Наибольшее затруднение в подготовке поездки в Шенонсо, наверное, представляет правильное его написание по-французски при поиске железнодорожных расписаний в Интернете.
Станция совершенно крохотная, буквально из двух отнесённых друг от друга платформ, и даже билетной кассы там не имеется, о чём нам со смехом и гомоном поведали дорожные рабочие, у которых мы пытались выяснить, где купить билеты на обратный путь. ни посоветовали после посадки в поезд найти контролёра и оплатить проезд ему; с тем мы и отправились любоваться красотой-на-воде.
В отличие от Шамбора, в Шенонсо нельзя купить билеты где-либо ещё, нежели в кассах, устроенных слева от главных ворот. Но и тут есть маленькая хитрость: касс три, а очереди две. Оказалось, что ближайшее к железной дороге окошечко как-то обделено вниманием туристов, и через пару минут мы уже топали к замку, помахивая заветными квитками. Вход, как и пророчил сайт http://www.chenonceau.com/media/gb/index_gb.php обошёлся нам в 9 с полтиной евро.
Буклет на русском языке позволил нам надлежащим образом ознакомиться с историей замка; мы бы, конечно, и с английским вариантом не пропали, но приятно, что твою страну и её язык уважают.
Откровенно говоря, Шенонсо как-то больше впечатлил снаружи, нежели внутри; возможно, виной тому сонмы туристов, наводнявших помещения. На улице было попросторнее, благо народ рассеивался по парку и цветникам. Желающие могли совершить прогулку на небольшом кораблике, а самые сильные - взять напрокат плоскодонку и проплыть под брюхом замка, заплатив всего 4 евро за полчаса аренды. Кроме того, судя по карте, справа от входной аллеи располагался лабиринт, оказавшийся на деле маленький и совершенно несерьёзным: то ли дело его Хэмптон-Кортский коллега. А тут кусты доходят едва до пояса и отлично видно, куда надо, а куда не надо идти.
С другой стороны аллеи расположена действующая ферма, изобилующая дарами земли. Вот удивительно только, почему розовые кусты выращены прямо как деревья, а яблоки созревают в низеньком кустарнике. И такие здоровенные выходят, что я, грешный, не удержался и стянул пару штучек. Оказались они жутко кислыми, так что старался я напрасно...
Несмотря на рекомендацию местных жителей купить билеты до Тура у поездного контролёра, последовать ей мы не смогли из-за отсутствия данного субъекта. Пришлось ехать в бывшую французскую столицу "зайцем".
Конкретных целей вечернего вояжа у нас не было, а из всей информации о городе у меня в голове вертелась фраза из "Трёх мушкетёров" про Арамисову кузину-белошвейку, жившую в Туре. Понятно, что при таких установках плодотворностью прогулка не отличалась; мы вышли на набережную и поглядели на Луару, потом добрались до собора St. Gatien и завершили вечер визитом в старинную часть города.
Проезд до St. Pierre стоил сущие копейки - 1.20 с человека; ехать пришлось на жутко раздолбанной электричке-подкидыше. В половину двенадцатого мы угомонились: завтра предстоял визит в Амбуаз и долгожданная встреча с Парижем...
