Я отправилась в путешествие вдоль енисейских берегов, чтобы познакомиться с историей, древней культурой и основными достопримечательностями этих трех регионов, объединенных великой рекой.

Батюшка Енисей

«Кормилец», «необъятный», «батюшка», «богатырь» – так почтительно величают Енисей. О его красоте и мощи сложено немало легенд и преданий. Енисею поэты посвящают стихи, его неукротимый характер и неодолимую силу издавна описывают писатели и путешественники. Могучий, своенравный, с перекатами и водоворотами, он стремительно несет свои воды через восточносибирскую тайгу в окраинное море Северного Ледовитого океана – Карское.

На тувинском языке Енисей называют Улуг-Хем – Великая река, на эвенкийском Ионеси – Большая вода. Пришедшие в Сибирь казаки несколько изменили данные местными народами названия реки на привычное уже нам наименование.
На протяжении многих веков люди пытались подстроиться под непокорный нрав Енисея, и он снисходительно позволял им жить на своих берегах, давал пищу, определял род занятий, формировал местную культуру, традиции и обычаи.


Мое путешествие к истокам главной сибирской реки начинается в Красноярске. В 1628 году на берегу Енисея, был сооружен острог Красный Яр. Впоследствии именно здесь вырос один из крупнейших городов Сибири.

Знаменитые Столбы

В числе символов Красноярска – Национальный парк «Красноярские Столбы». Сейчас он примыкает к городу, и до него можно доехать на автобусе минут за 30 – 40, а когда-то добраться до «Столбов» было непросто.

Первыми в скальном урочище появились золотоискатели и охотники. По преданию, когда в этих местах уже бушевала золотая лихорадка, казак Лалетин купил здесь безымянную речку, надеясь найти в ней драгоценный металл. Золота там не оказалось, но зовется она с тех пор по имени бывшего владельца – Лалетина. Вдоль нее проложена семикилометровая дорога до «Центральных Столбов». Перейдя по деревянному мосту через Лалетину, выходим на широкую асфальтовую дорогу, идущую вверх. Бодро журчит речка, лучи солнца, играя на кончиках листьев, пробиваются сквозь кроны деревьев, наперебой поют птицы; около кормушек в ожидании угощения крутятся белки и бурундуки, и глядя на них, отдыхаешь от городского смога и суеты.

Удивительную красоту этих мест горожане оценили еще в середине XIX века. К подножию скал потянулись любители природы – купцы, чиновники, военные, рабочие, гимназисты. До Красноярска было далеко, поэтому для ночлега стали рубить избушки. Вокруг домов собирались друзья и единомышленники, складывались компании, у каждой из которых были свои названия, форма, устав и традиции. А всех вместе таких любителей экстрима издавна окрестили столбистами.

В конце XIX – начале ХХ века Столбы, окруженные лесом и удаленные от города, привлекли революционеров. Они здесь проводили нелегальные собрания, митинги и маевки, разрабатывали методы борьбы с самодержавием, читали запрещенную литературу. На скалах писали лозунги и крамольные слова, например, на Втором Столбе огромными буквами вывели «Свобода». Полиция много раз пыталась стереть нежелательное слово. Однажды нашли проводника, а он, заведя жандармов на вершину, исчез. Блюстители порядка провели ночь под проливным дождем, и только утром проходившие охотники, услышав крики, сняли их со скалы. Надпись, ставшая символом Столбов, сохранилась до наших дней. Ее периодически обновляют.

