8 дней на Земле Иудейской

Маршрут: центр и юг страны Иерусалим – Эйн Геди (Ein Gedi) – Масада (Masada) – Беершева (Beersheva)– треккинг по пустыне Негев (Negev desert)– Мицпе Рамон (Mizpe Ramon) – Авдат (Avdat) – Эйн Авдат (Ein Avdat) и север Тверия (Tiberias) – Баниас (Banyas) – Акко (Akko) – Хайфа – Кейсария (Caesarea) – Тель-Авив.

Общие впечатления
Признаться честно, я долго не могла решить, стоит ли садиться за описание этой поездки – ведь что-что, а Израиль никак нельзя отнести к малоизведанной части света. В лучшие времена туризм составлял существенную статью доходов Израиля. И даже сейчас, когда иностранный путешественник вызывает у израильтян радостное изумление, а контингент отбывающих на землю обетованную почти на 100% представляет собой едущих погостить к родственникам или же возвращающихся из гостей, даже сейчас всюду ощущаешь развитость туристической индустрии. Всякая руина заботливо обнесена заборчиком, и кажется, что от цивилизации здесь не уйти. И все же однажды мне это удалось. Но об чуть позже. Итак, аргументами в пользу составления некоего слепка впечатлений от поездки выступили следующие соображения: несмотря на свою развитость и «западность», Израиль – страна ближневосточная, а значит, по праву может войти в коллекцию восточных впечатлений. Во-вторых, (а может и во-первых?), мне здесь очень понравилось и потому, несомненно, хочется поделиться своими маленькими находками и открытиями. Далее, именно сейчас - в столь непопулярное для Израиля время, да еще и в межсезонье, можно почувствовать себя вполне путешественником-отщепенцем, выбирающим свою собственную тропу и даже немного рискующим (для желающих так думать). Кстати, касательно последнего замечания – ни разу за все 8 дней, что я провела в Израиле, я не почувствовала ни напряжения, ни опасности. Армейская молодежь, в форме и с автоматами, встречающаяся повсюду на улицах и в транспорте, воспринимается как само собой разумеющееся; вызывает скорее смесь сочувствия и уважения, но никогда не страх. Как справедливо отметил один из авторов рассказа об Израиле (опубликованного на сайте «100 дорог»), при виде этих молодых солдат мыслей о том, что кто-то из них может в силу каких-то обстоятельств злоупотребить оружием и открыть пальбу ни с того, ни с сего, не возникает. Внутренняя дисциплина этих ребят, несмотря на молодость, очевидна.

Кроме того, сами израильтяне произвели на меня впечатление людей открытых и жизнерадостных, без следа напряжения в ожидании очередного теракта или нападения, которое я предполагала встретить здесь (по аналогии вспоминая наше тягостное настроение 3-летней давности в период серии «чеченских» терактов в Москве). Этим людям, вынужденным жить в окружении ненавидящих их арабов, в условиях затянувшегося вот уже на 6-8 лет экономического кризиса, при растущем уровне безработицы, невероятно высоких налогах (подоходный налог достигает 45%!!, которые люди-таки платят!) и кусающей дороговизне жизни, им свойственен оптимизм и почти детская радость бытия – качества, которые меня так потрясли и тронули. На самом деле, сами израильтяне – были моим наибольшим позитивным впечатлением от страны, приятным открытием, о котором я не могу умолчать, уж коли взялась за этот рассказ. Не помню, в какой еще стране, люди ее были столь ко мне внимательны и участливы, выражали готовность помочь. Подобные жесты радушия были лишены восточного любопытства к «редкому в этих краях чужеземцу», и уж никак их нельзя отнести к выражению формальной вежливости. Сколько раз в южной части страны совершенно посторонние люди, после того, как я обращалась к ним за справкой, на прощание озабоченно спрашивали, сколько у меня с собой воды и, считая мои запасы недостаточными, настаивали на их пополнении, а то и предлагали свою. Когда же выяснялось, что я – не израильтянка, а туристка, реакция моих случайных знакомых всегда была схожая: изумление и искренняя благодарность (!) за интерес к их стране, с последующим предложением какой-нибудь помощи или услуги – подсказать, предупредить, подвезти и т.д. Возможно, мне повезло, но именно такое впечатление произвели на меня израильтяне.