Доехать из Тура или Блуа до Амбуаза не составляет ровно никакого труда: чуть больше четверти часа - и вы на месте. Остаётся совсем немного - найти исторический центр, но и это выполнимо, если по прибытию из Тура несколько минут двигаться вправо от железнодорожных путей. По истечении этого срока путешественнику откроется прекрасный вид на старинную набережную и возвышающийся над ней замок – взглянуть на него можно прямо сейчас, зайдя на сайт http://www.amboise-valdeloire.com
Амбуаз с древних времён служил опорным пунктом; на скале, доминирующий над слиянием Луары и Амассы, систематически возводились укрепления. Первыми этим делом занялись туроны, кельтский народ, от которого произошло название провинции Турень. В этих краях в 503 году произошла историческая встреча короля франков Хлодвига и повелителя вестготов Алариха. В 1234 года Амбуазская крепость попала под власть Франции, когда её штурмом взяли войска Филиппа II Августа. Период расцвета замка связан с именем Карла VIII, по приказу которого комплекс был серьёзно перестроен, а интерьеры обогатились итальянской живописью. К сожалению для монарха, его жилище стало причиной его смерти: в один прекрасный день монарх, проходя по коридору, ударился головой о низкую притолоку и через несколько часов скончался. Последовавший затем период затишья сменился взрывом активности, когда в Амбуазе поселились наследник престола, будущий Франциск I и его семейство. Балы, пиры, турниры и маскарады шли непрерывной чередой, а территория замка увеличилась пятикратно по сравнению с нынешними размерами. Кончилось весёлое время Амбуаза весьма грустно: в 1560 году тут был разгромлен протестантский заговор, и многих его участников казнили, что называется, "не отходя от кассы", из-за чего галерея главного корпуса носит название "балкон повешенных". После этого замок утратил своё значение королевской резиденции, и "дошёл до ручки"; в XIX веке один деятель даже додумался приступить к разрушению цитадели. Хорошо, что замысел этот не удался, и нынче уцелевшие здания доступны для осмотра.
Вход в Амбуаз обходится в 8.50 евро; не забывайте брать информационный буклет - он есть и в русском варианте. В нём имеется и исторический очерк, и фотографии, и указания, куда нужно смотреть, чтобы ничего не пропустить. Нам меня, как обычно, большое впечатление произвели панорамные террасы, любоваться видами с которых пришлось немного дольше, чем планировалось из-за облыжного дождя. Жалеть, впрочем, не приходилось, благо панорамы, пусть и сквозь водяную завесу, сполна компенсировали вынужденное бездействие.
Наконец, появилась возможность продолжить прогулку и мы поспешили к отдельно стоящей капелле Святого Гумберта, где находится могила Леонардо да Винчи, а оттуда прошли к обрывающейся вниз террасе, чтобы бросить ещё один взгляд на город. Наконец, осмотр замка завершился для нас спуском по многоярусной спирали громадной башни; по ней в своё время въезжали в замок экипажи...
Попав на улицу, мы забрали влево, вознамерившись дойти до Кло-Люсе, дома-музея великого Леонардо. Сделать это несложно, а попутно можно осмотреть вырубленные в скалах жилища, где и по сей день обитают люди.
Резиденция да Винчи встретила нас приличной очередью на вход и зрелищем топчущихся друг на друге туристов внутри. Поэтому как ни хотелось нам побывать в Кло-Люсе, но с учётом потерянного по вине погоды времени ничего не оставалось, как отправиться восвояси. Огорчение, впрочем, быстро прошло, когда на улочках города мы угодили в разгар какого-то праздника. Перекусив под общий гомон, мы с новыми силами двинулись в дорогу и, неторопливо прогуливаясь успели дойти до церкви Сен-Дени, после чего пришла пора двигаться на вокзал и возвращаться в Тур.
Следующий час прошёл в возбуждённом ожидании Парижа. Так как билеты по 20 евро у нас был заказаны, оплачены и распечатаны ещё перед отъездом, оставалось только свериться со схемой размещения вагонов на специальном табло, и быть наготове.
