О.Бали
С 02.01.08. по 16.01.08.
С-Пб-Москва-Денпасар Денпасар-Сингапур-Москва-С-Пб
Перелет авиакампанией Трансаэро. Половина кресел не опускалось (попробуй-ка 12 часов лета поспать в неоткинувшемся кресле!), телевизоры, вмонтированные в каждое кресло, общий экран и радио – не работали. За 12 часов перелет покормили только 2 раза. Может есть смысл покупать билеты на иностранные авиакампании (1500 долларов)и самим бронировать отель (можно снять приличный отель по приезду за 30 долларов на двоих с завтраком)?
Сезон дождей. Он длится с сентября по март. Особенно дождливо в декабре и январе. Декабрь 2007 года вообще был без единого солнечного дня, поэтому, прилетев в отель, поразились, что все отдыхающие со светлой кожей, без намека на загар. Настроились, что все наши две недели пройдут в идентичной обстановке. Но уже на следующий день после стены дождя продолжительностью около часа (всю ночь тоже лил дождь), выглянуло солнце. Но выглянуло так «приветливо», что мое лицо сгорело до корки, которая прилежно облазила дня четыре, долго оставляя ощущение маскообразности. Самое ужасное, что солнечные ожоги не являются страховым случаем, поэтому пришлось просить у поваров оливкового масла, поскольку никакие крема не помогали.
Погода вообще очень неустойчивая. Очень тепло (26-29 градусов), но все время дует теплый, но сильный северо-западные ветер, неся кучу разнообразных облаков. Кстати, подлетая к Бали на самолете, проходили шесть слоев облаков разной толщины и цвета! Поэтому солнце то выходит, то закрывается дождевой тучей, то светит в дымке. Но даже такое – оно очень опасное! Зато приятно загорать – не успеваешь сильно вспотеть. Может, поэтому здесь в январе очень много отдыхающих из Австралии, Индонезии, Китая, Японии. А может, потому что в этих странах, как и у нас на январь приходятся длинные выходные.
Сухой сезон – с июня по август. Но цены подлетают в разы. В январе 2008 г. можно было за 35 долларов на двоих съездить в отдаленные поездки на север острова (поскольку все дороги тянутся с юга на север) по пути останавливаясь и посещая близлежащие к дороге достопримечательности. Обычно поездки к вулканам и водопадам занимают 2-3 часа, поэтому выезжая в 8-9 утра в отель возвращались часам к 16-18.
Курс – за 1 доллар – 9 350 рупий.
Отель Рамада Бинтанг Бали Резорт.
Хотя обозначен как пятизвездочный отель – тянет звезды на четыре. По приезду – пара резиновых сланцев. Фрукты положили только за день до отъезда, да и то, фрукты, которые мы можем поесть и в Питере. Есть выход к океану, но он очень бурлящий и всегда полно мусора, как на берегу, так и в метре от берега. Среди мусора – тапочки, сланцы, кокосы, бумажки, жертвенные коробочки из пальмовых листьев, мертвые разбитые кораллы и разные тропические рыбы, иногда замысловатые и большие. Постоянно дует мощный теплый ветер с океана, что даже не посидеть в прибрежном отельном кафе за бокалом коктейля. В общем блеска особого нет, как и во всем районе Кута, где расположен отель. Самый фешенебельный район – Нуса Дуа, где даже при въезде на территорию района имеется несколько проверок с полицейскими и рентгеном. Но там дороже все иногда в 2 раза – еда, покупки, такси. Короче, кто за чем едет.
Ужинали в близлежащем тайском ресторанчике, поскольку билинезийская кухня меня особо не вдохновила. Чаевые официантам оставлять необязательно, поскольку такса за обслуживание и налог уже включены в счет, отчего его сумма отличается от суммы в меню процентов на 30. А если учесть, что часто в кошельке не бывает мелких бумажных денег, а монетки здесь вообще – редкость, все равно получается, что невольно оставляешь чаевые, поскольку очень сложно рассчитаться за счет 152 309 рупий (примерно 15 долларов), не округляя ее.
Флора о.Бали.
Такого разнообразия фруктов и цветов я еще не видела нигде! Манго, ананасы, кокосы, бананы, папайя – это как само собой. Рамбутан вроде как тоже известен. Но впервые увидели салак (или фрукт со змеиной кожей) – внешне оправдывает свое название. Мангустин, террабланда, маракуйя, пассион. Все фрукты чистятся, как апельсины. На вкус все приторно сладкие с разным процентом кислинки. Кожуры очень много, косточки большие, поэтому сам фрукт - или как тонкая полоска сладкого геля, или как скопление долек(как у чеснока), иногда разной величины, и только в самой большой дольке - косточка. Фрукты очень экзотические и на вид, и на запах, и на вкус. Особенно поразил дуриан – очень колючий плод (можно проколоть палец до крови) с массой кожуры, в пазах которой расположены 7-8 косточек, покрытых сладко-приторно-жирноватой слизью. Первый укус-божественный, второй-приторный, третий – хочется вырвать. Сами балинезийцы, говоря о дуриане, загадочно закатывают глаза, лукаво улыбаются и говорят, что – это плод с адским запахом, но райским вкусом. Про вкус я уже сказала, а вот по поводу запаха я с ними соглашусь, поскольку пролежав на балконе полчаса при закрытой двери, упакованный в 2 полиэтиленовых пакета, он проник во все уголки нашей комнаты и разносился по воздуху, окружающему наш балкон метра на 3. Учитывая, что он очень дорогой (5-10 долларов, учитывая, что январь – не сезон дурианов на Бали) и попробовав этот «райский вкус», и, особенно запах, мы решили, что от него надо срочно избавиться, иначе провоняется вся одежда. Поэтому мы пошли по отелю искать каких-нибудь русских, которые, как и мы жаждут попробовать экзотики, но не имели возможности еще съездить далеко к вулкану, чтоб его купить. Жалко выбрасывать, а кто-то мог бы попробовать бесплатно. Нашли пару из Питера, но они сказали, что уже имели такое счастье насладиться вкусом дуриана в Таиланде. Не найдя больше гурманов-счастливчиков, оставив свои альтруистские побуждения, завернули его еще в 2 пакета и положили в мусорную урну на территории отеля подальше от жилых комнат. На следующий день перед завтраком, когда еще не было общей отельной уборки, прошли мимо этой урны – запах разносился метров на 5 от урны! Запах настолько специфический, что если спрашивают, на что он похож, его никак не охарактеризовать, в русском языке таких слов нет. Но запоминается он очень четко, поскольку иногда, проходя по улицам, нет –нет из подворотни доносится этот уже до конца дней знакомый запах.
