Маршрут у нас был не простым, а с вывертом: Москва – Рига – Юрмала – Муху – Сааремаа – Таллинн — Москва. Для его была получена эстонская виза на 6 дней. При ее наличии транзит по территории Латвии – до 3 дней. На русско-латвийской границе удивились, но пропустили, поставив штампик. На латвийско-эстонской (будка, магазин, обменник и шлагбаум) паспорта читали минут 40, в то время как счастливые обладатели паспортов Евросоюза проносились мимо, показав свои ксивы из окошка. Штампик тоже поставили, ниже, чем русские пограничники. И, наконец, на эстонско-русской границе поставили второй русский штампик рядом с первым, спросив, а где, собственно, мы въезжали в Эстонию. Штампик, поставленный латвийцами на латвийско-эстонской границе, остался без пары. Интересно, при следующем выезде за границу РФ возникнут ли вопросы, почему он так одинок?

Напомню, что рассказы о Риге и Таллинне мной уже написаны (доступны они соответственно на
http://www.talusha1.narod.ru/travel/latvia.htm
http://www.talusha1.narod.ru/travel/estonia.htm).

Остров Сааремаа

Курессааре

История города http://ru.wikipedia.org/wiki/Курессааре

Столица острова Сааремаа представляет собой милый уютный маленький городок со Старым городом, построенным в ХVII-ХIХ вв. По-настоящему старинных зданий немного, но отреставрировано все очень бережно. Центральное здание – Ратуша, ныне мэрия и турбюро (правда, где именно вход в турбюро, мы так и не поняли – муж предположил, что на полставки подрабатывает мэр города). Это здание в стиле северное барокко было построено в 1670 году по инициативе крупного шведского вельможи графа Магнуса Габриэля де ла Гарди (Magnus Gabriel de la Gardie). В первоначальном виде ратуша была восстановлена в 1970-е годы. Слева от Ратуши стоит здание пожарной колокольни. Через площадь от Ратуши – важня (1666), помещение, где средневековые купцы производили замер и взвешивание товаров (попросту говоря, здесь находились контрольные весы). А поскольку рынок во всяком уважающем себя средневековом городе был на Ратушной площади, то и важня расположилась тут же, у Ратуши. Это единственное здание такого типа, сохранившееся в Эстонии. С XVIII века здание побывало и гарнизоном, и почтовой станцией, восстановлено в 1982 г.

Правее важни (если смотреть от Ратуши) – церковь Святого Лаврентия. Самая первая городская церковь некогда была возведена там, где ныне раскинулся городской парк (у замка). Увы и ах – она погибла при пожаре, и новую церковь стали строить уже в городе, рядом с городским рынком (1630). Церкви не везло с пожарами: они разрушали ее в 1710 и 1828 гг., восстановили ее в 1836 г.

По другую сторону от Ратуши, в начале улицы Замковой (Lossi) стоит здание Дворянского собрания, возведенное в конце XVIII века – с кованым балконом, опирающимся на портик из камены блоков. На центральном фронтоне гордо реет эстонский флаг.

От Ратуши можно пойти мимо здания аптеки и Дворянского собрания по улице Лосси (Замковой) по направлению к городскому парку, посмотреть на квартал старых домов за памятником 160 островитянам, погибшим в эстонской войне за независимость (1918-1920), на аутентичное здание отеля «Аренбург» (так ранее назывался Курессааре), на православную церковь Святого Николая (1790).

Городской парк, через который можно пройти к замку (если вы идете из Старого города) или в Старый город (ежели вы топаете от спа-отелей), был разбит у замковых стен в XIX веке. На месте старой церкви и чтобы почтить память тех, кто был захоронен в ней и у ее стен, был поставлен монумент. На одной стороне памятник высечена история парка, на другой – строки Шиллера «Wirke Gutes, du nährest der Menschheit göttliche Pflanze». На замок смотрит деревянный дворец Курзала (сокращенно от курортного зала, также возведенного в XIX веке), где сейчас расположены кафешки, а во дворе его – летняя сцена.

Ну и наконец, если вы найдете в себе силы пройти мимо замка, или после его осмотра выйдете не со стороны мостика, по которому вы пришли от Старого города, а со стороны обводногог канала, то перед вами откроется премилая водная гладь залива, на берегу которого стоят три спа-отеля. Если вы там не живете, то можно присмотреть обиталище себе на будущее, но обратите внимание на массивные бронзовые фигурки двух персонажей местного фольклора – Tõll и Piret, которые тащат лодку с рыбой (а некоторые рыбешки упали на камни и так там и лежат). Люблю такие памятники…

И на закуску – епископский замок, краса и гордость городка Курессааре, изначально возведенный в XIII веке. Построил его Сааре-Ляэнемаский епископ, сделав своей резиденцией. В 1330-е гг. замок перестроили в виде квадрата со стороной 43 метра, и мощным донжоном – башней Стурвольт (Sturvolt). После т.н восстания Юрьевой ночи в 1343-45 гг. замок укрепили и возвели еще одну башню – Длинный Герман (некоторые историки, правда, придерживаются той точки зрения, что башня была выстроена одновременно с первым замком) она изолирована от основной цитадели шахтой).

