Встреча с представителем турагентства всё-таки состоялась, и мы стали счастливыми обладателями билетика не только на экскурсию вдоль западного побережья Сент-Люсии, но и заграничного круиза в Мартинику. Туроператор предупредил, чтобы мы не забыли взять с собой паспорта, иначе нас не пропустят в шенгенскую зону. Круиз должен будет состояться в четверг, а сегодня нас ожидала поездка на яхте в район городка Soufriere, рыбацкого поселка, лежащего в небольшой бухте у подножья Питонов в окружении тропических садов, банановых плантаций и курящихся серных источников.
Команда яхты состояла из капитана и его помощника, выполнявшего одновременно функции стюарта, и очень симпатичной, похожей на маленькую обезьянку, женщины-экскурсовода, по имени Джулиана.
Первое впечатление от экскурсовода оказалось обманчивым – она была, что называется, профи, знала абсолютно всё, как о своей стране, так и обо всех агрессорах, нападавших на лакомую, но беззащитную Сент Люсию, владела, кроме родных языков, еще и испанским. Английский её был безупречен, впрочем, как и у всех её земляков.
Мы сидели на палубе, пили ром, любовались проплывавшими мимо берегами и слушали рассказ Джулианы о её замечательной родине. Проезжая мимо Grande Cul de Sac Bay, все обратили внимание на выдающийся далеко в море причал с огромными цилиндрическими емкостями. Джулиана объяснила, что это хранилище нефти, которую перегоняют из арабских стран в штаты. Сент Люсия заключила с Америкой договор, по которому за предоставление места для хранения нефти штаты обязались строить школы на острове и снабжать их по последнему слову техники. Мы спросили экскурсовода, как страна решает проблему нефти и газа для себя? Неужели «тырят» из цистерн? Оказалось – нет. Нефть Сент Люсия покупает у Венесуэлы, от которой её отделяет всего 400 миль. Газ можно было бы добывать свой, но санлюшане очень трепетно относятся к природе и не собираются разрушать то, что их кормит и, если смогут сохранить богатство родины, будет кормить еще долго. Воды на острове достаточно, благодаря многочисленным горным рекам и водопадам, но строить электростанции, искусственные водохранилища и пускать реки вспять жители райского острова не торопятся. Как не торопятся строить фабрики и заводы и рыть шахты в заповедных природных местах – они слишком любят свою землю. В общем, умные санлюшанские правители решили создать у себя в стране экологически чистую зону. Если дело в мире пойдет так, как оно идет, и дальше, вполне возможно, Сент Люсия станет единственной органически чистой страной в мире. Во всяком случае, уже сейчас все продукты на острове выращиваются без применения химикатов. Я уже писала о бананах, одетых в синие мешочки от насекомых. Там, где курятся пары Sulphur Springs и на десятки километров протянулись фруктовые плантации, вообще никаких химикатов не требуется: сероводородная вонь стоит на несколько километров от источника. Так что никаких насекомых вокруг вообще нет. И всё это создано природой. Просто надо уметь ею пользоваться без ущерба для самой природы.
Подъезжая к Marigot Bay (Мариго), не могли сдержать возгласов восхищения – настолько нереально красивой была гавань. Мариго, по мнению американского писателя Джеймса Миченера, является красивейшим местом на Карибах и так часто используется при съемках фильмов, что увидевшие его впервые переживают нечто наподобие дежавю. Ничего удивительного: этот ряд кокосовых пальм, обрамляющий берег, можно увидеть в забытых ныне фильмах: «Доктор Дулиттл» с Рексом Наррисоном, «Вода» с Майклом Кейном, «Огненная сила» с несравненной Софи Лорен и злодеем О Джей Симпсоном и других, не менее достойных картинах. Фильмы забылись, а картинка осталась в памяти. Залив Мариго любим не только кинематографистами: это излюбленное место яхтсменов и туристов. А в далекие пиратские годы было местом хранения добычи приятелей Вуд Лега. Да и адмирал Родни, говорят, прятался здесь от французских фрегатов. Во время Второй Мировой войны здесь шакалили немецкие субмарины.