Еще один фрукт из той же серии – джек-фрут. Немного больше дуриана, менее колючий, без выраженного специфического запаха, в малых количествах – приемлемый по вкусу, но тоже оставляет дуриановский привкус примерно час после приема. Самое интересное, что пока он не созрел, балинезийцы готовят его, как овощ, а когда он созрел – едят как фрукт. Растет он прямо из ствола высокого дерева на любой высоте, даже в метре от земли.
Разнообразие видов пальм и цветов, которые растут как на городских улицах, так и в диких условиях джунглей просто поражает. Огромные цветы с жирными «резиновыми» листьями, бутоны, в центре которых расположен еще один уровень цветков поменьше, но уже другой формы и окраски, замысловатее корни, которые спускаются с веток и выползают наружу из-под земли, извиваясь по поверхности, как змеи. Одним словом – экзотика!
Фауна о.Бали.
Из животных часто встречаются собаки, коровы, менее часто – обезьяны. Последние любят лакомиться джек-фрутом, поэтому жители обворачивают висящие на стволах плоды в плотные полиэтиленовые мешки. Есть мелкие белки, которые прыгают по пальмам и выедают сердцевины кокосов. На рисовых полях часто в рядок сидят белые мелкие цапли и местные утки. Почти в каждом доме, даже в городском – яркий и красочный петух с курами и цыплятами. Насекомых практически нет. Их либо сдувает сильным ветром с острова, либо их вообще мало. Имеются очень мелкие муравьи и большие жуки с мощными крыльями. Полно лягушек, которые прыгают после дождя по всем тротуарам, радуясь сезону дождей.
В зоопарке (около 18 долларов на человека) собрана прекрасная коллекция птиц и рептилий. Птицы действительно экзотические, яркие, певучие, таких не встретишь ни в одном зоопарке Европы. Птица с ярко-желтым гребешком, лежащем как шлейф на ее шее, поет на разные голоса очень пронзительно, а часто просто громко мяукает. Многие птицы и безопасные животные ходят прямо около ног посетителей. Морских и сухопутных игуан, морских черепах, питонов, летучих мышей и огромных попугаев с туканами можно брать на руки и потискать. Комодского варана, лежащего в теньке, можно погладить и заглянуть в глаза (если позволяет физическая подготовка – поднять на руки). Кстати, можно совершить путешествие на близлежащий остров Комодо за 320 долларов, слетав на самолете местных авиалиний. Но путешествие довольно опасное, поскольку к варанам надо еще плыть на небольшой лодочке, а затем, облачившись в выданные высокие резиновые сапоги, с приставленным к тебе проводником с ружьем,наслаждаться просмотром реалити-шоу варанов на воле. Меры предосторожности таковы, поскольку достаточно часты случаи нападение варанов на туристов.
Летучие мыши огромные, говорят даже, что это летающие собаки. Больше соглашусь с последним, поскольку на мое прикосновение к их изумительной теплой и гладкой кожице на крыльях, это животное начинает извиваться, пытается поднять голову с выпученными глазами (поскольку даже днем висит вниз головой), и с резким визгом и хрюканьем старается укусить. От недовольства и нервозности оно иногда упускает капли мочи, которые по закону всемирного тяготения непременно стекают ему на шею и в рот. Хотя, если его взять за лапки, на которых оно висит, и так просто держать за них, это существо не возражает и спокойно продолжает висеть – не все ли равно – на ветке, или на твоих пальцах – лишь бы не трогали священную кожицу на крыльях!
В парке орхидей нам предложили чашечку кофе за 4 доллара из фекалий виверы (они это назвают красиво – копи лусак, поскольку это животное по –балинезийски звучит как лувак). Это несчастное животное лежало на стуле, окруженное вокруг куриными лапками и мяском. Вероятно, периодически его переводят на диету кофейными зернами, которые он ферментативно обрабатывает и выводит практически без изменений, только покрытыми пленкой эпителия. Животное забавное, непонятно почему ест кофе (может, желудок чистит, как наши кошки травой?). А кофе безобразное – сразу вспомнились совдеповские времена, когда приходилось пить кофе с цикорием из ядовито-желтых коробочек.
Люди о. Бали.
В первые дни пребывания в Индонезии, я просто обалдела от их приветливости. Божественно сложенные ручки у груди, мягкая открытая улыбка, желание угодить во всем. Если уронишь что-нибудь – они тут же стараются все поднять и подать. Вобщем, с ума сойти от любезности. Но постепенно понимаешь, что балинезийцы только в первые часы общения таковы. Постепенно видно, что ты их и не особенно не интересуешь, просто они хотели показать себя с лучшей стороны. Ну, все люди, впервые познакомившиеся, стараются казаться лучше, но и балинезийцев это выражено особенно сильно. Они неплохие люди, особенно в более отдаленных от курортов местах (как и у нас – чем дальше от Москвы и Питера – тем люди душевнее), но любят деньги и удовольствия, в разумных пределах, конечно. Могут пообещать что-то сделать, особенно в первые моменты общения, причем обещают так уверенно и достоверно, что ты им полностью веришь. А на следующий день могут, как ни в чем ни бывало, сказать, что у них не было времени, но если ты заплатишь еще какое-то количество долларов к обещанной сумме, они выполнят свое обещание. Если сравнивать их с индийцами, религия и язык которых очень близки, то индийцы более честные, более открытые и более необыкновенные в общении люди. По крайне мере, не меняют своего отношения так быстро, особенно в зависимости от денежных договоренностей. Сравню еще и рукопожатия людей в Индии и Индонезии. В Индии, несмотря на свой маленький рост и субтильное телосложение рукопожатие очень крепкое и мощное, даже у женщин, здесь же на Бали – какое-то вялое и слабое. Тоже добавляет какую-то деталь к характеру.
На Бали и нет таких бедных людей как в Индии. Все живут неплохо, некоторые, более богатые, обязательно строят себе дом-храм, где помимо жилых помещений, обязательно во дворе выделено храмовое место, где стоят 3-5 узких пагод для каждого бога и небольшой общий храм. Менее богатые обязательно имеют небольшой жертвенник около дома, где ежедневно, несколько раз в день совершают жертвоприношения в небольших коробочках из пальмовых листьев, в составе которых лепестки цветов, фрукты и курящаяся палочка благовоний. Очень много таких жертвенных коробочек у входов в дома, магазины, дворы и офисы, количество которых к концу дня может начитывать с десяток.
