Автотур по Трансильвании: в гостях у Дракулы (отчёт)

Вокруг Брашова

Не зря этот город, расположенный у подножия горы Тымпа, называют «румынским Зальцбургом». По готическим кварталам Брашова можно гулять бесконечно. Центр притяжения туристов (и нас в том числе) – центральная площадь с Ратушей, от которой начинается пешеходная улица Республики (Str. Republicii) с множеством ресторанчиков и бутиков, а в другую сторону рукой подать до знаменитой громадины Чёрной Церкви (1476 г.) с самым большим органом в Европе. Свой характерный цвет она обрела после большого пожара – снаружи реставрировать её не стали. Внутри, как и положено у католиков, строгость и аскетизм, есть небольшая историческая экспозиция. Чуть дальше, вдоль городских стен, можно выйти к брашовской цитадели с музеем города. Продолжая двигаться в этом же направлении, выходим к высоченному шпилю готической церкви Святого Николая (XV в.). Рядом находится здание первой румынской школы с музеем внутри. Неподалёку – городские ворота (Poarta Schei). Город со всех сторон окружён горами, на которых в нескольких местах виднеются башни и бастионы, один из них можно посетить по дороге на Пояну-Брашов. А на самую высокую точку доминирующей над городом горы к расположенному там ресторану «Panoramic» ведёт канатная дорога, к сожалению, она снова не работала. Для обеда или просто отдыха в городе можно выбирать любую из бесчисленных точек в историческом центре. А нам особо полюбилось оформленное в музыквльном стиле уютное кафе “Festival ’39” на улице Мурешенилор, посвящённое крупному джазовому фестивалю, который состоялся в городе в 1939 году.

А мы в сопровождении лёгкого осеннего дождика отправляемся через Рыжнов к одной из главных достопримечательностей этих мест – расположенному 30 километрах старинному замку Бран (Castelul Bran) , который официально считается «резиденцией» графа Дракулы. Личности самого легендарного кровопийцы стоит уделить особое внимание. Принято считать, что прототипом главного героя романа Брэма Стокера «Вампир» является князь Влад Цепеш, правивший в Валахии в XV веке и отличавшийся крайней жестокостью. На самом деле Стокер даже не знал этого имени, когда, вдохновившись рассказами о трансильванской нечисти, стал подыскивать подходящего героя для своего нового романа. Прототипом он выбрал валахского воеводу Влада Дракулу, отца Цепеша, который прославился храбростью в сражении с турками, за что был принят в орден Дракона. Именно звучное имя Дракула, означающее по-румынски «дракон» или «дьявол», так понравилось Стокеру. А вот фанаты романа решили, что благородный воевода на роль вампира не подходит, потому стали считать настоящим Дракулой его сына Цепеша, прозванного так за пристрастие к сажанию людей на кол. О его жестокости, как к врагам, так и к своим подданным, по Руымынии действительно ходит множество легенд (однажды он посадил на кол более 20 тысяч жителей одного непокорного города). Но вот достоверной информации о местах его пребывания маловато. Почему замком Дракулы-Цепеша стали считать Бран, никто толком не знает. Сейчас историки установили, что Цепеш действительно «мог там бывать». Но туристам так нравится это мрачное сооружение с хаотичными лабиринтами и тайными ходами, что туристические компании вносят его в свои маршруты именно как Замок Дракулы. Прямо под ним расположен, наверное, самый богатый дракульской символикой сувенирный базар в Румынии. Замок изобилует многочисленными запутанными переходами, залами и изящными балконами. Там представлена экспозиция мебели, оружия и доспехов. Особый экспонат – шкура медведя, убитого лично Чаушеску. Вход в музей – 70 000 lei., фотосъёмка – 60 000.

На обратном пути заруливаем в крепость, что в селении Рыжнов (Catetea Risnov). Жутковатая частично грунтовая дорога ведёт вверх, чуть ли не под 45°. В конце – небольшая платная парковка, хозяйка которой ни слова не понимает ни на одном языке, кроме румынского. Огромная крепость, в которой жители города в своё время прятались от местных феодалов, очень интересная, её постепенно реставрируют. Внутри имеются музеи двух смежных профессий – врачевания и пыток. Во дворе собраны старинные телеги и кибитки. Удивительное деревянное распятие на стене одного из домов. На вершине горы имеется смотровая площадка, с которой открывается сумасшедший вид на все окрестности, включая игрушечный с такой высоты городок внизу. Летом можно поседеть на трассе уютного кафе. А мы двигаемся дальше, через Предиал на Синаю. Чувствуется, что находимся в стране горнолыжных курортов – они повсюду. Собственно, таковым является и Синая. Городок расположен в небольшой долине, в окружении Южных Карпат. Имеются подъёмники, множество отелей, ресторанов и прочие атрибуты туристической мекки. Если когда-нибудь у меня возникнет желание во время зимнего отпуска покататься на лыжах, я поеду именно сюда. Ведь, кроме гор, тут есть ещё множество интересностей: дворцы Пелеш и Пелишор, Синайский монастырь с коллекцией икон, гигантский крест на вершине одной из гор в окрестностях.

