БЕЛАЯ ГОРА
Дневник альпийской экспедиции МонтеРоза-Монблан
04 сентября — 14 сентября 2013 г.

Январь 2012 г.
Шамони

Новый, 2012 год. Катаемся в долине Шамони на лыжах и сноубордах. Поднимаемся на канатке на Агюй-де-Миди. Отсюда хорошо виден путь от приюта Космик (на фото внизу слева) на вершину.

И неудивительно, что именно здесь приходит первая мысль совершить восхождение на вершину Монблана.

Сентябрь 2012 г. – Август 2013 г.
Москва

Тщательно обдумываю мысль о Монблане. Представляется заманчивым план приехать на пару недель летом, погулять по долинам Альп, и на закуску «взять» вершину.

В сентябре даю старт физической подготовке к восхождению. Чередую аэробную нагрузку (бег) с анаэробной (турник-брусья, отжимания-приседания-пресс с увеличением количества и подходов). Бегаю минимум 2 раза в неделю, быстро довожу дистанцию до 10 км, а среднюю скорость до 11-12 км/ч. Зимой подключаю лыжи, весной — велосипед. К лету 13 года делаю попытку марафона – неудача на 37-м км. Отслеживаю результаты и прогресс с помощью программы Sports Tracker.

Параллельно активно изучаю интернет в поисках любой информации по Монблану. Нахожу очень информативно проработанные источники:
• Комбриг
• Ковинов Д.

Также есть много рассказов о восхождении. Изучаю некоторые из них, пробегаю по-диагонали другие. Вот примеры:
• Жаркое лето на Монблане
• А.Ельков. Знакомство с Альпами
• А.Ельков. Смертельные опасности Монблана
• Д.Славин. Крыша Европы
• Risk.Ru. Карты и схемы

Вопросы, которые интересуют в первую очередь:
• Выбор периода для восхождения;
• Каким маршрутом подниматься;
• Нужен ли гид;
• Какие есть треккинговые маршруты вокруг Монблана.

Выясняется следующее:
• Идти идеально в сентябре-октябре: погода хорошая, много солнечных дней, а народу существенно меньше, чем летом. Большинство приютов работают до конца сентября-начала октября;
• Размещение в палатках в Альпах не приветствуется, но на нарушения смотрят сквозь пальцы;
• На Монблане есть возможность обойтись без палатки – ночевать в хижинах и приютах. Но в сезон места заняты. Желательно заказывать заранее;
• Большинство описанных самостоятельных (или с гидами) восхождений на Монблан – по классическому маршруту: от Сен-Жерве через Гранд-кулуар и хижину Гуте. Маршрут условно категорируется как 2а, технических сложностей на маршруте нет. Есть 2 ключевых места: камнеопасный и печально известный сравнительно большим кол-вом несчастных случаев Гранд-кулуар, и 500-метровый подъем после него к хижине Гуте;
• Второй возможный маршрут – на канатке до Агюй де Миди, с ночевкой в приюте Космик. Категорийность – 2б. Есть лавинная опасность (зависит от состояния снега). Ходят только организованные группы — в одном месте необходимо провешивать перила порядка 100 метров. По пути подъема есть две промежуточные вершины: Монблан дю Такул (4248м) и Мон Маудит (4465м). На спуске приходится также их «отрабатывать». Сравнение маршрутов здесь;
• Для восхождения любым маршрутом нужны кошки, шлемы, обвязка, веревки (так как приходится идти в связках по фирну и снежно-ледовым полям, с множеством трещин);
• Кроме технической стороны маршрутов, основные трудности — это физическая готовность, акклиматизация и погода. Для акклиматизации коммерческие группы ходят пешком на Бревент, и поднимаются на канатке на Агюй де Миди для тренировки хождения в кошках (без ночевок на высоте). То есть, по сути, не акклиматизируются вообще;
• Гулять треккингом вокруг Монблана особенно негде.

Первоначально прорабатываю след.вариант программы: акклиматизацию получаем, гуляя по маршруту Walker’s Haute Route (Матерхорн – Монблан, вот описание маршрута, только в обратном направлении). Потом поднимаемся через Гуте на Монблан. Всего программа рассчитана на 16 дней, из которых на треккинг отводится 6-7 дней, на Монблан 4 дня, остальное на отдых, подготовку и про запас.

Коллегам такой вариант не очень нравится, настаивают на услугах гида на Монблане из соображений безопасности. Ищем гидов в Москве. Большинство игроков на этом рынке делают стандартные туры «под ключ» (трансферы, отели, еда, гиды, снаряжение, фиксированная программа и конкретные даты, большие группы), с нереально высокой стоимостью – это неинтересно. Находим гида, который готов подстроиться под наш индивидуальный график. Встречаемся за чашкой вина, чтобы познакомиться и задать актуальные вопросы.
Гида зовут Алекс Трубачев, http://www.alexclimb.com. Подтверждает, что сентябрь – хороший вариант. Водит группы через Космик, поскольку быстрее и безопаснее. Бронирование хижин, провешивание перил при наличии гида не представляет труда. Предлагает вполне интересный вариант на 2 недели: из долины Аосты по маршруту Гранд-Парадизо (4061) – массив Монте-Розы (Брайтхорн, Кастор, Поллюкс, высоты выше 4100 с ночевками на 3500), а потом Монблан из Курмайора через Космик. Соблазняет еще и Матерхорном, но отказываемся. Прайс и так просто космический! Полный пакет (отели, транспорт, хижины, канатки, работа гида) 137 000 рублей на человека. Только работа гида (+ оплата его расходов на авиабилет, проживание и питание) – 70 000 с человека (расчет на группу из 3 человек). Группу до 4 человек готов вести он, если будет 5 и больше – требуется второй гид и дополнительные расходы. Сокращаем программу до 10 дней (без Гранд-Парадизо). Считаем исходя из состава группы в 4 человека. Итоговая стоимость работы гида — 160 000 на всех. Аренда оборудования для восхождения (обвязки, веревки и т.д.) входит в стоимость. Прайс кажется чрезмерным, поэтому берем паузу на изучение рынка.