Поражает их способность к ремеслам. Их изделиям из дерева и камня можно только тихо изумляться, насколько аккуратно и в мельчайших деталях вырезаны все бороздки, все узоры и линии. В других странах тоже люди много работают по дереву и камню, но такой хорошей и аккуратной работы я не видела нигде. Кажется, они получают наслаждение, когда вырезают свои божественные сюжеты или просто животных в разных позах, поскольку каждая деталь излучает эту любовь. Некоторые небольшие статуэтки, особенно из дорогих сортов дерева стоят дорого (до 1000 долларов и выше), поскольку эти работы по мелким деталям и общей композиции иначе, как высшим пилотажем не назовешь, но даже маленькие дешевые статуэтки в мелких лавочках отличаются тщательностью работы. Кстати, при покупке сувениров или одежды в лавочках, цену нужно сбрасывать сразу в 5-6 раз, а затем медленно торговаться, чтоб окончательная цена была бы раза в 3 меньше первоначально названной продавцом. Покупать лучше в отдаленных районах от курортов, поскольку качество одинаковое, а из-за отдаленности цена более низкая.
Кстати, никогда не просите совета у шофера такси, с которым вы куда-то едете, кроме обсуждения маршрута. Он обязательно скажет, что все, что вам понравилось – плохого качества и отвезет вас к своим друзьям, у которых якобы качество отличное, но это будут самые дорогие места продаж с качеством, не намного лучшим, чем, например, у вулканов или отдаленных храмов.
Также удивляет огромное количество музыкальных инструментов. При достаточно однообразной музыке преимущественно религиозного характера такое обилие ударных (ксилофоны из бамбука и металлических трубок, медные большие барабаны и медные кастрюльки) и всяких трещоток, и бирюлек! Есть даже кожистые барабаны со струной, приделанной к центру натянутой кожи. Вобщем, нация очень творческая, начиная от музыки, танцев, деревообработки и заканчивая архитектурой!
Самое сешное, что в их языке, по всей видимости, нет звуков «ф» и «ш». Поэтому, говоря по- английски «пятьдесят пять рыб» это будет звучать у балинезийцев, как «пипти пайп пис». Вот поди и разберись, если в одном слове рыба заменены аж два звука! Многие из них начинают усиленно учить русский язык, поскольку русских там достаточно много, причем курсы у них длятся всего 3 месяца. Интересно, как они будут выкручиваться из ситуации, если в русском полно свистящих и шипящих!
Танцы о. Бали.
Очень красочные. Одни короны и украшения чего стоят! Сюжеты, в основном, религиозные. Добро побеждает зло. Поражают их руки. Они настолько изгибаются в суставах пальцев, что кажется скоро сложатся пополам в тыльной стороне ладони. И они постоянно играют этими пальчиками, двигая их справа налево и обратно так, словно- это лепестки дерева, дрожащие на легком теплом ветру. Очень трогательно.
Храмы о.Бали.
Его не зря называют островом богов. Некоторые думают, что его так зовут, что там можно отдохнуть, как богам. Но на самом деле просто боги здесь на каждом углу, перекрестке, у каждого дома, отеля или магазина, вырезанные из вулканического камня, гранита или песчанника. Каждый из них повязан ниже пояса в черно-белый клетчатый саронг, иногда с ярко-желтым поясом. Боги могут быть плохие или хорошие, но они поклоняются всем. Благодарят хороших и вымаливают пощады и защиты у плохих.
Мелкие храмы все достаточно однотипные. Хотя поражают вычурностью свой архитектуры. Приходит мысль о том, что сама природа с е необычными животными и растениями подсказывает стиль архитектуры. Лев Гумилев неоднократно говорит о том, что креативность нации четко коррелирует с ландшафтом и природными условиями. Ведь нет же такого творческого разнообразия у эскимосов и ненцев, которые видят только равнины белого безмолвия!
Из крупных храмов стоит посмотреть материнский храмовый комплекс Бесакин на периодически действующем вулкане Аюнг, храм Танах Лот, стоящий на отдельной скале у берега и храм Таман Аюн, стоящий на горном озере. В сезон дождей все вулканы покрывает густой туман, так что самих гор практически не видно. Заслуживает внимание водопад «Близнецы» - действительно романтическое место. Как только выезжаешь дальше Денпасара, где температура стабильно до 30 градусов, севернее начинаются подъемы дорог вверх, максимально до 2 километров, становится холодно (иногда даже свитер не помешает), наползают одиночные сырые холодные облака, которые здесь называют кабут, попав в которое ты минимум на полчаса погружаешься в промозглую влажность.
Посещение мелких храмов бесплатное, требует от женщин облачаться в саронги (длинную юбку). Большие храмы – платные – максимум 1,5 доллара с человека, требуют саронга и от мужчин. Проще взять их с собой, или тебе их дадут напрокат местные торговцы за 0,5 доллара. Обувь снимается только в храмах на территории действующих буддийских монастырей. Во время церемоний на территорию религиозных обрядов заходить нельзя. Нельзя заходить и на территории медитаций в храмах, откуда вас обязательно выпроводят служащие храмов, если вы туда случайно забредете.
Все храмы величественные, необычные, но какие-то неуютные. То же самое можно сказать и про дворы балинезийцев. Даже в домах-храмах, казалось бы, как уютно было бы посидеть во дворе собственного дома и полюбоваться собственным храмом на фоне тропического неба, но уюта не ощущается.
0.Ява.
Быть в Индонезии и не посетить знаменитый храм Боробудур было бы преступлением. Поэтому заказали тур на о. Яву в город Йококарту (не путать с Джакартой!) примерно в 100 км от Бали. Стоимость – 200 долларов с человека. Утром улетели, вечером были в отеле. Первое, что увидели по прибытии в Йококарту – действующий вулкан! Правда, он всего лишь слегка курился, но картинка получилась очень красивая. Посмотрели древний индуистский храм Прамбанан, который как и Боробудур был полностью разрушен землетрясением, но полностью восстановлен Юнеско. Оказывается, после этого землетрясения, полностью разрушевшего индуисткие и буддийские святыни, все индуисты ушли на Бали, а на Яву пришли мусульмане. Поэтому в этой стране такое распределение религий. Храмовый комплекс Боробудур огромен и очень назидателен. Все его стены испещрены зароострийскими легендами, которые могут очень многому научить современного человека. С четвертого уровня тянутся ряды ступ. Причем на верхних уровнях, а поднимаются они выше один другого метра на 2, никаких ограждений нет, и если зазеваться при фотографировании, запросто можно упасть на нижестоящий уровень и что-нибудь себе сломать, поскольку высота приличная. Сплошной экстрим – смотри в оба! Внутри каждой ступы сидит Будда, и если ты сумеешь дотянуться через отверстия в ступе до его сложенных рук – то получишь его благословение. Было очень интересно наблюдать, как большое количество женщин-мусульманок с платками на головах старательно тянутся до рук Будды, погрузив свои руки до основания плеч в пространство ступ.