Почему-то я подсознательно полагал, что TGV окажется чем-то вроде японского "поезда-пули". Ожидания совершенно не оправдались, и, пожалуй, главным достоинством нашего состава было отсутствие остановок по ходу следования: только один раз мы замедлили ход для посадки-высадки пассажиров, а так бодренько, за 1 час 10 минут докатились до вокзала Monparnasse. Дальше в дело вступила чистая техника, ведь недельные карточки мы приобрели ещё в понедельник, так что без промедления спустились в метро, по линии 13 доехали до Елисейских полей, где незамедлительно совершили пересадку на линию 1. Вроде как семь остановок подземки кажутся далёкой далью, но только не в Париже. Не прошло и четверти часа, как мы уже стояли на авеню Шарль де Голль, рядом с которой располагалось наше пристанище на следующие 5 ночей - http://hotel-charlemagne.fr
Отель "Charlemagne" расположен вроде как за чертой Парижа, вне кольца окружной магистрали, однако этот факт ничуть не умаляет его достоинств. Они, достоинства, таковы: близость к метро (меньше ста метров до входа на станцию Pont de Neuilly), в номере холодильник и кондиционер (последний не пригодился, но в принципе по летней погоде был бы очень кстати), завтрак вместо привычного для Франции "continental breakfast" изобильный шведский стол, к которому подаются хлопья, свежевыжатый апельсиновый сок, несколько видов сыра, колбаса, ветчина, йогурты, багеты, круассаны и только что сваренный кофе; при этом официантка систематически пополняет убывающий ассортимент. Недостаток отеля, пожалуй, можно назвать всего один - исключительно хорошую слышимость происходящего в соседних номерах: утром приходилось периодически просыпаться и слушать, как народ собирается в дорогу - не самое радостное начало дня, доложу я вам. Полагаю, соседям происходящее в нашей комнате было тоже хорошо слышно, и надеюсь, что им оно нравилось, особенно по вечерам.
Приветливая девушка-портье в мгновение ока выдала нам магнитный ключ лишь только завидев распечатку бронирования, так что часы ещё не пробили половины восьмого, как мы снова оказались на Rue Charcot, типичной парижской улочке, в готовности к встрече с мечтой...
Программа пребывания на ближайшие пять суток была проста донельзя: прогулки, неспешное созерцание, смакование вкуса парижской жизни и - никаких музеев! В свой первый вояж я, например, успел за две недели осмотреть, помимо прочего, музей Орсэ, музей Помпиду, музей Карнавале, музей Армии, музей Консьержери, церковь Сен-Шапель, термы Клюни, Пантеон, базилику Сен-Дени, музей Родена, гробницу Наполеона, музей науки и техники Ла Виллет, Морской музей, да и в Лувре был в общей сложности 5 раз. Кроме того под общую раздачу попали пригородные Версаль, Фонтенбло, Мальмезон (его спутник Буа-Прево был тогда закрыт на реставрацию), парк "Франция в миниатюре" и, конечно, целый день ушёл на Диснейленд. Само собой разумеется была излажена Эйфелева башня и посещены такие смотровые площадки, как крыша универмага "Samaritaine", её аналог наверху "Printemps", Триумфальная арка, башни Нотр-Дам... Тем не менее, по итогам той поездки образовалось полтора листа списка, что надо сделать и посмотреть в Париже.
Лично для меня самое-самое-самое в Париже - это Эйфелева башня. Особенно вечером, особенно в подсветке. Так что сколько ни бродили мы по вокруг Триумфальной арки и по Елисейским полям, ноги всё равно двигали нас на улочки, уходящие к Сене, и в конце концов мы попали, понятное дело, к мосту Iena как раз в то время, когда на Tour Eiffel заработала подсветка...
Люди вокруг беспрерывно щёлкали аппаратами, люди снимались стоя, сидя и лёжа, люди взвизгивали и смеялись - нетрудно догадаться, что веселье вокруг творения Эйфеля шло полным ходом. Вот только погода выдалась некстати дождливой, а так бы мы проторчали под светящимися пилонами куда больше ушедшего на восторги часа...