Дорога становится круче, рюкзак – тяжелее, а куртка – теплее. Прохладный, освежающий ветерок почему-то вдруг утихает. И представлявшийся легким подъем, уже не кажется таковым. Благо по дороге есть лавочки, беседки и площадки, где можно перевести дух и перекусить. На кордоне Лалетино находится мемориальный комплекс – часовня Святителя Иннокентия и стена памяти с именами столбистов, погибших как на Столбах, так и при покорении высочайших вершин мира.
Тропа вдруг круто взмывает вверх, оправдывая свое название – Пыхтун. Последнее усилие и вот он, Перевал. Отсюда начинаются основные маршруты к скалам, а телефон, наконец, ловит сеть. Здесь, в сервисном центре, можно высушить одежду (платно) и переодеться, а также посетить теплый туалет (бесплатно). Крепкий кофе с кедровыми орешками возвращает к жизни, и я продолжаю путь. От «Центральных Столбов» меня отделяет 317 ступеней деревянной лестницы, предохраняющей растительный покров парка от вытаптывания.

– У нас более 800 видов растений, 216 видов птиц и 61 вид млекопитающих. Из деревьев представлены сосна, ель, лиственница, кедр, пихта, – рассказывает экскурсовод Игорь Ковач, главный специалист отдела экологического просвещения национального парка «Красноярские Столбы». – Но 18 лет назад у нас появился жучок полиграф уссурийский, он чудовищно плодовит и уничтожил уже более 90 процентов пихтовых насаждений. Ученые винят в этом глобальное потепление.

Заповедник «Столбы» был основан в 1925 году по инициативе местных жителей. Два года назад он был преобразован в национальный парк. Его территория занимает 48 гектаров, 5 процентов которых доступны для всех желающих. Игорь Ковач работает в заповеднике уже более тридцати лет и про Столбы знает все. Он сообщает, что скал здесь около 160, и почти у каждой свое имя: Первый Столб, Второй, Третий, Четвертый. Есть Дед, Перья, Грешник, Бабка, Внучка, Львиные Ворота, Дикарь, Крепость, Монах, Каин и Авель…. Что «видели», тем и называли. А также давали колоритные местные названия: Медовый месяц, Куриная грудка, Королевская калитка, Замок рыцаря, Красные гребешки, Веселая гривка, Чертов палец…


Считается, что именно на Столбах зародилось российское скалолазание. Казавшиеся неприступными пики покорялись столбистами один за другим. Причем скала считалась покоренной, если на нее взбирались без страховки.
Говорят, что очень легко взойти на Первый Столб. Однажды на него на веревках подняли корову. Правда, потом, когда ее спустили, она перестала доиться, но аргумент, что даже корова покорила Столбы, вдохновлял многих. Кстати, может, поэтому и в наши дни решающих покорить Первый Столб порой бывает так много, что на подъеме и спуске образуются пробки.

– Всегда должно быть три точки опоры: либо две ноги и рука, две руки и нога, можно использовать и «пятую точку». Убедитесь, что нога прочно стоит, только после этого опирайтесь на нее, – Игорь Ковач проводит инструктаж, и я карабкаюсь на вершину для «чайников» – на «плечо» Деда. И получаю награду – потрясающий вид с горы.

От высоты захватывает дух, кажется, так и сдует тебя ветер, хочется во что-то вцепиться, и невозможно отвести взгляд от утопающих в море зелени Столбов, Красноярска, долины Енисея и уходящей за горизонт бескрайней тайги. А истина открылась при спуске – самое трудное на Столбах не взобраться на скалу, а с нее спуститься! Скалы обманчивы. Поднимаешься, все просто, а слезть порой невозможно. И тогда легкомысленных скалолазов снимают с вершины спасатели или сотрудники МЧС. В Сибири часто так: кажется, легко и близко, а в действительности тяжело и далеко.

Хакасские Сундуки и могила Чингисхана

А я отправляюсь дальше, держа путь на юг вдоль Енисея. Здесь раскинулась солнечная Хакасия – количество ясных дней в республике значительно больше, чем в соседних регионах. Ландшафт меняется – все ближе к нам подступают горы, они уже в отличие от небольших степных холмов, покрыты густой тайгой… По обеим сторонам дороги тут и там возвышаются менгиры – каменные глыбы, установленные древними обитателями этих мест. Пасутся стада коров; мелькают озера. Пересекаю по мосту одну речку за другой – и это не удивительно, ведь рек и озер в Хакасии больше 500. А исторических и культурных достопримечательностей тысячи и тысячи!

