25.01.2008 – 2.02.2008

Идея сгонять в Египет вновь возникла неслучайно. Этому способствовали: а) целых 10 дней отдыха в конце января, б) убийственно низкие цены на тур, в) желание родителей сделать замечательный, запомнившийся бы на всю жизнь подарок на день рождения. Элементы мозаики причудливо сложились в единое целое: тур стоимостью $350 на 9 дней/ 8 ночей в Египет, Хургаду, отель La Perla 3*. По-русски получилось 8655 рублей. Когда называла знакомым сумму «восемь шестьсот», слышала вопрос – «баксов?». Нет, дорогие, рублей. Перелет, проживание в отеле, питание завтрак-ужин. Вот так мило можно отдохнуть, когда ажиотаж празднований и бесконечных встреч Нового года уже спал.

Ну, с прибытием!

25/01/2008

Конечно, нигде не обходится без некоторых нюансов, негативчиков и прочих штучек. Например, парниша, что выдает документы в аэропорту Домодедово перед вылетом, с пеной у рта отказывался делать это более чем за 3 часа до вылета (оставалось 3 часа и 15 минут). А по прилету в Египет меня вначале пытались заселить в темную каморку — номер ниже уровня бассейна, из окна как раз открывался чудесный вид на множество чужих ног в шлепанцах, шоркающих туда-сюда. Пришлось дать дядьке-администратору 10 баксов, после этого он превратился в ангела во плоти и сообщил: «Обращайтесь ко мне по любому поводу, Хамада (это его имя) будет исполнять все ваши желания!» и отвел в номер получше – второй этаж, балкончик на солнечную сторону, большая комната и ванная, телевизор 21 дюйм, холодильник. Правда, я тут же обнаружила очередной недостаток: шнур холодильника безвольно свисал вниз, тогда как его вилка лежала на столике. «Хамадаааа, — тут же позвала я ангела, — разберитесь!». Хамада-Хакамада привел двух «специалистов по ремонту вилок и проводов», и вдвоем они 20 минут исправляли этот недостаток. Попутно выяснилось, что розетка в номере одна (да еще какая!), а электроприборов – два. Тройник искали всем отелем до вечера…

Ну да ладно, все эти мелкие недостатки наконец-то были улажены, и пришло долгожданное время отдыха. Так как отель La Perla, несмотря на свое морское название («Жемчужина»), пляжа не имеет, надо было ходить на частный пляж DREAM BEACH, который по договору и специальным билетикам, выдаваемым на reception, пускал нас поплавать-позагорать. Идти минут 10, мимо пары магазинчиков и одного военного объекта – группы египетских товарищей в военной форме и с оружием, сидящих в джипе под навесом, с защитным щитком (от пуль!).

Общественных и бесплатных кусочков побережья в Хургаде нет – все куплено, занято отелями либо частными владельцами, и каждый из них обустраивает свою территорию как может: лежаки, матрасы, полотенца, душевые и туалеты, диванчики, кресла, качели, кафе… К слову, стоит лишь выехать за пределы Хургады, как начинается бесконечный берег, где загорай-купайся сколько хочешь и бесплатно. На DREAM BEACH же требовался либо тот самый билетик, либо 30 фунтов (~140 рублей) за вход.

Вода в январе, мягко говоря, бодрящая. То есть – прохладная, освежающая в жаркий день. Если как следует прогреться на ярком солнышке, а потом залезть в воду, то вначале будет сильно холодно! Но потом привыкаешь и с удовольствием рассекаешь по водной глади. Море тут спокойное, больших волн нет, дно чистое, никаких тебе сюрпризов в виде кораллов или морских ежей. Разве стайка рыбок изредка проплывет. Но вот вместе с рыбками в такую прохладную воду осмеливаются залезать исключительно русские люди! Кто тихо. А кто – с гиканьем, уханьем, громкими воплями «За Родину! За Сталина!» (как вариант – за Путина). Иностранцы больше нежатся на солнце, или кутаются в свитера и полотенца.

Бумажная волокита процветает и на пляже: приходишь, вручаешь свой билетик на входе, взамен него тебе с улыбкой в 32 зуба вручают другую бумажку со штампом – теперь уже билетик на пляжное полотенце: «Welcome!». В свою очередь эту бумажку отдаешь другому парню-служащему, и он приносит полотенце, сам застилает лежак.

На разведку – в город!

Освежившись в Красном море, наплававшись (особенно приятно осознавать, что плаваю в море, а в Новосибирске в это время все завалено снегом!), я отправляюсь в первый день в город. Менять деньги, покупать фрукты и свои любимые лепешки-балади. Решаю для начала пройти этот путь пешком, чтобы оценить свои усилия и расстояние. Примерно 30 минут быстрой ходьбы – и вот она, цивилизация. То есть, конечно, временами это выглядит как доисторическая эпоха… Например, разгрузка кирпича вручную (грузовичок кубов на 10), поштучно – возле новостроек, еще без окон-дверей. Котлованы, наполненные мусором, вдоль дороги. Чьи-то временные жилища, пристанища в стиле «дунул ветер – нету дома».

Количество русских в Хургаде, похоже, не зависит от сезона. Что осенью, что зимой – так же много! Русская речь звучит повсюду. И все яростно закупают добротный египетский товар: полотенца, постельное белье, одежду, обувь, кальяны, разноцветный песок в бутылочках на сувениры. Полные сумки в руках каждого. Толпы зазывал, хватающих за руки. Толпы покупателей, вырывающихся из рук зазывал.

А я меняю деньги. $100=553 египетских фунта, что пишется как L.E. Выбираю фрукты – манго (увы, сезон окончен, и манго продаются сплошь полузрелые, зелено-желтые), папайю (тоже зеленая, но все равно сладкая). Физалис – ягоды, как крохотные помидорки, если есть просто так – то сладко, а если посолить – то вкус абсолютно помидорный. Шишкообразный фрукт с белой мякотью и черными косточками внутри, названия которому нет в русском языке. 75 фунтов, протягиваю 2х50, а сдачу получаю вновь в долларах! Далее хлеб, мои любимые сухие лепешки. Почему-то в пекарне темно! Похоже, что-то с проводкой. Но булки пекутся исправно!

Полицейские на дорогах не дремлют – контролируют трафик, останавливают подозрительные, на их взгляд, машины – проверяют народ и документы.

В центре города – высоченный минарет. «Ровно» в 17:20 наступает время арабской молитвы, но – курорт: никто не прерывает своих дел для этого, все идут и бегут дальше.

На обратном пути оседаю в уличном кафе-ресторане Spicy с кружкой пива (7,5 фунтов), отдохнуть после пробега и поглядеть на город и людей. Пиво Sakara – славное, народ вокруг – забавный, кошки, шныряющие под ногами – бесконечны. Понемногу темнеет, ощутимо холодает. Египтяне кутаются в теплую одежду, а некоторые наматывают на головы шарфы и полотенца, примерно как индусы – чалму.

Выпив одну бутылку пива, прошу вторую «навынос». Конспирация на высоте! Пиво приносят в непрозрачном, плотном черном пакете. И отправляюсь в свой отель, чтобы почти сразу после ужина рухнуть в кровать и уснуть.

Купание по-индийски.
Прогулки по Шератон-роуд

26/01/2008

Слышимость в отеле идеальная. Кто-то кашляет в соседнем номере, а будто рядом со мной. Дверь – ненадежная, ручка – простая мебельная, вместо ключа можно, наверно, использовать гвоздь или монетку. Углы и косяки ободранные, смеситель в ванной обладает повышенной гибкостью. Холодильник шатается – бедняга лишился одной ноги где-то на заре молодости, зато морозит отлично! Но все это ерунда по сравнению с осознанием факта: я в Египте, в Африке!

С утра отправилась на пляж – прогреваться, купаться, валяться! И наблюдать за людьми. Пришли купаться индийцы – два парня и девушка. Естественно, в черной одежде, скрывающей полтела. Но ввиду холодной воды для них купание было не слишком удачным… Заходили-то несмело, а уж выйдя из воды, девушка затряслась в диком ознобе, в ожидании, пока полотенцем вытрется ее друг. Бедняжка! И в этой же мокрой одежде, служившей купальником, они отправились с пляжа в город.

Около полудня погода начала стремительно портиться. С севера понеслись тучи, поднялся ветер, похолодало. Пришлось с пляжа уходить…

И отправляться на поиски банка, где бы поменять залежавшуюся у меня валюту государства Кипр – вместо которой теперь уже ввели евро (но до 31 января обязаны были принимать и фунты повсеместно). УВЫ! Никому и нигде не нужны эти фунты. А некоторые банкиры даже и не знали о существовании таковых. CAIRO Banque, Thomas Cook – никто и нигде… Оказалось, их принимали на обмен буквально еще 5 дней назад (и в октябре – тоже!). А теперь вот – финиш. Обмен теперь могут произвести только на самом Кипре. (К слову, деньги я потом обменяла – уже на самом Кипре, в мае-2008).

Пока искала банки, прошлась вдоль всей главной улицы Хургады – Шератон-роуд. Везде одно и то же – торговля, торговля, торговля! Всем, чем угодно, всем, что может и не может пригодиться туристам и местным жителям. Поддавшись мании шопинга, приобрела 2 кг свежих фиников (5 фунтов за кг), парочку скарабеев, вырезанных из камня — себе и в подарочный заказ (за 70 фунтов).

Набрела на пункт проката велосипедов, о чем так мечтала пару лет. ХА.ХА.ХА. (с) Робот Вертер. Более убогих, доломанных, разбитых, грязных и страшных велосипедов я не видела никогда и нигде. И ЭТО предлагается в прокате за 40 фунтов в день? У одного нет сидушки (!). У второго – ручек на руле. Ненадежная резина, непонятные покрышки. В общем, даже если бы мне пообещали приплатить, ни за что не села бы на такой bicycle.

Погуляла по торговой улице еще и поехала в duty free – использовать возможность покупки спиртного беспошлинно. В duty free меня сразу вспомнили – еще бы, ведь три месяца назад устроила им фотосессию и благотворительную акцию для египтян, помирающих как брат Федька, без бутылочек с «Абсолютом» и виски! Со всем персоналом поздоровалась за руку, а сам директор Ашраф даже подбросил меня в воздух!

Из ассортимента выбрала ром Captain Morgan (в подарок домой) и текилу Somonque – для поддержания собственного бравого духа в Хургаде. Заказов на этот раз не поступало!

Русские рестораны по-египетски

27/01/2008

Сразу же после завтрака отправилась на пляж, принимать солнечные ванны, как это писалось в журнале «Здоровье» в прошлом веке. Хотя, солнце настолько мощное и сильное, что это уже не ванна, а целый бассейн!

Ближе к вечеру пошла гулять в другую сторону по улицам, а заодно – в турагентство DESERT ROAD, за поездкой на квадроциклах. Ну что поделать, полюбила я гонки по пустыне!

Жизнь кипит и на этой улице. Гуляют местные и иностранцы, официанты скачут возле кафе с приглашающими жестами, продавцы набрасываются с кровожадными лицами «Ну только зайди, посмотри, можешь не покупать!». Дети гоняют на машинках, пока их родители лопают бутерброды на скамейках (экономичный вариант ресторана, хотя куда уж может быть дешевле египетского ресторана?). Увидела русскую пельменную, где в меню значатся: борщ, блины, сельдь под шубой, пельмени, вареники, соленые огурцы, винегрет, блины, даже консервированные помидоры – БАНКАМИ! Но еда – это ладно. Интересна наклеенная скотчем бумажка в углу меню. «Принимаем рубли». Лю-ю-юди! У кого кончились баксы – все сюда, с голоду не помрете! Если, конечно, вы захватили с собой в Египет русские деньги. Курс, кстати, в этой пельменной не очень выгодный – 1 фунт=6 рублей (реальный курс — путем пересчета рублей в доллары, а долларов в фунты получается 4,6 рубля).