Звоню, отправляю запросы в российские турфирмы, занимающиеся экстремальным отдыхом:
• Альпиндустрия
• 7 вершин
• World-class
и т.д.

Подтверждается информация, что все работают по фиксированным программам, и индивидуальные туры не делают.

Параллельно захожу на официальный сайт туризма региона Aosta valley. Аоста – огромная долина в Италии, зажатая между массивами Монблана и Монте-Розы. Оттуда стартуют маршруты и на Монте-Розу (из Червинии, Шамполюка, Грессонея, Алании и т.д.), и на Монблан (из Курмайора).

Там в разделе про частных гидов беру е-мейлы и рассылаю веером письмо. Откликается 4 гида. Предлагают разные варианты восхождений. В результате бурной переписки выясняются следующие подробности:
• Самое удачное время для восхождений в этом районе – первые 2 недели сентября;
• Все местные гиды в Аосте, в отличие от русских, имеют официальную лицензию UIAGM/IFMGA;
• Восхождение на Монблан занимает 2-3 дня (с запасом), траверс нескольких вершин Монте-Розы – 3-4 дня;
• На Монблан и на Поллюкс один гид может вести не более 2-х клиентов;
• Восхождение на Монблан стоит одинаково у всех – 850 € на гида (соотвественно 425 € на человека);
• Стоимость восхождения на Монте-Розу зависит от маршрута (в массив Монте-Роза входит 14 вершин высотой более 4000 метров). Например, можно подниматься на вершину и спускаться в долину, а можно делать траверс нескольких вершин, ночуя в хижинах на горе. Ориентировочная стоимость услуг одного гида по вершинам: Breithorn 250 €, Piramide Vincent 320 €, Castore (2 дня) 440 €, Punta Gnifetti-Capanna Margherita (2 дня) 480 €. В случае группы делим расходы на всех.
• В стоимость входит: услуги гида, аренда оборудования (ледорубы, кошки, обвязка, веревки, карабины и т.д.) и профессиональная страховка (это страховка на случай спасательных работ, включая вертолет);
• Оплачивается отдельно: подъемники, проживание и питание (полупансион) наше и гида в хижинах на горе, персональное страхование здоровья (необходимо покупать отдельно у российских страховых компаний);
• Контракт на услуги гида подписывается на месте (либо не подписывается вообще), оплата также на месте либо вперед, либо после каждого ходового дня. Для резервирования гидов на период восхождения некоторые просят небольшую предоплату банковским трансфером (порядка 300 евро);
• Гиды сами заказывают хижины на требуемый период (надо заранее определиться с окончательным маршрутом).

Определяемся с датами: 4-14 сентября. За основу берем самый перспективный маршрут:

04.сен День 1 Прилет, трансфер в Аосту, встреча с гидом, аренда экипа
05.сен День 2 Переезд в Червинию, подъем до rifugio Guide del Cervino
06.сен День 3 Встреча с гидом, восх.Брайтхорн (4165)
07.сен День 4 Переход к Lambronecca, восхождение на Кастор (4221),ночевка в Quintino Sella rifugio (3585)
08.сен День 5 Восхождение на Лискам (4500) и Punta Gnifetti (4559), ночевка в rifugio Margherita (4559)
09.сен День 6 Восхождение на Zumstein ( 4561 m.), Punta Ludwidshohe (4342 m.) и Punta Vincent (4215 m.), спуск в Грессоней
10.сен День 7 Отдых
11.сен День 8 Переезд в Курмайор, Монблан
12.сен День 9 Монблан
13.сен День 10 Монблан
14.сен День 11 Трансфер в Милан, вылет

Обратите внимание – приют Margherita работает 8.09 последнюю ночь.

Высотный график выглядит след.образом:

Карта региона:

Стоимость услуг гида (1 гид на 2-х человек): 1025 Евро с человека.

Начинаем прорабатывать логистику:
• Авиабилеты
• Трансфер
• Проживание

Самый географически близкий аэропорт – в Турине, но туда в это время нет прямых рейсов из Москвы. Поэтому смотрим Милан, аэропорт Мальпенса. Из Москвы туда есть прямые рейсы двух перевозчиков: Трансаэро и Аэрофлот/АлИталия. Интересует ранний вылет туда и поздний вылет в Москву. В ценовом противостоянии побеждает рейс Трансаэро 9:25-11:05, 15:10-21:00, стоимостью 377 EU на человека.

Искать билеты удобно через сайты:
• http://www.anywayanyday.com
• http://www.eDreams.com
• http://www.momondo.ru
• http://www.skyscanner.ru
• и т.д.

Для трансфера решено арендовать машину гольф-класса на все время пребывания в Италии.
Смотрим сайты авто-брокеров, у них обычно дешевле:
• http://www.rentalcars.com
• http://www.rentalcargroup.com
• http://www.economycarrentals.com

Стоимость примерно 400 Евро.
В последний момент удается сэкономить, урвав в компании GoldCar Rental (партнер сайта http://www.rentalcargroup.com) гольф-класс за 304 евро.

С машиной есть проблема: при таком маршруте мы уходим на Монте-Розу из долины Червинии, а спускаемся в Грессоней. Видимо, машину придется отогнать в Грессоней, а в Червинию ехать на такси. Зато в машине можно оставить вещи, которые не понадобятся наверху.

Проживание в долине ищу через booking.com.
Логичнее всего остановиться в одном месте где-нибудь в центре долины Аоста. Выбор падает на Шатийон. Городок небольшой (по сравнению с Аостой), но при этом здесь больше цивилизации, чем в верхних долинах, цены на отели ниже, да и отсюда проще добираться в различные уголки долины Аоста. Отель La Rocca Sport & Benessere, 85 Евро за номер с завтраком, вполне подойдет.