Одно из потрясающих, загадочных и мистических мест Хакасии – Музей-заповедник «Сундуки», расположившийся на территории двух районов – Орджоникидзевского и Ширинского.  Это сакральный центр древней земли, находящийся в долине реки Белый Июс, уникальный памятник, имеющий мировое значение. По возрасту он старше египетских пирамид.

Сундуки – горная гряда, состоящая из пяти возвышенностей «ростом» до 200 метров каждая. Свое название гряда получила по каменному останцу на одной из вершин, формой похожему на огромный сундук. Относительно происхождения горного массива среди специалистов до сих пор идут споры. Некоторые исследователи уверены, что на 80 процентов автором Сундуков является природа, и лишь на 20 здесь приложил руку человек. Оппоненты считают, что эта гряда по большей части рукотворна.

Ученые фиксируют в этой точке разного рода аномалии: так, приборы начинают показывать неверные значения тех или иных параметров или вообще перестают работать. Говорят, что около полуночи на Сундуках стихает ветер и в тишине вдруг возникают фантастические световые эффекты. А порой наблюдатели видят призраков, различные миражи и НЛО. Еще утверждают, что после посещения Сундуков можно исцелиться от болезней, у кого-то открываются экстрасенсорные способности, а кто-то обретает способность проникать в другие пространственно-временные измерения. 
– Сундуки – это не только сакральный центр, но и древнейшая астрономическая обсерватория, возраст которой 18 тысяч лет, – рассказывает Андрей Вайгандт, экскурсовод и, как он себя называет, хранитель Сундуков.

По тропе поднимаюсь в гору к Первому Сундуку. Есть мнение, что это остатки стены, ограждавшей святилище, попасть куда могли только жрецы для проведения обрядов, общения с духами, наблюдений за солнцем, луной, звездами. По другой версии в бронзовом веке люди использовали горную гряду в качестве крепости, и как раз здесь находился «каменный городок», о котором упоминают разные источники, описывая в прошлом Хакасию или Кыргызскую землю, как ее тогда называли. 

Дорога к Первому Сундуку несложная, с ней справится любой человек без специального снаряжения и подготовки. В святилище находится древнее захоронение. В таких местах хоронили только людей, занимавших очень высокую ступень социальной иерархии.
– Я считаю, что это могила Чингисхана. На эту мысль меня навели шаманы, когда я еще работал директором Музея-заповедника «Сундуки», – говорит Андрей Вайгандт. – Во время камлания перед многими из шаманов возникала одна и та же картина, хотя они не встречались и не были знакомы друг с другом. Шаманы видели спускающегося с горы человека с длинными белыми волосами и в длинном белом одеянии, очень похожего на Чингисхана.

На Сундуках много наскальных рисунков, каждый из них содержит свой, тайный смысл. Здесь есть знаменитый петроглиф «Белой лошади». Древний художник выполнил его оригинальным способом, ученые, владея современными технологиями, до сих пор не могут определить эту изобразительную технику.
Поднимаемся к каменному Сундуку. Неизвестно кто создал это сооружение – природа или гениальный мастер.
Камень покрыт надписями «Тут был…». Говорят, что некоторые из авторов автографов уже ушли из жизни, не дожив до сорока лет – духи не терпят неуважения. Сам человек может и не пострадать, но тогда за его негативные поступки будут расплачиваться потомки.

Телережиссер Дмитрий Лазуткин сочинил про Сундуки красивую историю. Согласно ей, жадный богатырь Хохо-Бабай собирал золото, и столько скопил, что ослеп от его блеска. Попросил он духов вернуть ему зрение, те согласились, потребовав взамен все его сокровища. Хохо-Бабай пообещал выполнить их условие, но обманул. Тогда духи рассердились, забрали его золото, спрятали в каменный сундук и поставили на священной горе, а самого богатыря превратили в коршуна. До сих пор кружит он над горной грядой, охраняет свое богатство и надеется когда-нибудь вновь обрести человеческий облик. Кстати, если на Сундуках у вас что-нибудь потеряется, не расстраивайтесь, знающие люди говорят, что это духи забрали себе.