Добрела до турагентства. Мотосафари — $20. (По соседству в OHOD-tour – уже $25). Пока платила, разговорилась с хозяином и его гостем, который, узнав, что я из России, как и все, сильно удивился английскому языку из русских уст, а потом предложил свежую российскую прессу! Откуда?! Из Каира. «Комсомольская правда в Египте». Hasan El Hadedy – хозяин русского ресторана, где повара-египтяне готовят русские блюда для русских гостей. На стенах – картины с изображением Кремля, храма Василия Блаженного, храма Христа-Спасителя. На полке – стопка «Комсомолок». Интерьер в красных тонах (коммунистическое прошлое?), деревянные стулья с высокими спинками. В углу подвешен телевизор с русскими музыкальными и новостными каналами.

Хасан угостил меня чаем, в то время как ужинал сам – по-легкому, супчиком. Поговорили о проблемах Египта и России, а конкретно – о тех русских девушках, которые верят на слово любому сладкоголосому воздыхателю из Хургады. Оказывается, Хасан следит за этой проблемой, смотрит передачи, которые сняты нашими журналистами – в предостережение дамам! Но, так как дамам советы нипочем, случаи обмана часты… Рассказал про одну девицу, которая продала квартиру, привезла все деньги сюда и от всей души отдала их своему жениху-обманщику. А потом сидела на чемодане и рыдала.

В пески и на поиски!

28/01/2008

С утра – на штурм пустыни, на квадроциклах! Едем ооочень сокращенным составом, желающих немного. Двое русских – я и Александр из Самары, плотный мужчина лет 45; парень-араб и два сопровождающих египтянина, одного звали Мустафой, а имя второго абсолютно не выговариваемо! Несмотря на прохладную погоду (не выше +20), да еще с пустынным ветром, совсем не холодно – солнце жарит! Дорога немного изменена – почти что на подъезде к бедуинскому поселку штурмуем горы, выжимая из квадриков всю мощность! Класс! Это гораздо лучше, чем объезжать такие препятствия через долину.

Приезжаем в вотчину бедуинов, проходим классическим маршрутом – впрочем, никому особо неинтересно это, а мне уже известно. Овечий и козлячий загон полон новорожденных ягнят, они такие слабенькие, еле стоят на ногах, но уже лезут в корытца с едой, шерстка тонкая, кожица нежная, крохотные создания!

Потом – как всегда – поездка на верблюдах. Ну ладно, на верблюдов. Перед этим Александр шепотом спрашивает у меня, сколько денег надо дать погонщику верблюдов «на чай». Максимум фунт-два, отвечаю. «Ах, беда, а у меня только пятидолларовая купюра, я тут всем на чай даю так, не разменяете ли на фунты?». Отчего ж не разменять… Мне не сложно, да и лже-бедуинов баловать не стоит, а то последующим русским туристам придется несладко…

Поколыхавшись на верблюдах, я иду исполнять свою миссию. Аж из Новосибирска я везла бедуинским детям конфеты! Дети бегают где-то в стороне, но, завидев цветной пакетик, приближаются, несмело прячась вдалеке. Приходится прибегнуть к помощи старших. Их бабуле во всем черном сообщаю «I have a candies for children», в результате детвора сбегается поближе. Одному из них, мальчику лет 5, выдаю мешочек, и он тут же убегает прочь. Однако раздает конфеты своим подружкам от трех до шести.

Обратно едем как хотим – даешь скоростной режим!!! Гоняем по Сахаре вдоль и поперек. И фотографируемся с попутчиками на фоне песков.

По приезду, немного отдохнув, я отправлюсь на поиски автобусной станции. Еду на маршрутке, по принципу «как только увижу междугородние автобусы – сразу выхожу», но первой оказывается станция, с которой отправляются автобусы в Каир и Луксор. Та, которая нужна мне – автобусы в Порт-Саид и Александрию – находится чуть дальше, около 3 км вверх по улице, или получаса пешком. Ладно, отправилась пешью. По дороге ко мне привязался словоохотливый египтянин в галабее, который, опознав во мне девушку немусульманской национальности, принялся расспрашивать обо всем. А мне не жалко, секретов и коммерческих тайн я не держу, потому и отвечала. Оказалось, что египтянина зовут Хамди (видимо, это уменьшительно-ласкательное от какого-то из вариантов Мухаммеда), лет ему около 40, работает капитаном экскурсионной лодки со стеклянным дном и возит туристов, когда их много. А вот когда их мало (то есть в январе), он гуляет по улицам и ловит туристок… Впрочем, я его понимаю. Мы для него – особенно те, кто говорит по-английски – как инопланетяне, с которыми можно поговорить на одном языке. Потому что ту жадность, с которой он меня расспрашивал о жизни в России, обо всех делах, вопросах, проблемах, сравнить можно только с подобным интересом.

Вот так, болтая о жизни наших «планет», мы дошли (под чутким предводительством Хамди) до автобусной станции, откуда отправляются автобусы на север Египта. Я узнала, что билет до Порт-Саида стоит 60 фунтов и отправляется в 0:30, раз в сутки. В Каир – 40 фунтов и чаще. В Александрию – 91 фунт, в 9:00 и 18:00. Решено – завтра с утра еду через Каир в Александрию!

С легким от решения сердцем в компании египтянина Хамди отправляюсь в кальянную – где же еще можно беседовать, находясь в Египте??? Место – самое то. Способствующее беседам. Хамди заказывает два кальяна: яблочный для меня и табачный для себя. А также два чая с сахаром. На чай с сахаром тут же слетаются полчища мух, которые облепляют все сосуды скатерть. Я достаю фотоаппарат, Хамди пытается пресечь съемку, защищая чистоту своей Родины. Но кадры остаются в истории.

Как два существа с разных планет, которые осматривают, опрашивают и ощупывают друг друга, пытаясь понять сущность каждого. Вопросы обо всем: о жизни, политике, деньгах, зарплатах, работе, соседях, продуктах, напитках.

Чуть позже подъезжает его друг Ибрагим, владелец сети АЗС. По-английски – ни бэ, ни мэ, изъясняется только на Arabic или жестами. Мы посидели в этой кальянной еще немного и поехали по лавкам – покупать самые египетские подарки для меня – чай каркаде и кофе (на машине Ибрагима – довольна крутая тачка, скажу, естественно, японского производства – TOYOTA не помню какая). Каркаде из огромных чанов – это вам не каркаде в пакетиках из супермаркета… Хамди покупает для меня огромный мешок каркаде (по весу – полкило, но он же легкий – занял полчемодана сразу!) и 4 пакетика египетского кофе. После этого мы еще катаемся по городу (подобие экскурсии по Хургаде), и я наблюдаю «сцены из жизни городка».

Египтяне разъезжают на велосипедах. На всех улица – открытого типа барахолка. Торгуют всем, что может и не может пригодиться в жизни. Одежда, обувь, мотоциклы, специи, травы, чай, кофе, веники, мочалки – все вперемешку. Характерный восточный базар. Тут же, посреди этого хаоса, аксакалы спокойно и неторопливо попивают свой чай-кофе и потягивают кальян. Куда спешить? Зачем спешить? Это их жизнь…

В КАИР!!!

29/01/2008

6:0 – подъём, 7:00 – ГИМН России на всю Хургаду, славься, Отечество! Да так, чтоб все слышали! В том числе и охранник отеля – его я вижу с балкона — который во время своей службы увлекается чтением словарика – арабско-английского. Он подзывал меня несколько раз, чтобы я ему поставила произношение – обалдеть, я уже специалист в этом!

Я готова к отъезду, но – это Египет… Автобус вместо 9:00 отправится в 10:30 – сломался… Что ж, надо быть готовым к нестыковкам. Впрочем, из любой ситуации есть выход. Купив билет у улыбчивого кассира, сфотографировав его офис (КРУТО-КРУТО! Компьютер упакован в полиэтилен за ненадобностью!), просто присаживаюсь на стул уличного кафе. Подбегает парень-официант, заказываю кальян и чай. В Египте не надо торопиться, надо жить как все египтяне – это я уже усвоила. Ну не пришел автобус – и что ж? Подождем следующего… Тем более, в сопровождении яблочного кальяна и крепкого чая это гораздо веселее! Цены на автобусной станции – кальян 1,5 фунта, чай 1 фунт (в зоне отелей можно заплатить в 10-20 раз больше, особенно если вы не говорите по-английски и имеете все признаки руссо туристо). Автобуса ожидают самые разные люди – женщины в черных одеяниях, мамаши с детьми, модные дамы и мужские компании.

От кальяна возникает легкое помутнение в мозгах и слабость в ногах. Достаю кроссворд (газета «АиФ» еще из самолета!), и только начинаю вспоминать русские слова – как появляется – кто бы мог подумать – Хамди!!! Сообщает: «Я подумал, что успею увидеть тебя на автобусной станции, поэтому и пришел сюда загодя, до того, как отправится автобус!». Ну что ж – в хорошей компании нескучно!

Хамди сегодня в своей парадной одежде – ослепительно белой галабее, которую надевает лишь в самые-самые дни. По его мнению, встреча со мной дает такой повод – нарядиться в эту одежду.

Хамди прочитывает мне информацию с билета – увы, я этого сделать не могу, Arabic для меня пока что полная тарабарщина! Мое место – 37, автобус отправляется в 10:30. Это написано на 3 клочках бумаги под копирку.

Перед отправлением навещаю местный WC. Стандартный — в духе советских вокзальных времен. Страшный, грязный, смыв не работает, пода из крана льется еле-еле, однако за пользование просят 1 фунт. Дедушка на входе собирает!

Автобус и подходит в 10:30… Занимаем места – я рядом со строгим египтянином лет 50. Но зато у окна! И это позволяет мне вдоволь насладиться видами реального, нетуристического Египта. К слову, едут в Каир и Александрию в основном мужчины, лишь 7 мест из 50 заняты женщинами, одна из них даже с грудным младенцем.

И вот, мы выезжаем из Хургады – в Каир! Дорога не отличается разнообразием. Слева горы, справа – пустыня и море. Где-то неподалеку от Хургады рабочие бетонируют обочину. На обочинах валяются клочья покрышек. В песках видна четкая граница между светом и тенью. Единственная растительность в пустыне — холмики, поросшие саксаулом. Через пустыню проложен трубопровод (нефть?) с пронумерованными звеньями труб, на бетонных опорах. По дороге шуруют грузовики с прицепами, полными песка. Указатели расстояний до городов стоят через каждые 5 км.

В автобусе весело. Люк в потолке не закрывается. В багажном отделении с грохотом летают чемоданы. По двум телевизорам неспящим пассажирам показывают египетский фильм (хотя его можно было бы назвать и латиноамериканским), где герои громко орут, выясняют отношения, таскают друг друга за волосы, красиво дерутся в катакомбах. Да, в дороге хорошо спать или медитировать! Что я и делаю, любуясь на однообразие за окном…

Примерно через 3 часа – остановка возле «обустроенного саксаула» -наверно, по-другому и не назовешь это кафе среди пустыни. Туалет кому надо, чай, обед. И вновь по сиденьям!

А хмурое небо вновь становится синим. Появляется разнообразие: шар – военный объект. Фотографируя всё и вся, я щелкаю и этот объект, но тот самый пожилой египтянин, сидящий рядом со мной, жестами показывает — нельзя фотографировать! Ну, так уж и быть, второго кадра не будет, но не стирать же первый!

С пустого места строятся города – например, Fanar de Luna beach resort. Думаю, через несколько лет он будет известен не менее Хургады и Шарм-эль-шейха.