Около 1400 г. в замке был убит находившийся здесь в заключении Сааремаский епископ Генрих II, дабы освободить этот пост Винриху Книпроде, племяннику Верховного магистра Тевтонского ордена, и в ходе подавления восстания Домского капитула замок был сожжен. Через 30 лет его восстановили, построили защитную стену с двумя приземистыми круглыми башнями с бойницами для огнестрельных орудий (сохранилась одна). Несмотря на все волнения и заговоры, вокруг замка вырос городок, получивший в 1563 г. статус независимого и некоторые торговые права. В 1559 г. епископ Иоганн фон Мюнхгаузен продал Курессааре во владение датского короля Фредерика II, который передал епископство вместе с замком своему младшему брату герцогу Магнусу. Примерно в это же время вокруг замковой территории возвели земляные валы с угловыми бастионами, был вырыт ров, который наполнили водой из залива. Интересная деталь: во дворе замка лежат якоря – получается, в замок могли прибывать корабли. В 1710 г., во время Северной войны, город взяли петровские войска под командованием генерала Боура, и Аренсбург с замком вошел в состав Российской империи. В 60-70-е гг. прошлого века замок восстановили, и сейчас он используется как музей (открыт ежедневно кроме пн, вт 11-19, вход до 18 ч).

Замок грозен и неприступен: абсолютно гладкие стены – зацепиться не за что, вход прикрывает решетка, над входом – специальное сооружение, чтобы осаждающих можно было поливать кипятком там или еще какой гадостью… Кстати, замковые окошки по левой стене от входа – ну чистая готика – вероятно, там расположена замковая капелла или какой-нибудь рыцарский зал. На правой стене выделяется небольшой балкончик, выходящий в аккурат на пространство, где сейчас летняя сцена – вероятно, епископ оттуда выступал перед собравшимися. Или наблюдал за порядком. Советую совершить прогулку по валам, окружающим замковое пространство: и замок хорошо осматривать снаружи, и на парк и бывшие замковые рвы с мостиками любуешься. Говорят, с замковых башен в ясную погоду виден соседний остров, но проверить не удалось.

Метеоритные кратеры Каали

Следующим пунктом нашей программы осмотра острова Сааремаа было место уникальное – ничего подобного видеть ранее не пришлось: озеро Каали, образовавшееся 7500 лет назад при ударе об Землю метеорита. При входе в земную атмосферу метеорит раскололся на 9 частей, и все образовавшиеся на земной поверхности кратеры расположены неподалеку друг от друга (в центре местечка Каали, у магазина висит карта их расположения), но этот наиболее впечатляющ: среди деревьев лежит идеально круглое озеро диаметром 110 метров и глубиной 22 метра (остальные кратеры имеют от 13 до 39 метров в диаметре). Нам повезло: я видела фотографии, на которых озеро выглядит как лужа грязной воды, в наш же приезд погода хоть и была дождливой и пасмурной, зато озеро было полноводным.

Уже в каменном веке на берегах озерца возникло поселение людей, в средние века озеро огородили стеной, дабы сохранить его как источник чистой питьевой воды. Сейчас здесь расположено несколько зданий: ресторан, гостиница, магазин и школа, видимо, дети приезжают сюда с окрестных ферм. Как рассказывал нам наш водитель Эдуард, на островах полно глухих мест-ферм, где частенько можно увидеть не только изделие российского автопрома выпуска этак 70-х годов, но и немецкие танки, приспособленные для разных хозяйственных нужд. А в некоторых местах «даже не знают, что советской власти больше нет»

Считается, что именно метеорит Каали явился основой для многих сказаний скандинавского эпоса и эстонской «Калевалы».

Церковь в Вальяла

Неподалеку от Каали расположена романо-готическая церковь в Вальяла, датируемая началом XIII века – старейшая постройка Сааремаа. Она несколько напоминает большие купеческие дома в Таллинне – островерхая крыша, высокие стены. В каменной кладке шпиля встречаются фрагменты древних могильников.

Ветряные мельницы в Англа

На эстонских островах вплоть до прошлого века был распространен обычай строить ветряные мельницы группами — возле сел, на возвышенных местах. Около села Англа прежде располагалось 9 мельниц (сохранилось 5), которые возводили здесь одну за другой, на месте обветшавших тотчас строили новую. Увиденные нами были построены в начале XX века. В принципе, я придерживаюсь той точки зрения, что видел одну мельницу – видел все, но тут стоит посмотреть, т.к. конструкция интересная: на массивный деревянный столб опирается дощатый корпус, который может вращаться вокруг своей оси. Мельницы двухэтажные, внизу находится приемник муки и механизм для регулировки жерновов; на втором этаже расположены молотильный и тяговый механизмы, которые приводятся в движение с помощью двух пар мельничных крыльев. Таковы четыре из пяти мельниц, которые мы увидели, а вот пятая – голландского типа (1927).