В экскурсию входило еще посещение древнего и современного дворцов султана. Кстати, современный султан имеет всего одну жену, очень хочет выставить себя, как умного, спортивного и политически грамотного человека (судя по его многочисленным коллекциям, выставленным в современном дворце). Там же его родственники исполняют для посетителей танцы в стиле Тек-Текан, Рамаяна, Легиан и т.д. А его корона, которой он был коронован, напоминает голубое перевернутое ведро без единого украшения. Но фотографировать его категорически запрещено, даже за плату.
Нырялка.
Когда приехали в дайвинг центр справиться о ценах и местах погружений, я просто обалдела. Два погружения в районе острова Ленбонган – 95 долларов на одного, без трансфера до дайвинг центра и ланча. Таких дорогих погружений я еще не встречала! Мы попытались уехать, но менеджер догнал нас и предложил погрузиться за 60 долларов в районе Нуса-Дуа (это на расстоянии примерно метров 500 от берега, где расположен дайвинг центр). Мы не согласились и правильно сделали, поскольку оказалось, что таксист, которого мы просили привезти нас в недорогой дайвинг-центр привез нас в самый дорогой к своим друзьям, чтоб получить свой процент. Это еще раз к вопросу о характере балинезийцев. И это на фоне того, что мы уже с этим таксистом дважды ездили в отдаленные поездки за приемлемые для обеих сторон суммы в 35-40 долларов! Короче, в отеле, в рекламных проспектах я нашла дайвинг центр «Mola-Mola», с которым мы занурныли у Ленбогана дважды с ланчем и трансфером за 95 долларов на человека. Хотя, в принципе, высокие цены на погружения, возможно, можно объяснить сложностью погружений, поскольку таких подводных течений я не видела еще нигде! Вот эта гряда островов Индонезии, Малайзии, Гвинея и т.д. расположена как раз на границе двух океанов – Тихого и Индийского. Поэтому течения здесь настолько непредсказуемы, что даже сами инструктора не могут знать какое по силе и направлению течение будет сегодня. Говоря, что еще Кусто хотел исследовать эти течения, составить карты и таблицы, но финансовые затраты были таковы, что никто не смог их оплатить и эти течения остались неисследованными. Хотя вряд ли здесь вообще можно было бы составить какие-то точные карты и таблицы, слишком уж переменчиво все в этом районе Земли – и погода, и течения.
Начнем с того, что доставка нас к месту погружения заняла целый час, причем в проливе между Бали и Ленбонганом на участке примерно в 40 минутах езды было настолько неспокойное море, что пришлось постоянно держаться за поручни, чтоб не стукнуться головой о потолок катера. Качало ужасно, постоянно ударяло о волны, которые водитель катера прилежно пытался избегать, а сами волны были такой высоты, что порой достигали высоты катера (примерно 3-4 метра). Было так страшно, что я про себя откровенно молилась. Внешне я старалась не показывать своего страха, поэтому просила инструктора подтвердить мое предположение, что в этом проливе всегда такие волны. На что он мне ответил : «Нет не всегда». После этого я уже полностью уверилась в том, что домой я уже не вернусь, тем более, что солнце, как обычно для сезона дождей скрылось за сизым дождевым облаком и смотреть на море стало совсем мрачно. Но метрах в 500 от острова Ленбонган волны улеглись, снова вышло солнце и мы благополучно погрузились на глубину 27 метров. Рыб мало, даже меньше, чем в Сиамском заливе, уж не говорю про Красное море, но разнообразие кораллов впечатляет. Причем, они такие огромные и разноцветные! Есть испанские танцоры, небольшое количество рыб-клоунов, редкие трепанги огромных размеров и единичные рыбы-бабочки. Короче, на поверхности разнообразие фауны намного больше. Или нас возили в не лучшее балинезийское место для дайвинга.
Второе погружение было менее глубоким – 12 метров, но мы попали в такое течение, что еле смогли провести декомпрессионную остановку – цепляясь за кораллы и камни обеими руками, еле удерживались на нужной глубине. Выждав нужное время и отпустив кораллы, мы просто понеслись в течении далеко в сторону от катера. Самое интересное, что находясь в струях течения, ощущаешь, как твое тело обдает холодной водой, а одна рука или нога находятся в теплой воде. Видишь, как прямо у лица, теплая и холодная вода, соприкасаясь, создает картину растворения сахара в стакане с водой. Странно смотреть на рыб: находящиеся против течения изо всех сил работают плавниками, но стоят на месте, а рыбы, плывущие по течению, пролетают, как торпеды. Очень необычные впечатления.
Вообще, поездка создала впечатление экстримальной на фоне спокойного и размеренного отдыха в Египте и Турции. Заканчивалась она не менее экстримально, чем проходила. Вылет самолета в Москву был назначен на 19 часов. Это время, когда происходят все климатические муссонно-пассатные формирования в области экватора, когда теплый нагретый воздух поднимается вверх, а холодный спускается вниз, формируются облака и т.д. И вот именно в это время мы перелетали экватор. Естественно была гроза. В окне вокруг самолета то и дело сверкали молнии, одна из которых сверкнула метрах в 500 открыла самолета, после чего боинг, как игрушку подбросило вверх, а затем резко спустило вниз (как от взрыва). В этот момент я думала, что получу инфаркт. На соседнем ряду то и дело виднелась вскидываемая бутылка виски, а мы приговорили бутылку балинезийской водки Арак, купленной в подарок. Я хоть не любитель выпить и вообще страдаю фобией самолетов, но на тот момент больше никакого способа анестезии страха не видела. Зато теперь я не боюсь летать на самолетах!
С 02.01.08. по 16.01.08.
С-Пб-Москва-Денпасар Денпасар-Сингапур-Москва-С-Пб
Перелет авиакампанией Трансаэро. Половина кресел не опускалось (попробуй-ка 12 часов лета поспать в неоткинувшемся кресле!), телевизоры, вмонтированные в каждое кресло, общий экран и радио – не работали. За 12 часов перелет покормили только 2 раза. Может есть смысл покупать билеты на иностранные авиакампании (1500 долларов)и самим бронировать отель (можно снять приличный отель по приезду за 30 долларов на двоих с завтраком)?