Мы заехали в залив и остановились на несколько минут (бросать якорь здесь запрещено), любуясь замечательным видом и наблюдая за местными ребятишками, которые, раскачавшись на длинных канатах, привязанных к пальмам, запрыгивали далеко в море. Деревянные одно- и двухэтажные домики выглядывали из-за растущих на холмах деревьев. Джулиана сказала, что несколько кинозвезд купили в Мариго дома и живут здесь постоянно в свободное от съёмок время. Назвать фамилии артистов отказалась. Ну, одного-то мы и так знаем: это Гаррисон Форд – любитель кататься на вертолетах.
Вырулив из Marigot Harbor, продолжили наш путь на юг острова. Вскоре показались похожие друг на друга две рыбацкие деревеньки: Anse La Raye – столица рыбного фестиваля: каждую пятницу в 6 часов вечера здесь проводится карн авал, посвященный жареной рыбке с распитием пива и рома и поеданием даров моря, а за ним Canaries – рыбацкий поселок, населенный преимущественно индейцами.
Приближение «духовной столицы» Сент Люсии – городка Soufriere (по-местному звучит как Суфрэ) заметили задолго до появления первых признаков самого поселка – Питоны видны практически отовсюду. Символ острова и одно из природных чудес света, горы-близнецы, по определению ученых – пики спящих вулканов, образованные выбросом вулканической лавы и камней около 40 миллионов лет назад, а по определению романтиков и рыбаков, Питоны – это подарок богов, путеводная звезда в океане и охранная грамота Сент Люсии. Несмотря на то, что горы называют близнецами, в них много различного. Начать с того, что Большой Питон, по иронии судьбы, ниже Малого. Если высота Малого Питона 2619 футов, то Большого – 2461. На Большой Питон легче подняться, чем на Малый, – его склоны более покаты, в то время как на Малый требуется разрешение Министерства земли и воды и специальное сопровождение, то есть простому туристу это недоступно. В лесах Gros Piton растут 148 видов растений, а Petit Piton – 97. Кроме того, в горах живут 27 разновидностей птиц, причем пять из них водятся только здесь, три разновидности грызунов и среди них уникальнейший в мире зверёк – http://en.wikipedia.org/wiki/Hutia гутия (hutia), занесенный в книгу рекордов Гиннеса, как редчайший вид млекопитающих – помесь крысы и зайца, встречающийся только на Карибах.
У подножья Питонов лежит старейший город Сент Люсии и её первая столица – Soufriere, построенный в 1746 году французами и в переводе означающий «серные источники». Основная достопримечательность города – сквер, окруженный узенькими улочками, застроенными разноцветными домиками в колониальном стиле с филигранными балконами и жестяными крышами. Среди этого великолепия стоит остробашенный католический собор, возведенный в 1953 году на месте разрушенных ураганами, пожарами и землетрясениями старых церквей. Во времена Французской революции 1789-99 годов сквер был излюбленным местом народных гуляний – здесь практически круглосуточно проходило испытание know-how доктора Гильотена. Многие владельцы сахарных и кокосовых плантаций закончили свои жизни именно на этой площади.
Пристань Soufriere встретила нас толпой босоногих мальчишек на причале, вежливо, как и подобает юным джентльменам, опрашивающих иностраных туристов, не найдется ли у них лишнего квотера на память о встрече. Получив монетку, с достоинством наклоняют голову в знак благодарности. Когда мы возвращались вечером на яхту, встретили тех же мальчишек, они нас узнали, заулыбались и долго махали вслед, когда яхта уже отчалила.
