Данный опус- это не беллетристика, не научная статья и вообще не литературное произведение. Для меня было более всего важно описать собратьям- самостоятельным путешественникам некий алгоритм организации незабываемой поездки.
На большее не претендую, а если окажется, что кому- то ЭТО помогло классно провести время в Восточной Африке- буду сильно рад.Не зря значит… всёж таки, возможно, лучшее в моей жизни путешествие было…
Автор заранее приносит свои извинения людям,
неприемлющим нелитературные выражения,
но избежать этого увы оказалось невозможно-
ну не получается у меня по другому! Ну не получается!
Признаться честно этот рассказ, да и поездка должна была быть совсем в другой регион.
Забронировал я себе уже пару комплектов билетиков в сторону Боливии, но на мою беду или на счастье, по ТВ начали транслировать кадры про танки в Ла-Пасе и людей убитых на улицах столицы. Мини-гражданская война там короче началась. Посему предполагаемый автопробег по бездорожью и разгильдяйству в Боливии решено было не проводить, а ограничится аналогичной вещью в ЮАР и соседних странах. Но и туда я не уехал, по причине того, что дипучреждения страны проигравшего апартеида совершенно не хотят открывать визы самостоятельным путешественникам. Оно конечно они не против, ежели я к ним бы пожаловал оплативши какой-нить тур за несколько косых- но на это уже был не согласен я. Время поджимало, я всё чаще проводил время наедине с картой мира пытаясь определить куда меня тянет больше. Оказалось, тянет посмотреть африканскую природу со зверюшками. Мест для этого, по моему разумению, всего то два толковых в Африке- Кения с Танзанией, да стык границ Замбии, Зимбабве и Ботсваны.
С первым вариантом показалось всё попроще- ну там визы по прибытию, лететь поближе.
Так что начал я билеты в Найроби себе бронировать. По ходу этого увлекательного процесса было обнаружено, что билет Питер-Амстер-Найроби у КЛМа стоит практически стока же (1000 Б), сколько Питер-Амстер-Найроби-Кампала, а так как мимо двух халявных международных перелётов я пройти не смог- маршрутец мой плавно трансформировался в Кения-Танзания-Уганда. Вдобавок ко всему очень уж меня-питерца радовало, что визы всех трёх государств выдаются россиянам on-arrival и мне не придётся, как обычно, беспокоить своих друзей москвичей с просьбами пару раз прогуляться в посольство.
К моему удивлению, кажется впервые в жизни, русскоязычный Интернет мне в подготовке поездки практически не помог и даже такие элементарные вопросы- как организовать себе просмотр зверюшек и безупречное местечко на море пришлось решать используя англоязычную информацию онли. Спасибо путеводителю Lonely Planet и их сайту lonelyplanet.com- обеспечили мне минимальнонеобходимый уровень инфы, несмотря на мой бедный английский.
Самое сложное в подготовке было определиться и выбрать оператора для проведения сафари, потому как я хоть и самостоятельный путешественник, но возможностей осматривать прям совсем самостоятельно нацпарки Танзании в природе не существует.
Отправляю запросы в пяток кенийских и танзанийских фирм с просьбой организовать мне недельную поездку в Серенгети, Нгоронгоро, ну и ещё куда-нить- Маньяру, например.
Толковым образом мне ответили три туроператора, из которых постепенно выделился один- ROY SAFARI из Аруши, который очень внимательно подходил ко всем моим многочисленным и переменчивым пожеланиям к будущей поездке. Была, правда одна проблемка, но и она за десять дней до отлёта счастливо разрешилась.
Дело в том, что собирались то мы ехать втроём, но ближе к отъезду третий участник по некоторым причинам отказался, следствием чего стоимость сафари для меня увеличилась чуть ли не вполтора раза. Но, слава богу, на свете белом существует Интернет, где я за долгие годы познакомился со многими близкими мне по духу людьми, один из которых- Вадим со спутницей, согласились мне составить компанию на первую (сафарийную) часть поездки. Самое приятное в этом было, что изрядно поездивший по всяким Перу и Гондурасам Вадим был мне знаком по предыдущей моей поездке в Ц. Америку, где удалось с ним немного потусовать в Гаване. Так что мы ещё тогда с ним снюхались.
«С сафари всё ясно (740 долларов за шесть дней на рыло олл инклюсив), отдыхать на море будем в Кении, а чего делать два дня в Уганде- определюсь на месте»- с этими мыслями я плюхнулся в миленький КЛМовский Боинг 737-400 и возможно лучшая моя в жизни поездка взяла с места в карьер!
В Схипхоле как всегда всё ОК- красота и порядок, стыковка короткая и вот я уже через стеклянную стену терминала рассматриваю красавчика Б-767 Кенийских авиалиний, которые являясь напарниками КЛМа в Африке, повезут меня до Найроби. Так же как и на перелёте из Питера в самолёте НИ ЕДИНОГО свободного места, в спинках впередистоящих сидений вмонтирован персональный экранчик телевизора, очень вежливые и внимательные стюры\стюарды цвета сажи, вот только расстояние для ног между кресел меня удручает совершенно- а-ля ТУ-134 наш- рост то у меня 190…
По моей терминологии этот Б-767 в компоновке «скотовозка» летит. Радует тока что восемь с половиной- это не тринадцать с половиной до Гаваны- долечу уж как-нибудь.
Ещё немного и с перекошенными от недосыпа мордахами мы с женой уже заполняем бумажки на визовой стойке. Кенийская одноразовая виза оформлена за минуту, стоит аж 50 долларов\50 евро и позволяет сколь угодно раз выезжать\приезжать в Кению в\из Танзании и Уганды.
В зале прилёта покупаем билетики по 15 баков до танзанийской Аруши- всемирной столицы звериного сафари. Переезд совершается на люксовом минибасике и занимает 5 часов. Удивила граница с Танзанией- не смотря на обилие народа всё чисто, упорядоченно, а таможенно-пограничные формальности, включая получение одноразовой визы в Танзанию (20 енотов) занимает не больше получаса. Так что в этом плане наши границы в Бресте или Чопе- третий мир по сравнению с Африкой. Ещё немного и…. УАУ!- оно- Калиманджаро!, скромно стоит в сторонке слева от дороги!
Конечная точка маршрута мини-баса- отель «Импала»- нас пытаются выдворить на волю, но я напоминаю кому надо, что по условиям перевозки нам положен дроп-офф в любом отеле в центре Аруши. Немного поворчав, нас подкидывают до «Ла-Джакаранды», выбранного мною отельчика.
Аруша характеризуется неоправданно высоким уровнем цен на жильё- «Импала» была 90 долларов, «Джакаранда»-45, причём все радости, предоставляемые этими отелями легко получить где-нибудь в Тае за 25 и 10 долларов соответственно. Полслова о валюте- танзанийский шиллинг котируется внутри страны по курсу 1100 колов за доллар США, причём случай доселе мною невиданный- обмен по этому курсу возможен в отелях (факт для множества других стран невероятный). В любом месте можно расплатиться долларами по 1/1000. Трэвел-чеки вроде берут нормально, а вот с кредитными карточкми- полная жопа- чуть ли не до 20 % комиссии.
Первый день на африканской земле потерян безнадежно, так как мы его банально проспали. Разнообразить его удалось только знакомством с чрезвычайно приятным блюдом африканской кухни- ньяма-чома (жареное мясо), приготовленное в модификации мишикаки. Уж на что мы, русские, вроде как разбираемся в шашлыке и ценим его- чёрные братья привнесли в этот шашлык-мишикаки совершенно незнакомые вкусовые мотивы приготовления нежнейшего блюда.
В семь утра у нас прогулка по ничем непримечательному центру Аруши- город как город, страна, как страна, не грязно, не чисто, нищих, попрошаек, прокажённых, как в Индии, на улицах не замечено, местные, опрятно одетые негры занимаются своими делами, к нам не пристают, правда частенько нам улыбаются. В восемь утра к дверям отеля прибывает здоровенный лендровер. Экипаж состоит из двух бойцов- водила\гид Френсис- милейший чёрный дяденька, как будто сошедший со страниц «Хижины дяди Тома» и кок\стюард\грузчик Уолтер- деловой паренёк лет 25-ти.
Здороваемся\обнимаемся с возложившим на себя обязанности командора Вадимом- ну вот мы и готовы к старту. Для начала объезжаем Арушу чтобы затариться в супермаркете и поменять бабосы на местные фантики-шиллинги.
Путь наш лежит в сторону Национального парка Маньяра. По пути отметились в зоопарке рептилий. Очень неплохо, ежели окажетесь в тех краях- не вздумайте пропустить. Обсмотрели множество питонов, гадюк, три вида плюющихся кобр и т.д. и т.п.
Парень-экскурсовод проявлял рвение, перепрыгивая пару раз через ограду вольера и отлавливая нам на радость там разных относительно безопасных гадов. Пришлось подержать на руках полутрометровую чёрную змеюку, которая один в один напоминает сидящую в клетке неподалёку знаменитую чёрную мамбу- самую смертоносную африканскую змею. В другой раз гид изловил в бассейнчике метрового крокодилёныша, который в его руках (вот уж не поверил бы) вёл себя совершенно как кошка- царапался, пытался укусить и вдобавок один в один как кошка орал и мяукал- прям не верится…
Прибываем в прилегающую к заповеднику деревеньку, выгружаем в кемпинге из джипа кока, палатки, еду и кухонные принадлежности и вперёд к животному миру. Маньяра- место не самое самое, но по некоторым показателям- очень даже! Показатели эти- слоны и жирафы- их там водится даже больше, чем в знаменитых Серенгети и Нгоронгоро, куда мы поедем впоследствии. Видим мы их, также как и остальных зверюг, с расстояния до 2-х метров. То есть ежели какой жираф сильно захотел бы позабавиться, то он бы без проблем смог с места просунуть голову под нашу поднятую крышу джипа и, к примеру Вадима, за шкварник ухватить бы Ну там бегемотики- толстые животики ещё были, обезьяны, антилопы всяки разные, фламинго вдалеке розовым туманом на озере колыхались.
Присутствовал довольно качественный тропический, по меткому определению Даррелла «пьяный» лес с бутылочными деревьями.
На обратном пути к ужасу нашему и местных жирафов повидали настоящую пыльную бури с мини-смерчами. Умудрились проехать метрах в трёхстах от этого клубящегося и беснующегося беспредела. Короче, Маньяра (полдня чистого времени) оправдала мои ожидания неплохого и приятного местечка для разминки перед основным сафари в Сегенгети и Нгоронгоро.
На каждый из этих парков мы выделили по полтора дня чистого времени и по нашему единогласному мнению, этого срока как раз достаточно, чтобы вдумчиво и качественно осмотреть местный беспрецедентный зверинец, плюс не испортить себе отдых тяготами долгой походной жизни с палатками и тряскими дорогами. Четыре персоны как-никак статистическую репрезентативность данного утверждения обеспечивают.
Серенгети. Слово из далёкого детства. Ежели кто бы мне сказал тогда, когда дядя Юра Сенкевич, царствие ему небесное, рассказывал про это местечко, что буду по нему разъезжать вволю на белоснежном джипе, с любимой женщиной и в приятной компании…ммм!
Серенгети в переводе с масайского значит «бескрайний» и название своё оправдывает.
