Коньяк в тумане (Новогоднее путешествие на юго-запад Франции)

День  седьмой. Черный свин, «спина осла», памятник д’Артаньяну и святой грот.

Утро выдалось теплым, но туманным. На юге вообще стояла теплая погода в районе плюс десяти, что после парижских холодов не могло нас не радовать. Первое, что я увидел, поглядев в окно через изгородь, был небольшой загончик, где нарезал бесконечные круги небольшой, но очень активный черный свин. Как нам объяснили старички, они держат этот маленький зверинец исключительно для туристов, путешествующих с детьми. Летом этот регион достаточно популярен, как центр экотуризма, куда можно приехать «приобщиться к корням». Хозяева затопили камин в столовой и подали нам местный «крестьянский» завтрак, состоявший из собственных конфитюров, местного масла, яиц, сыра и хлеба. Сидеть у весело потрескивавшего камина и, не торопясь, попивать кофе со сладким конфитюром из зеленых помидоров было чертовски приятно, и уезжать совсем не хотелось. Хозяева рассказали, что всю жизнь они содержали молочную ферму и были местными молочниками. Самой большой проблемой, по их словам, были переходы на летнее и зимнее время – скотине ведь не объяснишь, что нужно начинать доиться на час раньше или позже. Приходилось заранее сдвигать время дойки на 5 минут каждый день. Потом они оставили дело детям, а сами занялись своей гостиничкой. Мы тепло распрощались со старичками, которые попытались даже сказать что-то на прощание по-русски, уточнили про ближайшую заправку (вчерашние блуждания с "Григорием Порфирьевичем" давали себя знать отсутствием солярки в баке) и выехали в направлении Тарба.

Как многие помнят, Атос укоряя д’Артаньяна в несведущности относительно столичных порядков, заметил, что молодой человек прибыл из Дакса или По, на что последний гордо ответил, что прибыл из Тарба. Так вот этот Тарб и был следующей точкой маршрута. По дороге, как я уже говорил, пришлось совершить налет на супермаркет Леклерк, где мы заправились, помыли машину и прикупили местного вина и сыров. Дорога в Тарб ознаменовалась кружением по второстепенным дорожкам среди маленьких населенных пунктов, где в обилии были представлены дорожные антискоростные препятствия, известные во Франции под названием «спина осла». Это не просто «лежащий полицейский», а приподнятое на протяжении 3-5 м полотно дороги. Если перед таким не сбросить скорость, то не только тряхнет, но может и как на трамплинчике подбросить. В Тарбе мы сравнительно быстро нашли парковку недалеко от ратуши, куда сразу и направились в надежде лицезреть памятник выдающемуся сыну города. Памятник вскоре был обнаружен, но вместо отчаянного гасконца, это был пламенный Дантон с указующим куда-то перстом. Перед ратушей был оборудован каток, на котором, несмотря на достаточно ранний час, уже каталось несколько ребятишек. Подогрев себя гретым вином с лоточка поблизости, мы отправились на осмотр города. Очень быстро стало ясно, что смотреть в Тарбе практически нечего (именно это и сказала нам дама в туристическом офисе, куда мы в конце концов забрели). Кстати, памятника д’Артаньяну внем так и не оказалось, поэтому мы с чистой совестью отправились в уютный ресторанчик под названием Aux Tables d’Antan (22 Place Verdun, 65000 Tarbes, tel. 05 62 93 35 91), где и продегустировали местную черную свинью в нескольких исполнениях. Примечательно, что по выходу из ресторанчика мы уткнулись в русский магазин, где среди прочей снеди продавались сушки и баранки.

Не задерживаясь больше в Тарбе и решив не возвращаться в По (поскольку нам еще предстоял переезд в Альби), мы отправились прямиком по святым местам в Лурд (Lourdes). Скоро на горизонте показалась цепь заснеженных вершин, а потом мы въехали в городок, оседлавший ущелье реки По. Над городком на скале возвышался старинный замок, но, прикинув расстояние и крутизну скалы, мы от подъема отказались, а отправились в собор, выстроенный в XIX веке на том месте, где ставшей впоследствии святой Бернадетте явилась Богоматерь. Собор состоит как бы из трех церквей, нижняя из которых построена в популярном тогда псевдовизантийском стиле (как и Сакре Кер в Париже), в верхняя в псевдоготическом. Находящийся рядом грот, где все и произошло, является местом паломничества, так как славится многочисленными чудесами исцеления.

Мы обошли собор, полюбовались на бесконечные ряды горящих под специальными навесами свечей, некоторые из которых были больше метра высотой и в две руки толщиной (видать дело у просителя было существенное или благодарность соответствующая), и отправились обратно к машине, по пути обсуждая различные случаи явления Богородицы в Европе, включая Фатимское чудо, про которое ходит немало легенд.