Хижины на горе стоят примерно 65-80 евро с человека в сутки, и включают полупансион. Для гидов обычно есть скидки.

Итого, с учетом питания в долине (из расчета 50 Евро в день на человека) и стоимости канатных дорог, общий бюджет получается примерно 100 тысяч рублей.

По мере приближения даты отъезда события стремительно набирают обороты.

Останавливаем свой выбор на гиде Roberto Bonin [email protected] (наилучшее соотношение цена – адекватность ответов на вопросы). Через некоторое время выясняется, что сам Roberto не сможет нас вести, но он рекомендует других гидов, и дает их координаты:

Stefano Pivot, email: [email protected], mob: +39 349 5525119
Alessandro Bosio, email [email protected], mob: +39 347 5858198

Предоплаты не требуют (все на месте наличными), хижины заказали.

За 2 недели до отправления неожиданно отваливаются все мои компаньоны. Все, приехали! Один я программу не тяну финансово. И (о чудо!) в этот же день мне звонит Леха, со словами «Я тут подумал, что пропускать такой шанс глупо». У Лехи нет визы, но он умудряется собрать все документы и получить итальянскую визу за 4 дня.
Стартуем разными рейсам. Встреча – в аэропорту Милана.

Поехали!!!
Фото участников:

4 сентября 2013 г.
Москва-Шатийон

Долетаю Трансаэро без приключений.

Пока жду Леху, занимаюсь машиной. Как обычно, тут не без сюрпризов.
Вместо 304 евро получаю прайс в 550. Спрашиваю, чего за дела. Выясняется, что:
а) машина с полным баком, а возвращать пустой – плюс 125 евро (дороговато за 60 литров, но заправляться больше вообще не придется);
б) страховка «Полный релакс» — еще 125 евро. Покрыто все, включая крышу, стекла с зеркалами и колеса. Машину не осматривают ни при выдаче, ни на возврате – вся ответственность на страховой компании. Если откажусь от страховки – на кредитке повисает депозит 1600 евро. Соглашаюсь, и правильно делаю – в итоге кто-то царапает-таки нам машину в Шамони.
Достается нулевая Опель Мерива — то, что нужно для двух больших рюкзаков.

Для связи у меня есть эстонский Гудлайн с 20 долларами на счету. Это для международных звонков. Для гидов и интернета за 25 евро беру в аэропорту симку Vodafon. Интернет — с сумаcшедшей скоростью, ничем не уступает отельному WiFi. Очень нужен для ориентирования по долинам и бронирования отелей по ходу пьесы.

Двигаем в Шатийон – по А4 и А5 примерно 155 км, денег за автобаны 15 евро.
Шатийон – заштатный альпийский некурортный городишко.

Отель ничего, 85 евро с завтраком, баней за 20 евро и бассеином за 10.

Вечером, прогуливаясь за чашечкой пива, встречаем кривоногого француза с рюкзаком, палкой и банальным для Италии вопросом «Парле ву Франсэ?». Идет пешком из Англии во Францию. Предлагает присоединяться. Посылаем его в … наш отель на ночлег. Доволен, с утра показывает нам большой палец и делится планами пройти за день очередные 25 км.

5 сентября 2013 г.
Шатийон-Червиния

С утра, никуда не торопясь, двигаем в Червинию. Наша цель – ночевка в приюте Guides de Cervinia на 3500 метров. Договорились встретиться с гидом Стефано в приюте завтра утром — он приедет с первой кабинкой подъемника.

По дороге Леха борется с кредиткой Альфа-банка. При первой попытке снять деньги в банкомате кредитка заблокирована – подозрительная транзакция . Звонок в банк решает проблему.

Добираемся до Червинии (2050 метров) ближе к обеду.

Жарко. Матерхорн в облаках.

Есть идея подняться до приюта пешком. Гид (пока общаемся по мэйлу) ее критикует – в верхней части уже ледник, нужны кошки и веревка, да и подъем на 1,5 км для первого дня – многовато. Решаем подняться пешком на Plan Maison 2500 (первая очередь канатки), а оттуда — в комфортабельных кабинках наверх, на Плато Роза.

Стоимость канатки на двоих от Plan Maison-а до упора – 29 евро. Странно, но спуск обратно дешевле подъема. Билеты покупаем внизу, сквозные на все три очереди.

Верхняя очередь работает до 16 часов, надо поторопиться.
Плато Роза – в тумане.

А вот и приют – 50 евро HB, бесплатный WiFi, есть вода и слив в туалете.

Народу очень мало, практически все свободно. Кипяток наливают бесплатно. Пьем пиво за 6 евро с носа. Сердечко постукивает – высота-жешь. Ужинаем в 19:00, причем на ужин три блюда: суп (или паста), мясо с гарниром и десерт. В приюте безлюдно – еще человек 7-8 ночует с нами, мы одни в 6-ти местном номере. Спим плохо, горняшка и холод дают о себе знать.

6 сентября 2013 г.
Плато Роза-Брайтхорн-Червиния-Вальтурнанш

С первыми лучами солнца выхожу пофотографировать рассвет. Внизу облака, а у нас погода отличная. Очень хорошо виден вдалеке Монблан.

Завтрак в 7:30, к этому времени с первой канаткой как раз подъезжает Стефано.

Он мониторил прогноз — погода портится. Сегодня солнечный теплый день, а завтра к утру придет циклон с моря. Будет много осадков. Стефано настоятельно рекомендует сделать восхождение только на Брайтхорн, и вернуться в приют. Таким образом, вся наша программа акклиматизации на МонтеРозе рушится.