На бескрайних его просторах обретается совершенно невозможное количество зёбр и антилоп гну (несколько миллионов). Вся эта шайка-лейка круглый год шастает по Серенгети преследуя свежую травку, время от времени перемещаясь через границу в нацпарк Масаи-Мара в Кению. Пограничники-люди против таких безвизовых перемещений ничего против не имеют, пограничники-крокодилы очень даже их любят. Они патрулируют речку Мара, собирая при этом многочисленную кровавую дань с тупорылых травоядных. Чем то мне это напомнило казахстанских таможенников на погранпереходе из Китая.
Окромя зебр и гну копытные представлены были неоднократно нами виденными газелями Томпсона, куду, импалами, топи, а так же hartebeest и waterbuck, русских наименований которых я, к сожалению, не знаю. Крошечную, размером с кошку антилопу дик-дик повидать, увы, не удалось. Ещё от одной копытной твари- свиньи-бородавочника гид нас предостерегал. Он говорил, что не стоит сильно использовать парфюм и хранить продукты в палатках, потому как эти сволочные животные, недаром наказанные богом бородавками, привлечённые запахами, имеют обыкновение подрывать по ночам палатки.
Это, понятное дело, успокоению нервов не способствует, потому как поди разбери среди ночи кто там к тебе в палатку лезет- свинская харя или царь зверей. Словосочетания «житьё в палатке» опасаться нормальному человеку не стоит. Прекрасная возможность вспомнить молодость, совершенно при этом не напрягаясь. Происходит это всё следующим образом- приезжаем в кемпинг, негры выгружают палатки, обеденный и душевой тент, раскладушки, снаряжение и жрачку, а мы с Вадимом с девчонками в роли богатых бездельников пьём кофею в шезлонгах за неторопливой беседой.
Всё светлое время дня проводится в драйве по окрестностям. Хороший водила-гид (а наш Френсис был именно таким) сможет вас порадовать изрядным количеством более редких, чем зебры, животных. За полтора дня в Серенгети, с его помощью, мы повидали около трёх десятков львов и штук пятнадцать гепардов, что является достаточно редким достижением. Леопард был тока один, да и тот прохлаждался на дереве в пятидесяти эдак метрах от дороги и хотя хорошенько рассмотреть его не удалось, однозначно заносим его жирным плюсом в актив, так как множество людей покидает эти места так и не увидав этого, самого редкого представителя «биг файв»- большой пятёрки.
Да уж, воспоминания обеспечены на всю оставшуюся жизнь! К примеру вот такие: шесть утра, на саванне лежит роса и четырём мамам-львицам неохота мочить шкурку. По этому они со всем выводком, в количестве двенадцати штук бредут, неторопливо по дорожке.
Наш джип минут двадцать едет за ними на расстоянии двух метров, а мы, слегка прибалдевшие, смотрим как львятки балуются, играются, лакают водичку из луж и получают лёгкие тумаки от мамаш.
Где ещё такое увидеть можно?! И где ещё, я вас спрашиваю, можно пойти в туалет на окраине лагеря пописать, а когда рядом начинает рычать лев, заодно и…. Пёс его разберёт где он там рычал- толи в тридцати метрах, толи в двухстах. А даже если и в двухстах! Кто его знает, что у хозяина саванны на уме, хоть туристами он, по слухам, не питается.
Объективности ради, должен отметить, что участникам данной туалетной акции на самом деле не сильно то смешно было.
Вообще то за достаточно долгое время в этих парках был тока один смертельный случай, связанный с дикими животными. Какой то осёл, царствие ему небесное, сильно нажравшись горячительных, свалился в кусты невдалеке от лагеря и был, беспомощный, практически заживо съеден гиенами.
Утром наша пресс-служба сообщила, что ночью в центре лагеря были замечены гиены, а на зорьке негры на кухне видели метрах в ста парочку лёв.
На перегоне Серенгети-Нгоронгоро заезжали в деревню масаев- самого яркого этноса Восточной Африки. Начнём с того, что этнически эти люди не родственники всем окрестным племенам, большинство из которых представляют различные народы банту. Масаи же- представители нилотской группы, то есть и не негры вовсе. Их историческая родина- Нубия (северо-восточная Африка). И обычаи у них совсем другие- военно-скотоводческие. Не сеют, не пашут, не едят мяса диких животных. Живут в ни на что не похожих деревнях за частоколом из беспорядочно торчащих кольев. Причём как жили во времена Рождества Христова- так и сейчас живут. Мужчины масайские на холмах спят. У них, кажется, вообще никаких обязанностей нет, женщины возятся с очагами и детёнышами. Тишь, да гладь да божья благодать. Внутренности жилища с санитарно-гигиеническими целями тщательно обмазывается коровьим навозом. Соответственно с чем- чем, а с мухами проблем нету, недостатка их явно не наблюдается. А запааах …. ммммм! Должен сказать, что, по крайней мере, визуально, масаи самое первобытно-дикое племя виденное мною в жизни, хотя, признаться доводилось бывать ранее во многих местах, считающихся дикими. Подростки же их вообще чуть ли не самое колоритное фольклорное событие из виденных нами. Чёрные как смоль, в чёрных одеждах, на лице ритуальный узор белым (напоминает нарисованный череп). На голове страусовые перья, в руках смертоносное копьё -ассегай. Вот уж истинно - во сне приснится- топором не отмашешься!
Частенько едешь на джипе по саванне, а масаи топают шустро по обочине. И куда спрашивается топают, ежели километров на пятьдесят в каждую сторону населённых пунктов нет? И попробуй только на них фотик или камеру навести- враз за копья\булыжники похватаются и водила ваш заорёт истошно, мол, уберите камеру, разнесут счас сукины дети машину к чертям свинячим!
Рекомендация последующим сафарщикам- выстривать маршрут надо следующим образом- по нарастающей. Нарастющая будет выглядеть примерно так. Для начала нацпарки Маньяра, Трангире или Аруша для разминки, потом Серенгети, как главное блюдо и, наконец кратер Нгоронгоро на сладкое. Этот нехитрый совет позволит вам сохранять живейший интерес к происходящему за окном до последнего момента. В противном случая, всё уже повидавши, вас скорее всего не вставит зрелище Маньяры на шестой день поездки.
Ногоронгоро- одно название чего стоит- по праву занимает место среди ЧУДЕС ПРИРОДЫ! Самый, что ни на есть танзанийский десерт. Описывать бесполезно- приезжайте смотрите сами. Равнодушных не будет, гарантирую. Для самых любопытных в конце будет ссылочка на рассказик дяди Вадима- он там всё должным образом описал.
Проживает там уйма разнообразных зверюг- буйволы, другие всякие разные копытные, которые уже нам совсем неинтересны, гиены (чё то как то на свету до этого нам не попадались), разные дикие кошки, куча розовых фламинго на центральнорасположенном озере Магади (Макат), бегемотики в хорошем количестве, страусы и 14-ть носорогов. Для тех, кто не знает, сообщу, что это очень редкий африканский зверёк и, должно быть в каком-нибудь отдельновзятом болоте больше сидит гипопотамусов, чем носорогов во всей Африке.
О! Чуть не забыл! Бегемоты- существа далеко не самые мирные и на просторах континента от нападений их гибнет народу гораздо больше, чем от львов, носорогов, слонов и леопардов вместе взятых. Днём эти прикольные существа дремлют в болоте, а ночью выходят пожевать свежей травки на сушу и горе тому несчастному негру, который в темноте наткнётся на Бигги- нападение неминуемо. Мы одного такого видели ночью из джипа- с виду добрейшее создание, чёрт бы его побрал
Проживали мы в Нгоронгоро в кемпинге на гребне кратера- с видом так сказать. Те же палатки, те же столовый и душевой тенты. Совместно с нами проживала группа марабу - эдакая здоровенная цапля с красной лысой головой, огромным свешивающимся зобом, со старческим пухом на голове, с жалобным-прежалобным взором и очень смешным походняком. Питается это создание помоями и очень внимательно высматривает всю дорогу где бы чего спереть. А негры их того, время от времени, булыжниками. И жалко и смешно. И напарник-Вадим, завидя их поблизости обычно толкал речь про то, что он хоть и мирный, но из страны, где о «Гринписе» не слыхивали и врезать доской какому-нибудь докучливому марабу для него проблемой не станет.
Кроме них в соседи к нам всё время набивалась пара диких слонов- каждую ночь они тусовались в районе сортира и бочек с водой. Ещё из событий лагерной жизни отмечу украденную и тщательно пережёванную гиенами банку с сухим молоком. Украдена она была ночью со стола в обеденном тенте в самом центре лагеря. На шестой день сафари нами единогласно было принято решение заменить уже третий по счёту спуск в кратер Нгоронгоро на более ранний отъезд в Арушу и далее в Найроби. Насмотрелись стало быть на дикую природу! Другой причиной для этого было сильное желание осмотреть ещё одну жемчужину Африки- найробийский ресторан «Карнивор»
Тяжёленький денёк нам выдался… Часа четыре с Нгоронгоро до Аруши, перерыв на обед (разумеется, с мишикаки) плюс пять часов до Найроби. Остановились в ещё одной достопримечательности Африки- отеле «Стенли». Сам Доктор Стенли в нём, разумеется, не живал, но все остальные знаменитости-посетители Найроби отмечались.
По версии различных информационных источников (Лонели Планет не исключение) проживание здесь должно было обойтись нам в 210 зелёных за дабл. По моему разумению- это было бы совсем даже немного, учитывая соотношение цена\качество. К счастью у Вадима моего были другие взгляды на ценообразование. Он туда заявился со словами- мол была у вас когда то распродажа аж по 63 доллара в сутки с брекфастом- дак вот мы на неё согласны и ни шиллингом больше. Негры на ресипшене помявшись,согласились, как оказалось в надежде потом развести на бабки. Ну и это у них не вышло. Лишний раз убедился, как важно требовать все чеки об оплате. Сто процентов с меня бы за денёк лишний денег бы сняли, если бы все ресипты и и слипы не сохранил.
После недели в сафари да переездах денёк плюс пару ночей провести в пяти звёздах- это, доложу вам,- ВЕЩЬ!
В течении дня покуда ты шастаешь в номер из номера- кажный раз здоровенный негр в роскошной ливрее, который на этаже стоит, отдаёт тебе честь и лифт вызывает. А ежели пешком на этаж с бассейном подняться тамошний лакей «добропожаловатькомненаэтаж!» говорит.
Ыть! Про «Карнивор»- легендарный африканский ресторан чуть не забыл. Могли, кстати, туда не попасть. Из «Стенли» с ресипшена негр звонит столик заказать- ему в ответ «Фулли букт!». Нахожу в LP телефон и адрес, Вадим звонит из номера- говорят «приезжайте когда хотите- места есть». Через 15 минут после первого звонка дело было.
Берём таксо на четверых.. Старенькая приятная тойотка везёт нас в пригороды, где расположен ресторан и обратно с ожиданием на месте до 3-х часов за, если не ошибаюсь 20 баков.
Карнивор в переводе с английского значит «мясоед». С гарнирами и салатами посетителям там не надоедают, а за уплаченные 25 долларов с персоны (с алкоголем) негры в национальных каких-то ливреях таскают нам без перерыва вертела с шипящим мясом.
В наш день подавали курицу, говядину, свинину, баранину, козлятину, крокодилятину, страусятину, антилопятину и бородавочника. В другой день можно застать всяких зёбр, бегемотов, разных антилоп. Гиен и шакалов вроде как попробовать не удасться
Всё подаётся в виде шашлыка, тока из антилопы бифштекс рубленый, почему то. Про первые пять видов мяса всем и так понятно, а про остальные два слова вставлю.