Примерно через 2 часа – еще одна остановка. Возле кафе на берегу моря, помоечные завалы вокруг…

Доезжаем до селения Ein Sotkhna, и тут же следует поворот на 90 градусов – дорога в сторону Каира. Полицейская проверка, вновь тщательный контроль пассажиров. К слову, за все время поездки (ехали мы около 11 часов) проверка билетов осуществлялась аж 4 раза. Входят контролеры, проверяют все три разноцветные копии билетов, а также – как ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ФАКТ – ваши документы, удостоверение личности. То есть, египтяне показывают свою пластиковую карточку с фото, а я – загранпаспорт.

До Каира – 104 км, через пески, больше ничего нет. На дороге изредка являются следы цивилизации – драные, и не очень покрышки, одинокий рекламный стенд Schweppes. Желтый песок, черный щебень, редкая зелень.

И вот, мы въезжаем в Каир! ООО! Грязь на обочинах. Мусор повсюду. На окраинах ведется мощное строительство – возводятся новые, современные небоскребы, с просторными квартирами. Неработающие светофоры (неудивительно!) – вместо них регулировщики… Уже ближе к основной части города (назвать ее центром язык не поворачивается, так как не может быть площадь центра как приличный по размерам городище) поднимаемся на мост, названный в честь 6 октября.

Каир потрясает трехъярусными транспортными развязками. Дороги подняты над городом, в результате шоссе и окна-балконы домов находятся в двух метрах друг от друга. Буквально над дорогой нависают рекламные щиты (стойки высотой метров 10-15, не меньше) и электронные часы. Трущобы и небоскребы стоят впритирку. Интересный факт – на крышах трущоб находятся …помойки. Да! Туда, прямо на крыши, сваливают МУСОР – горами. Так и живут… На балконах сушится белье. На крышах установлены спутниковые антенны. В центре Каира множество зданий 19 века. Большинство из них пусты, темны, стоят без ремонта уже лет 70.

В Каире автобус останавливается, чтоб высадить почти всех пассажиров. Мой бдительный сосед (на удостоверении он изображен в военной форме) приветствует меня: «Welcome to Cairo!» и желает на прощание «Good luck!». Что ж, Thank you! Она мне пригодится в этой авантюрной поездке!

Среди автомобилей на дороге много старинных ВАЗов, FIATов, RENAULT. Торговля на улицах – всем абсолютно! Одежда, обувь, еда, всякие штучки промтоварного характера – в общем, магазины выходят на улицы, боясь, что никто не зайдет внутрь! Вешалки с одеждой прямо на проезжей части, горы одеял, мясные туши, подвешенные на крюках. Вместе с тем на улицах дикие автомобильные пробки и толпы людей. Повозки, на них горы мандаринов, апельсинов, яблок, киви, бананов. Так как автобус останавливается как раз возле этих повозок, то оставшиеся пассажиры выскакивают, чтоб купить свежих фруктов. Особенно это актуально для меня – если учесть «вежливый отказ» в отеле за ужином: «Фрукты еще не выросли». Баснословно дешево: 5 огромных апельсинов (около 2 кг) обходятся в 3 фунта. Примерно так же стоят бананы и мандарины.

Сверкают мотоциклы. Подсвечены минареты. На мосту через Нил 6 рядов авто в обе стороны, пробка жуткая. Через мост едем около 40 минут. Вдоль берега Нила – небоскребы с неосвещенной рекламой на крышах. За городом – FOODCORT Carrefour, сверкающий огнями. Внутри — McDonalds, KFC, другие сетевые рестораны быстрого питания.

После остановки в Каире в автобусе остается лишь 8 человек, которые едут до Александрии. Тут ее, кстати, называют кратенько – Alex. Туда мы выезжаем уже в полной темноте. Трасса освещена местами. Лишь вблизи Каира фонари через каждые 20 м. А далее – темнота! Рекламные щиты без освещения – везде! Рекламщики экономят.

Среди тех, кто едет в Александрию – два парня, с которыми я и знакомлюсь. Оба работают в Хургаде, а живут в Александрии. Угощают меня бананами и мандаринами.

Одному из них, Мохаммеду, 35 лет, он очень похож на Фредди Меркюри. Женат, ребенку 3 месяца, работает инструктором по дайвингу, каждый день погружается на глубину до 40 метров по шесть раз. Сообщил, что для пополнения сил ежедневно ест свежевыловленную рыбу и морепродукты.

Второй попутчик – Зена, капитан лодки со стеклянным дном SINDBAD, которая возит туристов на экскурсию в море, 28 лет – тот еще мОлодец! Первая жена – немка Андреа 37 лет, с ней он живет в Хургаде. Вторая – египтянка 20 лет, которая ждет его в Александрии. В промежутках между женами он крутит роман с русской. Рассказывает о женах, великолепно изображая в лицах: немка – морщится, фу, старая и толстая, египтянка – ничего, но отворачивается зубами к стенке, а вот при упоминании о русской подруге сладко причмокивает.

В дороге мы беседуем о жизни в Египте и России, во всем мире. О нравах и быте, об отдыхе и работе. Зена предлагает мне стать гидом для русских туристов на его кораблике – предлагая зарплату аж 1800 фунтов!!! Это 327 долларов… Хотя, для Египта это очень даже…

В дороге видели аварию – ОДНУ-Единственную за все время пребывания в Египте. На трассе, в полной темноте, столкнулись два автомобиля. Причем, если у нас в таком случае все проезжают мимо, тут каждый, будь то легковушка, грузовик, длинномер или автобус – считает долгом остановиться, выйти, сходить посмотреть, что же там произошло и не нужна ли его помощь!

WELCOME, ALEX!

И вот, мы приезжаем в Александрию, на автобусную станцию. Еще в дороге парни меня предупредили – их встретят на автомобиле родственники, и, поскольку они переживают за меня, то вначале обустроят меня – отвезут в какой-нибудь не очень дорогой отель, а потом уже поедут по домам. Честно говоря, предубеждения о Египте в этой поездке были просто размазаны об стенки – потому что ТАКОЙ заботы о своей персоне я не встречала нигде в России. И после этого о Египте смеют говорить всякие гадости с экрана? Хочется плюнуть в тех, кто это делает…

Действительно, Мохаммеда встречает дядя – на «ЖИГУЛЯХ»-пятерке! Эх, ностальжи! Прощаемся с Зеной (его ждут жены!) и едем в город – вдоль по набережной, мимо знаменитой Александрийской библиотеки, которая отстроена заново (уже в который раз) в 2002 году и представлена в новом обличье. ООО, ночью она смотрится просто шикарно! Ради фото наш водитель даже останавливается.

Как прочла я после, александрийская библиотека была самой большой в мире, примерно со 900000 свитками. Библиотеку вместе с содержимым сожгли в несколько приемов: не обошлось ни без Юлия Цезаря, ни без арабов, вторгшихся в Египет. Тем не менее, ходят легенды, что часть книг все-таки была спасена, где-то спрятана и ждет своего открытия миру.

Идея строительства и восстановления «былой славы» принадлежала президенту Египта, который не пожалел 400 миллионов долларов на возведение здания из стекла и бетона по неординарному проекту, а также на сбор всех хранящихся там томов. Результат впечатляющий: 8 миллионов книг, читальный зал площадью 70 000 кв. м, специализированные библиотеки для слепых, для молодых людей и для детей; три музея; четыре художественных галереи; планетарий; лаборатория восстановления рукописей.

Увы, я не попала ни в одно из этих мест – а всё потому, что после одного дня в городе стало ясно, что сюда надо ехать минимум на неделю, а лучше – на месяц.

Мы недолго колесим по городу в поисках приемлемой гостиницы и находим ее: HOTEL HOLIDAY, 2*, 50 фунтов за ночь, в самом центре города, дешево и сердито. Прощаемся теперь и с Мохаммедом – спасибо вам, друзья, за заботу!

При заселении в отель паспорт обязателен – как и везде. На reception удивляются – как это меня из России занесло СЮДА, ведь «все ваши тусуются в Хургаде и Шарме»? Да так, занесло… Заселюсь в номер – вполне и очень даже приемлемо! При такой цене (перевожу в рубли – это 230 рублей) в номере 2 кровати, ТВ, стол, стулья, шкаф для одежды, раковина, водопровод. Туалет общий – в коридоре, соседняя дверь. Там же душ. Нормально! Выживем!

Выпиваю приветственный (от самой себя ) чай с медом, чтоб согреться, и иду гулять, смотреть ночной город.

МАМА! ХОЛОДРЫГА ЖУТКАЯ! Ветер с моря сбивает с ног! Как потом оказывается, виной всему циклон, пришедший в город пару дней назад, принесший с собой этот холод. Внутри, где защищают дома – еще приемлемо. Но на морском берегу, где бушуют пятиметровые волны, как-то неуютно. Волны бьются о берег, укрепленный бетонным заграждением, частично разрушенным.

По дороге ко мне привязываются молодые арабы. Что ж, это уже немного похоже на Тунис. Один мальчишка-подросток шел следом, канючил «ВАЦЕРНЕЙМ» (вольное озвучание What’s your name?), пока я не прикрикнула на него – GO AWAY! (ПШЁЛ ВОН!). Тогда он подскочил и шлепнул меня, наглец, по месту чуть ниже спины! Я сделала вид, что сейчас накостыляю за такую самодеятельность – тут-то он и драпанул вдоль по набережной.

А я хотела найти что-нибудь съестное. Только вот, увы, в поздний час всё было закрыто. Кроме мясных лавок (но зачем мне сырое мясо сейчас?? Хотя туши висят – виды прекрасны!) и куро-обжарочных заведений (жареные окорочка навалены грудами!).

Ну и кальянных. В одно из таких заведений вблизи отеля меня и занесло. Оставалось греться горячим чаем и дышать яблочным паром.

Сидела, пила и дышала. Рядом сидел и дышал (кальяном!) некий важный господин, который проявил внимание к моей персоне – оказалось, что это хозяин заведения, Ахмад. Поболтали о мире, жизни, людях, странах. Весьма интересно вот так знакомиться с людьми и узнавать от них такие вещи, которые вам никогда не покажут по ТВ и о которых не напишут в газетах и журналах…

Кстати, повсюду я ходила в платке на голове – как ВСЕ местные женщины. Надежнее. Но! Я была в джинсах, свитере, носках, теплых кроссовках. А они, бедняжки! В теплых костюмах, куртках, пальто, юбках или брюках, обязательно в платках, и при этом – почти все – в ШЛЁПКАХ НА БОСУ НОГУ!!! Брр!

С Ахмадом за кальяном и чаем мы сидели примерно до 12 ночи… Ушел он, собралась и я. Вернулась в свою гостиницу, в мерзлый номер – отопления, увы, в Египте, нет нигде. В одежде, под тремя одеялами, в своей индийской шали на голове, я легла спать, пытаясь «надышать» тепла под одеяло… А за окном бушевал ураганный ветер.

Один ДЛИННЫЙ день в Александрии
30/01/2008

Утренняя ALEX

Пробуждение происходит все от того же несмолкающего, неутихающего ветра. Грохочут козырьки, ставни и карнизы. Привожу себя в порядок с помощью обтирания холодной водой (в душ идти не решилась – горячая вода в туалете отсутствовала!). Потом – скудный завтрак в небольшом ресторанчике отеля. Запивала его своим чаем в номере перед ТВ.

К слову, всё это – ВРАНЬЁ про воду из-под крана в Египте. Кипятите – и всё будет ОК! Зубы чистила – все нормально. Местные люди все делают на этой воде – и ничего!

Напротив моего окна отеля находится то ли жилой дом, что ли школа, то ли библиотека – не понять. Ветхие стены зданий. Внизу – помойки, водопровод с канализацией, проложенные по внешним стенам зданий.

Окно в окно через узкий проулок – и там сидят дети за партами, читают книжки, изучают какие-то учебники. По проулку ходят люди, закрываясь от сильнейшего ветра сумками и кейсами.