Всё-таки дождь там или не дождь, а следовало как следует поздороваться с Парижем; если кто не в курсе, то отличным средством для созерцания города непогоду являются рейсовые автобусы, а также ряд линий метро, из тех, что проходят по поверхности. Как минимум один такой живописный участок есть в районе Северного вокзала (проносящиеся по эстакадам поезда служат антуражем для приключений напарников из фильма "Откройте, полиция!"), а другой простирается от расположенной рядом с Эйфелевой башней станции Bir Hakeim в сторону площади Nation. По нему мы куда-то ездили, пересаживались, проходили подземными коридорами, меняли поезда и оказались в итоге у собора Нотр-Дам. В подсветке он был просто великолепен и ничего добавить к этому нельзя...
Седьмой день путешествия был разительной противоположностью шестому: вместо туманной хляби над нами простиралось едва тронутое облаками небо, заманивавшее устроить прогулку по центр города. Начали мы, понятно, с сада Тюильри, потом пересекли Rue Rivoli и тут же нырнули в тишину и спокойствие дворца Palais Royal. Хоть нынче внутри занимаемого им квартала царит безмятежность, прежде тут бурлила светская жизнь. Дворец был построен кардиналом Ришелье в начале XVII века, а после смерти всемогущего министра отошёл короне и стал местом жительства юного Людовика XIV. Попав затем в руки герцогов Орлеанских, Пале-Рояль превратился в средоточие светской жизни, где играли, кутили и занимались разными предосудительными вещами. Теперь, сидя на скамейке среди аккуратно подстриженных деревьев и милых цветников в это верится с трудом...
После расслабленного отдыха трудно было броситься на осмотр окрестностей, и мы потихоньку поплелись через Вандомскую площадь, Оперу, Мадлен, Сент-Огюстен, и в итоге оказались на Пляс Клиши. Помню, в своё время меня в одном из здешних секс-шопов поразил костюмчик, выдержанный в стиле эпизода про подвальчик гомосеков из "Криминального чтива". Материалом к нему служила зелёная резина, словно вырезанная из советского ОЗК. В остальном гнездо разврата не впечатлило ни тогда, ни сейчас; помятые владельцы заведений, беседующие с трачеными молью "девушками" сильно за "полтинник" вызывали жалость. А хотелось, хотелось чего-то такого этакого, и тут нам на глаза попался один из многочисленных парижских туалетов. Занятно, что серые кабинки, расставленные по городу, в этот раз обслуживали клиентов бесплатно! Грех было не изучить устройство агрегата, известного ещё по советскому фольклору - многие, наверное, помнят историю про приехавшего в Париж нашего соотечественника, которого автоматический сортир не выпускал наружу, и как не пытались его кореша выломать дверь, чудовище оставалось неумолимым вплоть до того момента, когда выяснилось, что надо попросту спустить воду, и тогда дверь откроется... Усовершенствованное чудо техники нынче воду спускать не требовало, а всё делало само: между двумя очередными посетителями оно закрывалось, жужжало, поливалось водой, копошилось и представало затем в мокрой чистоте.
Теперь предстояло попасть на Монмартр, а сделать это можно тремя путями - пешком, коли ног не жалко; на знаменитом фуникулёре; на специальном автобусе Monmartrobus, стартующем от Пляс Пигаль и затем изящно петляющем по склонам холма (проездные действительны). В поездке на нём есть два важных момента - нужно держаться как следует и выйти вовремя. Нам и то, и другое удалось вполне, чай "не первый раз замужем", знаём, что почём. Ну а Монмартр был великолепен, особенно если от туристической толпы наугад отойти за угол, а потом ещё раз за угол, и оказываешься в мире тишины и покоя. То попадётся старая мельница, то магазинчик картин, то маленький скверик, то памятник певице Далиде, а то бетонная стена с выходящим из неё человеком... Что же касается смотровой площадки у подножия базилики Сакре-Кёр, то это просто песня. Солнце заливало Париж, и жизнь казалась потрясающе прекрасной! Но ещё больший восторг ждал нас вечером...