Сезон дождей. Он длится с сентября по март. Особенно дождливо в декабре и январе. Декабрь 2007 года вообще был без единого солнечного дня, поэтому, прилетев в отель, поразились, что все отдыхающие со светлой кожей, без намека на загар. Настроились, что все наши две недели пройдут в идентичной обстановке. Но уже на следующий день после стены дождя продолжительностью около часа (всю ночь тоже лил дождь), выглянуло солнце. Но выглянуло так «приветливо», что мое лицо сгорело до корки, которая прилежно облазила дня четыре, долго оставляя ощущение маскообразности. Самое ужасное, что солнечные ожоги не являются страховым случаем, поэтому пришлось просить у поваров оливкового масла, поскольку никакие крема не помогали.
Погода вообще очень неустойчивая. Очень тепло (26-29 градусов), но все время дует теплый, но сильный северо-западные ветер, неся кучу разнообразных облаков. Кстати, подлетая к Бали на самолете, проходили шесть слоев облаков разной толщины и цвета! Поэтому солнце то выходит, то закрывается дождевой тучей, то светит в дымке. Но даже такое – оно очень опасное! Зато приятно загорать – не успеваешь сильно вспотеть. Может, поэтому здесь в январе очень много отдыхающих из Австралии, Индонезии, Китая, Японии. А может, потому что в этих странах, как и у нас на январь приходятся длинные выходные.
Сухой сезон – с июня по август. Но цены подлетают в разы. В январе 2008 г. можно было за 35 долларов на двоих съездить в отдаленные поездки на север острова (поскольку все дороги тянутся с юга на север) по пути останавливаясь и посещая близлежащие к дороге достопримечательности. Обычно поездки к вулканам и водопадам занимают 2-3 часа, поэтому выезжая в 8-9 утра в отель возвращались часам к 16-18.
Курс – за 1 доллар – 9 350 рупий.
Отель Рамада Бинтанг Бали Резорт.
Хотя обозначен как пятизвездочный отель – тянет звезды на четыре. По приезду – пара резиновых сланцев. Фрукты положили только за день до отъезда, да и то, фрукты, которые мы можем поесть и в Питере. Есть выход к океану, но он очень бурлящий и всегда полно мусора, как на берегу, так и в метре от берега. Среди мусора – тапочки, сланцы, кокосы, бумажки, жертвенные коробочки из пальмовых листьев, мертвые разбитые кораллы и разные тропические рыбы, иногда замысловатые и большие. Постоянно дует мощный теплый ветер с океана, что даже не посидеть в прибрежном отельном кафе за бокалом коктейля. В общем блеска особого нет, как и во всем районе Кута, где расположен отель. Самый фешенебельный район – Нуса Дуа, где даже при въезде на территорию района имеется несколько проверок с полицейскими и рентгеном. Но там дороже все иногда в 2 раза – еда, покупки, такси. Короче, кто за чем едет.
Ужинали в близлежащем тайском ресторанчике, поскольку билинезийская кухня меня особо не вдохновила. Чаевые официантам оставлять необязательно, поскольку такса за обслуживание и налог уже включены в счет, отчего его сумма отличается от суммы в меню процентов на 30. А если учесть, что часто в кошельке не бывает мелких бумажных денег, а монетки здесь вообще – редкость, все равно получается, что невольно оставляешь чаевые, поскольку очень сложно рассчитаться за счет 152 309 рупий (примерно 15 долларов), не округляя ее.
Флора о.Бали.
Такого разнообразия фруктов и цветов я еще не видела нигде! Манго, ананасы, кокосы, бананы, папайя – это как само собой. Рамбутан вроде как тоже известен. Но впервые увидели салак (или фрукт со змеиной кожей) – внешне оправдывает свое название. Мангустин, террабланда, маракуйя, пассион. Все фрукты чистятся, как апельсины. На вкус все приторно сладкие с разным процентом кислинки. Кожуры очень много, косточки большие, поэтому сам фрукт - или как тонкая полоска сладкого геля, или как скопление долек(как у чеснока), иногда разной величины, и только в самой большой дольке - косточка. Фрукты очень экзотические и на вид, и на запах, и на вкус. Особенно поразил дуриан – очень колючий плод (можно проколоть палец до крови) с массой кожуры, в пазах которой расположены 7-8 косточек, покрытых сладко-приторно-жирноватой слизью. Первый укус-божественный, второй-приторный, третий – хочется вырвать. Сами балинезийцы, говоря о дуриане, загадочно закатывают глаза, лукаво улыбаются и говорят, что – это плод с адским запахом, но райским вкусом. Про вкус я уже сказала, а вот по поводу запаха я с ними соглашусь, поскольку пролежав на балконе полчаса при закрытой двери, упакованный в 2 полиэтиленовых пакета, он проник во все уголки нашей комнаты и разносился по воздуху, окружающему наш балкон метра на 3. Учитывая, что он очень дорогой (5-10 долларов, учитывая, что январь – не сезон дурианов на Бали) и попробовав этот «райский вкус», и, особенно запах, мы решили, что от него надо срочно избавиться, иначе провоняется вся одежда. Поэтому мы пошли по отелю искать каких-нибудь русских, которые, как и мы жаждут попробовать экзотики, но не имели возможности еще съездить далеко к вулкану, чтоб его купить. Жалко выбрасывать, а кто-то мог бы попробовать бесплатно. Нашли пару из Питера, но они сказали, что уже имели такое счастье насладиться вкусом дуриана в Таиланде. Не найдя больше гурманов-счастливчиков, оставив свои альтруистские побуждения, завернули его еще в 2 пакета и положили в мусорную урну на территории отеля подальше от жилых комнат. На следующий день перед завтраком, когда еще не было общей отельной уборки, прошли мимо этой урны – запах разносился метров на 5 от урны! Запах настолько специфический, что если спрашивают, на что он похож, его никак не охарактеризовать, в русском языке таких слов нет. Но запоминается он очень четко, поскольку иногда, проходя по улицам, нет –нет из подворотни доносится этот уже до конца дней знакомый запах.
Еще один фрукт из той же серии – джек-фрут. Немного больше дуриана, менее колючий, без выраженного специфического запаха, в малых количествах – приемлемый по вкусу, но тоже оставляет дуриановский привкус примерно час после приема. Самое интересное, что пока он не созрел, балинезийцы готовят его, как овощ, а когда он созрел – едят как фрукт. Растет он прямо из ствола высокого дерева на любой высоте, даже в метре от земли.