Погуляв немного по городу, мы сели на автобус, и проехали два километра до знаменитого и единственного в мире действующего вулкана типа drive-in, что означает, «смотреть представление, не выходя из машины». Клубы дымящегося вулкана и впрямь вьются вдоль проезжей части и желающие могут прямо из машины наблюдать за гидрогено-сульфидными бульками и паром, исходящими из кратера, раскинувшегося на трех гектарах серого лунного пейзажа, и вдыхать неповторимый запах, знакомый нам по урокам химии как сероводород или запах тухлых яиц. Говорят, он помогает от астмы и респираторных заболеваний. Вокруг вулкана толпятся экскурсоводы и висит табличка «Tips allowed» – тактичный намек на то, что экскурсоводы работают фриланс, и наши взносы – их единственное вознаграждение. Мы не воспользовались их услугами по той причине, что у нас был собственный гид – Джулиана.
Оказывется Sulphur Springs – это остатки вулкана, мощный взрыв которого образовал кальдеру 410 тысяч лет назад и прорвался сквозь дно кальдеры последний раз в 1766 году. Сейчас здесь около 25 ям-кратеров, способных в любое время извергнуть фонтаны кипящей серы. Иногда гейзеры фонтанируют и струи достигают 20-25 метров высотой. Температура пара, поднимающегося над булькающей массой, достигает 171 градуса по Цельсию. В 1830-е годы здесь было добыто и вывезено на экспорт 540 тонн серы. А в 1985 году появилась новая яма – Gabriel’s Hole, названная по имени гида Габриэля, проводившего в этом месте экскурсию и провалившегося по талию в кипящую грязь. Благодаря усилиям туристов, он был спасен, хотя и получил ожоги второй степени и два месяца пролежал в больнице. Зато обессмертил себя, образовав новый кратер и подарив ему своё имя. После этого случая вулкан огородили и теперь на него можно смотреть только со специальных смотровых площадок.
Сама же кальдера представляет собой огромный 13-километровый в диаметре котлован, часть которого находится в море, а остальная часть – это город Суфрэ и его окрестности. «Мы находились в вулкане уже тогда, когда ступили на берег Суфрэ,- объяснила нам Джулиана. – А ботанический сад, водопад и минеральные ванны – это просто продолжение всё той же кальдеры. Вулкан извергает из себя ежедневно тысячи тонн минерализованной воды и горячего пара, и эти сероводородные потоки пробиваются в виде множества каверн и протоков в скалах и других самых неожиданных местах, поэтому можно принимать минеральные ванны в любой речушке или источнике, разбросанных по округе, и сероводородный душ под любым встречным водопадом».
Было бы здорово намазаться серной вулканической массой, опуститься в тёплую струящуюся 45-градусную воду и расслабиться, как в джакузи. Хорошо! К сожалению, везде стояли таблички с предупреждением: заходить в воду и купаться запрещено. Джулиана объяснила, что еще несколько лет назад всем разрешалось плескаться в речках и намазываться лечебной грязью, но в связи с активацией тектонической деятельности и несколькими несчастными случаями, доступ к источникам ограничили. Всё-таки вулкан La Soufriere считается спящим, но не уснувшим – всякое может случиться. Однако, мы не должны расстраиваться – у нас еще будет возможность совершить минеральное омовение и не просто в реке, а в вырубленных в скале ваннах, в которых купалась сама императрица Франции – Жозефина Буонопарт, когда гостила у своего отца на плантации “Mal Maison”.
Недалеко от Sulphur Springs раскинулся ботанический сад – Diamond Botanical Gardens, тоже входящий в собственность Суфрэ, существующей с 1713 года, с того времени, когда французский король Людовик XIV подарил 2000 акров бесхозных земель трем братьям Devaux (Дево) из Нормандии «за заслуги перед короной и отечеством». Всей этой собственностью до сих пор владеют потомки предприимчивых братьев, которые сразу же разбили сахарные плантации на месте нынешних ботанических садов. Это чуть ли не единственное место в мире, когда собственность находится в руках одной семьи на протяжении нескольких веков.
Сейчас владелицей сада является госпожа Joan Devaux du Boulay (Джоан Дево), спланировавшая и разбившая этот сад в память о своем отце – Andre du Boulay, очень многое сделавшим для восстановления былой славы Суфрэ.