Помня свои впечатления от первого посещения третьей площадки Tour Eiffel, я помнил также, что единственно омрачало удовольствие - с Эйфелевой башни видно всё... кроме Эйфелевой башни! Нужно было этот момент учесть, и для этой цели лучше всего подходил небоскрёб Monparnasse. Замечу, что если наверху ажурной конструкции Эйфеля можно худо-бедно укрыться от ветра за центральным сегментом, то открытая всем ветрам плоская крыша Монпарнаса заставляла задуматься о свитерах и шубах. Поэтому перед вечерним зрелищем мы добрались до отеля и основательно утеплились, после чего автобус 73-го маршрута провёз нас по Елисейским полям и доставил почти к музею Орсэ, где в дело вступил его коллега с номером 94.
Вход на смотровые площадки расположен с правой стороны небоскрёба, если двигаться от центра города. Уплатив в кассу 9 с полтиной евро, мы на лифте за считанные секунды вознеслись на 196-метровую высоту и Париж распахнул нам свои объятия... Удивительно, но на всём пространстве крыши болтались не более полусотни человек, причём основная масса посетителей сгрудилась, понятное дело, на западном фасаде небоскрёба, созерцая Tour Eiffel, медленно таявшую в лучах заходящего солнца. Мы, как и все, немедленно прилипли к парапету, смотрели только на башню, и сняли её, и ещё посмотрели, и снова сняли, и снова посмотрели, и только потом, нехотя оторвавшись от вида на запад, побрели обходить периметр.
Надолго нас, однако, не хватило: хоть мы и приоделись перед вылазкой, ни свитера, ни куртки не спасали, так что пришлось уносить ноги и отсиживаться в застеклённых галереях. Предвкушая, как будем возвращаться на крышу каждый час, мы на лестнице встретили коллекцию взмыленных россиян из какой-то тургруппы; гид как раз объявлял им, что встреча в фойе первого этажа состоится через пятнадцать минут, время пошло... Вероятно, на этот же вечер было запланировано ещё что-то типа часовой экскурсии "Все сокровища блистательного Лувра". Так что вскорости от бегающих взад-вперёд сограждан мы были избавлены и принялись в приятном томлении ждать, когда на Париж спустится темнота и Эйфелеву башню зажгут. Скоротать время удалось без какого-либо труда. Во-первых, в фойе раз за разом демонстрировался двадцатиминутный фильм о роли различных сооружений в жизни человека. Начав с построек Китая, Месопотамии и Пирамид он сквозь средневековые соборы и крепости приносил зрителя к современным небоскрёбам Шанхая, Куала-Лумпура и Тайбэя. Во-вторых, кинозал систематически крутил видовые фильмы, так что скучать было некогда. Единственное, на что можно попенять создателям культурной программу, так это на некоторую безграмотность - то бога Мардука они по ходу действия назвали Марбуком, то имя вавилонского царя переврали до неузнаваемости; у них он вышел Набюподонозор...
Время незаметно шло, а за окнами всё основательнее темнело, и, наконец, пришло время любоваться зажжением Эйфелевой башни. Словно факел разгоралась она, разгоняя тьму, и в гармонии с этим светом вспыхивал огнями Париж...
Тут оказалось, что не только земная твердь пылает светом: в воздухе тем временем затеялась гигантская круговерть, причём небесные огни умудрялись носиться сразу во всех направлениях - одни тянулись к северу, где скрывался Шарль Де Голль, другие тяготели к югу, направляясь в Орли. Вдруг одна крылатая машина выбилась из общего ряда и, заложив вираж, двинулась к центру Парижа. Памятуя о событиях 11 сентября, мы сразу задались вопросом "Куда этот лайнер держит путь?" И, надо сказать, в этом деле мы были не одиноки, ибо многие туристы также обратили внимание на самолёт и принялись тревожно переглядываться. Но тут же всем присутствующим стало совершенно наплевать, что там куда летит: "А-а-а-а!" - из многих глоток исторгся вопль восторга, и башня заполыхала!!! То есть помимо обычной желтой подсветки она вдруг стала ослепительно белой, потому что по её телу забегали сотни маленьких огоньков. Это было почти как оргазм...