Крокодилятина - белое, довольно нежное мясо, по вкусу напоминает куриное с большим количеством хрящей каких то. Соус, кстати, для него тот же самый, что и для курятины используется.
Страусятина мне напомнила утиное филе. Какое то «пористое» что ли. Брал добавку.
Бифштекс из антилопы Илана- ничего принципиально отличного то всех бифштексов в российских забегаловках. Хотя, безусловно оттенок антилопьего вкуса присутствует.
Бородавочник - свинья свиньёй на вкус, тока белее и жёстче. Ну на него мы не налегали.
Животное само с виду не очень располагающее.
Спросите- чего я, собственно, на Стенли да на Карнивор в своём рассказике налегаю?
Дак нетути больше в Найроби достопримечательностей! Разве что уровень уличной преступности близок к рекордному. Сходу тока Рио, Йоханнес и Сан-Пауло из всех больших городов мира могу припомнить, где как и в Nairobbery , вас могут средь бела дня посреди города вооружено обобрать. Мы даже фотик старались не светить в городе, а цепочки, часы и кольца и вовсе в Питере остались.
Обратно в «Стенли», понятно дело, едем в исключительно приятном расположении духа.
Вечер удался!
Наутро в 5.30 провожаю Вадима со спутницей к такси в аэропорт. Спасибо, братец, за хорошую компанию. Жалко, что на море в Ламу и в Уганду ехать уже без тебя придётся. Надеюсь, что наше знакомство не ограничится совместным пребыванием на Кубе, Танзании и в Кении. Может где в Бутане или Свазиленде ещё свидимся
Уполовиненная компания (я Олли с женой Лёлей) чудесно проводит денёк в Найроби- впервые в Африке интернет, бассейн на крыше отеля под сенью небоскрёбов и такси, взятое на полдня за 30 долларов (мне даже торговаться было лень). Парень таксист Сэм с лицом потомственного, квалифицированного убийцы-садиста, повозил нас за вышеозначенную сумму по городу. Были в Национальном музее- удивительно жалкое зрелище, если только Снейк Парк в ста метрах от него как то катит.
Далее смотровая площадка на возвышенности, откуда Найроби весь виден, супермаркет и мемориал, где несколько лет назад при взрыве у штатовского посольства около 200 человек погибло, Парламент и Президентский дворец. Можно было ещё чего за теже деньги в такси-тур впихнуть- но захотелось в отельчик под кондишен. К слову сказать аналогичный сайтсиинг тур тока с посещением зоопарка (зачем он нужен после сафари) был предложен нам за 70 долларов на одного. Так что, взяв такси, считай сэкономили 110 долларов, немного времени и катались куда хотели и скока хотели.
Вечером, до наступления темноты обошли считай всю центровую часть города в районе пересечения улиц Кенията, Мои, Мама Нгина и Мбингу- всё искали ресторанчик поужинать. За два часа прогулки и несколько пройденных километров не нашли не единого нормального ресторана- либо забегаловки с жареной курицей и картошкой фри, либо местные столовки, напоминающие наши в застойное время, либо бары, где пиво под грохот музыки чёрные братья распивают. В итоге нехило прогулявшись ,нашли себе подходящий по всем параметрам ресторанчик- в нашем же отеле «Стенли».
Жаль только вставать в полпятого утра- самолётик до рая (Ламу) ждать не будет. Ну это уже другая история, с которой Вы в ближайшие пару месяцев будете ознакомлены…
Продолжение последует.
Начало истории тут
Найроби. Кения. Один из известнейших отелей Африки «Стенли». 5-30 утра. Спускаюсь на ресипшен для расплаты. Там происходит явная попытка разводилова. Пользуясь путаницей в своих же документах и тем, что оплачивалось два номера на разный срок, пытаются снять денег ещё за день. А это между прочим 63 доллара. При этом явно учитывается, что я тороплюсь в аэропорт. Ситуацию осложняет так же то, что найробийский английский- один из САМЫХ сложных для понимания. Для меня, по крайней мере. В этом городе неоднократно бывало, что не понимал ни единого сказанного слова. Причём слова эти были мне знакомы с детства, как впоследствии оказывалось.
Ну, на меня, впрочем, где влезешь, там и слезешь - посему неграм на стойке ничего не обламывается кроме наших улыбок, и мы почти бегом вытаскиваем шмотки к ждущему нас такси. Что, что - а с такси в Найроби замечательно дело обстоит. Заказанное с вечера такси от одного из лучших отелей города в аэропорт Джомо Кенията тянет ровно на десять долларов!
Ну-с, посмотрим, что за зверь такой внутриафриканская авиация. Впечатления самые положительные. Подгоняют нам симпатичный СААБ, вместимостью человек в тридцать. Перелёт Найроби-Малинди-Ламу.
Надо сказать, что при выборе места на море помучился я изрядно. В вариантах были танзанийские острова Занзибар и Пемба и кенийские местечки Малинди и Ламу. Главную морскую базу для организованных туристов Момбасу я даже не рассматривал.
От пребывания на море в Танзании я отказался, иначе бы Кении совсем не увидел, а из двух кенийских мест выбрал более удалённый и дикий Ламу. Задним числом могу оценить этот выбор как стопроцентный.
В один момент по дороге на Ламу успел испугаться. Все пассажиры переполненного самолёта покинули борт после промежуточной посадки в Малинди. Нас, летящих дальше, осталось ЧЕТВЕРО!!! Так что дальнейший перегон до Ламу мне очень даже запомнился.
Так сказать на частном лайнере летели дальше. Самолётик а-ля бизнес авиация, кожаные сидения, стюра для нас четверых показывает аварийные выходы и разносит кофе. Даже командир с нами пообщался- буркнул чего-то про время и высоту полёта. Вылезаем из самолётика в пункте прибытия. Аэропорт города Ламу располагается на соседнем необитаемом острове и именуется по его (острова) названию. Романтичненькое такое название- МAНДА АЙЛЭНД. Вытряхнулись. Мама дорогая!
Оснащение аэропорта:
-два навеса из циновок- один зал ожидания, второй выдача багажа;
- административное здание, похожее на ж\д вагон-теплушку,
- «Manda Island Duty Free»- лавчонка со сникерсами и т.д. на манер наших сельмагов.
Нас встречает пяток оборванцев в набедренных повязках и полотенцах на головах. Один из них представляется капитаном Салимом и выражает готовность отвезти в деревню Шела. Именно туда нам и надо, по причине того, что в самом Ламу пляжей нет. Стоимость перевозки плюс переноски багажа составила какую то невероятно низкую сумму по типу пяти долларов. По окончании процесса не удержался, что не всунуть бедняге Салиму ещё доллара три чаевых, понаблюдавши, как он, на сорокоградусной жаре по деревне немаленькой такой, мой чемодан неподъёмный таскает.
Сама перевозка осуществлялась на посудине с косым парусом средневекового образца, именуемой доу (dhow).
Прибывши на место, поняли, что с выбором не ошиблись. Шела представляет собой миленькую рыбацкую деревушку, совершенно не испорченную туристами и западной цивилизацией. С размещением проблем не возникло по причине того, что выбор был отнюдь не велик. Остановились мы в одном из двух очень приятных гестхаузов, расположенных прямо на линии прилива. Стоимость дабла с завтраками, с душем, но без горячей воды составила около 25 долларов. В глубине деревни существуют аналогичные места, только погрязней, да подешевле- вплоть до 15-ти USD.
Замечу, правда, что был самый, что ни на есть НЕСЕЗОН! Особо одарённые живут за 200 долларов в день в отеле «Пепони». Краем глаза видел обстановку в нём. Судя по всему там покруче будет, но в целом ТОЖЕ самое. Наверное, горячая вода там должна иметься, но при всей любви к помывкам как- то душит за водичку плюс ещё чего- то 175 в день переплачивать. Тем более, что кондишен в Шела- вообще не нужен- с моря всю дорогу дует прохладный сильный ветер. Приходилось даже ставни держать закрытыми, чтоб не сдуло.
Итак. Восточная Кения, остров-провинция Ламу. История Ламу - древнего города суахили насчитывает несколько веков. Уже в середине 16-го века это был оживлённый торговый пункт, где торговали преимущественно редкими породами дерева и рабами.
Был город и под аравийскими арабами и под занзибарскими, что наложило серьёзный отпечаток на внешность аборигенов - негроиды там редкость, у около 90 процентов населения черты лиц типично арабские. Гутарят они меж собой, однако, на суахили.
С 1890 года Ламу был под британским протекторатом, пока не вошёл в состав независимой Кении в 1963-м.
К своему глубокому стыду должен признаться, что ничего не подозревал о существовании этого ни на что непохожего древнего городища, покуда в Африку не засобирался. И видимо зря не подозревал, так посещение этих мест- реально уникальный экспириенс.
Ежели давненько не бывали в средневековье - оно, собственной персоной, тут то и проживает. Написав такое, призадумался. Точно! Отродясь не видел ничего, что без малейшей подготовки могло бы служить декорацией для кина про средневековье.
Жемчужина ЮНЕСКО город Ламу раскинулся примерно на 3-х километрах побережья Индийского океана. Раскинулся он диким хитросплетением узеньких, большей частью песчаных улочек, где и повозка то врядли пройдёт. Да и нету там повозок. Нее, вру- ОДНА (!!!) повозка всё таки там имеется- губернаторский синий «Форд Мондео» , который по набережной, единственной для него проходимой улице туда-сюда катается.
Главное же транспортное средство в провинции обладает длиннющими ушами и упрямым нравом. Держу пари, что примерно половине случаев вы будете разбужены на зорьке истошными его воплями «Иа-иаа-иаа». Воруют их что ли по утрам туземцы? Наверное…
Несмотря на обилие эпитетов, могу сказать, что одной, недолгой прогулки по городу Ламу мне хватило. Второй раз туда уже не выбрался- сидел в своей тихой Шеле и разгуливал по её песчаным тихим улочкам- там же где разгуливает принцесса Монако Каролина когда приезжает туда в свой уютный домик. Могу сказать, что у энтой тётки вкус явно наличествует!
Развлечения в Шеле. Ну там отсыпашки, купалка, загоралка на безлюдном пляже- это понятно. Мне этого быстро хватило. Баров и дискотек там, как вы могли уже догадаться, днём с огнём не сыщешь, посему с удовольствием проводил время, катаясь по окрестностям на средневековом доу в компании местных рыбаков. Шутки шутками, а языковой уровень у этих людей сильно повыше, чем в среднем у председателей правлений российских банков. Мне это наблюдение показалось забавным.
Снорклинг в тех местах слабенький, дайвинга ващще в наличии не предусмотрено, однако отлично проводить время мне с женой это не мешало. Необитаемые острова, рыбалка в открытом океане, барбекю из свежевыловленных диковинных перламутровых рыб… Мммм! Опупительно! Такое времяпровождение мне настолько понравилось, что я, вот уж никогда не подумал бы, отказался от намерения посетить находящиеся поблизости исторические достопримечательности- руины Геде и Пате. Последние датируются аж седьмым веком нашей эры. Сдаётся мне, что удовольствие, полученное на местной рыбалке, возможно, сильно испортит мне все мои будущие походы за уловом в разных частях света. Уж больно здорово это было- знай закидывай в глубину нехитрую снасть из мотка крупной лески на дощечке и таскай метров с тридцати диковинных рыбёх- снапперов и групперов разных видов (чёрт его знает как они по- русски именуются). Попадались также кальмары, рыба-солдат и мурена. Последнюю поймала жена Лёля, но при её попытке втащить добычу в лодку, все трое потомков Синдбада-морехода ломанули к ней чтобы её остановить, чуть посудину не перевернули черти.