Разнообразие видов пальм и цветов, которые растут как на городских улицах, так и в диких условиях джунглей просто поражает. Огромные цветы с жирными «резиновыми» листьями, бутоны, в центре которых расположен еще один уровень цветков поменьше, но уже другой формы и окраски, замысловатее корни, которые спускаются с веток и выползают наружу из-под земли, извиваясь по поверхности, как змеи. Одним словом – экзотика!
Фауна о.Бали.
Из животных часто встречаются собаки, коровы, менее часто – обезьяны. Последние любят лакомиться джек-фрутом, поэтому жители обворачивают висящие на стволах плоды в плотные полиэтиленовые мешки. Есть мелкие белки, которые прыгают по пальмам и выедают сердцевины кокосов. На рисовых полях часто в рядок сидят белые мелкие цапли и местные утки. Почти в каждом доме, даже в городском – яркий и красочный петух с курами и цыплятами. Насекомых практически нет. Их либо сдувает сильным ветром с острова, либо их вообще мало. Имеются очень мелкие муравьи и большие жуки с мощными крыльями. Полно лягушек, которые прыгают после дождя по всем тротуарам, радуясь сезону дождей.
В зоопарке (около 18 долларов на человека) собрана прекрасная коллекция птиц и рептилий. Птицы действительно экзотические, яркие, певучие, таких не встретишь ни в одном зоопарке Европы. Птица с ярко-желтым гребешком, лежащем как шлейф на ее шее, поет на разные голоса очень пронзительно, а часто просто громко мяукает. Многие птицы и безопасные животные ходят прямо около ног посетителей. Морских и сухопутных игуан, морских черепах, питонов, летучих мышей и огромных попугаев с туканами можно брать на руки и потискать. Комодского варана, лежащего в теньке, можно погладить и заглянуть в глаза (если позволяет физическая подготовка – поднять на руки). Кстати, можно совершить путешествие на близлежащий остров Комодо за 320 долларов, слетав на самолете местных авиалиний. Но путешествие довольно опасное, поскольку к варанам надо еще плыть на небольшой лодочке, а затем, облачившись в выданные высокие резиновые сапоги, с приставленным к тебе проводником с ружьем,наслаждаться просмотром реалити-шоу варанов на воле. Меры предосторожности таковы, поскольку достаточно часты случаи нападение варанов на туристов.
Летучие мыши огромные, говорят даже, что это летающие собаки. Больше соглашусь с последним, поскольку на мое прикосновение к их изумительной теплой и гладкой кожице на крыльях, это животное начинает извиваться, пытается поднять голову с выпученными глазами (поскольку даже днем висит вниз головой), и с резким визгом и хрюканьем старается укусить. От недовольства и нервозности оно иногда упускает капли мочи, которые по закону всемирного тяготения непременно стекают ему на шею и в рот. Хотя, если его взять за лапки, на которых оно висит, и так просто держать за них, это существо не возражает и спокойно продолжает висеть – не все ли равно – на ветке, или на твоих пальцах – лишь бы не трогали священную кожицу на крыльях!
В парке орхидей нам предложили чашечку кофе за 4 доллара из фекалий виверы (они это назвают красиво – копи лусак, поскольку это животное по –балинезийски звучит как лувак). Это несчастное животное лежало на стуле, окруженное вокруг куриными лапками и мяском. Вероятно, периодически его переводят на диету кофейными зернами, которые он ферментативно обрабатывает и выводит практически без изменений, только покрытыми пленкой эпителия. Животное забавное, непонятно почему ест кофе (может, желудок чистит, как наши кошки травой?). А кофе безобразное – сразу вспомнились совдеповские времена, когда приходилось пить кофе с цикорием из ядовито-желтых коробочек.
Люди о. Бали.
В первые дни пребывания в Индонезии, я просто обалдела от их приветливости. Божественно сложенные ручки у груди, мягкая открытая улыбка, желание угодить во всем. Если уронишь что-нибудь – они тут же стараются все поднять и подать. Вобщем, с ума сойти от любезности. Но постепенно понимаешь, что балинезийцы только в первые часы общения таковы. Постепенно видно, что ты их и не особенно не интересуешь, просто они хотели показать себя с лучшей стороны. Ну, все люди, впервые познакомившиеся, стараются казаться лучше, но и балинезийцев это выражено особенно сильно. Они неплохие люди, особенно в более отдаленных от курортов местах (как и у нас – чем дальше от Москвы и Питера – тем люди душевнее), но любят деньги и удовольствия, в разумных пределах, конечно. Могут пообещать что-то сделать, особенно в первые моменты общения, причем обещают так уверенно и достоверно, что ты им полностью веришь. А на следующий день могут, как ни в чем ни бывало, сказать, что у них не было времени, но если ты заплатишь еще какое-то количество долларов к обещанной сумме, они выполнят свое обещание. Если сравнивать их с индийцами, религия и язык которых очень близки, то индийцы более честные, более открытые и более необыкновенные в общении люди. По крайне мере, не меняют своего отношения так быстро, особенно в зависимости от денежных договоренностей. Сравню еще и рукопожатия людей в Индии и Индонезии. В Индии, несмотря на свой маленький рост и субтильное телосложение рукопожатие очень крепкое и мощное, даже у женщин, здесь же на Бали – какое-то вялое и слабое. Тоже добавляет какую-то деталь к характеру.
На Бали и нет таких бедных людей как в Индии. Все живут неплохо, некоторые, более богатые, обязательно строят себе дом-храм, где помимо жилых помещений, обязательно во дворе выделено храмовое место, где стоят 3-5 узких пагод для каждого бога и небольшой общий храм. Менее богатые обязательно имеют небольшой жертвенник около дома, где ежедневно, несколько раз в день совершают жертвоприношения в небольших коробочках из пальмовых листьев, в составе которых лепестки цветов, фрукты и курящаяся палочка благовоний. Очень много таких жертвенных коробочек у входов в дома, магазины, дворы и офисы, количество которых к концу дня может начитывать с десяток.