В 11 спустилась вниз, поболтала с парнем на Reception, сфотографировалась с ним на память. В летний сезон с мая по октябрь, сообщил, он работает в Шарм-эль-Шейхе в супермаркете. Спросила про автобусы на Порт-Саид – ответил, что это SuperJet Bus Station, «каждый таксист знает, доехать туда легко».

И я вышла на улицу. МАММА МИА! Меня сразу чуть не сдуло вглубь города! Ужасающий ураганный ветер сбивает все на своем пути, вплоть до трафик-контрольных железных заграждений. Ветер выворачивает бетонные опоры рекламных щитов! Небо покрыто низкими темно-серыми тучами. Появляются проблески синевы, и вновь заполняются тучами.

Стиснув зубы, завязала на себе все теплые платки, замоталась в шарфы как фашист холодной зимой 41-го года и пошла изучать город. Что звучит в тему, отель Hotel Holiday находится на той улице, которая выходит на набережную к площади Неизвестного солдата и поставленной в честь него Арки!  На набережную я так и не решилась выйти – иначе меня бы тут же унесло в открытое море. А потому так и не увидела множество достопримечательностей этой улицы…

11:30. На улицах столпотворение, все куда-то спешат, прорываются через пробки. Наравне с автомобилями передвигаются повозки, запряженные осликами. Рабочая жизнь кипит прямо здесь. Чистят обувь тысячью кремов и паст чистильщики, прямо на улицы вынесены копировальные аппараты, принтеры, все услуги – для вас, люди! Сидят под навесом девушки в хиджабах и лихо колотят по трещащим кнопкам древних пишущих машинок – кажется, по Ундервудам!

Уличные ларьки предлагают горячее питание – наподобие шаурмы или бутербродов. С повозок торгуют яблоками и гранатами, на повозках везут то, что не помещается в багажники машин. Способы параллельной парковки известны им очень хорошо…

Множество зданий в Александрии находится на реставрации. Они затянуты серой тканью (а не зеленой сеткой, как у нас или в других местах).

Древние трамваи шуруют на огромной скорости!

Ужасающее количество советских машин на улицах! ВАЗы, «Москвичи» всех моделей, которых уже не найти на территории б.СССР, здесь ездят, пускай и с грохотом, и разваливаясь, бренча на ходу – но ездят! На мойках их тщательно полируют (замазывают трещинки-царапинки, наверно). А вот дороги в ALEX далеки от совершенства… Но вот город очень удобен для прогулок: длинные главные магистрали располагаются параллельно морскому побережью, а короткие поперечные пересекают их под прямым углом. Такой проект был создан еще архитектором Александра Македонского Дейнократом.
Александрийцы очень любят фотографироваться. Увидев двух уборщиков мусора, я хотела запечатлеть их незаметно, за работой. Однако, они меня приметили, стали махать руками и улыбаться. Другой случай – хотелось сделать кадр – глухая арка, ведущая в далекий внутренний дворик. Но в арке тут же появился человек, который специально для кадра (также, увидев меня!) принял позу то ли советского пионера (всегда готов!), то ли немецкого солдата (Хайль Гитлер!). В другом месте – деревообрабатывающей мастерской – плотник, мужчина под 60, разулыбался, строгая брусок.
Египетская очередь за хлебом
Гуляя по улицам, начала подумывать о том, что неплохо бы перекусить. Интересно, что об этом думали сотни александрийцев вокруг меня и перекусывали (легко или плотно, кто как) прямо на улицах. Вместе с обычными кафе существуют и передвижные – типа повозки, на которой валяется гора лепешек, тут же горы поджаренного мяса, наструганных овощей.

Продавец ловко заполняет лепешки-балади мясом и овощами (вариант шаурмы) и буквально швыряет их голодным покупателям. Но мне-то надо без мяса (уж извините, не ем я его…), и потому я отправилась на поиски той самой пекарни, где эти лепешки пекут. Продавец сообщил: «Тут недалеко, за углом».

«За углом» оказалось действительно близко. Иду в ту сторону и удивляюсь – отчего все нижние этажи зданий, где находятся лавки, магазины, мастерские – темные? Народ трудится в полной темноте. Так надо? Нет! Когда я нашла булочную – это оказалось несложно, ввиду приличной толпы голодных людей с авоськами, то спросила – в чем дело, почему не работает пекарня? Одна девочка, немножко знающая английский язык (то есть больше чем ВАЦЕРНЕЙМ), пояснила, что почему-то отключили электроэнергию. Хм, слова она все равно перепутала, сообщив «No flower» (нет цветов) вместо «No power».

Кто стоит в очереди за хлебом? Это простые жители Александрии, бедно одетые, но с добрыми, открытыми лицами. Не понимают и не изъясняются по-английски, но общаются с удовольствием, пускай с применением мимики и жестов. Кто-то радостно улыбается в объектив, кто-то, наоборот, просит не фотографировать.

Хлеб, 10 лепешек-балади, стоит 50 пиастров. Это примерно 2 рубля 30 копеек. А в Хургаде торговец содрал с меня 5 фунтов! У-у-у, я ему припомню!

Заняла очередь за одной из женщин. Как у нас в советские времена, они тут ревностно стерегут, чтобы никто не пролез вперед! Четкие разграничения: справа одну очередь занимают исключительно женщины. Слева – только мужчины. Рядом топчутся дети. Когда спустя 40 минут вдруг дают электричество и включается пекарный агрегат, то все громко радуются, хлопают в ладошки, кричат что-то в небо. Но, тут же толпа начинает бурлить. Каждый норовит просунуть свой мешок сквозь арматуру-заграждение внутрь лавки, протянуть руку с 1-2 фунтами, чтобы получить свои 10-20 (или больше) лепешек.

Внутри орудуют два пекаря, снимающие лепешки с горячего конвейера и швыряющие их не считая прямо на прилавок. Внутри, в глуби пекарни есть еще люди, которые закладывают тесто на конвейер.

Женщины с громкими криками оттирают друг друга в стиле «вас тут не стояло» или «я вперед» (ну как у нас в 80-ых годах в очереди за продуктами – только тогда еще и номер на руке писали). Две самые сердобольные из них проталкивают и меня ближе к прилавку, одна из них берет мой мешок и 50 пиастров, добавляя их к своим деньгам. Покупает хлеб для меня! И немного погодя отсчитывает от своих 50 мои 10 лепешек. Спасибо вам, добрые люди.

А я в это время фотографирую процесс покупки хлеба… Так как берут лепешки – ОПТОМ, то пересчитывают их после, чтоб не было обмана. Кто-то пересчитывает лепешки в авоське, кто-то в сетчатой сумке, некоторые раскладывают их прямо на земле!

Одному мужчине я даю свободный пакетик – ему не во что положить хлеб. А сама с наслаждением надкусываю пышущую жаром печи лепешку – ух, вкусно, и никакая красная икра не нужна.

Одна из женщин спрашивает меня по-английски (я поражаюсь – по-английски тут практически никто не говорит!): «American? Poland?». И сильно удивляется, когда я сообщаю «Russian», и бурно радуется. Тут приходит моя очередь бурно удивляться, потому что она продолжает разговор на чистейшем русском языке с еле заметным акцентом. Египтянка, и по-русски? Мы отходим в сторону поговорить, и Менель – это ее имя – сообщает, что они с мужем 6 лет прожили в Казахстане, в Чимкенте (он там работал), и за это время выучили русский язык.

Она тут же дала мне свой домашний телефон, велела звонить, если вдруг что-то случится, и мне понадобится помощь, да и вообще, «будете у нас еще – звоните, приходите в гости!». Фотографирую ее с детьми – она с удовольствием, а дети стесняются. Угощаю их леденцами…

Хлебная толпа все еще бушует, подходят новые покупатели. А я отправляюсь дальше гулять по Александрии. Ветер уже разогнал тучи, небо стало синим, ярко светит солнце, и на улице потеплело! Сытые уже люди сидя на скамейках, на парапетах, мирно беседуют и никуда уже не торопятся…

А вообще, Александрия — это такая смесь древних цивилизаций! Что-то от Греции. Что-то от Кипра. Италия. Франция. Турция. Страны Ближнего Востока. И очень отзывчивые, добрые люди!

Прогулки по окраинам, или Как несложно заблудиться в ALEX

Забрела я совсем далеко, в совершеннейшие городские глубины, куда уж точно не ступала туристическая нога. Шла себе – шла, по улицам города, вполне центральным, наблюдала за жизнью большого города. Кареты вперемешку с автомобилями. Проспекты, брусчатка, фонари, киоски – цивилизация налицо. Люди одеты тепло – ну как раз по сезону, но весьма и весьма неброско, неярко, даже сказать – бедно.

Памятники в центре города – но что они означают? Кому поставлены? Один из них – статуя. По идее, должен быть — Александру Македонскому. Но надпись-то по-арабски, а в лицо я его не помню! 

На другой площади меня встречает орел. То есть памятник ему – что-то похожее я уже видела на Кавказе, в Приэльбрусье.

Январь, а весь город зеленый: пальмы (как всегда), трава, кустарники, цветы! Однако хватает и тех деревьев, что ждут жары – их ветки голые, без листьев. Потихоньку дошла до развалин-останков римского города (район Ком Ад-Дикка – узнала потом).

Амфитеатр, термы, дома – по кирпичным контурам что-то угадывается. Множество зелени вокруг, сами раскопки огорожены забором – чужих «пущать не велено!». Раскопками заняты веселые, как и все александрийцы, люди – молодые ребята. Как и ВСЕ, увидев, что я фотографирую «остатки былой роскоши», они стали махать мне и кричать приветствия!

Продаются апельсины – «полуоптом» — то есть такими ОГРОМАДНЫМИ АВОСЬКАМИ, подвешенными к потолку лавки.

Вот такими окольными путями выхожу на площадь перед центральным Александрийским стадионом — с фонтаном и пальмовым сквером. Тут – порывы ветра, сносящие верхушки пальм в разные стороны. Его шум заглушает звук льющейся в фонтане воды.

В сквере, под пальмами, присаживаюсь отдохнуть от приличной прогулки на скамейку. Тут же приходит незваная гостья – уличная бело-рыжая кошка. Пытается залезть ко мне в сумку – а вдруг что вкусное есть? Нету, дорогая, нету… Обиженно отворачивается.

Полюбовавшись на фонтаны-стадионы-пальмы, продолжаю свой исследовательский путь. Забавно: посреди дороги разделительная полоса с газоном, и растут на ней те растения, что у нас обычно находятся на подоконниках, раз в десять поменьше размером. Здесь они тоже в горшках – но только из-за дефицита воды, полагаю… Фикусы? Кактусы? Мини-пальмы?

По дорогам снуют бесконечные таксисты – черно-желтые «жигуленки-копейки»… Их же отмывают на автомойке, натирают для блеска и лоска, чтоб краше смотрелись.

Тротуары там неширокие, да еще и столбы оказываются прямо между ног – поэтому приходится либо протискиваться слева от столба (проезжая часть справа), либо проскакивать перед идущими машинами. Тем не менее, такое движение и отсутствие площадей не мешает забавному товарищу-патриоту своей страны прямо на улице торговать символикой – флагами, шляпами в той же цветовой гамме – в преддверии футбольного матча Египет-Замбия (должен состояться вечером).

Дорогу возле ж/д тоннеля мне перейти НЕ УДАЛОСЬ – дикое движение, и никто не желает останавливаться. Конечно, давить не стали бы. Но как-то надежнее выживать по-другому. Пришлось идти до нормального перекрестка, чтобы перейти эту дорогу. Оказалось, что это не близко. Зато полюбовалась на местные пробки, местную железную дорогу, на перевозки пассажиров маршрутками (ну почти как у нас в «час пик» — набиваются как сельди в бочку), на уличную торговлю горшками, на местных помойных кошек. Так же, как скакал по улице торговец-патриот, прямо на проезжей части разложил свой урожай торговец апельсинами и мандаринами. Горы в ящиках ждут своих покупателей. И ничего, что машины пролетают в полуметре! Но цитрусовые хороши – недавно с дерева!