Даже и не знаю - толи действительно эта рыба опасна так, толи какая примета не та, толи мурена- животное нечистое. Кончилось тем, что капитан Фарид (имена то у всех арабские- двое других Хасан и Али звались) страшно долбанул несчастную рыбу каким то дрыном, превратив её голову в сплошное месиво, откуда с довольным видом выпростал крючок.
Лодочка мягко покачивается по лазурной глади, а сзади конкретно потянуло знакомым запашком. То сарацины мои верные косячков забили… Гы, с Гондураса не пробовал этого дела, год уж прошёл: «Эй, кучерявенький, а мне?!» Нда, лучше б не просил…
Та, гондурасская трава, помнится «смешная» была. А эта… Прибило так, что… Не, не прибило- размазало скорее. В жизни такого не случалось. Полностью отключившись от суетного мира, мучительно осмысляю какую то важнейшую для меня мысль, мне ужасно важно именно сейчас найти решение этой проблемы. Проходит ещё секунда- хоп! Как будто захлопывается дверь и я, как не стараюсь, уже не могу вспомнить, о чём же я всё- таки думал только что. Подымаю взгляд на море, где то вдалеке виднеются очертания острова Манда, мда далековато заплыли, ещё секунда и как будто смена кадра- заместо моря передо мной медленно колышется субстанция напоминающая расплавленный свинец. Кто-то что-то сказал по-русски. Жена смотрит меня округлившимися от ужаса глазами- господи- это же я говорю не своим голосом.
Страсти какие! Будете в тех краях - поосторожнее там с этим делом. Продукт видимо исключительного качества- на четвёртом десятке лет явственно понял что чувствуют люди выходя в окно многоэтажного дома!
Чесс слово, первый раз в жизни не хотелось с моря уезжать- знал бы ещё бы пару деньков на Ламу добавил бы! Тока что с питанием там не очень - сплошная рыба, моллюски, крабы, омары и тому подобная морская живность. Готовят правда без изысков- рыбу обмазав специями шмяк на огонь- и все дела. Исключение - упоминавшийся уже отель «Пепони»- как то раз забрёл туда поужинать за дикие по местным меркам деньги- долларов за семьдесят. Уау! Но что это был за ужин! See food plate единственное заказанное блюдо называлось, так вот на этой plate (площадью около квадратного метра) ТАААКОЕ было. Я думаю, что ежели попытаться этот набор даров моря где нибудь в московском ресторане воспроизвести- косарём баков глядишь бы не отделались! Кстати, вы никогда не ужинали за косарь баков?
-«Сэр, мадам, как Вам нравится здесь у нас? Ведь правда это рай?!»
Смотрим с женой друг на друга и блаженно улыбаемся - похоже на то…
Йэх-эх-хэх! Близится к концу поездочка - всего то и осталось только два с половиной дня в Уганде. Кто ж мог знать тогда…
Перелёт Ламу-Малинди-Найроби-Энтеббе- ничего примечательного, Кенийские Авиалинии очень даже на уровне. Выгружаемся. Нда, досадно немного- аэропорт столицы Уганды Кампалы смотрится мягко говоря не хуже родного Пуклово. И на перроне у здания не унылые Тушки расставлены, а пузатенькие красивенькие Боинги. За державу обидно, однако! Виза без проблем и геморроев-35 долларов и пять минут, из которых три со сдачей разбирались.
Куда едем решаем уже на стойке такси. Пускай будет сначала Джинджа- премиленький по африканским меркам городок, расположенный в месте, где Великий Нил берёт своё начало вытекая из озера Виктория- самого большого в Африке. Скока, скока за такси туда? Восемьдесят? Баков? Офишиал прайс? Губы сами собой произносят : «На ...!»
Только для меня семьдесят, по знакомству так сказать? И этих туда же! В итоге уезжаем эдак за 55 на красивой иномарке. Всё одно переплатили- на обратной дороге за сорок обошлось вместе с поездкой по Кампале с целю осмотра и небольшого шопинга. Ехать правда далече- часа два . Но, сами понимаете, дорога эта приятная, какой- никакой кондишен, за бортом кипит жизнь Кампалы и её пригородов. Прикольно всё- поэтому с удовольствием таращимся по сторонам.. Чего делать два дня в Уганде по прилёту ещё не знали. Вечерком, крепко над этим призадумавшись, решаем- едем на рафтинг по Нилу. Всё ж таки этот рафтинг вместе с горными гориллами- самые главные достопримечательности страны. Горилл посетить явно не удастся, ибо там существует дневной лимит на посещения их, тур надо заказывать заранее, а проживать они изволят отнюдь не близко к столичному региону.
В гостинице на ресипшене спрашивают на полдня сплав по Нилу заказывать, али на целый день? Ясен пень на целый, грю - чего мелочиться то! Блииин, кто ж мог знать то!
Признаться честно, я не люблю когда народ, описывая свои путешествия выдаёт пространные расклады по всяким пройденным дайвингам, треккингам, снорклингам и прочим ингам. Я доселе подобных вещей не описывал, но в этот раз, видимо, придётся!
С утра, продрав глаза, завтракаем и спускаемся на ресипшен, где нас уже поджидает здоровый обшарпанный грузовик- подвозка к лагерю рафтеров. По приезду в этот грузовик набивается ещё с два десятка форинов и он трогается в сторону места, где из крупнейшего африканского озера Виктория вытекает длиннейшая мировая речка- НИЛ.
По человечески она течёт буквально километр, потом же начинается то, из-за чего в Уганду приезжают со всех концов света- пороги Нила. Навроде там на редкость качественный рафтинг. Впоследствии, люди, разбирающиеся в рафтинге, подтвердили на основе моего DVD о случившемся, что уровень сложности тамошних порогов практически потолковый для непрофессионалов. К слову сказать- там и профессионалов битых-перебитых этими порогами как собак нерезаных! Кто ж мог знать, даже за пятнадцать минут до первого порога, когда мы с женой лениво упражнялись в приёмах управления лодкой посреди неспешно текущего Нила.
Короче, ребята именно вот в тот момент и надо было бросать вёсла, сигать с лодки в Нил и сматываться вплавь к ближайшей деревеньке чёрных братьев. Не сделали этого - о чём пожалели очень быстро! Результат первого порога- перевёрнутая лодка с уругвайцами и трое у них пострадавших. У одного вывихнуто напрочь плечо, у второго очень сильно побита нога и много крови ( меня аж мутить начало слегка). Третий, слава богу, ссадинами отделался. В нашей семье этот порог был отмечен выкидыванием из лодки моей маленькой жёнушки. Послушал я её предсмертный писк, поймал прощальный взгляд, када её в пороге плющило не по-детски, но вроде всё обошлось- выкинуло её из порога, и была за шиворот втащена в лодку.
Зато узнали откуда адреналин выделяется, гы гы…
Первая мысль по выходу на чистую воду: «Господи, у нас же двое детей!»
Мысль вторая : « О, боже, у нас же сплав на целый день!»
Вот вам, дорогие друзья, и последствия падкости на халяву! Напомню, в Уганде я оказался по, считай бесплатному, авиабилету (см. часть 1)
Ну а далее целый день подобной колбасни с прощанием с детями и кредиторами, страхом, ужасом и паникой, в зависимости от суровости порога и т.д и т.п. Были правда и промежутки блаженства, когда ты в очередной раз выиграл мини –дуэль со смертью (смертельные исходы там кстати ежегодно). Выглядит это примерно так: порог пройден, впереди спокойный участок эдак на час, а мы блаженствуем… Плывёшь себе неспешно в спасжилете посередине могучего и неторопливого в данную минуту Нилу. Лодка эдак в пятидесяти метрах. Вокруг чудовищные тропики, причём невооружённым глазом видно, что сильно обитаемые тропики. Плывёшь себе, плывёшь и отчётливо понимаешь, что никогда в жизни не забудешь ты этого- широченный Нил, жгучее солнце, боль в побитых руках, гул приближающегося следующего порога и редчайшее ощущение РАДОСТИ ОТ ЖИЗНИ! Потому как этой жизнью и здоровьем рискнуть надо предварительно хотя бы чуть-чуть…
Лана, не буду надоедать подробностями- всё одно описание моё сего будет существенно слабее оригинала.
Так что настоятельно рекомендую подобное времяпровождение в Восточной Африке всем, кроме близких друзей-приятелей!
Ближе к вечеру был пикник на излучине реки, посвящённый окончанию этого беспредела и поездка на джипе обратно в Джинджу по таким «весёлым» местам и дорогам, что за это поставлю ещё один плюсик прожитому дню!
С водителем этого джипа заключаем контракт на следующий день. Контракт стоимостью в сорок зелёных включал в себя проездку по Джиндже, лёгкая обзорная по Кампале, фруктовый и сувенирный рынки.
В Джиндже, как мы и подозревали, смотреть совершенно нечего окромя нильских панорам, посему в сторону столицы Уганды отбыли довольно рано. За окном Тойоты Карины буйствует безумными красками тропическая растительность, мелькают грязненькие небольшие городишки столичных предместьев- немного грустная дорога в сторону родного дома уже началась…Прощальный аккорд африканского путешествия- немного Кампалы- самой приятной центральноафриканской столицы, как пишут путеводители. Скорее всего не врут они- довольно мило всё, особенно по сравнению с Найроби. Со слов аборигенов и иностранцев в столице присутствует изрядное количество увеселительных заведений и практически отсутствует преступность. Интересненько мне знать- кто обеспечивает заполняемость этих заведений если на улицах ни единой белой рожи?! С сувенирами получилось довольно обломно- как то бедненько с этим делом в Уганде- всё больше поделки на африканскую тематику а-ля кружок «Умелые руки». С завистью вспоминаю покупки напарника Вадима в Танзании- вот уж где было на что посмотреть! Я то, блин, на послед оставил сувениры…Эта неудача слегка компенсируется покупкой изрядного количества САМЫХ ОПУПИТЕЛЬНЫХ ананасов из пробованных нами доселе- Азия отдыхает!
Загулявшись в Кампале, едва-едва не опаздываем на самолёт. Ещё бы чуть- чуть и общение с одной из самых зелёных стран мира пришлось бы продолжить. В аэропорту Найроби стыковка сильно скрашивается наличием качественного Интернета, а в нём форумов путешественников, на которых собственно и прошло всё время до самолёта в Амстер. Ещё полчаса и кэп КЛМовского красавчика Б-767 закладывает при взлёте сумасшедший тангаж, мешая нам бросать тоскливые прощальные взгляды на огоньки АФРИКИ…
Следующий вечер. Кресло Боинга уже сменилось на любимое кресла у компа. «Olli, ты где?»- спрашивает кто-то из моих интернет-приятелей. «В Кении? В Уганде?»
Нее, дружище, я уже дома в Питере и ехать никуда «в пампасы» мне сейчас решительно не хочется. Пока не хочется…
Аминь.
P.S.
Не стреляйте в пианиста- он играет как может.
Ссылка на рассказ напарника Вадима
На большее не претендую, а если окажется, что кому- то ЭТО помогло классно провести время в Восточной Африке- буду сильно рад.Не зря значит… всёж таки, возможно, лучшее в моей жизни путешествие было…
Автор заранее приносит свои извинения людям,
неприемлющим нелитературные выражения,
но избежать этого увы оказалось невозможно-
ну не получается у меня по другому! Ну не получается!
Признаться честно этот рассказ, да и поездка должна была быть совсем в другой регион.