Поражает их способность к ремеслам. Их изделиям из дерева и камня можно только тихо изумляться, насколько аккуратно и в мельчайших деталях вырезаны все бороздки, все узоры и линии. В других странах тоже люди много работают по дереву и камню, но такой хорошей и аккуратной работы я не видела нигде. Кажется, они получают наслаждение, когда вырезают свои божественные сюжеты или просто животных в разных позах, поскольку каждая деталь излучает эту любовь. Некоторые небольшие статуэтки, особенно из дорогих сортов дерева стоят дорого (до 1000 долларов и выше), поскольку эти работы по мелким деталям и общей композиции иначе, как высшим пилотажем не назовешь, но даже маленькие дешевые статуэтки в мелких лавочках отличаются тщательностью работы. Кстати, при покупке сувениров или одежды в лавочках, цену нужно сбрасывать сразу в 5-6 раз, а затем медленно торговаться, чтоб окончательная цена была бы раза в 3 меньше первоначально названной продавцом. Покупать лучше в отдаленных районах от курортов, поскольку качество одинаковое, а из-за отдаленности цена более низкая.
Кстати, никогда не просите совета у шофера такси, с которым вы куда-то едете, кроме обсуждения маршрута. Он обязательно скажет, что все, что вам понравилось – плохого качества и отвезет вас к своим друзьям, у которых якобы качество отличное, но это будут самые дорогие места продаж с качеством, не намного лучшим, чем, например, у вулканов или отдаленных храмов.
Также удивляет огромное количество музыкальных инструментов. При достаточно однообразной музыке преимущественно религиозного характера такое обилие ударных (ксилофоны из бамбука и металлических трубок, медные большие барабаны и медные кастрюльки) и всяких трещоток, и бирюлек! Есть даже кожистые барабаны со струной, приделанной к центру натянутой кожи. Вобщем, нация очень творческая, начиная от музыки, танцев, деревообработки и заканчивая архитектурой!
Самое сешное, что в их языке, по всей видимости, нет звуков «ф» и «ш». Поэтому, говоря по- английски «пятьдесят пять рыб» это будет звучать у балинезийцев, как «пипти пайп пис». Вот поди и разберись, если в одном слове рыба заменены аж два звука! Многие из них начинают усиленно учить русский язык, поскольку русских там достаточно много, причем курсы у них длятся всего 3 месяца. Интересно, как они будут выкручиваться из ситуации, если в русском полно свистящих и шипящих!
Танцы о. Бали.
Очень красочные. Одни короны и украшения чего стоят! Сюжеты, в основном, религиозные. Добро побеждает зло. Поражают их руки. Они настолько изгибаются в суставах пальцев, что кажется скоро сложатся пополам в тыльной стороне ладони. И они постоянно играют этими пальчиками, двигая их справа налево и обратно так, словно- это лепестки дерева, дрожащие на легком теплом ветру. Очень трогательно.
Храмы о.Бали.
Его не зря называют островом богов. Некоторые думают, что его так зовут, что там можно отдохнуть, как богам. Но на самом деле просто боги здесь на каждом углу, перекрестке, у каждого дома, отеля или магазина, вырезанные из вулканического камня, гранита или песчанника. Каждый из них повязан ниже пояса в черно-белый клетчатый саронг, иногда с ярко-желтым поясом. Боги могут быть плохие или хорошие, но они поклоняются всем. Благодарят хороших и вымаливают пощады и защиты у плохих.
Мелкие храмы все достаточно однотипные. Хотя поражают вычурностью свой архитектуры. Приходит мысль о том, что сама природа с е необычными животными и растениями подсказывает стиль архитектуры. Лев Гумилев неоднократно говорит о том, что креативность нации четко коррелирует с ландшафтом и природными условиями. Ведь нет же такого творческого разнообразия у эскимосов и ненцев, которые видят только равнины белого безмолвия!
Из крупных храмов стоит посмотреть материнский храмовый комплекс Бесакин на периодически действующем вулкане Аюнг, храм Танах Лот, стоящий на отдельной скале у берега и храм Таман Аюн, стоящий на горном озере. В сезон дождей все вулканы покрывает густой туман, так что самих гор практически не видно. Заслуживает внимание водопад «Близнецы» - действительно романтическое место. Как только выезжаешь дальше Денпасара, где температура стабильно до 30 градусов, севернее начинаются подъемы дорог вверх, максимально до 2 километров, становится холодно (иногда даже свитер не помешает), наползают одиночные сырые холодные облака, которые здесь называют кабут, попав в которое ты минимум на полчаса погружаешься в промозглую влажность.
Посещение мелких храмов бесплатное, требует от женщин облачаться в саронги (длинную юбку). Большие храмы – платные – максимум 1,5 доллара с человека, требуют саронга и от мужчин. Проще взять их с собой, или тебе их дадут напрокат местные торговцы за 0,5 доллара. Обувь снимается только в храмах на территории действующих буддийских монастырей. Во время церемоний на территорию религиозных обрядов заходить нельзя. Нельзя заходить и на территории медитаций в храмах, откуда вас обязательно выпроводят служащие храмов, если вы туда случайно забредете.
Все храмы величественные, необычные, но какие-то неуютные. То же самое можно сказать и про дворы балинезийцев. Даже в домах-храмах, казалось бы, как уютно было бы посидеть во дворе собственного дома и полюбоваться собственным храмом на фоне тропического неба, но уюта не ощущается.
0.Ява.
Быть в Индонезии и не посетить знаменитый храм Боробудур было бы преступлением. Поэтому заказали тур на о. Яву в город Йококарту (не путать с Джакартой!) примерно в 100 км от Бали. Стоимость – 200 долларов с человека. Утром улетели, вечером были в отеле. Первое, что увидели по прибытии в Йококарту – действующий вулкан! Правда, он всего лишь слегка курился, но картинка получилась очень красивая. Посмотрели древний индуистский храм Прамбанан, который как и Боробудур был полностью разрушен землетрясением, но полностью восстановлен Юнеско. Оказывается, после этого землетрясения, полностью разрушевшего индуисткие и буддийские святыни, все индуисты ушли на Бали, а на Яву пришли мусульмане. Поэтому в этой стране такое распределение религий. Храмовый комплекс Боробудур огромен и очень назидателен. Все его стены испещрены зароострийскими легендами, которые могут очень многому научить современного человека. С четвертого уровня тянутся ряды ступ. Причем на верхних уровнях, а поднимаются они выше один другого метра на 2, никаких ограждений нет, и если зазеваться при фотографировании, запросто можно упасть на нижестоящий уровень и что-нибудь себе сломать, поскольку высота приличная. Сплошной экстрим – смотри в оба! Внутри каждой ступы сидит Будда, и если ты сумеешь дотянуться через отверстия в ступе до его сложенных рук – то получишь его благословение. Было очень интересно наблюдать, как большое количество женщин-мусульманок с платками на головах старательно тянутся до рук Будды, погрузив свои руки до основания плеч в пространство ступ.