Пытаемся уговорить гида перейти после Брайтхорна к следующему приюту на ночевку и определиться с планами по фактической погоде. Но он непреклонен. Во-первых, говорит, вам придется заплатить мне за лишний день работы. Во-вторых, нам придется спуститься в другую долину, а это еще расходы на такси до Червинии. В-третьих, я отвечаю за безопасность, и в такую погоду вас не поведу. Если хотите идти – идите без меня на свой страх и риск. Короче, обиделся.

Оставляем ненужные вещи в приюте, одеваем кошки, связываемся и выходим на горнолыжные склоны Плато Роза. Там уже все отратрачено, катаются спортивные секции. Поднимаемся от приюта по выкату, потом траверсируем крутые спуски, забитые толпами спортсменов, и по трассе от Кляйн Матерхорна выходим на ледник.

Отсюда уже видна шишка Брайтхорна с впечатляющей диагональю тропинки, ведущей на вершину.

За ним выстроились рядком другие вершины Монте-Розы. До подножия Брайтхорна долго идем по заснеженному ледовому полю. Подходим под тропу наверх, и только тут делаем перерыв на чай. Наелись уже прилично, сказывается отсутствие акклиматизации и высокий темп, который задал обиженный гид. После чая медленно лезем по тропинке, уклон достаточно крутой, плюс снег уже размок и похож на кашу.

Через 2 часа после старта выходим на вершину. Это Брайтхорн западный. Отсюда хорошо виден Маттерхорн и оба пути восхождения – швейцарское и итальянское ребра.

На севере лежит Церматт, а на востоке отлично видно все вершины Монте-Розы, включая пик Дюфур и приют Маргариту.

Отчетливо просматривается зигзаг тропинки на Кастор – впечатляет.

Гид показывает нам все приюты, в которых, увы, нам не суждено переночевать. Гложет досада от осознания того, какой красивый был бы маршрут… Леха уже был на Брайтхорне, поднимался самостоятельно из Церматта пару лет назад, поэтому сильно недоволен результатом. По гребню спускаемся в ложбинку, и поднимаемся на соседнюю вершину — Брайтхорн центральный. На сегодня хватит, спускаемся обратно в приют, рассчитываемся с гидом (просит 300 евро как стоимость одного дня работы, даем 250 как стоимость подъема на Брайтхорн), и едем вниз, в Червинию. Садимся перекусить в какой-то бутербродной (все остальное закрыто — сиеста), находим через booking.com отель в Вальтурнанше, и двигаем туда ужинать и спать. Настроение подавленное: тщательно выстроенная программа рухнула, ожидаемой акклиматизации мы толком не получили, прогноз погоды неутешителен. Сегодня только четверг, а окно хорошей погоды раньше вторника след.недели не ожидается. Что нам делать дальше – неясно. Стефано обещает поговорить с другим гидом, Алессандро (он поведет нас на Монблан), на тему переноса сроков Монблана на пораньше. Рекомендует съездить в Пилу (это такой горнолыжно-велосипедный курорт над самой Аостой), походить там пешком или поездить на маунтинбайках.

7 сентября 2013 г.
Вальтурнанш – приют Perucca

Вальтурнашн – симпатишный курортный городок чуть ниже Червинии.

Отель попадается удачный: маленький и семейный, в центре городка, с вкусным завтраком, а еще полностью пустой. Цена вопроса — 70 евро за номер. Прямо рядом – информационный туристический центр, там берем подробную карту за 2 евро и еще кучу бесплатных. Поговорив с работниками, а также с хозяином гостиницы, решаем сделать радиалочку по левым склонам – до озера Cignana, а оттуда к приюту Perucca на высоте 2909 метров. На картах все маршруты хорошо прорисованы, а на местности тщательно промаркированы, и на перекрестках стоят желтые таблички с категорией трудности, высотой и временем до пункта назначения.

За 2 часа поднимаемся по красивым лесным склонам до озера, в котором плавает форель. По сути, это водохранилище с плотиной.

В местном приюте выпиваем по кружке пива, греемся на солнце.

А потом еще 2 часа наверх, уже по каменным крутым склонам и в тучах. Здесь уже нет растительности, а много коров, козлов, сусликов и водопадов.

По дороге к приюту заглядываем в маленький железный бивак Manenti – внутри два топчанчика с одеялами, спички, посуда и чай.

Людей на тропе не встречается, видимо плохая погода отпугивает. Потратив на подъем в общей сложности 4 часа, приходим в приют Perucca.

Мы тут в полном одиночестве. Приют обитаем, отапливается, дымит кухня и суетятся два работника. Делаем заказ на 2 порции омлета и выясняем обратный путь. От приюта вниз есть 2 маршрута, но второй – это виа феррата, без веревки не советуют, да и долгий он очень. Приходится возвращаться тем же путем. Не доходя озера, сворачиваем налево, поднимаемся чуть в горку, проходим перевал, и теперь едва заметная тропка маршрута № 7 вьется только вниз, до Вальтурнанша. Где-то на середине пути теряем тропу, и выходим на выпас, где нас агрессивно атакует стадо молодых бычков. Приходится спасаться бегством. Списываю эту агрессию на мою красную флиску. На спуск тратим более 4 часов, подкрепляясь по дороге малиной и земляникой, которые в изобилии растут на склонах. Приходим в Вальтурнанш уже в темноте.

8 сентября 2013 г.
Аоста — Пила

Утром выезжаем в Аосту, по дороге бронируя в Booking.com очередной дешевый отель. Наша цель – горнолыжный курорт Пила. Сегодня последний день работы канатки из Аосты наверх, летний велосезон закрывается, поэтому торопимся. Паркуемся на большой бесплатной стоянке около нижней станции подъемника. Отсюда едут кабинки, в которые куча любителей даунхила пихают стоймя своих монстров. Все участники заляпаны грязью, видимо, только что съехали сверху своим ходом. За станцией канатки есть прокат, но он закрыт. Выясняем, что наверху работает еще один — от верхней станции надо немножко спуститься вниз, к кресельному подъемнику. Там же и билетная касса. Ценник следующий: даунхилы – 60 евро полдня, кросс-кантри – 50 евро, эндуро – 30. Берем эндуро (шлемы в комплекте) и билеты на канатку по 16 евро за полдня. Велосипеды вешаются на креселку сзади, на специальные крепления. Креселка едет с 1800 до 2300 м. Наверху есть штуки 4 спецтрасс для даунхила, но на эндуро по ним нельзя. Можно покататься по грунтовой дороге (там тоже есть 3-4 варианта маршрута). Приезжаешь обратно к прокату.