Забронировал я себе уже пару комплектов билетиков в сторону Боливии, но на мою беду или на счастье, по ТВ начали транслировать кадры про танки в Ла-Пасе и людей убитых на улицах столицы. Мини-гражданская война там короче началась. Посему предполагаемый автопробег по бездорожью и разгильдяйству в Боливии решено было не проводить, а ограничится аналогичной вещью в ЮАР и соседних странах. Но и туда я не уехал, по причине того, что дипучреждения страны проигравшего апартеида совершенно не хотят открывать визы самостоятельным путешественникам. Оно конечно они не против, ежели я к ним бы пожаловал оплативши какой-нить тур за несколько косых- но на это уже был не согласен я. Время поджимало, я всё чаще проводил время наедине с картой мира пытаясь определить куда меня тянет больше. Оказалось, тянет посмотреть африканскую природу со зверюшками. Мест для этого, по моему разумению, всего то два толковых в Африке- Кения с Танзанией, да стык границ Замбии, Зимбабве и Ботсваны.
С первым вариантом показалось всё попроще- ну там визы по прибытию, лететь поближе.
Так что начал я билеты в Найроби себе бронировать. По ходу этого увлекательного процесса было обнаружено, что билет Питер-Амстер-Найроби у КЛМа стоит практически стока же (1000 Б), сколько Питер-Амстер-Найроби-Кампала, а так как мимо двух халявных международных перелётов я пройти не смог- маршрутец мой плавно трансформировался в Кения-Танзания-Уганда. Вдобавок ко всему очень уж меня-питерца радовало, что визы всех трёх государств выдаются россиянам on-arrival и мне не придётся, как обычно, беспокоить своих друзей москвичей с просьбами пару раз прогуляться в посольство.
К моему удивлению, кажется впервые в жизни, русскоязычный Интернет мне в подготовке поездки практически не помог и даже такие элементарные вопросы- как организовать себе просмотр зверюшек и безупречное местечко на море пришлось решать используя англоязычную информацию онли. Спасибо путеводителю Lonely Planet и их сайту lonelyplanet.com- обеспечили мне минимальнонеобходимый уровень инфы, несмотря на мой бедный английский.
Самое сложное в подготовке было определиться и выбрать оператора для проведения сафари, потому как я хоть и самостоятельный путешественник, но возможностей осматривать прям совсем самостоятельно нацпарки Танзании в природе не существует.
Отправляю запросы в пяток кенийских и танзанийских фирм с просьбой организовать мне недельную поездку в Серенгети, Нгоронгоро, ну и ещё куда-нить- Маньяру, например.Толковым образом мне ответили три туроператора, из которых постепенно выделился один- ROY SAFARI из Аруши, который очень внимательно подходил ко всем моим многочисленным и переменчивым пожеланиям к будущей поездке. Была, правда одна проблемка, но и она за десять дней до отлёта счастливо разрешилась.
Дело в том, что собирались то мы ехать втроём, но ближе к отъезду третий участник по некоторым причинам отказался, следствием чего стоимость сафари для меня увеличилась чуть ли не вполтора раза. Но, слава богу, на свете белом существует Интернет, где я за долгие годы познакомился со многими близкими мне по духу людьми, один из которых- Вадим со спутницей, согласились мне составить компанию на первую (сафарийную) часть поездки. Самое приятное в этом было, что изрядно поездивший по всяким Перу и Гондурасам Вадим был мне знаком по предыдущей моей поездке в Ц. Америку, где удалось с ним немного потусовать в Гаване. Так что мы ещё тогда с ним снюхались.
«С сафари всё ясно (740 долларов за шесть дней на рыло олл инклюсив), отдыхать на море будем в Кении, а чего делать два дня в Уганде- определюсь на месте»- с этими мыслями я плюхнулся в миленький КЛМовский Боинг 737-400 и возможно лучшая моя в жизни поездка взяла с места в карьер!
В Схипхоле как всегда всё ОК- красота и порядок, стыковка короткая и вот я уже через стеклянную стену терминала рассматриваю красавчика Б-767 Кенийских авиалиний, которые являясь напарниками КЛМа в Африке, повезут меня до Найроби. Так же как и на перелёте из Питера в самолёте НИ ЕДИНОГО свободного места, в спинках впередистоящих сидений вмонтирован персональный экранчик телевизора, очень вежливые и внимательные стюры\стюарды цвета сажи, вот только расстояние для ног между кресел меня удручает совершенно- а-ля ТУ-134 наш- рост то у меня 190…
По моей терминологии этот Б-767 в компоновке «скотовозка» летит. Радует тока что восемь с половиной- это не тринадцать с половиной до Гаваны- долечу уж как-нибудь.
Ещё немного и с перекошенными от недосыпа мордахами мы с женой уже заполняем бумажки на визовой стойке. Кенийская одноразовая виза оформлена за минуту, стоит аж 50 долларов\50 евро и позволяет сколь угодно раз выезжать\приезжать в Кению в\из Танзании и Уганды.
В зале прилёта покупаем билетики по 15 баков до танзанийской Аруши- всемирной столицы звериного сафари. Переезд совершается на люксовом минибасике и занимает 5 часов. Удивила граница с Танзанией- не смотря на обилие народа всё чисто, упорядоченно, а таможенно-пограничные формальности, включая получение одноразовой визы в Танзанию (20 енотов) занимает не больше получаса. Так что в этом плане наши границы в Бресте или Чопе- третий мир по сравнению с Африкой. Ещё немного и…. УАУ!- оно- Калиманджаро!, скромно стоит в сторонке слева от дороги!
Конечная точка маршрута мини-баса- отель «Импала»- нас пытаются выдворить на волю, но я напоминаю кому надо, что по условиям перевозки нам положен дроп-офф в любом отеле в центре Аруши. Немного поворчав, нас подкидывают до «Ла-Джакаранды», выбранного мною отельчика.
Аруша характеризуется неоправданно высоким уровнем цен на жильё- «Импала» была 90 долларов, «Джакаранда»-45, причём все радости, предоставляемые этими отелями легко получить где-нибудь в Тае за 25 и 10 долларов соответственно. Полслова о валюте- танзанийский шиллинг котируется внутри страны по курсу 1100 колов за доллар США, причём случай доселе мною невиданный- обмен по этому курсу возможен в отелях (факт для множества других стран невероятный). В любом месте можно расплатиться долларами по 1/1000. Трэвел-чеки вроде берут нормально, а вот с кредитными карточкми- полная жопа- чуть ли не до 20 % комиссии.
Первый день на африканской земле потерян безнадежно, так как мы его банально проспали. Разнообразить его удалось только знакомством с чрезвычайно приятным блюдом африканской кухни- ньяма-чома (жареное мясо), приготовленное в модификации мишикаки. Уж на что мы, русские, вроде как разбираемся в шашлыке и ценим его- чёрные братья привнесли в этот шашлык-мишикаки совершенно незнакомые вкусовые мотивы приготовления нежнейшего блюда.
В семь утра у нас прогулка по ничем непримечательному центру Аруши- город как город, страна, как страна, не грязно, не чисто, нищих, попрошаек, прокажённых, как в Индии, на улицах не замечено, местные, опрятно одетые негры занимаются своими делами, к нам не пристают, правда частенько нам улыбаются. В восемь утра к дверям отеля прибывает здоровенный лендровер. Экипаж состоит из двух бойцов- водила\гид Френсис- милейший чёрный дяденька, как будто сошедший со страниц «Хижины дяди Тома» и кок\стюард\грузчик Уолтер- деловой паренёк лет 25-ти.
Здороваемся\обнимаемся с возложившим на себя обязанности командора Вадимом- ну вот мы и готовы к старту. Для начала объезжаем Арушу чтобы затариться в супермаркете и поменять бабосы на местные фантики-шиллинги.
Путь наш лежит в сторону Национального парка Маньяра. По пути отметились в зоопарке рептилий. Очень неплохо, ежели окажетесь в тех краях- не вздумайте пропустить. Обсмотрели множество питонов, гадюк, три вида плюющихся кобр и т.д. и т.п.
Парень-экскурсовод проявлял рвение, перепрыгивая пару раз через ограду вольера и отлавливая нам на радость там разных относительно безопасных гадов. Пришлось подержать на руках полутрометровую чёрную змеюку, которая один в один напоминает сидящую в клетке неподалёку знаменитую чёрную мамбу- самую смертоносную африканскую змею. В другой раз гид изловил в бассейнчике метрового крокодилёныша, который в его руках (вот уж не поверил бы) вёл себя совершенно как кошка- царапался, пытался укусить и вдобавок один в один как кошка орал и мяукал- прям не верится…
Прибываем в прилегающую к заповеднику деревеньку, выгружаем в кемпинге из джипа кока, палатки, еду и кухонные принадлежности и вперёд к животному миру. Маньяра- место не самое самое, но по некоторым показателям- очень даже! Показатели эти- слоны и жирафы- их там водится даже больше, чем в знаменитых Серенгети и Нгоронгоро, куда мы поедем впоследствии. Видим мы их, также как и остальных зверюг, с расстояния до 2-х метров. То есть ежели какой жираф сильно захотел бы позабавиться, то он бы без проблем смог с места просунуть голову под нашу поднятую крышу джипа и, к примеру Вадима, за шкварник ухватить бы Ну там бегемотики- толстые животики ещё были, обезьяны, антилопы всяки разные, фламинго вдалеке розовым туманом на озере колыхались.
Присутствовал довольно качественный тропический, по меткому определению Даррелла «пьяный» лес с бутылочными деревьями.
На обратном пути к ужасу нашему и местных жирафов повидали настоящую пыльную бури с мини-смерчами. Умудрились проехать метрах в трёхстах от этого клубящегося и беснующегося беспредела. Короче, Маньяра (полдня чистого времени) оправдала мои ожидания неплохого и приятного местечка для разминки перед основным сафари в Сегенгети и Нгоронгоро.
На каждый из этих парков мы выделили по полтора дня чистого времени и по нашему единогласному мнению, этого срока как раз достаточно, чтобы вдумчиво и качественно осмотреть местный беспрецедентный зверинец, плюс не испортить себе отдых тяготами долгой походной жизни с палатками и тряскими дорогами. Четыре персоны как-никак статистическую репрезентативность данного утверждения обеспечивают.
Серенгети. Слово из далёкого детства. Ежели кто бы мне сказал тогда, когда дядя Юра Сенкевич, царствие ему небесное, рассказывал про это местечко, что буду по нему разъезжать вволю на белоснежном джипе, с любимой женщиной и в приятной компании…ммм!
Серенгети в переводе с масайского значит «бескрайний» и название своё оправдывает.
На бескрайних его просторах обретается совершенно невозможное количество зёбр и антилоп гну (несколько миллионов). Вся эта шайка-лейка круглый год шастает по Серенгети преследуя свежую травку, время от времени перемещаясь через границу в нацпарк Масаи-Мара в Кению. Пограничники-люди против таких безвизовых перемещений ничего против не имеют, пограничники-крокодилы очень даже их любят. Они патрулируют речку Мара, собирая при этом многочисленную кровавую дань с тупорылых травоядных. Чем то мне это напомнило казахстанских таможенников на погранпереходе из Китая.
Окромя зебр и гну копытные представлены были неоднократно нами виденными газелями Томпсона, куду, импалами, топи, а так же hartebeest и waterbuck, русских наименований которых я, к сожалению, не знаю. Крошечную, размером с кошку антилопу дик-дик повидать, увы, не удалось. Ещё от одной копытной твари- свиньи-бородавочника гид нас предостерегал. Он говорил, что не стоит сильно использовать парфюм и хранить продукты в палатках, потому как эти сволочные животные, недаром наказанные богом бородавками, привлечённые запахами, имеют обыкновение подрывать по ночам палатки.
