возвращаться в Бонн, а дорога долгая . Так жалко было уходить, люблю я сельские праздники !
День шестой
Шато де ля Рошпо, аббатство Фонтене, Дижон
Утром, после ночной ярмарки ,мы дали себе поспать немного подольше. Да и вещи собирать не надо было, поскольку мы в Боне остановились на 2 дня. Не то, чтобы сборы нас очень напрягали. Мы приспособились, с собой в номер брали маленькие чемоданы с предметами первой необходимости и небольшим запасом одежды. Большие чемоданы оставляли в машине, а вещи из него доставали по мере необходимости прямо в багажнике.
Но всё равно, расслабляться было нельзя, ведь этот день был полностью посвящён Бургундии, краю виноградников и дубовых лесов,безмятежных городков,сказочных историй и средневековых замков, величественных монастырей и крыш с глазурованной цветной черепицей. Поэтому быстренько позавтракали и поехали знакомиться с первой, на этот день, достопримечательностью - шато де ля Рошпо (Chateau de la Rochepot ).
Координаты: 46° 57'' 29.52" N 4° 40'' 53.58" E
http://www.larochepot.com/exploen.html
Машину мы оставили внизу, под замком, и по лесной тропинке поднялись наверх, на скалистую вершину. Приехали мы рано, были первыми посетителями, поэтому пришлось ещё четверть часа подождать открытия . И это хорошо, наверняка в разгар дня машину возле замка припарковать негде. Замок де ля Рошпо , принадлежавший сеньорам По, "Рыцарям Золотого Руна" и советникам Герцогов Бургундских, строился с 1362 по 1432 год. Во время Французской революции был национализирован, разграблен и практически разрушен. И только приобретение замка президентом Карно в личное пользование спасло замок от полного исчезновения. Отреставрированный по старым чертежам и архивным документам, он сохранил все, что обеспечивало его неприступность: два подъемных моста, бойницы, башни, ход вдоль бруствера. Сначала мы самостоятельно погуляли по внутреннему дворику с 72-метровым колодцем посередине, полюбовались крышами замка из разноцветной керамики и видами, открывающимися со стен. Затем колокол возвестил нам о начале экскурсии .Часовня 12 века, караульное помещение со старинным оружием, величественная кухня с огромной плитой и блестящей медной посудой, китайская комната с цветными настенными росписями, мебель готического стиля и эпохи Возрождения - вот всё то, что можно увидеть в замке. Немного , конечно, но замок сам по себе очень симпатичный.
Из замка мы поехали в аббатство Фонтене, один из самых старинных и наиболее сохранившихся монастырей ордена цистерцианцев, основанный в 1118 году .
Координаты : 47° 38′ 30″ N 4° 23′ 22″ E
http://www.abbayedefontenay.com/abbayedefontenay.htm
XII и XIII века стали для монастыря периодом роста и процветания. В 1170 году в булле папы Александра III было подтверждено право монахов Фонтене самостоятельно избирать аббата. В 1259 году Людовик Святой освободил аббатство от налогов, десятью годами позже Фонтене приобрело статус королевского аббатства. Короли Франции Иоанн II, Карл VIII и Людовик XII способствовали дальнейшему росту монастыря.
Закат аббатства начался с эпохи Столетней войны. В 1359 году Фонтене был взят и разграблен армией английского короля Эдуарда III, в 1450 году монастырь пережил пожар. В 1547 году был введён режим комменды, аббатство потеряло право самостоятельно избирать настоятеля, что только способствовало упадку. К началу XVIII века число монашествующих сократилось с нескольких сотен до двух десятков, а к моменту начала революции в Фонтене оставалось лишь восемь монахов. В 1745 году монахи даже разрушили большую трапезную монастыря за ненадобностью и с целью экономии средств.
В период Великой французской революции Фонтене, как и прочие монастыри страны, было закрыто. В 1791 году оно было продано за 78 000 франков фабриканту Клоду Гюго, который превратил монастырь в бумажную фабрику, функционировавшую более века. В 1820 году она стала собственностью семьи Монгольфье (из которой происходили изобретатели воздушного шара). В 1906 году бывший монастырь был выкуплен лионским банкиром и меценатом Эдуардом Энаром. Фабрика была закрыта и , вплоть до 1911 года, в Фонтене проводились профинансированные Энаром масштабные восстановительные работы, вернувшие монастырю его средневековый вид. В 1981 году аббатство Фонтене было включено в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. По состоянию на начало XXI века Фонтене продолжает оставаться в собственности семьи Энар.