Дорога от предгорьев Пиренеев в Альби прошла большей частью по скоростным дорогам и без каких-либо приключений, если не считать очередного сильного тумана, который был вполне сродни «коньячному». Альбы было единственной точкой нашего маршрута, где гостиницу мы заранее не забронировали, так как изначально планировали остановиться в Пюй-ан-Велэ. Поэтому мы просто задали Сусанину задачу найти гостиницу Ибис в Альби, с которой он благополучно справился, а мы быстренько расположились на отдых.

День восьмой. Столица ереси и дорога в облаках.

Утро, как всегда, ознаменовалось отличным завтраком, после которого мы побросали вещи в машину, которую оставили на парковке гостиницы, а сами двинулись в сторону центра города к собору Сан-Сесиль (Ste Cécile), который был не более, чем в десяти минутах ходьбы. День был воскресный и город еще только просыпался. Очень скоро мы вышли на площадь перед огромным готическим собором из розового кирпича, который напоминал скорее средневековую крепость. Внутри собор оказался не менее ошеломляющим, чем снаружи. Такое богатое убранство алтаря и хора можно встретить совсем нечасто и, скорее, в Италии, чем во Франции. Одну лишь фреску страшного суда, где черти наказывают грешников за семь смертных грехов, можно разглядывать часами, как какой-нибудь средневековый комикс. Возможно, изобразив такое наставление, католическая церковь показывала потенциальным еретикам (а Альби и был центром альбигойской ереси, против которой в XIII веке снаряжались крестовые походы), что с ней шутки плохи. Сильно задержавшись в соборе, мы решили не уже не идти в музей Тулуз-Лотрека, который находится в городском замке по соседству – все-таки нам предстоял неблизкий путь в Лион, а мы еще хотели посмотреть на виадук в Милло (Millau) по дороге. Задержавшись только для того, чтобы сделать несколько снимков панорамы города и собора через реку, мы задали «Григорию Порфирьевичу» координаты городка Милло и двинулись в путь. Хитрый «Сусанин» немедленно проявил свою сущность и попытался увести нас на совсем другую дорогу – в результате пришлось достать атлас и стойко игнорировать его поползновения сбить нас с пути в дальнейшем. Дорога, которую мы выбрали, пролегала среди живописнейших возвышенностей. В какой-то момент после очередного серпантинного поворота нам открылся восхитительный вид на ущелье, с расположенным далеко внизу городком Сан-Сернан (St. Sernin-sur-Rance). Потом появился указатель на городок Рокфор (Roquefort-sur-Soulzon), прославленный своим сыром. Сам виадук тоже появился из-за поворота неожиданно - на фоне голубого неба возникли несколько белоснежных и как бы невесомых пролетов гигантского подвесного моста высотой 340 м и длиной более двух километров. Наша дорога проходила по дну небольшого ущелья под ним, за пилоны на высоте цеплялись облака ледяного тумана, а сама конструкция смотрелась как какое-то сооружение из будущего или с другой планеты. Кружение по мелким местным дорожкам явно стоило такого вида.

Нам же оставалось только добраться до Лиона, что мы и проделали, выбрав скоростную дорогу на Клермон-Ферран, а потом на Сан-Этьенн, старательно игнорируя попытки навигатора отправить нас по более короткому (с его точки зрения) пути, но по второстепенным дорогам. По пути проехали историческую область Жеводан, прославившуюся своим волком-людоедом, который бесчинствовал в этих краях в середине XVIII века - в гости к нему иронически приглашал плакат на обочине. Однако мы заезжать не стали и сделали маленькую остановку позже, чтобы полюбоваться другим виадуком - Гараби (Viaduc de Garabit), на этот раз железнодорожным, который был спроектирован Эйфелем, после чего, проскочив центральную Овернь, где повсюду лежал снег, и было достаточно холодно, в ранних зимних сумерках добрались до Лиона. Тут нам пришлось немного поволноваться, поскольку мне нужно было успеть на поезд в Париж, а на подъезде к Лиону имелись определенные затруднения, так как многие французы возвращались домой после проведенных за городом выходных. Когда меня десантировали из машины у вокзала Пар-Дьё, до отхода поезда TGV в Шарль де Голль оставалось три минуты. Примчавшись на вокзал, я уперся в огромную толпу пассажиров, заполнявших все немаленькое помещение – был конец школьных каникул, и народ возвращался домой. Платформу в этой толчее удалось найти, скорее, по наитию, и спасло только то, что поезд опоздал на 20 минут (это во Франции случается, а тут случилось, как нельзя, кстати). Ну, а дальше все было просто: аэропорт (без проблем, если не считать того, что мне по телефону перечислили, что я позабыл второпях в машине), самолет (почти без проблем, если не считать истеричную попутчицу, которая боялась летать – пришлось дать ей для успокоения посмотреть фильм «Французский поцелуй» как раз на эту тему), снова аэропорт (совсем без проблем, так как таможня не проявила интереса к явному перебору алкоголя в моем багаже). Путешествие удалось.