Цены
Израиль – страна дорогая как для жизни, так и для туризма. Цены вполне европейского уровня и чтобы достойно провести здесь время, останавливаясь в гостиницах, питаясь в ресторанах, перемещаясь общественным транспортом или на машине, взятой на прокат, посещая туристические достопримечательности и т.п., нужно, по моей оценке около $80-100 в дн. на человека.

Если провести разблюдовку, то выглядит это примерно так:
Гостиницы – от $40 до $60 на чел.; в туристических местах можно найти и более дешевые предложения – в районе $15-20.
Питание – минимум $5 (забегаловка), но чаще ок. $15-20 на чел.
Транспорт – по городу от $0.7 до $1.3; междугородние автобусы – около $10 за 100 км. Поезд – дешевле. Вход на большинство туристических достопримечательностей – платный. Обычно - $5 (или 23 шекеля)

Транспорт и мое перемещение по стране
Поначалу я исправно пользовалась общественным транспортом, но потом, для переездов на короткие расстояния с целью экономии времени (на поиск остановки и ожидания автобуса) и денег, стала прибегать к автостопу. Наиболее активно я использовала этот метод перемещения в шабат (вторая половина пятницы – первая половина субботы), когда общественный транспорт в Израиле не работает. Правда, шабат меня «застал» на севере, где машины останавливаются довольно неохотно, возможно оттого, что это – благополучные районы, далекие от палестинской автономии и агрессивно настроенных арабских поселений. На юге же, останавливается практически каждая машина, либо водитель знаками выражает сожаление, что не сможет подвезти, т.к. едет в другую сторону. Как мне объяснили знакомые, в этих местах, они считают своим долгом посадить и подвести голосующего (в основном это – израильская молодежь и солдаты), чтобы уберечь его от опасности киднэппинга арабскими водителями. К сожалению, такие случаи имеют место быть и даже говорят, что некоторые арабы надевают кипы, чтобы вызвать доверие у голосующего.

Маршрут
Как таковых планов и маршрута у меня не было. После довольно тщательной подготовке к двум поездкам, в Болгарию и Иран, намеченных на ноябрь/декабрь, каждая из которых благополучно сорвалась, я решила больше не тратить времени по напрасну. Обзаведясь визой и билетами, я отправилась в абсолютном неведении что и в какой последовательности мне стоит посмотреть, полностью полагаясь на его величество Экспромт. Этот замечательный подход, использовать который может себе позволить человек, не ограниченный во времени, в моем случае также оправдал себя, поскольку в этой стране все расстояния досягаемы. Зато сколько мелких радостей и открытий испытывает человек в отсутствии предшествующих событию/поездке ожиданий и предвкушений!

Иерусалим
В этом городе я провела 2 дня – первый с платной экскурсией, несколько разочаровавшей меня тем, что после посещений всевозможных музеев и Кнессета (здания Парламента), на сам древний город у нас осталось каких-то 1,5 часа. Не увиденное и непрочувствованное было с лихвой восполнено на следующий день, который я провела со своим знакомым – Энавом *) и его друзьями. *) с Энавом и Итаем я познакомилась год назад в Китае и с тех пор, связь наша поддерживается благодаря интернету. Кстати, некоторые фотографии Китая, сделанные Энавом также вывешены на моем сайте (http://olych.narod.ru/Enav_pictures/Photos.html) На этот раз экскурсию проводил Офер, друг Энава, который подошел к поставленной задаче очень ответственно – не просто подготовил целую программу «по христианским местам Иерусалима», но даже взял с собой книжку, в которой время от времени находил ценную информацию, никому из нас до селе неизвестную. Гробницы 1-2 веков н.э. в долине Кедрон. Справа от них, если стоять спиной к стене старого города, располагается тысячелетнее кладбище. На нем, по словам Офера, так же похоронен один из его предков 300 лет назад (!!) Удивительно, но многие, встреченные мною израильтяне знают генеалогическое дерево своей семьи на многие поколения назад, встречались даже такие, кто хранит информацию аж за 5 столетий (!). Имя Кедронской долины связано с библейским пророчеством Страшного Суда. Иудеи ждут, что Мессия войдет в город именно с этой стороны.