На гряде уникальная акустика, звук, произнесенный обычным голосом, слышен на расстоянии около 300 метров. Возможно, отсюда верховный жрец руководил массовыми ритуалами, во время которых приносили жертвоприношения.
В Первом Сундуке есть небольшое углубление. Одни называют его троном жреца, другие – креслом шамана. Говорят, что, сидя в нем, человек заряжается энергией, надо только закрыть глаза и сконцентрироваться. А рядом находятся необычные камни. Загаданное на них желание, если его верно сформулировать и точно соблюсти ритуал, прямиком транслируется во Вселенную и исполняется в течение года. По поводу энергии трудно сказать, а вот насчет желания, правда это или нет, через год узнаю.

«Красный» город

Усинский тракт, старинная торговая дорога (сейчас участок федеральной трассы М-54 «Енисей») соединяет Красноярск, Абакан, Кызыл и Монголию.

Буйбинский перевал был одним из наиболее опасных участков, пока не построили «полку» – противолавинный тоннель с белой колоннадой, прорубленный по краю отвесной скалы.

Со смотровой площадки открывается очередной потрясающий вид. Туман рекой стекается с Саянских гор, на фоне густой зелени тайги белеют ледники, снизу доносится журчание речки, скрытой молочной пеленой. За «полкой» начинается природный парк «Ергаки». Дорога петляет между скал, ее перебегает речка Буйба, слева виден Спящий Саян: гребни гор вырисовывают профиль лежащего человека со скрещенными на груди руками. По легенде пока его сон никто не тревожит, в мире все будет спокойно.

Тайга на склонах гор редеет, каменистые сопки с еловыми островками переходят в широкие степные просторы Тувы (или Тывы, допустимы оба варианта написания). Вдоль дороги пасутся стада лошадей. Тувинцы говорят: нет лошади – нет жизни. 

25 июня 1941 года маленькая Тувинская Народная Республика (Тува вошла в состав СССР только в 1944 году) не побоялась объявить войну гитлеровской Германии и стала первым государством – союзником Советского Союза в Великой Отечественной войне. Но история ее отношений с нашей страной началась значительно раньше. В 1912 – 1913 годы Тува по ее просьбе была взята царским правительством под протекторат Российской империи. В те времена ее называли Урянхайским краем.

В 1914 году основали Белоцарск, сейчас – это столица республики Кызыл, что в переводе означает «Красный». Город расположен в географическом центре Азии. Именно возле Кызыла при слиянии двух рек Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей) и берет начало сам Великий Енисей…

«Кто по Енисею не ходил, тот по-настоящему не молился»

Лодка взлетает на волнах и тут же падает в воду, окатывая визжащих пассажиров валом брызг. Страшно, сердце замирает, и душа то взмывает, то валится куда-то вниз. На брызгах играет радуга; длинная, деревянная лодка с высокими бортами, издали похожая на индейскую пирогу из детских книжек, приближается к одному берегу, затем направляется к другому. На середине разворачивается, движется вдоль русла реки и вновь начинает петлять, словно по горному серпантину.

Вода бурлит, белые барашки пытаются догнать друг друга, образуя пенную тесьму, которая вдруг прерывается и через какое-то время уже в другом месте возникает вновь. Наш кормчий Иван старается идти там, где поверхность воды ровнее. Хочется и поскорее доехать, и чтобы поездка не кончалась, чтобы, как в калейдоскопе, бесконечно менялись красочные пейзажи по берегам.

На порогах лодка разгоняется до 70 километров в час. Где больше пены, там под водой камни, а рябь на поверхности предупреждает – здесь мель. Солнце вышло из-за туч и слепит глаза. Ветер пронизывает до костей, очень холодно.