Мы купили входные билеты , вошли на территорию аббатства, и там, в этом святом месте , произошло чудо. Открыв общак, я выудила оттуда 500 евро, те самые, которые наши друзья уже считали окончательно потерянными. Самое интересное, что мы все по очереди неоднократно перетряхивали общак, в надежде, что купюра по ошибке попала туда. Я несколько раз доставала из общака деньги, чтобы купить входные билеты, мы расплачивались в суперах, но в этом отделении, где нашлась 500-евровая купюра, лежала пятидесятка - мы все своими глазами это видели. Очевидно на нас четверых напала какая-то куриная слепота, если мы не смогли 50 отличить от 500. Не буду описывать как мы отпраздновали вечером находку, всеобщей радости не было предела.
В замечательном настроении мы прогулялись по аббатству , осмотрели романскую церковь со строгим интерьером и минимумом украшений, построенную более 800 лет назад; хорошо сохранившийся клуатр почти квадратной формы( 36 метров в ширину и 38 в длину); зал капитулов, где монахи дискутировали на темы Святого писания или решали проблемы насущные ; скрипторий, называемый также «залом монахов», где переписывались манускрипты; дормиторий -огромное спальное помещение. И ещё монастырский парк, лазарет, и в конце - кузницу и бассейн с водопадом где плавала пара десятков огромных форелей. А кругом была тишина и только ветер шуршал кронами деревьев ... Да, не зря для строительства монастыря было выбрано это место, аура там особенная и чудеса, как мы убедились, случаются.
Программа в этот день была довольно обширной, но, по ходу дела, пришлось исключать посещение некоторых мест . Я поняла, что в подобных путешествиях, когда охватываются большие территории, нельзя делать радиальные выезды, это приводит к лишнему километражу и потере времени. От того, что мы ночевали в одном отеле 2 ночи, мы ничего не выиграли, а что проиграли , это точно.
Так мы не попали в Везеле ( Vezelay ) и не посмотрели построенную в 12 веке базилику Сент-Мари-Магдален , включенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО .
http://www.ville-vezelay.com /
Мы не посетили замок Кло-де-Вужо (Chateau de Clos de Vougeot), куда в 1945 году переехало знаменитое «Confrérie des Chevaliers du Tastevin», дословное название этой организации означает Братство рыцарей, знающих толк в вине. Это своего рода международный клуб, насчитывающий 10 тысяч членов и ставящий своей целью пропаганду и повсеместное распространение бургундских вин. Ежегодно под эгидой этого братства устраиваются празднества и дегустации вин. Виноградники замка были засажены в 1098 году, когда он еще являлся Цистерцианским аббатством. С 12 и до 19 века вино, сделанное в этом аббатстве, было одним из самых знаменитых во всей Франции
http://www.tastevin-bourgogne.com/en /
Мы не побывали в Эпуассе (Epoisses) городке, известном на весь мир производством одноименного сыра. Сырные головки величиной с блюдце многократно омывают виноградными выжимками и подсоленной водой, с добавлением небольшого количества алкогольного напитка Marc de Bourgogne, что придает покрывающей сыр гладкой корке оранжево-красноватый цвет. Мякоть Эпуасса желтоватая, как масло, с сильным запахом и вкусом.
http://www.epoisses.fr/
А ещё не заехали в Нюи-Сен-Жорж ( Nuits-Saint-Georges) где находится Cassissium музей и завод по изготовлению ликёра «Cassis de Vedrene» из чёрной смородины – главного компонента коктейля «Кир», в котором сухое белое вино Алиготе разбавляют «Кассисом».
http://www.ot-nuits-st-georges.fr/uk /
http://www.cassissium.fr/
Конечно я понимаю, что, в любом случае, мы бы не успели побывать везде, но хоть что-то ещё увидеть смогли бы. А по большому счёту, чтобы не торопясь, с толком, с чувством, с расстановкой, на Бургундию спокойно можно отвести 4-5 дней .