Велики достались серьезные, Scott, с хорошими вилками и навесом, гидравликой везде где можно, и очень классной резиной. Пока едем на канатке, сверху осматриваем даунхильные трассы. Тема явно не для нас, лохов – мощные профилированные повороты прямо в лесу, крутые прямики, трамплины. Грунтовка гораздо более пологая, будем пробовать, на что способны на ней эндуро.

Леха уже катался в Ромашково, поэтому чувствует ничем не подкрепленную уверенность в собственных силах. Это подводит его на одном из пологих, совершенно безопасных с виду участков. Не замечен желобок ручья поперек дороги, прыжок, красивый полет, и очень удачное приземление со скорости километров в 45. Ничего не сломано, кроме шлема (восстановлению не подлежит), сотрясение мозга, негнущаяся шея. Кровоподтеки и ссадины не в счет. С велосипеда только цепь соскочила.

Приходим в себя и спускаемся в прокат. Объявляют приговор за шлем – 40 евро. Смотрят на Леху широко открытыми глазами, рекомендуют ему закончить выступления, и обратиться к врачу. Говорим им – вы чего, мы ж еще не накатались. Рты открываются, уважение к русским парням с крепкими головами растет в геометрической прогрессии. Когда приезжаем опять, у проката уже накрыта поляна в честь окончания сезона. Куча байкеров, вино, пиво, лазанья, сыры, парашюты и прочие деликатесы — все в наличии.

Мы здесь дорогие гости! Да здравствует халява!! И … господа, обязательно надевайте шлемы … .

9 сентября 2013 г.
Курмайор – перевал Малатра

Утро начинаем со звонка гиду Алессандро. Давай – говорим ему, — перенесем Монблан на пораньше, нет сил уже бездельничать, только жрем, пиво хлещем и спим до 7 часов. Не могу — говорит, — я сейчас на Гран-Парадизо выдвигаюсь, пока спущусь, пока то-се. Короче, не раньше среды. А сегодня только понедельник.

Едем в Курмайор по старой дороге, любуясь со смесью страха и восхищения открывающейся прямо перед нами панорамой Белой горы.

В городке заходим в ближайшее бюро гидов (прямо в центре, рядом с ратушей). Гиды есть? – спрашиваем. Гиды есть, но существенно дороже. 1100 евро за Монблан. Причем только с французской стороны. С итальянской стороны канатка до Хельброннера не работает – новую строят. При нас звонят в Космик, спросить про погоду. Ответ неутешителен – очень много снега, высокая лавинная опасность, маршрут через Космик закрыт, прояснение не раньше пятницы. Предлагают сходить Гран-Парадизо за 550 евро – отказываемся. Раз остался только один маршрут (через Гуте), будем перемещаться во Францию. Но это завтра утром, а сегодня – очередной марш-бросок. Выбираем в качестве цели перевал Col de Malatra 2925 м. Едем почти до туннеля под Монбланом, потом уходим вправо по узкой дорожке, вдоль речки. В местечке Lavachey начинается маршрут 28а – до приюта Вальтера Бонатти (2026), а потом на перевал.

Приют в очень красивом месте, на склоне напротив массива Монблан, прямо под огромной стеной Гран-Жорасс.

В приюте полно пенсионеров, в особенности японцев. А нам дальше, через альпийский луг с коровками.

Сначала полого и жарко, потом очень круто и холодно, под конец по сыпухе залезаем на перевал. Там ветрено и не очень интересно :-).

10 сентября 2013 г.
Курмайор – Шамони

Билет на проезд через Туннель дю Монблан и обратно стоит 51 евро. Туннель иногда (раз в 2 месяца примерно) закрывается на техобслуживание, при въезде дают расписание работы.

Приезжаем в Шамони, и сразу заруливаем в старейшее бюро гидов (напротив главного туристического офиса, за церковью). Здесь Монблан стоит 900 евро. Но гидов свободных нет, мест в приютах тоже нет, погоды опять-таки нет — приходите на следующей неделе.

Вид на Монблан из Шамони:

Смотрим на Монблан – выглядит отсюда не очень. Смотрим прогноз, вывешенный на стене около двери. Да, прояснение только к пятнице. А у Лехи в субботу в 10 утра самолет. Надо выходить наверх, чтобы зацепить хоть немножко высоты. Доводим мысль до Алессандро. Он говорит – хорошая идея. Выходите завтра утром, я сейчас пробронирую для вас приют Тете Рус еще на одну ночь. Сам я поднимусь в четверг, и в пятницу в 2 часа мы выйдем на вершину. Мы в шоке, спрашиваем – из Гуте? И успеем ли спуститься к самолету? Он говорит – ну вы же крепкие парни, метнемся на вершину прямо из Тет Руса. Часов в 8 утра будем уже наверху и все успеем.
Зачем из Тет Руса? Оказывается, в Гуте теперь функционирует новый, свежепостроенный приют, в котором все очень дорого (90 евро только проживание), и бронь только по кредитной карте, а не по звонку. Плюс штраф за отмену брони в размере 100%. Естественно, что гидам это не очень интересно.