– Река все время меняется, вода на десять сантиметров упадет, уже идешь по-другому. Мало знать фарватер, его надо видеть, читать по реке, – говорит Иван, крепкий мужчина средних лет с окладистой бородой. Именно так в моем представлении должны выглядеть староверы.
–  А у вас есть какие-нибудь приметы?
–  Молитву творишь и едешь, вот и все приметы! Как говорится, кто по Енисею не ходил, тот по-настоящему молиться не молился.
–   Вам и сейчас страшно ехать?
–   Ха! Еще как страшно! Я уже лет двенадцать хожу, и все равно, как подъезжаешь к порогу, ноги трясутся. Вот что-нибудь с мотором случись, например, заглохнет на пороге, лодка тяжелая, неуправляемая, перевернешься и все. Один раз вал большой накатил, и у меня полная лодка воды. Не рассчитал, я тогда еще второй год ездил, мало опыта было. И после этого случая подъеду к Байбалыку, а это один из самых сложных порогов, меня всего затрясет, разворачиваюсь и обратно. Целый год не мог ездить по порогам, выше Байбалыка не поднимался. Потом себя переломил и стал дальше ходить.

Лодка причалила к берегу, течение быстрое, но река теперь выглядит обманчиво тихой и спокойной. Иван зачерпывает кружкой воду и пьет, она в Каа-Хеме чистая. Фабрик и заводов на ней нет.

Вдоль берега раскинулось родное село Ивана, Эржей Каа-Хемского кожууна (района). Здесь еще до революции поселились старообрядцы часовенного согласия и с тех пор почти не изменили своего уклада жизни.

Они бежали от царских властей, искали свободу и нашли ее здесь, на берегах Малого Енисея на Тувинской земле.

Тайны древнего погребения

В начале ХХ века открытие тувинских археологов изменило взгляд на мировую историю. В Национальном музее имени Алдан Маадыр Республики Тыва хранятся сокровища, найденные в одном из погребений в Долине царей, вытянувшейся вдоль реки Уюк в Пий-Хемском районе. По сути, это огромное кладбище, где расположены более 200 курганов, 50 из которых считаются царскими.

Захоронение назвали Аржаан-2, в переводе с тувинского Аржаан – целебный источник. Раскопки показали, что в XIII веке до нашей эры здесь существовала большая цивилизация скифов-кочевников. Более древних артефактов, принадлежащих скифам в мире не найдено. Значит, не Европа, как до недавнего времени считалось, а Тува является их праисторической родиной. Здесь, в верховьях Енисея зародилась кочевая, так называемая, скифо-сибирская культура. 

В захоронении обнаружили более 20 килограммов украшений, культовых и бытовых предметов из золота. Могила находилась не в центре кургана, как было принято, а на 14 метров ближе к краю, что спасло ее от грабителей.

Царь и царица в захоронении лежали рядом. Их одежда была расшита несколькими тысячами золотых бляшек в форме фигурок диких кошек. Штаны царя украшал золотой бисер диаметром меньше миллиметра. На его шее была золотая гривна (массивный обруч) – символ верховной царской власти – весом полтора килограмма, украшенная золотыми фигурками животных. Скорее всего ее надели в подростковом возрасте, и больше царь ее не снимал.

Женщину отравили или задушили, ей было лет 30 – 35. На ее ожерелье также изображены животные – козероги, олени, горные бараны и дикие кошки. В захоронении обнаружено оружие, изготовленное из железа и украшенное золотом.

Просто захватывает дух и не верится, что эти тончайшие, изящные ювелирные изделия сделали люди, жившие тысячи лет назад. Это удивительно, еще не был рожден Будда, в Китае еще не знали железа, а они уже научились его переплавлять. Владели уникальным искусством резьбы по золоту, умели отливать, ковать, штамповать, паять золото. Позднее эти технологии были утрачены. По одной из версий, потому что скифы увязли в военных конфликтах, и в итоге тувинские степи были захвачены кочевыми племенами хуннов.
 