Но вот в Дижоне, главном городе бывшего герцогства Бургундского, а теперь французского департамента Кот-д''Ор и региона Бургундия, мы побывали. Там, для начала, мы зашли в турбюро и купили замечательный путеводитель " По следам совы" на русском языке. Дело в том, что сова является символом Дижона, и стрелки с изображением совы, вделанные в булыжник мостовой, ведут от одной достопримечательности города к другой. Остаётся только следовать этим стрелкам, читать путеводитель и смотреть - ничего не пропустишь и всё увидишь.
http://www.visitdijon.com/en /
Поселения на месте современного Дижона существовали еще до нашей эры — это доказано археологами. В первом веке н. э. на этом месте было основано римское военное поселение. В XI—XIV веках ,вместе со строительством укреплений , Дижон из непримечательного поселения стал постепенно превращаться в важный региональный центр. Однако настоящий расцвет города пришелся на XIV—XV века, времена столетнего правления бургундских герцогов из дома Валуа( Филипп Храбрый , Иоанн Бесстрашный , Филипп Добрый , Карл Смелый). Именно при Валуа бургундский двор стал по-настоящему роскошным. В короткий, но необычайно яркий период, он затмил своим великолепием парижский, на десятки лет став законодателем всей европейской моды. Герцоги не скупились на «имидж» — при их дворе трудились самые разнообразные и именитые люди искусства: скульпторы, живописцы, музыканты, поэты, летописцы и миниатюристы. Короче говоря, его бывшие правители смогли сделать из своей столицы "жемчужину, поющую в раковине полей и холмов", как писал один современник Карла Смелого. Но, после гибели Карла Смелого, и присоединения Бургундии обратно к Франции, Дижон потерял своё значение, и в ХVI- ХVII вв был значительно перестроен.
Прогулку по городу мы начали от собора Нотр-Дам с его замечательными тонкими колоннами на фасаде, рядами химер и часами Жакмар, , привезенными из города Кортрейка (Бельгия), в которых человеческая фигурка молотком отбивает каждый час. Мы не забыли загадать желания, погладив левой рукой ( обязательно левой) силуэт совы на стене ( в переулке слева от входа), который является талисманом. Бедная эта маленькая ночная птичка подверглась нападению вандалов в ночь с 5 на 6 января 2001 г. У бедняги грубо откололи левую часть . Это деяние возмутило дижонцев, в городе был настоящий скандал. Сову с тех пор отреставрировали и присматривают за ней днём и ночью.
Кстати, о химерах. По бокам собора осталось лишь несколько химер ХIII века. По преданию, одна химера с фасада упала и убила ростовщика, пришедшего жениться в собор. Другие молодожёны добились того, что химер сняли. Лишь в 1881 году изготовили искусственных химер, которые сегодня украшают собор.
В целом, Дижон избежал разрушения от многочисленных войн, поэтому многие здания города сохранились еще с XII-XV столетий.. Среди самых ярких достопримечательностей Дижона, кроме собора Нотр-Дам, можно выделить Герцогский Дворец, собор Сен-Бенинь((1280-1310), , Базилику Сен-Мишель (1529).
Мы долго гуляли, следуя стрелкам с совой, сворачивали в строну и вновь возвращались к маршруту. И я вспомнила, как лет тридцать с хвостиком назад, когда я была ученицей восьмого класса, к нам в школу приезжали учащиеся лицея из далёкого и неизвестного мне города Дижона. Я тогда это название вообще впервые услышала, и эти школьники из страны загнивающего капитализма для меня были сродни инопланетянам. С тех пор много воды утекло, капитализм так и не загнил, соцлагерь лопнул, как мыльный пузырь, а я попала в Дижон. И теперь я точно знаю, что это небольшой, тихий , но очень своеобразный город, с домами и особняками, построенными из дерева и кирпича, где буквально за каждым поворотом взгляду открываются совершенно сказочные уголки, где можно увидеть постройки периода средневековья и ренессанса, классицизма и ар-нуво. А ещё знаю, что тем дижонским школьникам , а теперь уже совсем взрослым дядям и тётям, очень повезло жить в таком городе.
И, конечно, говоря о Дижоне, нельзя не упомянуть, что город знаменит ещё и своей горчицей.Это не простая горчица, её делают на красном и белом вине, на хересе и мадере, на виноградной водке, добавляя базилик, тмин, орехи, эстрагон, лесные ягоды, ваниль и еще множество всяких травок и приправок. Горшочки с дижонской горчицей веками отправлялись царственным особам в качестве официальных подарков: императорам Священной римской империи, турецким владыкам Сияющей Порты, в Ватикан и Лондон. А сейчас подарочные наборы из маленьких баночек , наполненных разноцветной горчицей разных вкусов продаются на каждом шагу. Я не купила, о чём сейчас очень жалею.
Об авторе 