Первым делом, естественно, собираемся найти пристанище, но перед этим решаем перекусить. На глаза попадается туристический комплекс "Irish House" (Bd. Carol I, 14; +(40-244)-310060, 310033), ресторан сразу понравился деревянным интерьером, кухня также не подкачала. Наши девушки отлучились на несколько минут, а, вернувшись, сообщили, что в комплексе имеется очень хорошая гостиница за $30. Это будет страховочный вариант, хочется выбрать лучшее, тем более что есть из чего – гостиниц в городе море. Внешне очень впечатлил «Palace»***/**** (Octavian Goga, 4; tel: 244-312051), но цены начинались от $50, что нам показалось многовато. Есть и его бюджетный ($35) вариант «Caraiman»** (Bd. Carol I, 4. tel: +4044-312051, 310625), что на въезде в город, рядом с вокзалом. По советским временам он, очевидно, считался очень солидным, но, к сожалению, с тех времён там ничего не изменилось: ни условия, ни сервис. Точно такое же впечатление от «Paltinis Hotel»** (Bd. Carol I, 67 tel: +4044-314652, 314653), но там хозяевам удалось сохранить уют при дворцовом великолепии старого здания. Тут хотелось остаться, но все даблрумы ($25) были заняты или зарезервированы. Из бюджетных вариантов очень понравился «Intim»* (Furnica 1; tel: +4044-311754), расположенный в старинном здании на площади прямо напротив Синайского монастыря. $18 стоит двухместный номер без санузла, $27 – апартаменты со всеми удобствами и видом на монастырь. Хорошо, думаю, просыпаться под колокольный звон… Но обстановка слишком аскетичная, нам хотелось чего-то поприличнее. Короче, вернулись в «Irish House», где сняли два номера по 1 050 000 lei (около $30). Очень рекомендую – тёплый, чистый, уютный, в самом центре и буквально под подъёмником.

Продолжая тему гостиниц Синаи, отмечу, что лучший вариант мы нашли позже, прямо на подходе к королевскому дворцу Пелеш, возле резиденции «малого двора» Пелишор, в расположенном рядом с ними квартале бывших особняков румынской знати. Умеют же люди с толком распорядиться своим архитектурным наследием. Сейчас в старинных виллах в австрийском стиле располагается комплекс отелей Furnica-Economat (Str. Pelesului, 2; tel: 044-310353), где есть варианты на любой вкус и кошелёк, от одной до трёх звёзд.

Вот короткий список некоторых из них с ценами в долларах за стандартный даблрум, в зависимости от сезона (последняя цифра – новогодние тарифы с 21.12 по 04.01, вторая – летние, с 01.07 по 30.09, первая – всё остальное время):

Economat*** 45/55/75
Cazare** 40/50/65
Furnica** 40/50/65
Vila Poiana Pelesului** 30/40/55
Vila Floare de Colt* 30/40/55

Тут же есть несколько ресторанов и баров, а чуть выше в гору – отличная таверна в национальном стиле. Жаль, что в первый день мы сюда не дошли, точно тут бы и остались. Наткнулись на этот комплекс уже на утро, когда пришли осмотреть летнюю резиденцию румынских королей.

Дворец Пелеш (Peles) – это просто чудо света по своей неземной красоте. Был построен в 1875 г. королём Карлом I в стиле немецкого возрождения. Даже не берусь описать его великолепие, особенно внутреннее. Для посещения открыта только часть второго этажа, но и от того, что показывают, как говорится, «срывает крышу». Интерьер, мебель, утварь – всё полностью сохранилось со времён королей. Экскурсии проводят на румынском или английском, но мы просто бродили, пропуская мимо ушей речь экскурсовода, разглядывая внутреннее убранство и прикидывая, какого колоссального человеческого труда и какой неимоверной суммы денег стоило создать это чудо. Фотографировать внутри нельзя, поэтому с фотоаппаратом отрывались в живописном дворике с парком, памятниками и множеством скульптур. Зелёные лужайки на фоне величественных Карпат, покрытых первым снегом, который выпал как раз в эту ночь…

Машина всё это время оставалась на подъезде к дворцу, что ведёт от монастыря. Тут столкнулись с первым и единственным за всю поездку цыганским разводом. Когда собирались отъезжать, в окно постучался небритый цыган, пахнув на нас чесноком и перегаром. На ломаном английском объяснил, что мы должны ему денег за парковку – 100 000 (!) лей. Помня советы предшественников, потребовал у него чек. Тот сделал вид, что не понял. «Чек!», настойчиво повторил я. Цыган замялся. «До свидания», сказали мы по-русски и, брызнув гравием из-под колёс, уехали. Впереди лежал один из самых живописных отрезков пути – от Брашова до Сигишоары. Почти в каждом селении есть либо старинный костёл, либо ратуша, либо замок. Как, например, в посёлке Рупея (Rupea) рядом с которым, на холме, с дороги хорошо просматриваются зловещие развалины крепости. И среди средневековых черепичных крыш – огромная спутниковая антенна. А прямо на въезде в Сигишоару заметили собор, на крыше которого выложены цифры «1265» (!).