Всадники гор и степей

Алефтине родственники на свадьбу подарили сто овец и юрту. В ней на чабанской стоянке молодые и свадьбу сыграли, и вырастили четверых детей. Старшему сыну уже 24 года, дочери 20, младшим мальчиками 13 и 11 лет.
Фото 101
В 130 километрах от Кызыла, в местечке Кызыл-Тей Чеди-Хольского района, расположена летняя стоянка чабанов – кочевников, которые живут по законам предков, по старинным рецептам готовят еду и выполняют обряды, переходящие из поколения в поколение. В 2017 году чабаны Буян Делгероолович и Алефтина Константиновна Оруспай стали победителями республиканского конкурса «Лучшее образцовое стойбище Тувы».
На стойбище недалеко от юрты находятся кошары, куда загоняют скот. Четыре раза в год чабаны переезжают с одной стоянки на другую, меняя обедневшие подножным кормом пастбища. Юрта идеально приспособлена к такой кочевой жизни, ее можно быстро свернуть и отправиться в путь.
В Туве распространен буддизм, который часто совмещается с шаманизмом. Многие тувинцы, прежде чем принять какое-то важное решение, советуются с шаманом.
–  Мы ходим в буддийский храм, но еще у нас некоторые поклоняются духам воды, некоторые – дерева, а мы – духам горы, она расположена тут, неподалеку, – рассказывает Алефтина.

Утром она в первую очередь готовит чай, тувинцы заваривают его с молоком и вместо сахара добавляют соль, и обрызгивает им воздух вокруг себя – делает подношение духам. Просит у них здоровья и благополучия, чтобы день прошел гладко, овцы не болели и хорошо плодились, и вообще, чтобы «жизнь была хорошая». Раз в год собираются всей семьей, приглашают шамана и совершают на горе обряд жертвоприношения – на большом костре сжигают еду, приготовленную из молока.
– Когда обряд сделаешь, будто тяжесть с плеч спадает, возникает чувство свободы, и на душе становится хорошо, – говорит Алефтина.
Затем гостей и участников церемонии потчуют национальными блюдами, в основном мясными. Без кровяной колбасы изиг-хан, что в переводе означает «горячая кровь», не обходится ни одно тувинское застолье. Часть бараньего желудка заполняют сырой кровью с нашинкованным репчатым луком и отваривают. В кровь добавляют немного воды, но ни в коем случае не молоко – считается, что смешивать красное с белым, значит, разминуться со счастьем. А тувинское лакомство боорзак, обжаренные узкие полоски из пшеничной муки, смешанной с молоком, любят не только дети, но и взрослые.
Семейный праздник продолжают скачки и состязания по национальной борьбе – хуреш. И, конечно, пение. Из глубины веков дошло до нас это неповторимое тувинское искусство, песни без слов, горловое пение – хоомей. Древние кочевники в нем находили утешение, и оно помогало им пережить трудные времена.
Хоомей уникален тем, что певец извлекает несколько тонов одновременно. Им издревле сопровождали ритуальные действия, и до сих пор его используют шаманы при камлании. Горловое пение влияет на состояние человека и помогает войти в транс.

Над горными просторами далеко разносятся песни, в которых слышны голоса животных и птиц, журчание рек, свист ветра и шум вековых деревьев. Они воспевают своих предков, а также то, что видят вокруг – бескрайнюю тайгу и широкие степи, бурные реки и высокие горы, синее небо и прозрачную гладь озер, прекрасные цветы и их дивный аромат. Эти могучие, космические мелодии зачаровывают, успокаивают или заставляют сердце сильнее биться в груди.
Никого не оставит равнодушным красота, культура и традиции Енисейской Сибири. Еще много секретов, тайн и загадок хранит она. Побывав на берегах Енисея один раз, помнишь об этом всю жизнь и мечтаешь когда-нибудь сюда вернуться вновь.

Текст и фото Марина Круглякова