Мы прошли по извилистым дорожкам и деревянным лестничкам в глубь парка между увитыми цветами естественными беседками, горными ручейками и струящимися водопадами, температура в которых колеблется от ледяной до теплой и даже горячей. Знаменитый Diamond Waterfall (Бриллиантовый водопад), впадающий в круглый естественный бассейн, вынырнул из-за листвы неожиданно. Совершенно рыжая вода, падающая с обрыва, на глазах меняла окраску: становилась желтой, розовой, даже ярко зеленой, а иногда сияла черными, рыжими и зелеными прядями одновременно. Поймать буйство красок на камеру было совершенно невозможно. Естественый бассейн почти совершенной круглой формы когда-то был местом паломничества туристов, принимавших ванны прямо тут под струями минеральной воды. Но с некоторых пор это стало угрожать экологии места, и принимать душ под водопадом запретили. Сейчас здесь стоит табличка: «Заходить в воду запрещено» – для этого есть специальные ванны, построенные еще в эпоху Людовика XVI. В 1784 году губернатор Сент-Люсии, Барон де Лабори, послал в Париж пробу местной воды на анализ, считая её аналогом немецкой минеральной воды Баден-Бадена и французской Aix le Bain. Когда анализ подтвердил лечебные свойства источников, король лично финансировал построение резервуара.
Из камня было вырублено 12 ванн для лечения солдат королевской армии. К сожалению, во время революции резервуары были разрушены, и долгое время никто не занимался восстановлением уникальных сооружений. В 1928 году тогдашний владелец Суфрэ, отец Джоан Дево – Andre du Boulay восстановил две из двенадцати оригинальных каменных ванн, которые используются до сих пор. Позже были построены еще несколько ванн. Сейчас любой желающий может принять лечебную ванну в общем бассейне или воспользоваться индивидуальной кабинкой. Стенкой кабинки служит обыкновенная скала, из которой через трубочку, как из водопроводного крана течет обычная французская минералка. Длительность сеанса 30 минут. В туристическом справочнике написано, что так можно вылечиться от артрита, экземы и от бессонницы. Перед посещением ванны неоходимо принять душ, что мы и сделали перед тем, как пройти в индивидуальную кабинку. Вода немного желтоватая и теплая. На вкус я её попробовать не отважилась. Не знаю, как насчет артрита, но бодрости купание в минеральной воде прибавило, может быть, за счет осознания приобщения к миру великих – всё-таки Жозефина, что ни говори, –великая женщина. Спать не хотелось, несмотря на лечение от бессонницы, и мы отправились дальше гулять по Суфрэ. На этот раз целью нашей экскурсии стали плантации какао и фабрика при ней, работающая в том же режиме и практически с тем же оборудованием, что и во времена братьев Дево. После обеда в ресторанчике, расположенном прямо на территории плантации нас провели по зарослям какао, показали, как добывают шоколад их зерен какао и разрешили взять несколько зернышек с собой.
Уже темнело, когда мы отчалили от пристани. По правую сторону от нас тянулись бесконечные темно-зеленые горы, позади белели крошечные точечки домов, а вдалеке дымился серо-водородными парами единственный в мире вулкан, который можно наблюдать, не выходя из машины – Питоны на фоне заходящего солнца выглядели фантастически – время от времени горы пересекала невесть откуда появляющаяся радуга. Джулиана сказала, что радуга в горах – явление обыденное, наверное, потому что на острове постоянно проливаются кратковременные дожди. Весь путь назад в родные гостиничные пенаты занимались тем, что фотографировали и снимали на видео потрясающий закат солнца за Питоны и в море.
Спали в эту ночь сном младенцев – не иначе, как благотворное влияние серных источников.
Прекрасная Сент-Люсия, её история и обитатели – ч. 1
Транспорт, свадьбы, рестораны и другие преимущества St. Lucia – ч. 2
Сент-Люсия – Сексуальный карнавал в Gros Islet – ч. 3
Pigeon Island – место англо-французской славы боевой – ч. 4
Castries – столица Сент Люсии – ч. 5
Страницы1
Об авторе 