Сны в Дамаске. Ближневосточные дневники

В первой же антикварной лавке на рынке, нас узнают, хотя я вижу хозяина впервые в жизни. Оказывается, Халед уже всем рассказал, что к нему приехали друзья из России. Хозяин с ходу предлагает мне клинок XIX (по его словам) века, по невиданному (опять же по его словам) дисконту. Клинок действительно на вид очень старый, кое-где ржавый, может и правду ему 200 лет, а может быть, где-то спряталась заподлянская надпись «Made In China». Вежливо благодарю, но отказываюсь. Тогда пусть мистер купить старинное блюдо, ему вообще 400 лет! Блюдо похоже на медное и в диаметре метра полтора. Спасибо, не надо! Антикварные лавки расположены в Сирии везде и на улице и на рынках. И там действительно очень часто можно задарма купить какую- нибудь старинную мелочь. Торгуют всем: старыми саблями, шкатулками, патефонами, ножами, шахматами и т.д.. Лично я привез старинную медную зажигалку в рабочем состоянии. Зажигалка военная, французская 30-х или 40-х годов, на боку изображён танк. Купил за 20$. В Краснодаре мне предлагали за неё 150 $. Но, я решил сохранить её на память, заправить бензином и пользоваться, покруче многих Zippo будет. Так же за 2$ купил мельхиоровую ложку, с логотипом женевского отеля «Ambassador», по виду тоже очень старую. Cейчас, помешивая ей чаёк, пишу этот дневник. Конечно, в лавках немало и подделок, но тут уж держите, как говорится ухо востро. Витя, всё таки покупает у старьёвщика какой-то нож. Идём дальше. Ощущение такое, что помимо скачка в пространстве ты ещё совершил и скачок во времени. Потому что вокруг проходят такие технологические процессы, каких в России не увидишь уже лет сто. Вот несколько женщин прямо сидя на полу на старинных станках ткут ковры, которые тут же можно приобрести, вот кузнецы куют кинжал, который потом под видом антиквариата снесут в очередную лавку старьёвщика, тут же варят мыло в огромных ёмкостях, неторопливо помешивая его палкой. Только успевай щёлкать затвором фотоаппарата. Пошатавшись по рынку, решаем вернуться к Халеду и пообедать. Заказываем на троих опять около килограмма мяса, салаты, соусы, после обеда по фрешу, и наргиле (кальян) на молоке. Учитывая, что это кафе, выходит чуть подороже, чем вчера. На всех рублей 500. По пути в гостиницу покупаем ещё несколько сувениров на память об Алеппо: чётки, шкатулки, различную копеечную мелочь. До вечера отдыхаем в гостинице. В 20-00 по местному времени опять в город! На этот раз, наша цель имеет не только эстетическое, но и прикладное значение. Поставлена задач найти Интернет. Скажу сразу, в Алеппо его обнаружить не удалось. Вечером магазинов открыто пожалуй больше, чем днём. Город – сплошной базар. Торуют все, всем и везде. Недалеко от гостиницы небольшой крытый рынок, с примечательной надписью на входе: «ЦУМ». Буквы русские. В Сирии очень недорогой, правда не всегда хороший трикотаж. На рынке набрел на торговца носками. Носки очень качественные, плотные. Стоят 7 рублей. Покупаю сотню по 6, разных расцветок. На ближайшие пять лет проблема с носками решена. В качестве бонуса продавец дарит еще три пары. Идём дальше. Центральные улицы Алеппо залиты огнями, кое-где встречаются рождественские ёлки, мечети и крепостные стены подсвечены приглушённым, и оттого придающим некоторый мистический оттенок, светом. Зелёные шпили минаретов уходят ввысь и поют оттуда экзотическими гортанными голосами муэдзинов. Повсеместно идёт приготовление шаурмы. Шаурма на Востоке – это не шаурма в России. Это