До кучи Алессандро кидает нас на бабки: возьмите, говорит, в аренду весь экип, а то мне одному тащить его до Тет Руса неохота — тяжело. Попадаем аж на 144 евро — это стоимость аренды в первом попавшемся прокате кошек, ледорубов, обвязки, Лехе впаривают еще и ботинки вместо его разбитых треккеров (комплект с ботинками стоит примерно 65-70 евро на 3 дня). Шлемы Алессандро понесет сам, они легкие. Макаронник несчастный …

Зализывая душевные раны, остаток дня проводим в местном центре водного спорта. Это за стадионом, там баня, хамам, бассеин, джакузи всякие и даже водная горка. Открывается в 16:30, 4 часа стоят 12 евро, что совсем недорого.

11 сентября 2013 г.
Шамони – приют Тете Pус

Нам торопиться некуда, поэтому плотно завтракаем, берем в прокат экипировку, и выдвигаемся в сторону Сен-Жерве.

Маршрут через Гуте – самый популярный, в силу своей доступности для простых смертных. Подход под гору тут достаточно протяженный. Сначала нужно попасть в Сен-Жерве (в местечко Le Fayet), где стартуют вагончики Трамвай дю Монблан. Но ехать туда далеко. Гораздо ближе деревенька Лез Уш – зимой там курорт, но и летом канатка на Прарион работает. Паркуем машину на бесплатной стоянке у канатки, оставляем в ней все лишнее. Покупаем в кассе сквозной билет сразу и на канатку, и на поезд. Действует неделю, поэтому берем туда-обратно. Стоимость на человека – 36 евро. От Прариона надо спуститься метров на 200 к станции Col de Voza (смотрим указатели), что гораздо ближе к верхней конечной остановке трамвая – Орлиному гнезду, или Nid d’Aigle.

Из Лез Уша есть также канатка на следующую станцию, Белевью, прямо к остановке трамвая, но сейчас она не работает. Поезда ходят редко, к тому же из-за небольшого количества народа некоторые рейсы отменены.

Нам приходится идти до Белевью пешком, и там ждать 2 часа прибытия поезда.

От Белевью можно, в принципе, самостоятельно дойти до Орлиного гнезда либо по красивой тропе, либо по путям. По путям гораздо ближе, но все равно ходу не менее 1,5 часов. По тропе все 2,5, причем сначала вниз, а потом круто вверх. Приходит поезд, по расписанию он последний и битком забит альпинистами.

Если внизу жарко, то Орлиное гнездо (высота 2400) уже утопает в облаках. Туман такой, что в 10 метрах уже ничего не видно.

Пока мы озираемся в поисках тропы, все уже уходят вверх. Тропа помечена красными метками, но в таком тумане потеряться запросто. Устремляемся за последними смутными силуэтами, маячащими где-то впереди.

Здесь еще ловит сигнал мобильника, предупреждаю супругу, что вышли на восхождение и чтобы раньше пятницы вечера звонка не ждала. Постепенно выясняется, что мы набрали приличную физическую форму. Идем средним темпом, но одну за другой обходим группы конкурентов. Сначала тропинка просто вьется среди камней, неторопливо набирая высоту. На середине пути встречается домик с туалетом.

Отсюда уже хороший уклон, временами надо несложно лезть. Дело осложняется тем, что выпало много снега, и тропа ужасно скользкая, а мы без кошек.

Переживаем несколько неприятных минут, двигаясь за 2-мя молодыми американцами, которые поминутно норовят соскользнуть в пропасть, захватив нас до кучи. Судорожно упираясь палками, проходим их, и наконец, вылезаем на снежник перед приютом Тете Pус.

Высота 3150, дошли менее чем за пару часов. Обычно здесь нет снега, но погода плохая настолько, что весь Гранд-кулуар и скала до Гуте белые. Самого Гуте не видно – мы в тумане.

Идем прописываться в приют. В предбаннике есть шкафчики для кошек и прочего железа. Запираются с помощью монетки в 1 евро (потом заберете). Мне распорядитель дает пластиковый аналог, но просит потом вернуть обратно. В приюте отапливается только столовая, поэтому все ботинки ставят там же, на стеллажах.

Есть отдельная комната для пользования горелками. Холодные спальные места внизу – несколько комнат по 8-16 лежаков с теплыми одеялами.

По стоимости – неприятный сюрприз, 156 евро в сутки за двоих с полупансионом. А нам здесь 2 ночи спать. За гида придется доплатить только 43 евро за еду – спит он со скидкой, то есть бесплатно. Зато ужин питательный – большая кастрюля горохового супа человек на 10 (хватает каждому с добавкой), мясное блюдо с гарниром и десерт. Чай – в литровых жестяных кружках. Меню в баре обширное, но все стоит суровых денег. Даже вода – 5 евро за 1,5 литра, 2 евро пол-литра кипятка. Кстати, воды в умывальниках и в туалете нет, о чем недвусмысленно заявляет табличка.

Объясняется это тем, что вся вода тут доставляется вертолетом. Слив (вернее, сброс) в очке имеет оригинальную конструкцию, схема которой даже вывешена на стенке в туалете.

За ужином, который по расписанию в 19:00, обмениваемся впечатлениями с группой англичан и австралийцев, к которым попали за столик. Пытают нас о Путине, Навальном, Сталине, коррупции, внешней политике и жизни в России вообще. Пытаемся развеять их информационный вакуум. За разговорами выясняется, что очень многие группы выбрали такую же программу восхождения – ждут пятницы в Тете Русе, и выходят в 2 часа на восхождение.

Ночью в приюте спим чутким сном, слушая различные звуки и вдыхая не менее разнообразные запахи. Чувствуется недостаток акклиматизации – побаливает голова, дыхание затруднено.

12 сентября 2013 г.
Приют Тете Pус

Ясным утром четверга встаем на завтрак. Прогноз погоды, ежедневно вывешиваемый на стенку в столовке, благоприятствует – в четверг уже хорошая погода, но очень холодно и ветер на вершине до 70 км/ч. В пятницу солнечно, и ветер стихает до 40 км/ч – можно пробовать восхождение.