Это, понятное дело, успокоению нервов не способствует, потому как поди разбери среди ночи кто там к тебе в палатку лезет- свинская харя или царь зверей. Словосочетания «житьё в палатке» опасаться нормальному человеку не стоит. Прекрасная возможность вспомнить молодость, совершенно при этом не напрягаясь. Происходит это всё следующим образом- приезжаем в кемпинг, негры выгружают палатки, обеденный и душевой тент, раскладушки, снаряжение и жрачку, а мы с Вадимом с девчонками в роли богатых бездельников пьём кофею в шезлонгах за неторопливой беседой.
Всё светлое время дня проводится в драйве по окрестностям. Хороший водила-гид (а наш Френсис был именно таким) сможет вас порадовать изрядным количеством более редких, чем зебры, животных. За полтора дня в Серенгети, с его помощью, мы повидали около трёх десятков львов и штук пятнадцать гепардов, что является достаточно редким достижением. Леопард был тока один, да и тот прохлаждался на дереве в пятидесяти эдак метрах от дороги и хотя хорошенько рассмотреть его не удалось, однозначно заносим его жирным плюсом в актив, так как множество людей покидает эти места так и не увидав этого, самого редкого представителя «биг файв»- большой пятёрки.
Да уж, воспоминания обеспечены на всю оставшуюся жизнь! К примеру вот такие: шесть утра, на саванне лежит роса и четырём мамам-львицам неохота мочить шкурку. По этому они со всем выводком, в количестве двенадцати штук бредут, неторопливо по дорожке.
Наш джип минут двадцать едет за ними на расстоянии двух метров, а мы, слегка прибалдевшие, смотрим как львятки балуются, играются, лакают водичку из луж и получают лёгкие тумаки от мамаш.
Где ещё такое увидеть можно?! И где ещё, я вас спрашиваю, можно пойти в туалет на окраине лагеря пописать, а когда рядом начинает рычать лев, заодно и…. Пёс его разберёт где он там рычал- толи в тридцати метрах, толи в двухстах. А даже если и в двухстах! Кто его знает, что у хозяина саванны на уме, хоть туристами он, по слухам, не питается.
Объективности ради, должен отметить, что участникам данной туалетной акции на самом деле не сильно то смешно было.
Вообще то за достаточно долгое время в этих парках был тока один смертельный случай, связанный с дикими животными. Какой то осёл, царствие ему небесное, сильно нажравшись горячительных, свалился в кусты невдалеке от лагеря и был, беспомощный, практически заживо съеден гиенами.
Утром наша пресс-служба сообщила, что ночью в центре лагеря были замечены гиены, а на зорьке негры на кухне видели метрах в ста парочку лёв.
На перегоне Серенгети-Нгоронгоро заезжали в деревню масаев- самого яркого этноса Восточной Африки. Начнём с того, что этнически эти люди не родственники всем окрестным племенам, большинство из которых представляют различные народы банту. Масаи же- представители нилотской группы, то есть и не негры вовсе. Их историческая родина- Нубия (северо-восточная Африка). И обычаи у них совсем другие- военно-скотоводческие. Не сеют, не пашут, не едят мяса диких животных. Живут в ни на что не похожих деревнях за частоколом из беспорядочно торчащих кольев. Причём как жили во времена Рождества Христова- так и сейчас живут. Мужчины масайские на холмах спят. У них, кажется, вообще никаких обязанностей нет, женщины возятся с очагами и детёнышами. Тишь, да гладь да божья благодать. Внутренности жилища с санитарно-гигиеническими целями тщательно обмазывается коровьим навозом. Соответственно с чем- чем, а с мухами проблем нету, недостатка их явно не наблюдается. А запааах …. ммммм! Должен сказать, что, по крайней мере, визуально, масаи самое первобытно-дикое племя виденное мною в жизни, хотя, признаться доводилось бывать ранее во многих местах, считающихся дикими. Подростки же их вообще чуть ли не самое колоритное фольклорное событие из виденных нами. Чёрные как смоль, в чёрных одеждах, на лице ритуальный узор белым (напоминает нарисованный череп). На голове страусовые перья, в руках смертоносное копьё -ассегай. Вот уж истинно - во сне приснится- топором не отмашешься!
Частенько едешь на джипе по саванне, а масаи топают шустро по обочине. И куда спрашивается топают, ежели километров на пятьдесят в каждую сторону населённых пунктов нет? И попробуй только на них фотик или камеру навести- враз за копья\булыжники похватаются и водила ваш заорёт истошно, мол, уберите камеру, разнесут счас сукины дети машину к чертям свинячим!
Рекомендация последующим сафарщикам- выстривать маршрут надо следующим образом- по нарастающей. Нарастющая будет выглядеть примерно так. Для начала нацпарки Маньяра, Трангире или Аруша для разминки, потом Серенгети, как главное блюдо и, наконец кратер Нгоронгоро на сладкое. Этот нехитрый совет позволит вам сохранять живейший интерес к происходящему за окном до последнего момента. В противном случая, всё уже повидавши, вас скорее всего не вставит зрелище Маньяры на шестой день поездки.
Ногоронгоро- одно название чего стоит- по праву занимает место среди ЧУДЕС ПРИРОДЫ! Самый, что ни на есть танзанийский десерт. Описывать бесполезно- приезжайте смотрите сами. Равнодушных не будет, гарантирую. Для самых любопытных в конце будет ссылочка на рассказик дяди Вадима- он там всё должным образом описал.
Проживает там уйма разнообразных зверюг- буйволы, другие всякие разные копытные, которые уже нам совсем неинтересны, гиены (чё то как то на свету до этого нам не попадались), разные дикие кошки, куча розовых фламинго на центральнорасположенном озере Магади (Макат), бегемотики в хорошем количестве, страусы и 14-ть носорогов. Для тех, кто не знает, сообщу, что это очень редкий африканский зверёк и, должно быть в каком-нибудь отдельновзятом болоте больше сидит гипопотамусов, чем носорогов во всей Африке.
О! Чуть не забыл! Бегемоты- существа далеко не самые мирные и на просторах континента от нападений их гибнет народу гораздо больше, чем от львов, носорогов, слонов и леопардов вместе взятых. Днём эти прикольные существа дремлют в болоте, а ночью выходят пожевать свежей травки на сушу и горе тому несчастному негру, который в темноте наткнётся на Бигги- нападение неминуемо. Мы одного такого видели ночью из джипа- с виду добрейшее создание, чёрт бы его побрал
Проживали мы в Нгоронгоро в кемпинге на гребне кратера- с видом так сказать. Те же палатки, те же столовый и душевой тенты. Совместно с нами проживала группа марабу - эдакая здоровенная цапля с красной лысой головой, огромным свешивающимся зобом, со старческим пухом на голове, с жалобным-прежалобным взором и очень смешным походняком. Питается это создание помоями и очень внимательно высматривает всю дорогу где бы чего спереть. А негры их того, время от времени, булыжниками. И жалко и смешно. И напарник-Вадим, завидя их поблизости обычно толкал речь про то, что он хоть и мирный, но из страны, где о «Гринписе» не слыхивали и врезать доской какому-нибудь докучливому марабу для него проблемой не станет.
Кроме них в соседи к нам всё время набивалась пара диких слонов- каждую ночь они тусовались в районе сортира и бочек с водой. Ещё из событий лагерной жизни отмечу украденную и тщательно пережёванную гиенами банку с сухим молоком. Украдена она была ночью со стола в обеденном тенте в самом центре лагеря. На шестой день сафари нами единогласно было принято решение заменить уже третий по счёту спуск в кратер Нгоронгоро на более ранний отъезд в Арушу и далее в Найроби. Насмотрелись стало быть на дикую природу! Другой причиной для этого было сильное желание осмотреть ещё одну жемчужину Африки- найробийский ресторан «Карнивор»
Тяжёленький денёк нам выдался… Часа четыре с Нгоронгоро до Аруши, перерыв на обед (разумеется, с мишикаки) плюс пять часов до Найроби. Остановились в ещё одной достопримечательности Африки- отеле «Стенли». Сам Доктор Стенли в нём, разумеется, не живал, но все остальные знаменитости-посетители Найроби отмечались.
По версии различных информационных источников (Лонели Планет не исключение) проживание здесь должно было обойтись нам в 210 зелёных за дабл. По моему разумению- это было бы совсем даже немного, учитывая соотношение цена\качество. К счастью у Вадима моего были другие взгляды на ценообразование. Он туда заявился со словами- мол была у вас когда то распродажа аж по 63 доллара в сутки с брекфастом- дак вот мы на неё согласны и ни шиллингом больше. Негры на ресипшене помявшись,согласились, как оказалось в надежде потом развести на бабки. Ну и это у них не вышло. Лишний раз убедился, как важно требовать все чеки об оплате. Сто процентов с меня бы за денёк лишний денег бы сняли, если бы все ресипты и и слипы не сохранил.
После недели в сафари да переездах денёк плюс пару ночей провести в пяти звёздах- это, доложу вам,- ВЕЩЬ!
В течении дня покуда ты шастаешь в номер из номера- кажный раз здоровенный негр в роскошной ливрее, который на этаже стоит, отдаёт тебе честь и лифт вызывает. А ежели пешком на этаж с бассейном подняться тамошний лакей «добропожаловатькомненаэтаж!» говорит.
Ыть! Про «Карнивор»- легендарный африканский ресторан чуть не забыл. Могли, кстати, туда не попасть. Из «Стенли» с ресипшена негр звонит столик заказать- ему в ответ «Фулли букт!». Нахожу в LP телефон и адрес, Вадим звонит из номера- говорят «приезжайте когда хотите- места есть». Через 15 минут после первого звонка дело было.
Берём таксо на четверых.. Старенькая приятная тойотка везёт нас в пригороды, где расположен ресторан и обратно с ожиданием на месте до 3-х часов за, если не ошибаюсь 20 баков.
Карнивор в переводе с английского значит «мясоед». С гарнирами и салатами посетителям там не надоедают, а за уплаченные 25 долларов с персоны (с алкоголем) негры в национальных каких-то ливреях таскают нам без перерыва вертела с шипящим мясом.
В наш день подавали курицу, говядину, свинину, баранину, козлятину, крокодилятину, страусятину, антилопятину и бородавочника. В другой день можно застать всяких зёбр, бегемотов, разных антилоп. Гиен и шакалов вроде как попробовать не удасться
Всё подаётся в виде шашлыка, тока из антилопы бифштекс рубленый, почему то. Про первые пять видов мяса всем и так понятно, а про остальные два слова вставлю.
Крокодилятина - белое, довольно нежное мясо, по вкусу напоминает куриное с большим количеством хрящей каких то. Соус, кстати, для него тот же самый, что и для курятины используется.
Страусятина мне напомнила утиное филе. Какое то «пористое» что ли. Брал добавку.
Бифштекс из антилопы Илана- ничего принципиально отличного то всех бифштексов в российских забегаловках. Хотя, безусловно оттенок антилопьего вкуса присутствует.
Бородавочник - свинья свиньёй на вкус, тока белее и жёстче. Ну на него мы не налегали.
Животное само с виду не очень располагающее.
Спросите- чего я, собственно, на Стенли да на Карнивор в своём рассказике налегаю?