Кроме меня, на всё это любуются жители домов, висящие на балконах – дети и старики в основном. Правильно, чем еще заняться в такой прекрасный денек?

Александрия полна не то чтобы старинных, а прямо-таки древних зданий. Начало 20 века – это уже комплимент. Середина, конец 19-го – это реалии. Стены подмазывают, закрашивают, окна все те же, деревянно-решетчатые. В некоторых домах всё замуровано намертво (как отштамповано в поездах – «закрыто на зиму»). Вместе с тем, в других квартирах тех же домов установлены кондиционеры, балкончики и ставни свежепокрашенные. И уж во всех домах абсолютно за окнами натянут ряд веревок, и сушится бесконечное для стран Азии и Африки белье…

Импровизированный цитрусовый рыночек на одной из площадей. Мини-грузовички, заполненные фруктами. А покупателей маловато.

Почти что «Покровские ворота»

На одной из улиц я увидела картину, с точностью повторившую сюжет из фильма «Покровские ворота». Стояла, не в силах уйти или просто отойти подальше: слишком уж монументально и сокрушительно… Мощный трактор ломал ДОМ. Старое здание, построенное также, примерно полтора-два века назад, которое уже не пригодно для жилья, но настолько крепкое, что не поддается слому с одного удара… Эх, как строили раньше!!!

В воздухе висит страшнейшая мелкая цементная пыль. Под ногами крошево из штукатурки, камней, песка, той же пыли. Рабочие, замотанные в арафатки, помогают трактору топорами-колунами. Из полусломанных стен торчит арматура, куски стен, отломившись, буквально повисают на ней. Дом неохотно отдает себя забвению… Чувствую себя героем Михаила Козакова!

С «графских развалин» ухожу, фыркая и отряхиваясь от пыли. Каждый из тех, кто идет мимо, непременно останавливается, и подолгу разглядывают это действо. Впечатляет.

Гуляя по улицам, выхожу в широкой магистрали, по которой – пять полос в обоих направлениях – мчатся машины на скорости не менее сотни километров час. Переходы – надземные, крытые мосты, украшенные символикой города: маяк, библиотека, мечети, церкви.

Веселые встречи

А меня постигает очередное «приключение». По дороге привязывается местный чудик – «маньяк»-эксгибиционист. Одет стильно – желтые вельветовые клеши, коричневый свитер, янтарного цвета панамка! Только вот весь помят и запачкан – будто его уже где-то поваляли в кустах-закутках. Видно, что с головой у товарища не очень в порядке, поэтому не страшно – тем более, что вокруг тоже идут люди, едут машины. Но он сопровождал меня около получаса! И каждые 3 минуты демонстрировал свое хозяйство, вытаскивая его из штанов в те моменты, когда рядом не оказывалось людей или автомобилей! Памятуя, что над подобными субъектами лучше громко посмеяться, чем бежать наутек, я хохотала на всю магистраль и сообщала ему: «Its very little!». Он то отставал, то наоборот забегал вперед, чтоб встретить меня с новыми силами, пока я не перешла на очередном надземном переходе на другую сторону дороги, где обнаружился большой рынок. Мой спутник враз смутился (эх, не любит такая категория людей большую аудиторию!) и исчез в одном из двориков.

В районе этого рынка, похоже, живут в основном торговцы цитрусовыми – потому что возле всех домов горами навалены пустые ящики из-под таких фруктов. Позабавили меня и сами дома в стиле «что хочу, то и творю». Во ВСЕХ домах пробиты дополнительные окошечки – где захотелось хозяину, без всяких норм, правил, габаритов. Хочешь форточку – пожалуйста. Хочешь окно в полный рост – кто ж мешает? Бери кувалду да дубась. И вот, все глухие (в проекте) стены домов заполнены разномастными окошечками. А все балконы, это к слову, снабжены козырьками из парусины, которые при желании можно собрать в гармошку.

Старые дома, если они не ломаются, надстраиваются несколькими этажами. Проекты Лужкова (хрущевки-пятиэтажки плюс еще пара-тройка этажей), не нашедшие воплощения в Москве и России, применяются в Египте.

Гуляя, проходила мимо учреждения, сильно напоминающего тюрьму или колонию: глухой бетонный забор, колючая проволока в три ряда, мрачные здания внутри, вышки по углам. Наверно, правда, тут «исправляют» плохих людей…

Поди туда, не знаю куда…

Кстати, все это время я шла вдоль речки, местами полноводной, но в основном – мелкой и узкой. Как потом узнала, это и не речка даже, а канал, построенный при возрождении Александрии в 1820 году Мухаммедом-Али (не боксером!), и названный в честь него же — Махмудия. Этот канал соединяет гавань Александрии с Нилом. Перейти его можно было по мостам. Но не везде. В одном месте (куда, естественно, занесло именно меня!), перед хлипким подвесным мостиком стояли некие граждане и вроде бы собирали деньги за проход. ЦЕЛЫЙ ОДИН ФУНТ. Просто так. Прикинувшись неграмотной и непонимающей законов рынка, я прошла просто так, не слыша воплей сборщиков…

И всё это время я шла – не зная КУДА!!! То есть, конечно же, хотелось уже выйти в места знакомые, но ничего подобного не происходило… Я отмеряла километры, шагая по диким или обжитым местам, ни чуть не похожим на центр города… И ведь спросить было не у кого! Либо пусто, либо маньяки, либо по-английски ни бэ ни мэ… И вот тогда стало ясно: ЗАБЛУДИЛАСЬ. И немножко страшно! Но сила воли гнала меня вперед, примерно я помнила, где находится море (впоследствии оказалось – оно было СИЛЬНО далеко от того места!). И шла в ту сторону. Потом, уже дома, вернувшись, по Google-MAP посмотрела, какой кружок по Александрии совершила…

Постепенно дорога вывела меня к какой-то цивилизации промышленного типа. Было 5 вечера, и толпы рабочих вываливали чисто по-советски из проходной завода, расходились по автобусам или же шли по улицы до остановки. «Та заводска-а-а-а-а-я проходна-а-а-а-ая, что в люди вывела меня».

Недалеко от заводских мест обнаружились интересные символы непонятно чего. Где бы я потом ни рыскала в поисках пояснений – не нашла НИЧЕГО! Огромное кольцо (не лежит, а стоит), испещренное символами, цифрами, буквами всех народов мира, из центра которого бьет фонтан. На самом кольце скромная надпись: LORD. Такие же надписи – на постаментах с шаром наверху рядом с кольцом: Welcome LORDco. Все остальное – арабской вязью. За кольцом – заборчик, так же оформленный фигурно: изображения цветов, деревьев, богинь в двухмерном варианте. И ведь ни один путеводитель словом не обмолвился об этом месте!

Далее путь от заводских окраин пролегал уже по городским улицам с жилыми домами, по району, похожему на «предчувствие» центра и цивилизации. Я еще поплутала по улицам, перекресткам, переходам, и сил уже не было фотографировать город и его особенности, уже хотелось выйти туда, где было бы знакомо и не страшно… В быстром шаге мелькали перекрестки и улицы, машины и пешеходы. Появились граждане, по виду которых можно было понять, что они смогут ответить по-английски! То есть – бизнесмены. К одному из них я и обратилась за помощью: «I’m sorry, can you help me, can you speak English?». И получила ответ: «Yes, I can a lot, also I can speak French». Проклятое французское наследие! Но, тем не менее, элегантный господин лет 30 (то есть как я!) подсказал мне, куда идти, чтоб выйти на побережье, но посоветовал взять такси, так как это, по его мнению, очень далеко! Ничего, волка ноги кормят… Эх, спасибо фирме «A-s» за прочную обувь!

Кальяны и трамваи

Когда я вышла к трамвайной линии, то поняла: ура. Я почти что у цели. Потому как в начале моего пути, у арки Неизвестного солдата (на побережье!), также проходили трамвайные пути. И, расслабившись, решила передохнуть в одной из кальянных. И ничего, что туда заходят лишь мужчины!

Вид из кальянной был как раз на трамвайные пути, по которым с грохотом мчались трамваи. Из окон свисали люди, разглядывавшие меня точно так же как я — их.

И вот справочка как повод к размышлению… «Трамвай в Александрии начал работать в 1860 году. Трамвай в Александрии — один из старейших в мире и старейший в Африке. Сначала это была конка, затем применялась паровозная тяга, а затем в 1902 году система была электрифицирована. В настоящее время в Александрии существует 2 линии и 38 станций трамвая. Трамвайная система широко известна тем, что в ней применяются двухэтажные трамваи». Правда, двухэтажных так и не увидела, но… В то время как в России всего лишь отменили крепостное право, в Египте вовсю гоняли трамваи, а в Лондоне – метро!

Ну а кальянная потрясла меня в очередной раз. Кажется, я навсегда влюбилась в египетские кальянные – те, которые не для туристов, а для своих. Никто никуда не торопится, задумчиво втягивая ароматы яблока или табака. Здесь ощущаешь мировое спокойствие и тщетность всех усилий, которые предпринимаются «зря» и «не впрок». Ты суетишься, суетишься, и потом оказывается – да и не надо было ничего делать усиленно… Чуть погодя всё получится само… Или с меньшими усилиями… А бывает, что не получилось – а потом оказывается, что «и здорово, что не получилось»…

Вот под такие философские мысли я расслабленно и радостно вдыхала яблочный пар. То есть, вначале мне почему-то принесли табачный кальян! Но потом извинились и принесли яблочный (1 фунт), а также заказанный чай (2 фунта) на красивой кружевной салфетке с листиками мяты в рюмочке и вазочкой сахара. Уставшие мозг и тело усиленно требовали подпитки, которую можно было получить в данный момент только из глюкозы… Поэтому пила такой сладкий чай, какого в жизни не пила.

Разглядываю соседей по кальянной. Каждый тихо медитирует над своей трубкой. Пьют чай или кофе. Официант, кроме того, что разносит чай, кофе и кальяны, выходит с тем же и на улицу, обслуживает тех, кто не может оторваться от своей офисной или магазинной работы.

Сидела в кальянной, пока не начало темнеть. И было так расслаблено, что не хотелось никуда идти, а сидеть вот так, и думать о жизни… Но – пришлось подниматься. Идти к набережной и выдвигаться к автобусной станции.

По дороге ко мне привязался некий египтянин – молодой, но ни слова не знающий по-английски, кроме как «I love you». Но он же мне и помог: мы зашли в один отель, спросить, как добраться до автобусной станции. Портье объяснил, где это и сколько стоит добраться туда на такси. 10 фунтов и не более.

Ветер на набережной – жуткий, сдувает, валит с ног. Мой нечаянный спутник, видя, как я мерзну (в следующий раз в Египет зимой возьму ватник!), предлагал свою куртку, но я стоически-героически отказывалась. Кстати, платок на голове, несмотря на то, что шелковый, отлично защищал от холода и ветра. Но – не от удивленных взглядов. Вроде не арабка, но в платке?

В итоге, уворачиваясь от бешеного ветра на набережной, мы с трудом поймали одно такси (все остальные ехали мимо и не реагировали!). Спутник-провожатый помахал рукой, умудрился чмокнуть в щеку на прощание, и мы поехали – как поняла, «огородами», водитель специально удлинил путь, разворачиваясь на уже знакомых мне улицах и перекрестках, типа, «ехать далеко, плати больше». Но я-то уже знаю, где мы находимся!

По прибытии на станцию попытался стрясти с меня не 10 (как договаривались!), а 20 фунтов. Но я отдала десятку, несмотря на вопли протеста. Захлопывая дверь его облезлой «пятерки», прищемила палец. Кровь полилась рекой! Хорошо, что бинт взяла с собой. К слову, ноготь с пальца сходит до сих пор (начало июля, прошло полгода!). Вот и думай, как ОНО (высшие силы) влияет…

В Порт-Саид!