В экскурсию входило еще посещение древнего и современного дворцов султана. Кстати, современный султан имеет всего одну жену, очень хочет выставить себя, как умного, спортивного и политически грамотного человека (судя по его многочисленным коллекциям, выставленным в современном дворце). Там же его родственники исполняют для посетителей танцы в стиле Тек-Текан, Рамаяна, Легиан и т.д. А его корона, которой он был коронован, напоминает голубое перевернутое ведро без единого украшения. Но фотографировать его категорически запрещено, даже за плату.
Нырялка.
Когда приехали в дайвинг центр справиться о ценах и местах погружений, я просто обалдела. Два погружения в районе острова Ленбонган – 95 долларов на одного, без трансфера до дайвинг центра и ланча. Таких дорогих погружений я еще не встречала! Мы попытались уехать, но менеджер догнал нас и предложил погрузиться за 60 долларов в районе Нуса-Дуа (это на расстоянии примерно метров 500 от берега, где расположен дайвинг центр). Мы не согласились и правильно сделали, поскольку оказалось, что таксист, которого мы просили привезти нас в недорогой дайвинг-центр привез нас в самый дорогой к своим друзьям, чтоб получить свой процент. Это еще раз к вопросу о характере балинезийцев. И это на фоне того, что мы уже с этим таксистом дважды ездили в отдаленные поездки за приемлемые для обеих сторон суммы в 35-40 долларов! Короче, в отеле, в рекламных проспектах я нашла дайвинг центр «Mola-Mola», с которым мы занурныли у Ленбогана дважды с ланчем и трансфером за 95 долларов на человека. Хотя, в принципе, высокие цены на погружения, возможно, можно объяснить сложностью погружений, поскольку таких подводных течений я не видела еще нигде! Вот эта гряда островов Индонезии, Малайзии, Гвинея и т.д. расположена как раз на границе двух океанов – Тихого и Индийского. Поэтому течения здесь настолько непредсказуемы, что даже сами инструктора не могут знать какое по силе и направлению течение будет сегодня. Говоря, что еще Кусто хотел исследовать эти течения, составить карты и таблицы, но финансовые затраты были таковы, что никто не смог их оплатить и эти течения остались неисследованными. Хотя вряд ли здесь вообще можно было бы составить какие-то точные карты и таблицы, слишком уж переменчиво все в этом районе Земли – и погода, и течения.
Начнем с того, что доставка нас к месту погружения заняла целый час, причем в проливе между Бали и Ленбонганом на участке примерно в 40 минутах езды было настолько неспокойное море, что пришлось постоянно держаться за поручни, чтоб не стукнуться головой о потолок катера. Качало ужасно, постоянно ударяло о волны, которые водитель катера прилежно пытался избегать, а сами волны были такой высоты, что порой достигали высоты катера (примерно 3-4 метра). Было так страшно, что я про себя откровенно молилась. Внешне я старалась не показывать своего страха, поэтому просила инструктора подтвердить мое предположение, что в этом проливе всегда такие волны. На что он мне ответил : «Нет не всегда». После этого я уже полностью уверилась в том, что домой я уже не вернусь, тем более, что солнце, как обычно для сезона дождей скрылось за сизым дождевым облаком и смотреть на море стало совсем мрачно. Но метрах в 500 от острова Ленбонган волны улеглись, снова вышло солнце и мы благополучно погрузились на глубину 27 метров. Рыб мало, даже меньше, чем в Сиамском заливе, уж не говорю про Красное море, но разнообразие кораллов впечатляет. Причем, они такие огромные и разноцветные! Есть испанские танцоры, небольшое количество рыб-клоунов, редкие трепанги огромных размеров и единичные рыбы-бабочки. Короче, на поверхности разнообразие фауны намного больше. Или нас возили в не лучшее балинезийское место для дайвинга.
Второе погружение было менее глубоким – 12 метров, но мы попали в такое течение, что еле смогли провести декомпрессионную остановку – цепляясь за кораллы и камни обеими руками, еле удерживались на нужной глубине. Выждав нужное время и отпустив кораллы, мы просто понеслись в течении далеко в сторону от катера. Самое интересное, что находясь в струях течения, ощущаешь, как твое тело обдает холодной водой, а одна рука или нога находятся в теплой воде. Видишь, как прямо у лица, теплая и холодная вода, соприкасаясь, создает картину растворения сахара в стакане с водой. Странно смотреть на рыб: находящиеся против течения изо всех сил работают плавниками, но стоят на месте, а рыбы, плывущие по течению, пролетают, как торпеды. Очень необычные впечатления.
Вообще, поездка создала впечатление экстримальной на фоне спокойного и размеренного отдыха в Египте и Турции. Заканчивалась она не менее экстримально, чем проходила. Вылет самолета в Москву был назначен на 19 часов. Это время, когда происходят все климатические муссонно-пассатные формирования в области экватора, когда теплый нагретый воздух поднимается вверх, а холодный спускается вниз, формируются облака и т.д. И вот именно в это время мы перелетали экватор. Естественно была гроза. В окне вокруг самолета то и дело сверкали молнии, одна из которых сверкнула метрах в 500 открыла самолета, после чего боинг, как игрушку подбросило вверх, а затем резко спустило вниз (как от взрыва). В этот момент я думала, что получу инфаркт. На соседнем ряду то и дело виднелась вскидываемая бутылка виски, а мы приговорили бутылку балинезийской водки Арак, купленной в подарок. Я хоть не любитель выпить и вообще страдаю фобией самолетов, но на тот момент больше никакого способа анестезии страха не видела. Зато теперь я не боюсь летать на самолетах!
Комментарий автора:
Попробовав этот «райский вкус», и, особенно запах, мы решили, что от него надо срочно избавиться, иначе провоняется вся одежда. Поэтому мы пошли по отелю искать каких-нибудь русских, которые, как и мы жаждут попробовать экзотики, но не имели возможности еще съездить далеко к вулкану, чтоб его купить. Жалко выбрасывать, а кто-то мог бы попробовать бесплатно. Нашли пару из Питера, но они сказали, что уже имели такое счастье насладиться вкусом дуриана в Таиланде. Не найдя больше гурманов-счастливчиков, оставив свои альтруистские побуждения, завернули его еще в 2 пакета и положили в мусорную урну на территории отеля подальше от жилых комнат.
Страницы1
Об авторе /5 (9)