Дак нетути больше в Найроби достопримечательностей! Разве что уровень уличной преступности близок к рекордному. Сходу тока Рио, Йоханнес и Сан-Пауло из всех больших городов мира могу припомнить, где как и в Nairobbery , вас могут средь бела дня посреди города вооружено обобрать. Мы даже фотик старались не светить в городе, а цепочки, часы и кольца и вовсе в Питере остались.
Обратно в «Стенли», понятно дело, едем в исключительно приятном расположении духа.
Вечер удался!
Наутро в 5.30 провожаю Вадима со спутницей к такси в аэропорт. Спасибо, братец, за хорошую компанию. Жалко, что на море в Ламу и в Уганду ехать уже без тебя придётся. Надеюсь, что наше знакомство не ограничится совместным пребыванием на Кубе, Танзании и в Кении. Может где в Бутане или Свазиленде ещё свидимся
Уполовиненная компания (я Олли с женой Лёлей) чудесно проводит денёк в Найроби- впервые в Африке интернет, бассейн на крыше отеля под сенью небоскрёбов и такси, взятое на полдня за 30 долларов (мне даже торговаться было лень). Парень таксист Сэм с лицом потомственного, квалифицированного убийцы-садиста, повозил нас за вышеозначенную сумму по городу. Были в Национальном музее- удивительно жалкое зрелище, если только Снейк Парк в ста метрах от него как то катит.
Далее смотровая площадка на возвышенности, откуда Найроби весь виден, супермаркет и мемориал, где несколько лет назад при взрыве у штатовского посольства около 200 человек погибло, Парламент и Президентский дворец. Можно было ещё чего за теже деньги в такси-тур впихнуть- но захотелось в отельчик под кондишен. К слову сказать аналогичный сайтсиинг тур тока с посещением зоопарка (зачем он нужен после сафари) был предложен нам за 70 долларов на одного. Так что, взяв такси, считай сэкономили 110 долларов, немного времени и катались куда хотели и скока хотели.
Вечером, до наступления темноты обошли считай всю центровую часть города в районе пересечения улиц Кенията, Мои, Мама Нгина и Мбингу- всё искали ресторанчик поужинать. За два часа прогулки и несколько пройденных километров не нашли не единого нормального ресторана- либо забегаловки с жареной курицей и картошкой фри, либо местные столовки, напоминающие наши в застойное время, либо бары, где пиво под грохот музыки чёрные братья распивают. В итоге нехило прогулявшись ,нашли себе подходящий по всем параметрам ресторанчик- в нашем же отеле «Стенли».
Жаль только вставать в полпятого утра- самолётик до рая (Ламу) ждать не будет. Ну это уже другая история, с которой Вы в ближайшие пару месяцев будете ознакомлены…
Продолжение последует.
Начало истории тут
Найроби. Кения. Один из известнейших отелей Африки «Стенли». 5-30 утра. Спускаюсь на ресипшен для расплаты. Там происходит явная попытка разводилова. Пользуясь путаницей в своих же документах и тем, что оплачивалось два номера на разный срок, пытаются снять денег ещё за день. А это между прочим 63 доллара. При этом явно учитывается, что я тороплюсь в аэропорт. Ситуацию осложняет так же то, что найробийский английский- один из САМЫХ сложных для понимания. Для меня, по крайней мере. В этом городе неоднократно бывало, что не понимал ни единого сказанного слова. Причём слова эти были мне знакомы с детства, как впоследствии оказывалось.
Ну, на меня, впрочем, где влезешь, там и слезешь - посему неграм на стойке ничего не обламывается кроме наших улыбок, и мы почти бегом вытаскиваем шмотки к ждущему нас такси. Что, что - а с такси в Найроби замечательно дело обстоит. Заказанное с вечера такси от одного из лучших отелей города в аэропорт Джомо Кенията тянет ровно на десять долларов!
Ну-с, посмотрим, что за зверь такой внутриафриканская авиация. Впечатления самые положительные. Подгоняют нам симпатичный СААБ, вместимостью человек в тридцать. Перелёт Найроби-Малинди-Ламу.
Надо сказать, что при выборе места на море помучился я изрядно. В вариантах были танзанийские острова Занзибар и Пемба и кенийские местечки Малинди и Ламу. Главную морскую базу для организованных туристов Момбасу я даже не рассматривал.
От пребывания на море в Танзании я отказался, иначе бы Кении совсем не увидел, а из двух кенийских мест выбрал более удалённый и дикий Ламу. Задним числом могу оценить этот выбор как стопроцентный.
В один момент по дороге на Ламу успел испугаться. Все пассажиры переполненного самолёта покинули борт после промежуточной посадки в Малинди. Нас, летящих дальше, осталось ЧЕТВЕРО!!! Так что дальнейший перегон до Ламу мне очень даже запомнился.
Так сказать на частном лайнере летели дальше. Самолётик а-ля бизнес авиация, кожаные сидения, стюра для нас четверых показывает аварийные выходы и разносит кофе. Даже командир с нами пообщался- буркнул чего-то про время и высоту полёта. Вылезаем из самолётика в пункте прибытия. Аэропорт города Ламу располагается на соседнем необитаемом острове и именуется по его (острова) названию. Романтичненькое такое название- МAНДА АЙЛЭНД. Вытряхнулись. Мама дорогая!
Оснащение аэропорта:
-два навеса из циновок- один зал ожидания, второй выдача багажа;
- административное здание, похожее на ж\д вагон-теплушку,
- «Manda Island Duty Free»- лавчонка со сникерсами и т.д. на манер наших сельмагов.
Нас встречает пяток оборванцев в набедренных повязках и полотенцах на головах. Один из них представляется капитаном Салимом и выражает готовность отвезти в деревню Шела. Именно туда нам и надо, по причине того, что в самом Ламу пляжей нет. Стоимость перевозки плюс переноски багажа составила какую то невероятно низкую сумму по типу пяти долларов. По окончании процесса не удержался, что не всунуть бедняге Салиму ещё доллара три чаевых, понаблюдавши, как он, на сорокоградусной жаре по деревне немаленькой такой, мой чемодан неподъёмный таскает.
Сама перевозка осуществлялась на посудине с косым парусом средневекового образца, именуемой доу (dhow).
Прибывши на место, поняли, что с выбором не ошиблись. Шела представляет собой миленькую рыбацкую деревушку, совершенно не испорченную туристами и западной цивилизацией. С размещением проблем не возникло по причине того, что выбор был отнюдь не велик. Остановились мы в одном из двух очень приятных гестхаузов, расположенных прямо на линии прилива. Стоимость дабла с завтраками, с душем, но без горячей воды составила около 25 долларов. В глубине деревни существуют аналогичные места, только погрязней, да подешевле- вплоть до 15-ти USD.
Замечу, правда, что был самый, что ни на есть НЕСЕЗОН! Особо одарённые живут за 200 долларов в день в отеле «Пепони». Краем глаза видел обстановку в нём. Судя по всему там покруче будет, но в целом ТОЖЕ самое. Наверное, горячая вода там должна иметься, но при всей любви к помывкам как- то душит за водичку плюс ещё чего- то 175 в день переплачивать. Тем более, что кондишен в Шела- вообще не нужен- с моря всю дорогу дует прохладный сильный ветер. Приходилось даже ставни держать закрытыми, чтоб не сдуло.
Итак. Восточная Кения, остров-провинция Ламу. История Ламу - древнего города суахили насчитывает несколько веков. Уже в середине 16-го века это был оживлённый торговый пункт, где торговали преимущественно редкими породами дерева и рабами.
Был город и под аравийскими арабами и под занзибарскими, что наложило серьёзный отпечаток на внешность аборигенов - негроиды там редкость, у около 90 процентов населения черты лиц типично арабские. Гутарят они меж собой, однако, на суахили.
С 1890 года Ламу был под британским протекторатом, пока не вошёл в состав независимой Кении в 1963-м.
К своему глубокому стыду должен признаться, что ничего не подозревал о существовании этого ни на что непохожего древнего городища, покуда в Африку не засобирался. И видимо зря не подозревал, так посещение этих мест- реально уникальный экспириенс.
Ежели давненько не бывали в средневековье - оно, собственной персоной, тут то и проживает. Написав такое, призадумался. Точно! Отродясь не видел ничего, что без малейшей подготовки могло бы служить декорацией для кина про средневековье.
Жемчужина ЮНЕСКО город Ламу раскинулся примерно на 3-х километрах побережья Индийского океана. Раскинулся он диким хитросплетением узеньких, большей частью песчаных улочек, где и повозка то врядли пройдёт. Да и нету там повозок. Нее, вру- ОДНА (!!!) повозка всё таки там имеется- губернаторский синий «Форд Мондео» , который по набережной, единственной для него проходимой улице туда-сюда катается.
Главное же транспортное средство в провинции обладает длиннющими ушами и упрямым нравом. Держу пари, что примерно половине случаев вы будете разбужены на зорьке истошными его воплями «Иа-иаа-иаа». Воруют их что ли по утрам туземцы? Наверное…
Несмотря на обилие эпитетов, могу сказать, что одной, недолгой прогулки по городу Ламу мне хватило. Второй раз туда уже не выбрался- сидел в своей тихой Шеле и разгуливал по её песчаным тихим улочкам- там же где разгуливает принцесса Монако Каролина когда приезжает туда в свой уютный домик. Могу сказать, что у энтой тётки вкус явно наличествует!
Развлечения в Шеле. Ну там отсыпашки, купалка, загоралка на безлюдном пляже- это понятно. Мне этого быстро хватило. Баров и дискотек там, как вы могли уже догадаться, днём с огнём не сыщешь, посему с удовольствием проводил время, катаясь по окрестностям на средневековом доу в компании местных рыбаков. Шутки шутками, а языковой уровень у этих людей сильно повыше, чем в среднем у председателей правлений российских банков. Мне это наблюдение показалось забавным.
Снорклинг в тех местах слабенький, дайвинга ващще в наличии не предусмотрено, однако отлично проводить время мне с женой это не мешало. Необитаемые острова, рыбалка в открытом океане, барбекю из свежевыловленных диковинных перламутровых рыб… Мммм! Опупительно! Такое времяпровождение мне настолько понравилось, что я, вот уж никогда не подумал бы, отказался от намерения посетить находящиеся поблизости исторические достопримечательности- руины Геде и Пате. Последние датируются аж седьмым веком нашей эры. Сдаётся мне, что удовольствие, полученное на местной рыбалке, возможно, сильно испортит мне все мои будущие походы за уловом в разных частях света. Уж больно здорово это было- знай закидывай в глубину нехитрую снасть из мотка крупной лески на дощечке и таскай метров с тридцати диковинных рыбёх- снапперов и групперов разных видов (чёрт его знает как они по- русски именуются). Попадались также кальмары, рыба-солдат и мурена. Последнюю поймала жена Лёля, но при её попытке втащить добычу в лодку, все трое потомков Синдбада-морехода ломанули к ней чтобы её остановить, чуть посудину не перевернули черти.
Даже и не знаю - толи действительно эта рыба опасна так, толи какая примета не та, толи мурена- животное нечистое. Кончилось тем, что капитан Фарид (имена то у всех арабские- двое других Хасан и Али звались) страшно долбанул несчастную рыбу каким то дрыном, превратив её голову в сплошное месиво, откуда с довольным видом выпростал крючок.