Прибыли на автовокзал SuperJet Bus Station мы в 18:25, оказалось, что следующий автобус на Порт-Саид будет в 20:00 (а предыдущий ушел только что, в 18:00). Билет стоит 22 фунта. Покупаю. Ждать рейса можно под крышей, но без стен. Такой вот зал ожидания. Ледяные скамейки, с которых сдувает ветром. Ветер, кроме того, срывает листы железного шифера с крыш.

На билете, естественно, вновь все по-арабски. Какой номер автобуса, где он будет меня ждать (или не будет?!) – непонятно. Ну и ладно. В Египте вообще надо полагаться на высшие силы, и никак не на свой рассудок. Не поможет все равно. Как будет – так и будет.

Единственное место, где можно чуть-чуть согреться (то есть, я на это надеюсь!) – дворницкая будка, вагончик, где сменяются уборщики территории автовокзала. Те, кто не подметает на улице – сидят внутри (не в тепле, но хотя бы без ветра!) и смотрят футбольный матч Египет-Замбия.

Меня к этому времени уже бьет крупной дрожью. Я покрываюсь гусиной кожей синей расцветки. Уборщики не понимают по-английски, но что мне нужно – понятно и так, без слов… Тепло и крыша!

Сидела в вагончике 45 минут. За это время внутрь попросилась только одна египтянка – с грудным младенцем, покормить-перепеленать, за шторкой в вагончике. Остальные будущие пассажиры рейсов терпели на холоде…

В 19:45 я поблагодарила моих спасителей и пошла искать автобус, вопрошая почти что в небо и в кабины водителей (автобусов много, одновременное отправление – 10-12): «Port-Said? Port-Said?». Нету! Вместе со мной ищут автобус еще два парня. Один с портпледом, в костюме-галстуке, бизнесмен, судя по виду. Другой: военный, с четкой выправкой фигуры, в форме морского офицера. А я уже корчусь в почти что предсмертных судорогах от дикого холода и ветра. Но, не перевелись еще добры молодцы на земле египетской! Офицер мужественно снимает с себя теплую куртку и протягивает ее мне. «Tha-a-a-ank you» — это зубы отбивают благодарность. Отказываться нет сил. И сразу становится теплее. Мы знакомимся, и как раз подают автобус на Порт-Саид. Ура! Правда, внутри также холодно – работает кондиционер, который, как я поняла, не отключается… Хочу отдать куртку, но Мохаммед (их тут всех так зовут… — Египет, мусульмане!) делает жест – не надо, укройся и грейся, поедешь так!

Народу в автобусе – не более 10 человек. По дороге я дремала, но видела жалостные взгляды – мой спаситель сидел по другую сторону прохода.

Через 3,5 часа появились огни города, автостанция. Приехали. Welcome to Port-Said – произнес Mohammed и попросил подождать его возле выхода автобуса, пока он достанет свою сумку из багажного отделения. Возле выхода толпятся таксисты. Надо бы ехать в город, искать ночлег в виде не очень дорогого отеля, но… Время – 23:45. Сил – никаких. В общем, стоит уповать на бога и судьбу. И судьба в виде морского офицера Мохаммеда спрашивает: куда я хочу направляться? «В город, искать ночлег…»

В очередной раз Египет ошеломляет меня – вопреки созданному обществом негативному мнению. Я слышу в ответ на свою вялую реплику более энергичный вариант, после которого оживляюсь и сама: «Предлагаю сейчас заехать ко мне домой, я живу с родителями и братьями, переоденусь, и поедем искать вместе. Буду сопровождать тебя сегодня и завтра!». Ну неужели я могу быть против?! Я согласна!

На такси мы едем недолго, подъезжаем к району панельных пятиэтажек (точь-в-точь хрущевки…). Мохаммед звонит домой, предупреждая, что будет не один (ха-ха, по дороге подобрал бездомную русскую девицу!), и сообщает: «Мои родители говорят по-английски, они учителя английского языка в школе».

Вот так я оказалась в обычной египетской семье. Фраза в стиле романов Юлии Шиловой звучит однообразно, но реальность оказывается совершенно иной: семья, что называется, продвинутая. Во-первых, по-английски говорят все, во-вторых, это грамотные люди, которые работают в школе, в-третьих, они очень позитивно относятся к иностранцам, в частности, к русским девушкам, сваливающимся как снег на голову в 12 ночи! (хм, снег в Египте бывает очень редко…).

Спохватившись, что сейчас окажусь непонятно где, спрашиваю: «Кто ты, мой спаситель?». Ответ ошеломляет: морской офицер-пограничник, на погранкатере патрулирую воды Египта в районе Александрии, охраняю границы государства. В звании младшего лейтенанта. Эмблему на форме я потом умудрилась сфотографировать, фотографии на тумбочке (после окончания университета) — тоже, а вот его самого в форме – нет. Запретил (так же как попутчик-военный в автобусе…).

Welcome. Меня приветствуют: отец семейства – строгий седой мужчина в очках, мать – в длинном черном платье и хиджабе, оба лет 50, старший брат Мохаммеда – Амир (ему 28 лет), его беременная жена – полная молодая девушка по имени Бусаина (ей всего 21). Мохаммед (ему самому – 25) кратко сообщает мою историю семье, и скрывается в комнате, переодеться. Семья начинает расспрашивать меня обо всем с нескрываемым интересом и любопытством. Такое ощущение, что я первая русская в Порт-Саиде.

Когда Мохаммед появляется, уже переодетый в гражданское (джинсы, куртка, шапочка, кроссовки), его мать Эсма выносит вердикт: «Никуда ты, Юля, не поедешь, оставайся ночевать у нас!». Я – согласна! И все остальные тоже радуются. Кроме моего спасителя. Потому что квартирка небольшая, и ему придется идти ночевать к старшему брату, в другой дом.

Мадам (ну не могу я ее просто так по имени называть, это же УЧИТЕЛЬ!) Эсма накрывает на стол, одновременно расспрашивая меня обо всем: жизни в России, работе, семье, хобби. С ироничным смехом приглашает за стол: «Real Egyptian food!», предлагая лепешки-балади, вареный рис, жареную курицу и тушеную картошку. Со своей стороны, угощаю их апельсинами, купленными в Каире. И прошу, так как еще не отогрелась – горячего чая. И чай появляется. Всё для меня в этом доме. Можно прослезиться – именно так встречали и привечали практически незнакомых людей мои бабушки лет 25 назад. Но здесь – иностранку!

После ужина (курица в остром соусе отменна, а картошка с овощами неподражаема) мы беседуем до 2 часов ночи, обсуждая все также мое путешествие и события прошлого дня. И вновь здесь оценили мой английский. Кстати, футбольный матч окончился со счетом 1:1.

Потом Амир и Мохаммед уходят в другую квартиру, здесь же ночевать остаются в одной комнате отец семейства с младшим сыном Моатазом (он спал крепким сном и меня не встречал – студент 19 лет, устал от учебы ), в другой – мы, женщины: Эсма, Бусаина и я. Кровати широкие, мне выделяют отдельную, а вот свекровь и невестка ложатся спать вместе. Подушка, покрывало, одеяло, постельного белья нет. Все спят в одежде, не раздеваясь, так как в доме холодно, а отопление не предусмотрено. Прохладная погода стоит 3 зимних месяца: декабрь, январь, февраль, а уже в марте наступает +30. В окнах завывает ветер, скрипят рамы. Несмотря на холод, среди ночи слышу зуд комара!

Хмурое утро в Порт-Саиде

31/01/2008

Утром возвращается от брата Мохаммед, досыпать в комнате отца. Я просыпаюсь в 8:30. Родители тем временем собираются на работу, заботливо интересуясь, чего бы я желала съесть на обед, а также предлагая позавтракать «по-египетски»: козий сыр, вареные яйца, тушеная фасоль, балади. Но я предпочитаю еще поспать!

Родители уходят в школу, учить уму-разуму египетских подростков от 10 до 14. Как я поняла, они воспитатели-кураторы (типа классного руководителя) при классах раздельного обучения девочек и мальчиков. Mister and mistress in boy and girl classes.

После пробуждения я иду в ванную. Нда, весело: в одном помещении находится всё. Раковина, унитаз, стиральная машинка, душ – без каких-либо перегородок. Для того, чтобы туда зайти, нужно обуть резиновые шлепки, несколько пар которых ждет возле двери. Внутри ОЧЕНЬ мокро! Так как слив из душа и стиральной машины – прямо в полу, вода течет везде где только можно…

Мы завтракаем (кто чем – я апельсинами и чаем, а египтяне как привыкли!), после смотрим ТВ, фильмы, слушаем арабскую музыку. Похоже, к спутниковому телевидению подключены все: на каждом балконе, в каждой квартире установлена антенна-тарелка. С балкона можно обозревать небольшой кусочек одного из жилых районов Порт-Саида. Сушится то же самое бесконечное белье, на поребрике сидит тетушка в хиджабе, на улицах торгуют фруктами и игрушками. Лошадь тянет повозку мешков с мукой.

Беседуем с моим спасителем. Рассказываю о себе. Расспрашиваю его. Учился в военно-морском университете (не знаю точного названия, пишу как поняла) в Александрии 5 лет. Работает уже 3 года. Сообщил, что катер, на котором он «с дозором обходит владенья свои» — СОВЕТСКОГО производства!!! Ходит по всем морям – и по Средиземному, и по Красному. На этом судне наш моряк уже побывал во многих странах Средиземноморья: Испания, Турция, Тунис, Италия, Марокко, Алжир, Ливан.

Кроме того, Мохаммед сообщил, что я – CRAZY – пуститься в такое путешествие… Ну, что поделать, если тянет меня на такое?!

Примерно к 10 утра заметно теплеет, но солнца так и нет. Мы решаемся «выйти в люди», то есть – погулять по Порт-Саиду (как и было мне обещано вчера!). Вперед, на «сбычу мечт»: левая нога в Африке, правая в Азии, посредине Суэцкий канал!

Такси до центра стоит 2 фунта. Но мы долго идем пешком. На улицах малолюдно, машин немного, и такого изобилия ВАЗов, как в Каире и Александрии, не наблюдается. В основном это примерно такие же «доисторические» Renault, Mercedes и FIAT. Хотя, попадаются и вполне современные японки! А среди них курсируют те же кареты «быстрой любви» (по Дарреллу!), что и в Александрии. Кучеру, наряженному в арафатку, все равно, по какой полосе ехать. Или он просто выехал из позапрошлого века… Прямо на встречную полосу!

Миновав крутой (весь в сверкающих зеркалах!) отель Grand Albatros, выходим на берег моря. Да, побывав в Египте в январе, я полюбила Med Sea и в этом виде – бушующий прибой, мощные волны, серая мгла на горизонте, брызги, летящие в лицо, пустынные пляжи. Где-то далеко – чуть различимые силуэты кораблей. Всевозможные ракушки на песке. Есть даже памятник ракушке!!! С весьма ободранной (гипсовой?) «жемчужиной» внутри.

Фотографируемся на берегу, на фоне волн. И постепенно выходим к историческому центру. Хотя, вначале приходится миновать неожиданное препятствие. Море прорывается повсюду… В том числе и из-под земли! Вначале мы с Мохаммедом видим огромный пролив вместо проспекта! Потом пытаемся пробраться на другую сторону этого пролива! По камушкам, по жердочкам, по перекладинкам… (примерно как в деревне через грязь!)

