Флорентийская мозаика

Три дня мы в Италии, а впечатление такое, что прожили здесь по меньшей мере неделю. Уже есть города, куда хотелось бы вернуться, есть оправдавшие надежды ожидания и есть неожиданные открытия (как оперный фестиваль в Вероне и репетиция палио в Сиене), а есть и почти разочарование. Конечно, мнение очень субъективное, но от Флоренции я ждала чего-то большего.
 
  Флоренция оставила сильное впечатление не как город, а как музей - частично под открытым небом, и большей частью - в церквях и галереях. Нам в третий раз повезло с гидом, сопровождающий Володя - вне конкуренции (рассказы, туристические байки, история и культура Италии и каждого города сыпались из него постоянно, причём исключая исторические неточности, что мне, как историку, было очень приятно). В каждом городе у нас был гид: местные, очень хорошо говорящие на русском языке. Стефания в Венеции успела за два с половиной часа не только показать главные достопримечательности и провести нас по Дворцу дожей, но и погулять по улочкам Венеции, рассказывая о городе. Даниэла в Сиене просто поразила местным колоритом и рассказами. Каролина во Флоренции помогла увидеть в этой застывшей аристократке - Флоренции - самое главное. Мы гуляли по улицам, где жили и ходили Данте и Достоевский, Макиавелли и Россини, Микеланджело и Леонардо да Винчи, и многие-многие другие. Увидели церковь, где Данте встретил свою Беатриче, и дом, где Леонардо да Винчи начал писать "Джоконду"; почему Микеланджело назвал ворота баптистерия работы Гиберти "Вратами рая" и как они похожи на врата Казанского собора, откуда пошли петербургские львы с лапой на шаре. И пусть Флоренция не произвела того впечатления, которое ожидалось, но сюда хочется вернуться: в галерею Уффици и ещё раз в галерею Питти, обойти все церкви, чтобы увидеть там Микеланджело и Тинторетто, Караваджо и Рафаэля. Мы попали в Флоренцию 15 августа, ферагоста (праздничный и выходной день в Италии), поэтому не всё увидели, хотя всё равно за один день вряд ли это возможно. И надо вернуться к Давиду и Похищению сабинянок, Персею и мадоннам Рафаэля.
 
  Вообще впечатления о Флоренции как-то сами собой разделились на три части. Первые - об утренней Флоренции. Уже в восемь часов гуляла в почти пустой Флоренции по набережной в двух мостах от Понте Веккьо (от отеля Executive) к площади Синьории и дальше, к Дуомо Брунеллески. Одинокие туристы и тихая, просыпающаяся, прохладная Флоренция. Очень приятно гулять, глядя, как поднимается солнце над рекой Арно. Медленно шла к площади Синьории, глядя на строгий и серый город. Потом, гуляя по Флоренции, буду рассматривать смешение романской и готической архитектуры, Возрождения и барокко, пытаясь увидеть на улицах и площадях этого города то, чем бы мне хотелось восхищаться, и, увы, не находя этого. Первая остановка на площади Синьории - Давид и Похищение сабинянок, Персей и Юдифь - это первое, к чему идёшь, убыстряя шаг, вспоминаешь по ходу о том, что на этой площади сожжён Джироламо Савонарола. Одно дело - многочисленные рассказы и иллюстрации, другое - увидеть всё собственными глазами, прикоснуться. Давид Микеланджело интересен только тем, как и где расположен, перед Палаццо Веккьо (здание городской администрации - Синьории) - символ "маленькой, но гордой" Флоренции (трепета нет, ибо копия), другое дело - "Персей" Бенвенуто Челлини, пятьсот лет перед твоими глазами, это поражает, как и экспрессия "Похищения сабинянок" Джамболонья в Лоджии деи Ланци (XVI век). Движение трёх тел надолго сохраняется в памяти. И гуляя по пьяцца, возвращаешься к ним снова - римлянин, с трудом удерживающий молодую сабинянку, умирающий мужчина у его ног - то ли её муж, то ли жених. Чуть ближе к фонтану Нептуна (редкая некрасивость этот Нептун) Юдифь с убитым Олоферном работы Донателло, потом будет ещё несколько картин с этой милой женщиной во дворце Питти - один из любимых сюжетов итальянских художников. Полчаса на площади Синьории с прогулкой вдоль закрытой ещё галереи Уффици (а группы японцев уже стоят в ожидании открытия) к набережной Арно, и иду дальше - к Дуомо Санта-Мария-дель-Фьоре с куполом архитектора Брунеллески. Как не стараешься поместить собор в один кадр, не получается. Вспоминаю сиенский Дуомо, очевидно, что Санта-Мария-дель-Фьоре младше и строже, трёхцветие собора гармонично (красный, белый и зелёный цвета символизируют веру, надежду и любовь), на колокольне (кампаниле) изображения ирисов - символа Флоренции.
 
  В девять утра встреча с гидом у Дуомо и начинается Флоренция вторая - в гомоне туристов, смешении стилей и времён, обилии имён, звучащих цитат Данте на фасадах домов, рассказывающих табличек с именами, знакомыми по подписям в альбомах по искусству. Среди запомнившегося - отстроенный дом Данте, которому при жизни флорентинцы не разрешили вернуться в город (Данте был ещё и политиком), а после его смерти не могут склонить жителей Равенны вернуть останки великого поэта; церковь Санта-Кроче в романо-пизанском стиле, где похоронены Микеланджело и Галилей, Макиавелли и Россини, и находится пустая гробница Данте; Понте Веккьо и галерея Питти. От обилия имён и сюжетов картин кружится голова - одиннадцать картин Рафаэля ("Мадонна в покрывале" и "Мадонна в кресле" доминируют) и тринадцать картин Тициана, сразу узнаваемых по технике и цвету волос изображённых женщин, Боттичелли, Ван Дейк, Рубенс (понимаешь, что нашему Эрмитажу, безусловно, тоже есть, чем гордиться), Мурильо. О да, теперь я очень хорошо понимаю тех, кто первый (второй, третий - не важно) раз попадает в Эрмитаж. Ещё из яркого - кабанчик на Новом рынке ("новый", то есть с XVI века, а кабанчик поставлен в XVII веке), здесь торгуют, чем могут, и сильный запах кожи. Как положено, потёрт нос кабанчика, монетка положена в пасть, и падая, ровненько полетела под решётку внизу. Вернусь. Слишком много ещё хочется увидеть, чтобы понять этот необыкновенный город.
 
  Третья Флоренция - вечерняя и ночная. После ужина во дворце Боргезе (карпаччо, ризотто, равиоли, мясо по-флорентински, особенный десерт и много кьянти) с концертом и танцами длительное возвращение в отель. А перед Дуомо на ступеньках чернокожий барабанщик всё также бьёт в тамтам. И чёрное небо над Арно во втором часу ночи.
 
  Несколько слов об отеле, где мы останавливались во Флоренции - отель Executive (via Curtatione 5). Удачное сочетание расположения и обслуживания. Небольшие номера в старом здании (в большинстве номеров табличка "в нашем отеле не курят"). Две минуты - и вы на набережной Арно, ещё десять минут прогулочным шагом до Понте Веккьо. Столько же времени до Центрального вокзала. Утром - прекрасный завтрак (шведский стол).