Вспоминая поутру давешние впечатления, я почувствовал, что моё отношение к Монпарнасскому монстру изменилось - не то, чтобы я смирился с существованием этой вызывающей громады в центре города, но что-то взамен неё нужно иметь, чтобы видеть Париж и Tour Eiffel в огнях... В этих размышлениях мы отправились на площадь Согласия, откуда по набережной добрели до пешеходного моста Des Arts, с которого открывается прекрасный вид на оконечность острова Ситэ. Туда-то и лежал наш путь.
Много лет назад мне дали посмотреть видовой фильм о Париже, купленный владельцем в турпоездке. Целый час я не мог оторвать взгляда от экрана, но особенно мне понравилась концовка, когда съёмка шла с кораблика, и парижанин в берете, сидевший на парапете, помахал в камеру рукой. Я пообещал себе что когда-нибудь буду так же сидеть на том же месте и махать рукой проходящим судёнышкам. Этот своего рода ритуал был соблюдён и на этот раз. Возможно, сейчас какой-нибудь молодой японец смотрит снятый его родителями фильм, где я машу в объектив, и клянётся побывать в Париже.
Кстати, моя извращённая фантазия подсказала, что стрелка Ситэ - отличное место для эксгибиционистов: распахнул, стало быть, плащ перед проплывающими туристами, и к вечеру кадры будут в интернете, а всемирная слава обеспечена :))
Остаток дня прошёл совершенно незаметно; по набережной мы выбрались к собору Нотр-Дам, побыли немного внутри, затем перебрались на его тылы и дальше проявили себя как отъявленные транжиры времени: ели мороженое на острове Сен-Луи, перебравшись на левый берег бродили по Латинскому кварталу, сидели в церкви Сен-Сюльпис, искали улочки, на которых Дюма поселил своих героев-мушкетёров. А где в тех краях усталому путнику найти отдохновению, как ни в Люксембургском саду? Там-то мы и встретили вечер...
Между тем с приближением заката следовало сделать одна важное дело, а именно посетить Лувр. Раньше по понедельникам и средам, а нынче по средам и пятницам громадный музей открыт до 21.45, так что дневное время можно посвятить другим достопримечательностям, а в культурную сокровищницу завалиться вечерком. Конечно, надеяться за три часа посмотреть богатейшие коллекции попросту наивно, но в том-то и дело, что я их к этому времени весьма пристально изучил, отдав должное и разделу Греции, и Италии, и Египту, и французской живописи, и ещё много чему, добравшись до оснований башен средневекового Лувра в подвале, посетив покои Наполеона III, и даже умудрившись поснимать коллекцию королевских регалий, хотя, как позже выяснилось, это делать запрещено... Единственное, что я совершенно запамятовал сделать - это взглянуть на залы Древней Вавилонии, а особенно на стеллу законов Хаммурапи; в своё время я писал по ним первую в жизни курсовую и данный памятник оттого волновал меня особо. Так что поздоровавшись с Моной Лизой - за прошедшее с момента разлуки время она нисколько не изменилась - я поспешил в крыло Ришелье, где и обрёл долгожданное счастье с покрытой клинописью черной стеллой. Да и кругом было на что посмотреть, как, например, на крылатых быков из дворца Саргона II и прочая, и прочая... После этого осталось бродить по верхнему этажу корпусу Сюлли, умиляясь тамошними полотнами...
Следующее утро мы посвятили прогулкам по кварталу Марэ, любуясь Place des Vosges, Tample и Hotel de Subise, пока не пришли на Большие бульвары. Уже на подходе к ним нам встретились несколько жутких тёток в коротеньких юбочках, обнажавших целлюлитные ноги. Хвалёный разврат можно было, наверное, смотреть только при красных фонарях - и очень-очень тусклых...