Я в полной уверенности, что это и есть пролив! Но оказывается, что это была улица – до того как море разорвало асфальт на две части, а из длинной трещины начала хлестать вода. С одного конца улицы срочно навалили горы песка, но они не спасают от потопа. Вдалеке – машина-водокачка с цистерной, но нужно минимум 20 таких цистерн, чтобы закачать всё. Улица длиной около полукилометра, почти все рабочие бродят в сапогах-бахилах, удрученно поглядывая на последствия своеволия морского. Хотя есть и такие, которые смирились с силой воды и бороздят улично-морские просторы босиком, закатав штанины выше колен.

К ресторанам и отелям по обеим сторонам «второго Суэцкого канала» не подойти – эх, убытки, наверное! Хотя, как вариант – могли бы придумать что-то наподобие гондол в Венеции. И причаливать прямо к reception!

По берегам этого нечаянного канала бегают бездомные собаки, в объектив мне позируют эффектные кошки. О, аристократично-помойные египетские кошки! Не зря вам поклонялись в древности…

Ура, нам удается миновать зону потопа, и пред нами открывается славный вид на мечеть Masjed el Salam – слегка похожую на Тадж-Махал. Не знаю, почему в путеводителях ее называют копией…

Немножко Порт-Саидской истории

И вот сейчас будет уместным немножко рассказать о Порт-Саиде и Суэцком канале, а также о том, что меня туда понесло. 

Впервые о славном городе Порт-Саиде я услышала лет 20 назад. В эстрадной песенке, исполненной толстячком Сергеем Крыловым: «Ооо, Порт-Саид, бедный квартал, ооо, Порт-Саид, красный коралл». История любви из песенки меня заинтриговала… Что за Порт-Саид такой, что там происходит… И вот, мечта увидеть город сбылась!

Город – всего лишь «сопровождение» канала, построить который пытались еще в фараонские до-нашей-эры времена, да всё не получалось никак. В древние времена существовал соединительный путь от Средиземного моря по Нилу и нескольким каналам к Красному морю. Потом, уже в наши времена, неоднократно кем-то высказывалась мысль выкопать канал на Суэцком перешейке, но… Попытки были неудачны — слишком большой, почти 10 метров, была разность уровней воды в двух морях.

А вообще, очень занимательно описал историю попыток постройки канала Б.Акунин в романе «Левиафан». Там как раз всё действие происходит на корабле, идущем по каналу из Средиземного моря в Красное. (А далее в Индийский океан).

В итоге одна из попыток оказалась удачной – начатое в 1859 году строительство канала было закончено в 1869 французским консулом в Египте, инженером Фердинандом де Лессепсом. Длина Суэцкого канала — 162,5 км, причем его русло несколько раз расширяли и углубляли. Через канал каждые сутки проходит около 50 судов. На это уходит 14-16 часов. В районе Порт-Саида, как и в трех других местах, канал раздваивается, чтобы обеспечить двустороннее движение судов.

Правда, «добрые» египтяне, которые теперь живут припеваючи за счет того француза, совсем не ценят своего благодетеля. Ведь, благодаря Суэцкому каналу значительно сократился долгий путь вокруг Африки для кораблей, следовавших из Европы на Восток. Да и доходы немалые от этого! В основном по каналу проходят нефтяные танкеры и контейнеровозы.

Так вот, о благодетеле… В самом начале живописной набережной канала стоит внушительный постамент. БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО фигуры на нем. Вот тут и «порылась собака»! До 1956 года на нем стояла статуя того самого Фердинанда де Лессепса!!!

Но египтяне сбросили ее во время вооруженного конфликта Египта с Францией и Великобританией – как раз тогда, когда канал хотели национализировать. Бедный Фердинанд!!! Как будто он виноват в политических интригах! Хотели – как лучше, а получилось…

Пустой постамент, со следами от гвоздей и оторванной таблички, выглядит смешно и тоскливо. Я тут прочитала, что давно (эййй, насколько давно? – последние 50 лет?) обсуждаются проекты установки на нем нового монумента, чисто египетского. И кого же установят – Тутанхамона? Хатшепсут? Тутмос III уже стоит на одной из площадей… Окончательное решение так и не принято.

Вся история строительства канала представлена на огромных девяти щитах-картинах, выставленных в хронологическом порядке строительства на улице, ведущей к каналу. Все надписи к изображениям – исключительно по-арабски, поэтому описываю, как поняла. К слову, истинно по-арабски, хронология событий в виде картин располагается справа налево.

На первом изображены трудящиеся в поте лица рабы и фараон на колеснице. На втором уже не фараон (просто прораб?), но все те же трудяги, почти что рабы… На следующем – два заслуженных орденоносца и с ними некая важная дама, присутствуют на открытии канала. Четвертое изображение показывает нам, низменным экскурсантам, как египетский правитель приветствует суда, идущие через канал. А уже на пятом – вновь война и оборона канала, как раз во времена конфликта… На шестом очередной правитель и уже пустой постамент (инженера свергли). Седьмая картина: честь отдает военный правитель на фоне Порт-Фуада и канала, по которому шуруют катера и яхты. Ну а далее – мир, дружба, жвачка: люди, мечети, торжественный профиль очередного правителя. Каюсь, не знаю я имен всех правителей, простите меня.

Вот так идешь, идешь вдоль по улице, изучаешь историю, и вдруг оказываешься прямо на берегу Суэцкого канала! И видишь, как море вливается в узкий проливчик! Ради этого момента можно испытать все мучения (типа моих…). Огромное количество подъёмных кранов на другом берегу канала. Загружаются те самые контейнеровозы. Здания, мечети с минаретами. Здесь же у причала швартуется многомиллионная яхта в стиле «Абрамович&Co». Табличка возле причала желает: «Good bye. Happy trip».

Долгие годы в Порт-Саиде находилась администрация «Всеобщей компании Суэцкого канала». 17 ноября 1869 года перед ним проходила торжественная церемония открытия канала. На берегу – здание «Port-Said Shipping&Nav.Co» (пароходство и навигация). Это – действующее агентство, а позже я увидела здания тех агентств, которые уже давно исчезли из мира бизнеса: выбитые окна, сломанные двери и козырьки, запыленные таблички.

Между берегами канала и, соответственно, между городами Порт-Саид и Порт-Фуад курсируют паромы, перевозящие людей и технику. Эх, мало времени у меня было, а то бы сгоняла и в Порт-Фуад… Паром сопровождается катером, для более удобного прохождения русла и швартовки к пристани.

Еще, Порт-Саид называют египетским Гонконгом. С 1976 года он является свободной зоной. Товары сюда завозят беспошлинно, поэтому они значительно дешевле. Например, в магазине парфюмерии ароматы продаются в розлив из алюминиевых сосудов емкостью от 20 миллилитров до 5 литров. Похоже, всю Францию можно прикупить здесь оптом по сходной беспошлинной цене!

Узкие улочки города, дома впритык. Плотное движение – автомобили в три ряда, по встречной – нарядный ослик с двумя повозками фруктов… На улице уже создалась пробка, но хозяину ослика она нипочем: если кто-то желает купить апельсинов или бананов, движение замирает.

Старинные здания. Рядом с ними – современные высотки. А напротив сидит чистильщик обуви, к которому не зарастает народная тропа… буквально очередь стоит, чтобы освежить туфли. Сам чистильщик – колоритный бородач – похоже, не желает дополнительной славы, сердито машет на меня рукой с вытянутым средним пальцем, пока я его фотографирую. Его клиенты смеются!

Прогулявшись по берегу канала, мы сворачиваем в глубь города, и тут Мохаммед встречает своего друга Sami, который – на машине! Ура! Заезжаем на АЗС, чтоб заправиться, и дальше наша прогулка продолжается уже в непешеходном варианте. Фотографии из окна автомобиля не менее интересны, чем извне. Там, где пробок нет, мы пролетаем на приличной скорости, и я просто бесконечно щелкаю кнопкой спуска, высунув руку с Canon’ом из окна. Периодически замираем – либо в пробке, либо у светофора (он также забавен, столб весь перемотан проводками!).

Некоторые здания на реконструкции, все в лесах. Другие надстраиваются и пристраиваются. Кроны деревьев спиливаются – все ради экономии места. Недавно построенные дома отличаются от старинных. Заранее спроектированными оконными проемами, тогда как в старых домах дополнительные окна пробиваются в глухих стенах. Или отсутствием коммуникаций – в древних постройках все трубы водопровода и канализации проложены снаружи. Стены расписаны граффити.

Проезжаем мимо здания Порт-Саидского суда: на площадке перед ним статуя богини правосудия Фемиды с повязкой на глазах (символ беспристрастия!) с мечом в одной руке и весами в другой.

Погода к полудню становится просто великолепной! Около 20 градусов тепла, яркое солнце, голубое небо, никакого ветра (как в Александрии) здесь нет.

Почти все улицы, если не застроены зданиями, засажены пальмами. Высокие стволы уходят в небо, макушки шумят где-то высоко. На каждом дереве – круглая красная наклейка, на которой начертан некий арабский символ-иероглиф. Всё гармонично и дополняет друг друга: ствол пальмы, фонарный столб в стиле XIX века и высоченный стальной магистральный столб. К пальмам припаркованы многочисленные мотоциклы и велосипеды.

На одном из проспектов замечаю регулировщика дорожного движения. На перекрестке, перед разделительной полосой-газоном, он сидит на жердочке под сине-белым грибочком, покачивает ногой в такт движению и поплевывает на асфальт от ничегонеделания… Кислотно-зеленая жилетка лежит на приступочке рядом.

В один из моментов Мохаммед вдруг спрашивает: «Ты хочешь пива?». Упс, это что, провокация? Египтяне ведь не пьют в основной своей массе! Осторожно отвечаю: «Ну, я не против». Но всё проще – ему тоже хочется взбодриться пенным напитком! Процесс покупки пива в Порт-Саиде также забавен, как в Хургаде. Оно продается ТОЛЬКО в барах при гостиницах или ресторанах, и пить его можно тоже, только там, или же так, чтобы никто не видел. То есть, например, обмотав банку полиэтиленовым мешком, поставив ее в бумажный пакет, или же внутри авто, при условии, что вы пассажир. При покупке возникает небольшая заминка – оказывается, предполагалось, что расплачиваться буду я. Эх, арабы, арабы…

Центр города изобилует сверкающими витринами, которые поддерживаются в чистоте рабочими спецслужб (мойщики-уборщики). С одной из витрин снимают новогодние украшения – спохватились, уж февраль на дворе… В магазины-бренды ADIDAS, MOTOR, LINE заходят модные девушки в джинсах и хиджабах. Возле цветочных магазинов прямо на проезжей части стоят горшки с небольшими комнатными цветами и огромными комнатными деревьями, висят гроздья декоративных груш и яблок.

А еще, прямо на улицах идет торговля – но, конечно, не в хургадинских масштабах. Здесь скромнее: выставлены стойки с ремнями. И я вспоминаю, что собиралась приобрести брючные ремни для себя и в подарки. Из чистой кожи, тут они стоят раз в 10 раз дешевле тех изделий из кожзаменителя, что продаются в России в «крутых» брендовых сетевых магазинах. Приобретаю один за 50 фунтов (с кожаной подкладкой) и два по 20 фунтов (без нее). И едем кататься дальше!

Рядом с безликими, старыми домами, развалюхами-кибитками выстроены современные здания, либо в «стеклянно-бетонном» варианте, либо – розового камня, с ажурными решетками балконов. Установлены новейшие таксофонные кабины, сверкающие на солнце. Как и в Александрии, почти все балконы снабжены парусиновыми козырьками. А кондиционеров несравнимо больше.

На некоторых зданиях – видимо, с госконторами – изображения египетского флага и президента Мубарака. Его тут любят и уважают.

Заезжаем на автобусную станцию, покупаем обратный билет в Хургаду для меня. Отправление – в 17:00. И уже отсюда отправляемся домой (то есть туда, где меня приютили), обедать.