Карьяская церковь Катарийны

В нескольких километрах расположен самый маленький средневековый храм Сааремаа – церковь Катарийны — самый маленький средневековый храм на Сааремаа, датируемый XIV веком и хорошо сохранившийся.

Остров Муху

Остров Муху знаменателен, кроме всего прочего, тем, что по-немецки он называется «Моонзунд», и, если вы до сих пор не читали этот роман Пикуля, то советую прочитать. Или, как минимум, посмотреть фильм с Олегом Меньшиковым в главной роли Наш же путь лежит к аутентичной деревне и прекрасной церкви.

Деревня Когува

Своеобразный музей «из деревенской жизни мухуских крестьян» под открытым небом: часть деревни составляют здания XVIII-XIX века — памятники архитектуры, часть – дома и строения, в которых реально живут крестьяне (вход в эту часть деревни запрещен). Дома, что характерно, каменные – ничего жили крестьяне. Рассказывают также, что когда сюда все-таки пришла советская власть, порядка 90% эстонских крестьян были грамотными, во многих домах были музыкальные инструменты уровня пианино и библиотеки. В общем, вы уже поняли, что крестьяне, живущие на хуторах, были людьми зажиточными. Амбары, конюшни – тоже каменные. А вот мельница, как ни странно, деревянная, хоть и на высоком каменном фундаменте. Крыши домов крыты тростником во много слоев – такую крышу не так-то просто разметать ветром или промочить насквозь дождем. Впервые такое тростниковое многослойство мы узрели в апреле-мае этого года, когда путешествовали по Дании и Швеции, и оно не перестает меня удивлять – ну как, скажите на милость, так прессуется тростник?

Милые штрихи осени: кучка сильно пахнущих красных яблок под деревом, раскисшая дорога, поникшие ветки деревьев, но зелень еще держится. На обочине деревни стоит колодец, где ведро высоко-высоко поднято на шесте вверх. Овечки на другом конце деревни мокрые, но круглобокие – видать, до стрижки еще масса времени. Изгороди, как и дома, каменные, невысокие, но лазить через них – себе дороже – так они поросли мхом, который мокрый, зараза, и скользит. А еще все местные деревья заросли чем-то вроде мха от корней до кончиков веток, и выглядит это странно. Через всю деревню выходим к самому краю острова, дальше – суровое Балтийское море. Пейзаж и общее состояние погоды как-то живо напомнили Гримпенскую трясину в «Собаке Баскервилей» — Эдуард подтверждает: снимали в Эстонии, вот только в окрестностях Таллинна. Ну хоть со страной угадали. Кстати, если вы не в курсе, то замок Баскервилей снимали в Таллинне, в замке Орлова-Давыдова Маарьямяги. По дороге стоит еще одна мельница (ну, мы такие уже видели, поэтому эту дежурно щелкаем) и интересный памятник местному уроженцу, классику эстонской литературы Юхану Смуулу – здесь показывают его родной дом.

Церковь Катарины

Стойкое ощущение, что мы снова в Дании, возникло у меня еще в Пярну: уж больно центр этого курортного городка был похож на многочисленные маленькие датские города, посещенные нами весной. Потом мы увидели тростниковые крыши деревни Когува (ну просто Роскилле), но добила нас именно церковь Катарины: прямо у дороги стоит трехступенчатая строгая церковь с белоснежными стенами – и без колокольни или шпиля. Все. Сразу видно – без датчан не обошлось – предельно лаконично, но в этом вся суть.

Впервые упоминается в хронике Вартберге, где датирована 1267 годом. Некоторые историки склонны считать, что строили ее в том числе и как оборонительное сооружение. В пользу этой версии свидетельствуют прочные каменные стены, ведущая изнутри церкви к сводам узкая вырубная лестница и узкие и высоко расположенные окна. К сожалению, церковь, хоть и прекрасно сохранилась сама, не сохранила убранства: ни могильных плит (осталась только одна), ни росписи стен с библейскими пророками и изображениями кораблей, ни резьбы.

Пярну

Как гласят немецкие хроники, город был основан в 1251 г. Тевтонским орденом (прошло всего 9 лет после Ледового побоища). Через 100 лет город вошел в Ганзейский союз (признАюсь – есть у нас с мужем светлая мысль – посетить ВСЕ города, некогда являвшиеся членами Ганзейского союза). Практически всем город обязан теплым, не замерзающим зимой, водам своего залива – сначала он был главным Лифляндским портом, после Северной войны – одним из главных русских портов на Балтике (в XVIII веке через него вывозилось больше товаров, чем через Ревельский (Таллинский) порт), а в XIX веке, после того, как срыли крепостные валы, город стал превращаться в курорт – благодаря все тем же теплым водам.