Обращает на себя внимание своеобразное смешение архитектурных стилей данного строения – портал несет на себе отпечаток греческого стиля, крыша же – точная копия бирмских храмов. Дать объяснение этой загадке не смог даже Офер со своей книжкой. На заднем фоне видны золоченые купола православной церкви св. Марии Магдалины. По задуманному мной сценарию, (однако не удачно воплощенному), я хватаюсь за рукоятку одного из пистолетов, торчащих за спиной Офера. И Офер, и Энав имеют право на ношение оружия, с которым они не расстаются, отправляясь в Иерусалим – «так надежней». К сожалению, сейчас, когда отношения между евреями и арабами напряжены, проход в подземный ход, идущий под старым городом и заканчивающийся под арабским кварталом, закрыт для посещения. Зато нам ужасно повезло – вход к мечети Омара был открыт. Прежде в это священное для арабов место евреев не пускали; более того, после того как мечеть, а именно находящуюся там каменную глыбу – святыню Соломонова храма, посетил Шарон, арабами была объявлена война. Сейчас на территории мечети очень мало посетителей – 5-10 арабов, около десятка солдат, охраняющих территорию в довольно напряженном состоянии и мы (я и еще 4 израильтянина, никто из которых прежде сюда не заходил).

В 960 году до новой эры царь Соломон постороил Первый Иерусалимский Храм, ставший духовным центром всех колен Израилевых. Однако, в 568 году до н.э. Храм был разрушен во время захвата города царем Вавилона. Вслед за вавилонским царством, Иерусалим попал под владычество персов, чей царь разрешил изгнанникам Иудеи вернуться в город. А в 515 г. до н.э. завершилось строительство Второго Храма, превзошедшего по красоте и великолепию своего предшественника. Иосеф Флавий так описал Храм: «Храм блистал так ярко, отражая солнечные лучи, что никто не мог смотреть на него. А на расстоянии он выглядел как сверкающая снегами горная вершина. Террасы Храма состояли из огромных гранитных глыб до 20 м. длиной. Эти каменные блоки были тщательно подогнаны друг к другу с тем, чтобы их сдвинуло даже землетрясение. Местами они возвышались сплошной стеной до 150 м высоты. Стена заканчивалась двойной колоннадой, которая окружала Храмовый двор для неевреев. От него поднимались лестницы к девяти золотым и серебряным воротам. Они вели во Дворы для женщин и мужчин иудеев. Над ними располагался Двор для священников, а еще выше поднимался 50-метровый фасад собственно Храма. Все сооружения были украшены белым мрамором и золотом, и даже шипы на крыше храма, сделанные специально, чтобы голуби не садились на нее, были золотыми». Во время Иудейской войны Иерусалимский Храм был вторично разрушен в 70 году н.э., и теперь о его былом величии напоминает лишь единственная сохранившаяся часть – Западная стена, или Стена Плача. Теперь же на месте Второго Храма стоит Мечеть Скалы (или Мечеть Омара), возведенная здесь в 691 году н.э. (почему-то повсюду арабы возводят свои мечети непосредственно на месте разрушенных ими христианских или иудейских святынь). Мечеть Скалы является 3ей по значимости святыней ислама. Купол мечети позолочен на средства короля Иордании. Говорят, он потратил на это 8 млн.долларов.

Храма Гроба Господня
Весь храм разделен на части, каждая из которых принадлежит церквям различных религиозных конфессий. Причем такой порядок дел неминуемо приводит к разным конфузам. Например, утверждается, что эта лестница (фото), находится столь нелепо в верхней части фронтальной стены, вот уже более 500 лет. (Подтверждением этому могут служить древние эстампы, на которых сохранилось ее изображение) Когда-то, при возникновении пожара в храме, когда все бросились его тушить, кто-то принес лестницу. По существующим правилам убрать ее мог только тот, кто установил, но в суматохе все забыли, кто же это сделал и кому она принадлежит. Чтобы конфликт не перешел дозволенные рамки, лестницу решили оставить. Вот и еще один милый эпизод. Площадь перед храмом принадлежит одной церкви и убирают они ее раз в неделю. Каменная лестница, спускающаяся к входу в храм – другой конфессии, и убирают они ее – раз в месяц. Последняя ступенька настолько низка и почти «втоптана» в асфальт площади перед храмом, что спор о том, кому она принадлежит так и остался нерешенным. В результате… эту последнюю ступеньку так никогда и не убирают. Много и других презабавных легенд было пересказано Офером. Но, часть из них, наверняка, уже многим известна, детали других я уже и сама подзабыла, так что, оставлю их при себе, чтобы не заниматься сочинительством.