Лодочка мягко покачивается по лазурной глади, а сзади конкретно потянуло знакомым запашком. То сарацины мои верные косячков забили… Гы, с Гондураса не пробовал этого дела, год уж прошёл: «Эй, кучерявенький, а мне?!» Нда, лучше б не просил…
Та, гондурасская трава, помнится «смешная» была. А эта… Прибило так, что… Не, не прибило- размазало скорее. В жизни такого не случалось. Полностью отключившись от суетного мира, мучительно осмысляю какую то важнейшую для меня мысль, мне ужасно важно именно сейчас найти решение этой проблемы. Проходит ещё секунда- хоп! Как будто захлопывается дверь и я, как не стараюсь, уже не могу вспомнить, о чём же я всё- таки думал только что. Подымаю взгляд на море, где то вдалеке виднеются очертания острова Манда, мда далековато заплыли, ещё секунда и как будто смена кадра- заместо моря передо мной медленно колышется субстанция напоминающая расплавленный свинец. Кто-то что-то сказал по-русски. Жена смотрит меня округлившимися от ужаса глазами- господи- это же я говорю не своим голосом.
Страсти какие! Будете в тех краях - поосторожнее там с этим делом. Продукт видимо исключительного качества- на четвёртом десятке лет явственно понял что чувствуют люди выходя в окно многоэтажного дома!
Чесс слово, первый раз в жизни не хотелось с моря уезжать- знал бы ещё бы пару деньков на Ламу добавил бы! Тока что с питанием там не очень - сплошная рыба, моллюски, крабы, омары и тому подобная морская живность. Готовят правда без изысков- рыбу обмазав специями шмяк на огонь- и все дела. Исключение - упоминавшийся уже отель «Пепони»- как то раз забрёл туда поужинать за дикие по местным меркам деньги- долларов за семьдесят. Уау! Но что это был за ужин! See food plate единственное заказанное блюдо называлось, так вот на этой plate (площадью около квадратного метра) ТАААКОЕ было. Я думаю, что ежели попытаться этот набор даров моря где нибудь в московском ресторане воспроизвести- косарём баков глядишь бы не отделались! Кстати, вы никогда не ужинали за косарь баков?
-«Сэр, мадам, как Вам нравится здесь у нас? Ведь правда это рай?!»
Смотрим с женой друг на друга и блаженно улыбаемся - похоже на то…
Йэх-эх-хэх! Близится к концу поездочка - всего то и осталось только два с половиной дня в Уганде. Кто ж мог знать тогда…
Перелёт Ламу-Малинди-Найроби-Энтеббе- ничего примечательного, Кенийские Авиалинии очень даже на уровне. Выгружаемся. Нда, досадно немного- аэропорт столицы Уганды Кампалы смотрится мягко говоря не хуже родного Пуклово. И на перроне у здания не унылые Тушки расставлены, а пузатенькие красивенькие Боинги. За державу обидно, однако! Виза без проблем и геморроев-35 долларов и пять минут, из которых три со сдачей разбирались.
Куда едем решаем уже на стойке такси. Пускай будет сначала Джинджа- премиленький по африканским меркам городок, расположенный в месте, где Великий Нил берёт своё начало вытекая из озера Виктория- самого большого в Африке. Скока, скока за такси туда? Восемьдесят? Баков? Офишиал прайс? Губы сами собой произносят : «На ...!»
Только для меня семьдесят, по знакомству так сказать? И этих туда же! В итоге уезжаем эдак за 55 на красивой иномарке. Всё одно переплатили- на обратной дороге за сорок обошлось вместе с поездкой по Кампале с целю осмотра и небольшого шопинга. Ехать правда далече- часа два . Но, сами понимаете, дорога эта приятная, какой- никакой кондишен, за бортом кипит жизнь Кампалы и её пригородов. Прикольно всё- поэтому с удовольствием таращимся по сторонам.. Чего делать два дня в Уганде по прилёту ещё не знали. Вечерком, крепко над этим призадумавшись, решаем- едем на рафтинг по Нилу. Всё ж таки этот рафтинг вместе с горными гориллами- самые главные достопримечательности страны. Горилл посетить явно не удастся, ибо там существует дневной лимит на посещения их, тур надо заказывать заранее, а проживать они изволят отнюдь не близко к столичному региону.
В гостинице на ресипшене спрашивают на полдня сплав по Нилу заказывать, али на целый день? Ясен пень на целый, грю - чего мелочиться то! Блииин, кто ж мог знать то!
Признаться честно, я не люблю когда народ, описывая свои путешествия выдаёт пространные расклады по всяким пройденным дайвингам, треккингам, снорклингам и прочим ингам. Я доселе подобных вещей не описывал, но в этот раз, видимо, придётся!
С утра, продрав глаза, завтракаем и спускаемся на ресипшен, где нас уже поджидает здоровый обшарпанный грузовик- подвозка к лагерю рафтеров. По приезду в этот грузовик набивается ещё с два десятка форинов и он трогается в сторону места, где из крупнейшего африканского озера Виктория вытекает длиннейшая мировая речка- НИЛ.
По человечески она течёт буквально километр, потом же начинается то, из-за чего в Уганду приезжают со всех концов света- пороги Нила. Навроде там на редкость качественный рафтинг. Впоследствии, люди, разбирающиеся в рафтинге, подтвердили на основе моего DVD о случившемся, что уровень сложности тамошних порогов практически потолковый для непрофессионалов. К слову сказать- там и профессионалов битых-перебитых этими порогами как собак нерезаных! Кто ж мог знать, даже за пятнадцать минут до первого порога, когда мы с женой лениво упражнялись в приёмах управления лодкой посреди неспешно текущего Нила.
Короче, ребята именно вот в тот момент и надо было бросать вёсла, сигать с лодки в Нил и сматываться вплавь к ближайшей деревеньке чёрных братьев. Не сделали этого - о чём пожалели очень быстро! Результат первого порога- перевёрнутая лодка с уругвайцами и трое у них пострадавших. У одного вывихнуто напрочь плечо, у второго очень сильно побита нога и много крови ( меня аж мутить начало слегка). Третий, слава богу, ссадинами отделался. В нашей семье этот порог был отмечен выкидыванием из лодки моей маленькой жёнушки. Послушал я её предсмертный писк, поймал прощальный взгляд, када её в пороге плющило не по-детски, но вроде всё обошлось- выкинуло её из порога, и была за шиворот втащена в лодку.
Зато узнали откуда адреналин выделяется, гы гы…
Первая мысль по выходу на чистую воду: «Господи, у нас же двое детей!»
Мысль вторая : « О, боже, у нас же сплав на целый день!»
Вот вам, дорогие друзья, и последствия падкости на халяву! Напомню, в Уганде я оказался по, считай бесплатному, авиабилету (см. часть 1)
Ну а далее целый день подобной колбасни с прощанием с детями и кредиторами, страхом, ужасом и паникой, в зависимости от суровости порога и т.д и т.п. Были правда и промежутки блаженства, когда ты в очередной раз выиграл мини –дуэль со смертью (смертельные исходы там кстати ежегодно). Выглядит это примерно так: порог пройден, впереди спокойный участок эдак на час, а мы блаженствуем… Плывёшь себе неспешно в спасжилете посередине могучего и неторопливого в данную минуту Нилу. Лодка эдак в пятидесяти метрах. Вокруг чудовищные тропики, причём невооружённым глазом видно, что сильно обитаемые тропики. Плывёшь себе, плывёшь и отчётливо понимаешь, что никогда в жизни не забудешь ты этого- широченный Нил, жгучее солнце, боль в побитых руках, гул приближающегося следующего порога и редчайшее ощущение РАДОСТИ ОТ ЖИЗНИ! Потому как этой жизнью и здоровьем рискнуть надо предварительно хотя бы чуть-чуть…
Лана, не буду надоедать подробностями- всё одно описание моё сего будет существенно слабее оригинала.
Так что настоятельно рекомендую подобное времяпровождение в Восточной Африке всем, кроме близких друзей-приятелей!
Ближе к вечеру был пикник на излучине реки, посвящённый окончанию этого беспредела и поездка на джипе обратно в Джинджу по таким «весёлым» местам и дорогам, что за это поставлю ещё один плюсик прожитому дню!
С водителем этого джипа заключаем контракт на следующий день. Контракт стоимостью в сорок зелёных включал в себя проездку по Джиндже, лёгкая обзорная по Кампале, фруктовый и сувенирный рынки.
В Джиндже, как мы и подозревали, смотреть совершенно нечего окромя нильских панорам, посему в сторону столицы Уганды отбыли довольно рано. За окном Тойоты Карины буйствует безумными красками тропическая растительность, мелькают грязненькие небольшие городишки столичных предместьев- немного грустная дорога в сторону родного дома уже началась…Прощальный аккорд африканского путешествия- немного Кампалы- самой приятной центральноафриканской столицы, как пишут путеводители. Скорее всего не врут они- довольно мило всё, особенно по сравнению с Найроби. Со слов аборигенов и иностранцев в столице присутствует изрядное количество увеселительных заведений и практически отсутствует преступность. Интересненько мне знать- кто обеспечивает заполняемость этих заведений если на улицах ни единой белой рожи?! С сувенирами получилось довольно обломно- как то бедненько с этим делом в Уганде- всё больше поделки на африканскую тематику а-ля кружок «Умелые руки». С завистью вспоминаю покупки напарника Вадима в Танзании- вот уж где было на что посмотреть! Я то, блин, на послед оставил сувениры…Эта неудача слегка компенсируется покупкой изрядного количества САМЫХ ОПУПИТЕЛЬНЫХ ананасов из пробованных нами доселе- Азия отдыхает!
Загулявшись в Кампале, едва-едва не опаздываем на самолёт. Ещё бы чуть- чуть и общение с одной из самых зелёных стран мира пришлось бы продолжить. В аэропорту Найроби стыковка сильно скрашивается наличием качественного Интернета, а в нём форумов путешественников, на которых собственно и прошло всё время до самолёта в Амстер. Ещё полчаса и кэп КЛМовского красавчика Б-767 закладывает при взлёте сумасшедший тангаж, мешая нам бросать тоскливые прощальные взгляды на огоньки АФРИКИ…
Следующий вечер. Кресло Боинга уже сменилось на любимое кресла у компа. «Olli, ты где?»- спрашивает кто-то из моих интернет-приятелей. «В Кении? В Уганде?»
Нее, дружище, я уже дома в Питере и ехать никуда «в пампасы» мне сейчас решительно не хочется. Пока не хочется…
Аминь.
P.S.
Не стреляйте в пианиста- он играет как может.
Ссылка на рассказ напарника Вадима
Комментарий автора:
Гид говорил, что не стоит сильно использовать
парфюм и хранить продукты в палатках, потому как эти сволочные
животные, недаром наказанные богом бородавками, привлечённые
запахами, имеют обыкновение подрывать по ночам палатки. Это,
понятное дело, успокоению нервов не способствует, потому как
поди разбери среди ночи кто там к тебе в палатку лезет- свинская
харя или царь зверей.
Страницы1
Об авторе /5 (0)
Здорово!
Не могла оторваться от рассказа. Завидую отважным туристам.
Рассказ напарника
Обещаная в тексте ссылка на рассказ напарника Вадима http://www.tours.ru/country/stories.asp?id_stories=3253&id_country=TZ
Вы молодцы!
Олег, спасибо, что решились разместить свой рассказ о путешествии! Честно скажу, читала с не меньшим интересом, чем рассказ Вадима!
2 Ия
Ия, Вы мне писали вопросики и говорили, что по моим следам собираете отправится... С двух разных моих мэйлов сообщения до Вас не доходят!
Весело в Африке: гиены всякие, поросята! :)))
Прикольный рассказ! Жаль мало времени, пришлось читать по диагонали :)
к списку