Грустное зрелище "жриц любви" подобающим образом настроило нас на нужный лад, ведь следующим объектом посещения было по плану кладбище Пер-Лашез. Если кто поедет туда, тому советую не следовать нашему примеру и выходить на станции Gambetta, а не на Per-Lachaise - тогда не придётся взбираться в гору. К тому же большинство важных захоронений расположены в восточной половине кладбища: опять-таки прямой резон двигаться на площадь Гамбетты. Другой прокол обнаружился уже на месте: привыкнув к культурному обслуживанию туристов я не удосужился разжиться планом территории - а это можно было без труда сделать на сайте http://www.pere-lachaise.com/perelachaise.php?lang=en - а понадеялся на месте заполучить буклет с подробной информацией; тщетно... Хотя на будочках у входов висят соответствующие объявления, внутри строений царит мертвенная пустота. Пришлось выкручиваться: снимать карту фотоаппаратом, а потом, увеличив изображение на экранчике, изучать местность. Таким макаром мы нашли совместную могилу Симоны Синьоре и Ива Монтана, надгробие Эдит Пиаф и, конечно, зацелованный поклонницами памятник Оскару Уайльду. Выплнив основную программу, мы принялись достаточно бесцельно бродить по территории, пока не набрели на стену, возле которой на закате Парижской коммуны расстреливали побеждённых мятежников. Среди прочего мне запомнились реалистичные фигуры солдат Первой мировой войны и жутковатый мемориал в честь погибших узников концлагерей.
Хождение под сенью деревьев и размышления о вечном весьма благоприятно влияли на состояние души, а между тем нам ещё предстояло посмотреть фонтаны Версаля. По прошлым поездкам я помнил, что добраться до дворцового ансамбля можно не только по "жёлтой" линии RER, но и пригородными электричками из Дефанса и с Монапарнаса. Последний вариант был более предпочительнее, что и подтвердилось в самом скором времени - не прошло и четверти часа с момента отправления поезда, как мы оказались на станции Versaiiles Chantiers, откуда без труда доехали на автобусе прямо к воротам дворца. Тем не менее, как мы не спешили, а к затянутой реставрационной сеткой статуе Людовика XIV явились почти без двадцати пять, надеясь, впрочем, успеть посмотреть хоть что-то. Здесь нас и настиг сюрприз: милая француженка билеты нам продавать наотрез отказалась... Выяснилось, что через 10 минут охрану снимут и всем опоздавшим к основной раздаче предложат пройти бесплатно. Я не стал настаивать, прикинув, что за оставшееся время мы много куда попадём; была у меня также задумка покататься по Гранд-каналу на лодочке - есть в Версале такая услуга. Но не тут-то было! Только мы вошли в парк, как оказалось, что в связи с проведением ночного шоу он в эту субботу закрывается в половину шестого...
Тем не менее мы успели увидеть водяную феерию на главной оси парка, кое-какие мелкие фонтанчики и, конечно, знаменитый фонтан Дианы. На закуску почтеннейшей публике, плавно сгоняемой к выходу, было предложено на работающий фонтан Нептуна. Я отчего-то решил, что будет нечто выдающееся из звука, света и воды, выбрал самые лучшие места на трибунах и стал пускать слюни в ожидании действа. Народ вокруг занимался тем же, возбуждённо переговариваясь вплоть до того момента, когда забили струи. Тогда настала тишина, нарушаемое лишь лёгким жужжанием носившейся в воздухе мысли: "И это всеё?!" Через 10 минут насосы выключили и кто-то из туристов ехидно вскричал: "Бис!"
Хорошо, что дворец и парк я облазил раньше...
Для тех, кто поедет летом и возжелает ночных удовольствий, испортивших нам всю обедню, привожу ссылку - http://www.chateauversailles-spectacles.fr
Об авторе /5 (1)