опера, это мясной «Кармен»!!! В Турции она называется «доннер» и намного вкусней, чем в России. В Сирии она называется «кебаб» и намного вкуснее, чем в Турции. Стоит от 40 до 50 лир. Одним кебабом Вы наедитесь на полдня, с двух Вы лопните. На Востоке она продаётся в самых различных «конфигурациях», всё зависит от изобретательности продавца. В Дамаске ел даже вегетарианскую. Но, как правило кебаб – это очень вкусно. Гуляли по городу часа два, периодически «сшибая» по стаканчику фреша. Витя потерялся. Но можно не переживать, поймает такси, назовёт отель и за 25 рублей вернётся в «Аль Ярмук». Часов в одиннадцать вечера возвращаемся в номер. Пора спать. На завтра «планов громадьё». Надо съездить в Калат Симон, подыскать ресторан для встречи Нового года, ну и собственно встретить его. 31 декабря Алеппо C утра плохие новости. Вика простудилась у неё кашель, насморк и прочие сопутствующие ОРЗ симптомы. В Калат Симон ехать не желает, решает просидеть до вечера в номере. Выдвигаюсь в аптеку, благо вечером приметил одну. В аптеке у фармацевтов английский в «игноре», начинаю картинно кашлять, приносят сироп, типа нашего «Бронхолитина» (180 лир) и капли от насморка. По пути в гостиницу покупаю курицу- гриль, гранатовый фреш и всё это отношу пациенту. Несмотря на то, что времени 11 утра, Витя спит. Ладно, без вас обойдусь. Еду к Халеду, выпить кофе и разузнать, как добраться до монастыря. Приезжаю, в кафе говорят, что он будет через час. Иду на рынок, там шляюсь, фотографирую, снимаю на видео. Через час встречаемся. Выслушав мою просьбу, Халед с кем-то долго созванивается, чего-то там «перетирает» и сообщает, что договорился с таксистом. Таксист отвезёт нас туда и обратно (80 км. в сумме) и в монастыре будет ждать нас два часа. Вознаграждении – 500 лир. Даже не торгуюсь и так халява! Через полчаса водила заезжает за мной в кафе. Водитель неплохо говорит на инглиш. Это плюс. Машина у него иранского производства, марки «Саба». Похожа на нашу «99-ю». В салоне тесно и всё скрипит. По пути забираем в гостинице заспанного Витю.

Выезжая из Алеппо, попадаем в сирийскую провинцию. Когда нет населённых пунктов, то пейзаж за окном напоминает марсианский ландшафт. Красная земля и желтые, песочного цвета горы на горизонте. Сирийские деревни производят удручающее впечатление. Нищета, одноэтажные, серые здания из шлакоблоков и мусор по обочине дороги. Единственное, что скрашивает картины унылой провинции, это повсеместные мечети. По пути попалось несколько грузовиков, загруженных сеном. Причём, загруженных так, что казалось навстречу нам движутся не машины, а просто огромные стога, то есть под травой машины не было видно абсолютно. Что бы нам было повеселеё, водила включил арабскую музыку и это придало некий колорит. Скоро мы попёрли резко вверх и пустынные виды за окном сменились живописными горными пейзажами. По дороге, проезжаем военную базу, окружённую колючей проволокой. Пытаюсь запечатлеть на видео, но водитель с ужасом машет руками и кричит : «Нельзя, Мухабарат». Ну ладно, как скажешь. Приехали. Выходим из машины. Калат - Семан находится высоко на горе, уж не знаю на сколько выше уровня море, но высоко. Сверху прекрасный вид на окрестности, к тому же абсолютно экологически чистое место. Воздух густой, вязкий с запахом окружающих сосен. Его можно пить, как молоко. Никаких туристов, кроме нас нет. На входе, мирно дремлет араб, продающий входные билеты, нехитрые сувениры и прохладительные напитки. Тишина и умиротворение.