Обед в обычной египетской семье

Еще утром мадам Эсма интересовалась у меня, как у решающей персоны, чего я пожелаю на обед. Еде тут придается большое значение, как и во всем Средиземноморье. Например, в Греции, Турции и Кипре могут долго думать, что будут есть на обед – мясо или рыбу? Исходя из этого, поехать в профильный ресторан. Точно также в Египте. Я положилась на мнение уважаемых хозяев дома и не прогадала. Им-то виднее…

К обеду достали круглый раскладной, жутко скрипучий стол, которому не менее 50 лет, накрыли его газетами (бюджетный вариант скатерти). Одно за другим появились блюда: вареный рис (без него тут никак!), лепешки балади, тушеная картошка и главное – кофта, котлетки-колбаски из баранины, риса, лука и перца, с мизинец величиной. Каждая слеплена мадам Эсмой, с душой и любовью. В результате даже я – я не ем мясо уже 13 лет!!! – попробовала эти котлетки!!!

Мне подкладывали добавку, обо мне заботились и хлопотали, как о родной дочери, несмотря на то, что видели впервые. «Ты должна покушать хорошо, перед дальней дорогой в Хургаду».

После обеда мы сидели перед телевизором, отдыхали, разговаривали… А в 16:30 встали – пора на автостанцию. Едем на стареньком семейном Renault 70-х годов, Мохаммед за рулем. На станции проходим к автобусу, прощаемся. Оказывается, это тяжело – только что познакомились, и уже расставаться… Зато теперь я знаю место в Египте, где мне будут рады!

В Хургаду через Суэц

Обратный мой путь лежит через Суэц – южную оконечность Суэцкого канала. Уже стемнело, когда мы туда прибыли. Перед станцией желающих высаживают, и автобус куда-то уезжает! А-а-а-а!!! Куда же ты? Я хочу ехать дальше! Но всё просто – нужна заправка топливом. В Суэце фотографирую церковь и здания возле станции.

Автобус заполнен на 100%, из всех пассажиров пять — женщины. И вновь постоянные контролерские и полицейские проверки. Билеты смотрят, штампуют, отрывают краешки. Требуют паспорта. Уже перед Хургадой, в одну из остановок, вдруг требуют выйти шестерых человек. С багажом, на пункт полицейского досмотра (уже более пристального). Водитель с недовольным лицом вытаскивает чемоданы из багажного отсека. Шесть человек с такими же недовольно-недоуменными лицами (и в чем же мы виноваты?) проходят к зданию дорожной полиции. Автобус ждет их, никуда не уезжая. Некоторые особо недовольные пассажиры (чистА пА-русски!) начинают роптать.

Но после проверки всех отпускают, через 40 минут. «Если не секрет, в чем дело?» — спрашиваю у одного парня из числа задержанных (он, ура, говорит по-английски). Ответ интересен: «Мы все из Порт-Саида, а работаем в Хургаде, полисмены решили, что если мы из Порт-Саида – свободной экономической зоны, то должны везти наркотики!». Логика железная… А вот наркотиков не нашли!

В 1:30 приезжаем в Хургаду. Автобус идет дальше, в Луксор. Голосую таксисту. Несмело улыбаясь, неграмотный водитель-араб, замотанный по самые плечи в арафатку, указывает на пачку салфеток, на которой напечатано «200 pieces» и закрывает один нолик – типа, 20 фунтов. Ну ЩЩЩЩАССС! Десять и не более! И он тут же соглашается. Сажусь, едем. И в 1:50 я уже в своем номере, после такого долгого путешествия…

1/02/2008

С утра, после 4-часового сна отправляюсь на завтрак, в ресторан, где я не была всего лишь 3 дня, а кажется, что месяц. Потом – на пляж, на весь день, загорать-купаться. Точно такое же ощущение. Того более, я гляжу на людей, валяющихся на лежаках, с некоторым превосходством: я прошла такие испытания, о которых вы и не ведаете… Чтобы сбить эту гордыню, вечером отправляюсь в город, закупать обещанные подарки (полотенце, некоторые тряпочки-маечки), и заодно в ресторанчик Spicy. Пиво, кальян, легкий треп с официантом Магди и торговцем из соседней лавки Рами по прозвищу Кобзон. Действительно, его внешность отдаленно напоминает прославленного певца в молодые годы. Кроме того, Рами превосходно шутит по-русски, кажется, что он смотрит еженедельно «Комеди Клаб», «Аншлаг» и Задорнова.

Авиаторы, и другие люди в Египте. Последний день

2/02/2008

Да, как не прекрасны поездки, но сегодня вечером мне уже улетать… А потому решаю провести последний день так, чтоб не было стыдно! Потому с утра, собрав и запаковав все чемоданы, отправляюсь на пляж. За моими вещами, спущенными на reception, пообещал следить охранник – сообщил, что глаз не будет спускать! Может, он надеялся на чаевые? Зря надеялся. Пусть работает за зарплату! Вещи, к слову, были в целости и сохранности.

На пляже загораю и ловлю последние для себя лучи солнца, купаюсь, заплываю за буйки, в общем, отрываюсь по полной! Вместе со мной несанкционированные заплывы устраивают другие русские люди, которых до того здесь замечено не было. Все верно: знакомимся с ними, это авиабригада, целый экипаж компании «Россия» (бывшая «Пулково), прилетевший сегодня утром, улетающий завтра днем! WOW! Летчиков в моей компании еще не было! Шанс узнать режим их работы получше!

Самая заметная из бригады – стюардесса. Девушка купается прямо в белом нижнем белье, стринги врезаются в попу, чем очень нервируют пляжную обслугу. Потом я спросила – а почему же не возите с собой купальник? Оказалось, что команду не предупредили о полете в Хургаду! Летали себе из Сыктывкара в Петербург, летали, и вдруг на тебе – срочный рейс в Египет! Вот и пришлось выходить из положения как получится.

Новые знакомства с интересными людьми всегда приятны, тем более что происходят они в необычных местах… Одного из летчиков по имени Виктор я хочу сфотографировать, но он закрывается руками – крест-накрест! «Нельзя!». «Да ладно, это ж неофициально, в пляжных плавках-то можно!» — отвечаю я, и делаю таки кадр на память. В ответ он берет мой фотоаппарат и делает несколько кадров – запечатлевая меня. Получается фотосессия.

Когда начинает холодать, бравая команда собирается в отель (тот же La Perla), а я иду в пляжный душ, смыть перед рейсом соль. Меня приглашают в гости (номер такой-то…), я отвечаю: «Ну, если только охрана пустит – они ж тут строгие».

Душ на пляже Dream beach великолепен – ничего крутить не надо, только заходишь в кабину – вода льется сама. Чистота повсюду – стерильная.

А после я фактически прощаюсь с Красным морем (да-да, бросаю монетки, ведь я хочу сюда ЕЩЁ!) и иду в отель, где охранник, как верный пёс, бдительно смотрит на мою поклажу: чемодан, сумка, пакет, и еще один пакет зимней одежды, в которую мне сегодня, увы, пришла пора переодеваться…

Моя лётная команда тут же, на рецепции – и приглашают меня зайти в гости. А пустит ли охрана – спрашиваю? Но, благодаря дорогому Хамаде, мне милостиво кивают – иди уж. Ура! В «штабном» (хихи, это термин старой «застойной» закваски) собирается вся летная бригада и я. И, конечно же, взглянув на часы – «до вылета еще сутки» — не обходится без тостов «за знакомство» и «за удачные полеты». Потом мы решаем выбраться в город – ребятам надо закупить полезных подарков и прочих сувениров, и меня, как опытного путешественника, изучившего городок вдоль и поперек, просят быть сопровождающим. Конечно же, я соглашаюсь!

Еще с утра думала – ну чем же занять день вне отеля? 

Январским вечером в Хургаде…

Выбираемся из отеля и едем в сторону, обратную центру – вечером там меньше народу. Для покупок нормально. Для прогулок и бесед – тоже. Ребята-лётчики закупают египетские сувениры – коралловые ожерелья жёнам, полотенца, футболки. В одной из лавок мы видим НЕЧТО, завернутое в арафатку, и лежащее под столом. Оказывается, это спящее тело продавца. «Работает» вместо него сегодня приятель.

В коралловой лавке нас встретили двое – продавец, подробно рассказавший о добыче кораллов и их последующей обработке (чтобы они были не серенькими, а ярко-красными), и его котенок, в драгоценном ошейнике(!!!), спавший на диванчике, но с готовностью проснувшийся для получения порции ласк и желания помурлыкать.

После всех покупок мы возвращаемся в отель, новые знакомые всей бригадой отправляются на ужин, зовут и меня («ничего, прорвемся, прокатит» — в ответ на мои слова, что уже выселена), но я отказываюсь и еду в город, посидеть в кафе Spicy, там же и поужинать.

«Сегодня праздник у девчат» — сегодня можно кушать! Заказываю пиво, и супчик, к которому полагается египетский хлебушек балади, и пиццу! ООО! Да я с этим не справлюсь! Поэтому делюсь с кошками. Кошки – по виду либо клонированные, либо просто однояйцевые близнецы – скачут под стульями и смотрят на меня умоляющим томным взором. Вначале скромно ждут под столом. Потом, в нетерпении, запрыгивают на соседние кресла, и почти что лезут ко мне в тарелку. Мне не жалко, нате, кушайте! Я сбрасываю им кусочки пиццы, и кошачья орда бесится подо мной, вырывая друг у дружки лакомые кусочки. Однако хватает всем – и мне, и кошакам (причем, за весьма умеренную плату!). И вот, кошки уже в сытом виде (а я давно), лезут на кресла для посетителей и начинают наводить марафет – облизываться по площади покрытия организма шерстью. Официант Магди гоняет кошек, но куда там! Я их уже прикормила!

Кроме Магди, гоняющего кошек, появляются полицейские, гоняющие незаконную торговлю. Все вешалки с барахлом срочно начинают убираться внутрь крохотных лавчонок, продавцы также исчезают внутри. Но только «угроза» миновала – и вешалки с полотенцами, ремнями, майками, стойки с сувенирчиками и очками вновь выкатываются на улицу. Громко и по-русски (О, как знойно звучит в арабском исполнении русский мат!) ругается Рами-Кобзон. Мне становится интересно, подхожу поближе, поболтать-спросить о ситуации.

Рами по-русски говорит лучше любого русского. Торгует всем подряд и чем попало. В его лавке, набитой полотенцами, беллиданс-поясами, керамикой, парфюмерией, украшениями стоит крохотный телевизор марки «PanOsonic» (чтоб не скучно было работать). Выслушиваю порцию приглашений «в следующий раз приезжай только сюда, и мы встретимся», выпиваю приветственный стаканчик чаю и… Приходит пора возвращаться в отель, чтоб уезжать…

В аэропорту массы людей движутся хаотично и нецеленаправленно. Ощущение, что все ждали ночи, чтобы улететь. Рейс задерживают – и от скуки отправляюсь в duty free, посмотреть «чего там есть». Там есть виски Grant по смехотворной цене $8, так же там есть 8 человек работников, которым в 2 часа ночи нечем заняться, а спать нельзя, и поэтому они все начинают забрасывать вопросами меня. Вот так, в диалоге в стиле «пинг-понг» проходит время до вылета. Еще пара кадров – и good bye, Egypt, see you later!

P.S. Поездка удалась. По всем критериям. Я осталась довольна. Наплавалась. Загорела. Объехала пол-Египта! Порадовала подарками близких и сослуживцев. На следующее утро после прилета вышла на работу. Ввела начальников в ступор своим негритянским загорелым видом: черное лицо, пышные волосы, пухлые губы, раздувшиеся от герпеса – простыла в самолете!

Но простуда прошла, загар к лету слинял, фрукты съедены, виски выпито – а самое драгоценное, мои впечатления и рассказ по поездке – остаются навсегда. Спасибо тебе, ЕГИПЕТ!