В приюте скучно, выходим на разведку и разминку. Чуть выше приюта – кемпинг палаточников с отдельным туалетом.

Проходим мимо него и поднимаемся по крутой снежной тропке к кулуару. Тут немного стремно ходить без кошек, но сам кулуар тихий – приморозило камешки.

Здесь нет ни ветра, ни облаков, солнце жарит и слепит вовсю. Некоторые энтузиасты траверсируют кулуар и уходят наверх, чтобы к вечеру вернуться – видимо, делают акклиматизационные выходы. А мы возвращаемся в приют – Алессандро обещал подойти к 13:00.

Развлечений немного – беседа с соседями, чтение старых журналов и сон. Связи в приюте практически нет, только иногда удается поймать слабый сигнал.

Поэтому момент прихода гида пропускаем. Случайно ловлю СМС – Алессандро, оказывается, уже давно в приюте, но в спальные комнаты спускаться постеснялся. Обсуждаем подробности восхождения. Примеряем и подгоняем кошки, шлемы, налобные фонари, чтобы не возиться завтра в темноте. Пакуем маленький радиальный рюкзачок, который понесем по очереди. В нем поедут доп.одежда, шоколад, сухофрукты и термос. Настрой у гида оптимистичный – ему в субботу с утра уже выходить на Монте-Розу. Поэтому на вопрос распорядителя, где мы будем ночевать ночь после восхождения, он уверенно отвечает – внизу, в Италии. В глазах распорядителя веры в нас нет. За ужином знакомимся с Валерой Бабановым – он ведет клиента, пожилого мужичка. Мужичок тоже в такую скорость восхождения не верит, а Валера предрекает нам часов 7 до вершины.

С вечера сдаем термос на кухню для кипятка, предварительно кинув туда пару пакетиков чая и сахар.
Неприятной неожиданностью становится наш переезд на вторую ночь в другую комнату. Нас никто не предупреждает, а новые хозяева топчанов просто скидывают наши вещи на лавку.
Ложимся сразу после ужина – ведь завтрак в час ночи. Засыпаем не сразу, но спим крепко.

13 сентября 2013 г.
Приют Тете Pус – вершина — Шатийон

Сегодня пятница, 13, 2013 года, а значит, все будет хорошо 😈 . Два часа ночи, а мы уже вовсю перевариваем плотный, с аппетитом проглоченный завтрак — горняшка побеждена. Чтобы позавтракать, приходится сгонять со всех столов, а также из под столов спящих в мешках японцев.

Перекусили – и вперед! На нас надето сверху три слоя: термо, пуховый и штормовой, снизу два слоя. На руках – варежки, на ногах теплые носки (у меня 83 % merino wool внутри неутепленных ботинок Salewa). На голове балаклавы и горнолыжные маски. В руках палка и ледоруб. Температура явно сильно ниже нуля, но ветер под стеной несильный. Небо ясное, мощно светят звезды. Многие группы выходят раньше нас – цепочки фонариков видны уже на стене. Размеренно подходим под кулуар, контролируя дыхание. Перед ним уже есть небольшое лазание по камням. В кулуаре полная тишина, троса нигде не видно, по снегу протоптана узкая тропа. Спокойно переходим кулуар и начинаем подъем. Кругом ничего не видно, в темноте фонарь выхватывает только ботинки впереди идущего. И это хорошо – не видишь, куда тут можно упасть, и как долго лететь. Сначала подъем пешком, постепенно все чаще начинают встречаться отрезки конкретного лазания. Трос, за который можно держаться или страховаться, есть только в верхней трети полукилометрового маршрута. Алессандро считает эту стенку легкой прогулкой, и вообще не страхуется. Хотя за собой на веревке тащит два 90-килограммовых куска мяса. Лезть иногда приходится на высоту до 3 метров. Делать это в кошках и с ледорубом в руках не очень удобно, к тому же всегда есть риск, что впереди идущий в поисках опоры наступит тебе кошкой на руку. Но без кошек нельзя – вся стенка в снегу. Ловим темп, и одну за другой проходим группы соратников. Становится свободнее – мы уже первые. Во второй половине пути уже только сплошное лазание. Гид награждает нас комментарием «good job», и мы наконец вылезаем на темную площадку старого приюта Гуте на высоте 3817 м.

Он закрыт, а новый приют летающей тарелкой светится правее. Идем туда по снежному ребру. На стенку потрачено 2 часа – хорошее время, самочувствие тоже пока бодрое. На первом этаже приюта, в предбаннике делаем короткую остановку на чай. Начинают подходить группы из Тет Руса, встречаем австралийцев, им пришлось тяжело. А мы уже готовы двигаться дальше, по огромным снежно-ледовым полям Дома Гуте. Здесь уже дует суровый ветер, и очень холодно. Мерзнут пальцы на руках и ноги, несмотря на активное движение и правильно подобранную одежду. Приходится двигать пальцами дополнительно. Вокруг все еще темно, солнце взойдет часам к 6. Но тропа утоптана хорошо — это впереди нас движутся группы, вышедшие из Гуте. Уклон временами такой, что идти приходится лесенкой. В паре мест тропа уходит чуть вниз, чтобы потом опять устремиться к вершине. Выходим на шишку Дома Гуте и видим на крутом склоне змейку из фонариков. В конце этой змейки, сообщает гид, хижина Валло, там будет привал.