Монастырь был построен в V веке нашей эры византийским императором Зеноном, с целью увековечить память Святого Симеона Столпника. На вершине холма был построен мартирий, бытовые постройки и странноприимный дом. Мартирий Симеона Столпника стал самым грандиозным культовым сооружением той эпохи, и лишь Софийский собор, завершенный в 537 году, превзошел его по размаху строительства. Паломничество христиан в Калат – Семан продолжалось вплоть до X века. В 985 г. монастырь был окончательно захвачен армией эмира Алеппо и разорен ею, после чего он продолжил существовать только как крепость. В настоящее время ряд международных организаций и правительство Сирии провели работы по частичной реставрации и сохранения памятника. Гуляли мы по руинам часа полтора и что примечательно в полном одиночестве. Территория монастыря не маленькая, всё осмотреть за это время очень сложно. Скажу честно, на меня уже давно не производят большого впечатления монументальные развалины. Насмотрелся я их уже и в Карфагене и в Трое, и в Греции и на Кипре. Гораздо интересней осматривать полностью сохранившиеся храмовые и музейные комплексы. Виды обломившихся колонн, обрушившихся арок и тысячелетних булыжников, как-то не возбуждают. Может быть у меня слабо развито воображение, но сложить целостную картину сооружения из обломков камней у меня не получается, поэтому все руины у меня воспринимаются эпизодически. ИМХО. А вот видами окружающих окрестностей, с высоты Калат – Семана можно наслаждаться очень долго. И нафоткать немеренно. Чем я и занимался, пока Витя обследовал остатки древних цивилизаций. Ещё по пути в монастырь, на обочине дороги заметили одного аборигена, одиноко жарившего шашлыки на мангале, недалеко от своей харчевни. По пути назад, решаем остановиться. Мусульманин несказанно рад нашему появлению. В заведении бегают три пацана, лет 10. Завидев иностранцев, они тут же побросали свои детские дела и ни на шаг не отходили от нас, пока мы не уехали. Здесь надо заметить, что проявляя такой неподдельный интерес к чужеземцам, дети в Сирии совершенно не докучают своим присутствием и не выпрашивают денег (не Египет). Зато до фотографий жуть, какие жадные. Вместо заказанного шашлыка, нам опять принесли два кебаба не хилого размера. Я понял, что бы не делали сирийцы из мяса, всё равно получится кебаб. Так же в комплекте шли салаты. Цены оказались ещё ниже алеппских, за всё это плюс три бутылочки мандаринового сока было уплачено рублей 150. Покидая гостепреимного «ресторатора», вняли просьбам детей и сфотографировали их несколько раз. После отдыха в гостинице, встал вопрос о том, где провести новогодний вечер. Хотелось, что бы это было место с европейской кухней и рождественской обстановкой. Решили зайти в ресторан отеля «Барон» узнать обстановку. Заходим туда около 19-00. Несмотря на всю помпезность отеля, выполненного в гранитно-имперском стиле начала века, ресторан оказался, довольно простеньким внутри, без изысков. Садимся за столик, подходит официант, изучаем меню. Цены вполне приемлемые, можно здесь и загужбанить. Вот только один нюанс, в едальном листе совершенно не перечислено спиртное. Ну, это «дело» мы и сами принесём. Зову официанта, оказывается ресторан, типа безалкогольный и принести с собой вообще не вариант. Ни в какую. Не подходит нам этот «Барон». Идём дальше, заходим ещё в одно заведение, не помню уже названия. Увидев, мою жену нам тут же отказывают. Заведение only for men. Как потом выяснилось, таких мест в Сирии довольно много. До Нового года остаётся три с половиной часа, а встречать праздник пока негде. Витя заглядывает зачем-то в магазин, торгующий аксессуарами для сотовых телефонов и находит там продавца, дедушку лет 70-ти со знанием русского языка. Дедуля советует нам ресторан «Аль Шаллель». Ловим такси, едем туда. На первый взгляд «крутое заведение», все официанты чуть ли не в смокингах, дорогая мебель, ёлка в углу. Подходит администратор. Объясняю в чём вопрос. Без проблем, заказывайте столик, обсуждайте меню, оплачивайте и в 23-00 – ждём-с. Столик с видом на улицу нам не дают, и вообще столик остался только один – всё заказано. Берём, что дают, кстати, стол рядом с ёлкой. В комплексный новогодний ужин входит: несколько видов салатов, холодные закуски, два вида жареного мяса, фрукты и десерт плюс шоу-программа. На всех -2000 рублей. Со спиртным опять проблема. Через 15 минут уговоров, вроде бы соглашаются, но то что бы принесли с собой. Но за это надо заплатить 500 рублей (большие деньги в Сирии). За что? За обслуживание. Так, мы сами себе нальём. Метрдотель стоит на своём. Ладно, уговорил. Платим. В 22-45 ещё (в России было бы «уже») трезвые подъезжаем к ресторану. С собой взяли литровый «Абслют», хорошее настроение и фото, видео камеры. На входе нас встречают, проверяют по списку, помогают Вике снять верхнюю одежду и подобострастно, под локоточки ведут к столику. Ресторан ещё практически пуст, впрочем как и наш стол. Заказываем пока кофе.