Подобно тому, как Таллинн после перехода его в состав Российской империи стал именоваться Ревелем, Пярну стал Перновым. Я, к сожалению, не нашла, в какой момент Таллинн и Пярну (и, вероятно, еще некоторые эстонские города) получили снова свои названия – но предположу, что это случилось в промежуток между двумя мировыми войнами.

С обоими городами (Таллинным и Пярну) связано имя «арапа Петра Великого» — Абрама Петровича Ганнибала – он был губернатором Лифляндии, в Таллинне на холме Тоомпеа сохранился его дом, в Пярну же он прожил несколько лет.

На осмотр Пярну у нас было катастрофически мало времени, но тем не менее, пробежать галопом по Старому городу мы все же пробежали. Выйдя на главную торгово-променадную улицу курортного городка, мы были поражены, и одновременно с мужем воскликнули: «Это же Дания!» Удивительно похож Пярну на многочисленные маленькие датские города, посещенные нами весной. Датчане ли, некогда владевшие этими землями, тому виной, или просто совпадение – наверняка утверждать не возьмусь. Но так приятно думать, что незримая связь между Данией и Эстонией имеется…

Но вернемся к городу. Центральная улочка представляет собой многочисленные домики в 1-2 этажа, прилепившиеся друг к дружке, расположены в них магазины да кафе, ну иногда турбюро попадется. Архитектуры дома – разной, построены, подозреваю, веке в XIX. Идет улочка от гостиницы «Пярну», ныне принадлежащей сети Best Western, до здания муниципалитета (ул. Рюйтли 21/23), бывшего дома купца К.Х. Мора (1861). Здание отмечено вниманием коронованных особо: в 1710 г. здесь останавливался шведский король Карл XII, в 1764 г. — Екатерина II. Слева от крылечка стоит памятник Йохану Вольдемару Янссену – идеологу эстонского освободительного движения во второй половине XIX века, филологу и журналисту, издателю первой газеты на эстонском языке, основателю эстонских песенных фестивалей, и – отцу классика эстонской литературы Лидии Койдула (памятник дочери в городе также имеется). Памятник открыли 1 июня 2007 года.

От здания мэрии через переулок видны пышная барочная церковь Елизаветы (1747), построенная на средства императрицы и получившая ее имя, и здание Ратуши (1797) в классическом стиле, в котором в 1806 г. останавливался император Александр I.

Имеются в городе остатки фортификационных укреплений, оставленные отдыхающим на забаву: Таллинские ворота XVII века с парой бастионов и крепостным валом, а также Главная Городская башня (куда же без нее, вон в Таллинне таких башен целых две – Толстая Маргарита да Длинный Герман) – Красная. На самом деле она вовсе не красная, а белая с красной черепичной крышей, круглая и похожая на толстенький карандаш, а имя свое получила от когда-то имевшейся краснокирпичной облицовки фасада. Это – старейшее сооружение города – она сохранилась от тюрьмы XV века ганзейского города Уус-Пярну.

В другом конце города имеется еще одна барочная церковь – православный храм Екатерины (1768), построенный для гарнизона Пярну по приказанию императрицы. Считается, что она оказала большое влияние на всю барочную архитектуру православных церквей Прибалтики.

Фотографии:
Остров Муху http://nat-ka.livejournal.com/139216.html#cutid1
Пярну http://nat-ka.livejournal.com/139441.html#cutid1
Остров Сааремаа http://nat-ka.livejournal.com/138706.html#cutid1
Курессааре http://nat-ka.livejournal.com/138420.html#cutid1
Таллинн http://www.talusha1.narod.ru/travel/estonia.htm

Полезные ссылки по Эстонии http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=44
Полезные ссылки по Латвии http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=43

Отели нашего базирования
St. Olav Hotel 4*, Таллинн http://nat-ka.livejournal.com/136761.html#cutid1
Georg Ots SPA Hotel, Saaremaa http://nat-ka.livejournal.com/135700.html#cutid1
Jurmala SPA & Conference Hotel 4* http://nat-ka.livejournal.com/135620.html#cutid1

(с) http://www.talusha1.narod.ru/

Этюд в туманных тонах — 1 часть

Комментарий автора:
Как рассказывал нам наш водитель Эдуард, на островах полно глухих мест-ферм, где частенько можно увидеть не только изделие российского автопрома выпуска этак 70-х годов, но и немецкие танки, приспособленные для разных хозяйственных нужд. А в некоторых местах «даже не знают, что советской власти больше нет»