К Валло (4362 метра) подходим уже порядком подмерзшие и уставшие. Ветер здесь дует так, что нас практически закидывает в дверь хижины, вверх по железной лестнице. В хижине, как в автобусе в час пик – многие ждут, когда утихнет ветер и выйдет солнце. Многие группы вернулись, не дойдя до вершины. Самые удачливые сидят на топчанах, остальные просто стоят, толкаясь локтями. Народу столько, что некоторое время мы просто не можем слезть с лестницы после входа – некуда встать. Потом занимаем место отдохнувшей группы. Какие-то люди с довольным видом лежат на топчанах в спальных мешках, и как будто бы никуда не собираются. Пьем чай, восстанавливаем дыхание, справляем нужду в гигиеническом отсеке. Ветер задувает в очко снизу, поэтому вся нужда оседает на одежде. Хижина представляет из себя железный ящик, поэтому внутри не больше минус 10, начинаем мерзнуть. Тело слегка потрясывает, то ли от мороза, то ли от напряжения. Полчаса на отдых – и вперед! До вершины каких-то 450 метров высоты. Уже рассвело, видно несколько групп, идущих и вверх, и вниз по гребню. Ветер никак не меньше 50 км/ч, мощная поземка перетекает с одного склона на другой, порывы пытаются опрокинуть тебя на итальянскую сторону. Гид отморозил кончик носа, просит посмотреть и потереть. Перед выходом на очень узкий и сложный гребень пережидаем особенно сильный порыв ветра. Для устойчивости я встаю на колено и зарубаюсь ледорубом, так спокойнее. Идущая впереди группа разворачивается прямо на гребне. Спрашиваю гида – ситуация опасная или норма? Норма, — отвечает, — только немного ветрено. Но мы можем повернуть обратно, если вы не хотите продолжать. Хитрый макаронник, хочет домой побыстрее свалить. Но не на тех нарвался. Только вперед!! Русские не сдаются!

Высота уже большая, становится все труднее с дыхалкой, прилично забились мышцы ног. До следующего привала идем уже на морально-волевых. Этот привал — последний перед предвершинным взлетом, так зачем же останавливаться – вперед! Осознание близости вершины впрыскивает в кровь лошадиную дозу адреналина, и мы буквально заскакиваем на вершину! Есть гора!!!! 😛 Восемь тридцать утра, на подъем от Тете Руса затрачено меньше 6 часов чистого времени! Мы одни на вершине, кто-то уже спустился, а за нами пока никого. Со стороны Космика вообще, похоже, никого давно не было. Солнце светит вовсю, погода что надо (если не считать ветра и мороза), виды классные. Вспоминаем про фотоаппарат и камеру GoPro – вот мы дураки, лежат же забытые в кармане весь подъем. Отрываемся на вершине.

Пока фотографирую вид без перчаток, напрочь отмораживаю пальцы — по ощущениям не меньше -20 градусов. Алессандро в этом сезоне на вершине уже в 5-й раз. Говорит, что обычно погода в это время очень хорошая, но в этом году все наоборот – лето классное, а в сентябре циклон.

Спуск обратно – это уже пытка. Снег размяк, и намело его прилично, сильно проваливаемся. Навстречу идет много групп, пытаемся найти среди них «своих» из Тет Руса, но в масках все на одно лицо. Спускаемся мимо Валло прямо до Гуте, там отдыхаем минут 40 – убились напрочь. Немного приходим в себя, допиваем чай – и вниз. Выходим к стене – е-мое, как мы тут лезли в темноте! И как спускаться??!! Маршрут просто забит восходителями, стоим в пробках из спускающихся групп, прижимаясь к камням и пропуская идущий вверх поток. Темп наш сильно падает, сползаем практически на попе, цепляясь кошками. Ну не наша это дисциплина — лазание, не наша … Гид смеется над нами и опять не страхуется – для него это легкая прогулка. По кулуару тем временем уже катятся небольшие, с теннисный мяч, камушки. Нервно перебегаем кулуар под крики гида – go-go, keep going!! На спуск тратим 2:40 и, наконец, заваливаемся в Тете Рус. Общее время на восхождение и спуск — 12 часов. Надо переодеться – мы все мокрые. Встречаем французскую пару, выходившую с нами ночью из Тете Руса – они дошли только до Гуте, не верят, что мы были на вершине, гид подтверждает, они в шоке.

По паре банок пива за вершину, и нам пора вниз. Удобный поезд на 16:00 опять отменили, поэтому мы попадаем только на 16:50. Торопимся вниз, чтобы сесть на поезд первыми: кроме билета нужен еще и посадочный талон, поскольку количество мест ограничено, а билеты у всех действуют неделю.

С этим поездом есть проблема – если мы выйдем на станции Col de Voza в 17:20, нам минут тридцать идти вверх до Прариона, а канатка вниз заканчивает работу в 17:30. Чтобы попасть к машине, нам требуется сойти в Белевью и идти вниз пешком 800 метров – ну вот совсем неохота. К тому же, мы должны успеть сдать экип в прокат до 19:00, ведь завтра утром мы уже будем в воздухе. Гид предлагает нас подвезти – у него машина запаркована в La Fayet. До конечной в Сен-Жерве поезд идет очень долго, часа полтора, но билетов уже никто не проверяет. Прыгаем к гиду в машину, он нас отвозит в Лез Уш, расплачиваемся и прощаемся. Мчим в Шамони, успеваем за 5 минут до закрытия проката все сдать. Закупаемся вкусным французским пивом Monblanc, и в Италию. Ночуем в Шатийоне, рано утром в аэропорт и домой.

Всю дорогу до Милана укоризненным взглядом нам буравит спину непокоренная белая шапка Монте-Розы …

Бюджет поездки на человека:
• Страховка 20 евро
• Авиабилеты 385 евро
• Автомобиль (включая бензин, парковки и автобаны) 323 евро
• Отели (7 ночей с завтраком) 271 евро
• Приюты (3 ночи, полупансион) 206 евро
• Гиды (3 дня, 2 вершины) 592 евро
• Канатки 72 евро
• Аренда экипа (включая велосипеды и альпинизм) 114 евро
• Еда и пиво 242 евро
• Связь 35 евро
• Карты 10 евро

ИТОГО: 2270 евро, или 100 тыр.

Видео: http://youtu.be/qnX8N7Zp388

Вопросы? Пишите, [email protected]