Коньяк в тумане (Новогоднее путешествие на юго-запад Франции)

День пятый. Ленивое утро и бордосский трамвай

В этот день не планировалось никаких переездов и всей активности – неторопливо прогуляться по Бордо, посмотреть город и, если повезет, попить вина в одном из дегустационных залов. Утренний город представлял собой картину полного летаргического запустения с практически полным отсутствием пешеходов и машин на улицах. К обеду погода окончательно разгулялась, и мы совершили круг по центральной части, дошли снова до площади оперного театра (Grand Théatre), вышли на набережную к бирже (Place de la Bourse), а потом прошлись до Эспланады де Кинконс (Esplanade de Quinconces) c ее колонной с фонтанами, символизирующей город. Архитектура центральной части Бордо одновременно и напоминает Париж и отличается от него. В центре достаточно много старых зданий, построенных в XIX веке по образу и подобию парижских, но прорубленные под прямыми углам улицы напоминают о том времени, когда на них базировались склады вина, на торговле которым поднялся город. Ни одна винотека, конечно же, не работала, поэтому на обед мы устроились в один из немногих открытых ресторанов местной кухни.

После обеда была предпринята поездка на трамвае на железнодорожный вокзал, чтобы забрать купленный в Москве билет из Лиона в Париж (машина оставалась в конце путешествия в Лионе). На этот раз у меня не получилось самому распечатать купленный билет, и из трех опций (курьерская доставка по Европе, получение билета в кассе-автомате и получение его в обычной кассе) я выбрал последнюю. Справедливо опасаясь (что и подтвердилось впоследствии), что перед отъездом сделать это будет проблематично, мы сели в трамвай и отправились на местный вокзал. Трамвай, надо сказать, является еще одной достопримечательностью Бордо. Его линии проложили 5-7 лет назад, и теперь по городу быстро и бесшумно движутся современные обтекаемые вагоны. Билет на трамвай покупается в автомате прямо на остановке и действует в течение часа, так что можно куда-нибудь съездить и вернуться по тому же самому билету за 1.30 евро. Еще меня заинтересовал тот факт, что никаких проводов для этого трамвая не предусмотрено и все питание каким-то образом снимается непосредственно с рельсов. Справедливости ради должен отметить, что, несмотря на внешнюю бесшумность, внутри этот трамвай отчаянно скрипит на поворотах. На обратном пути в гостиницу мы прогулялись до собора Сан-Сёран (St. Seurin) , который наблюдали из окна гостиничного номера. Как оказалось собор этот имеет достаточно длинную историю, поскольку является одним из памятников раннего христианства. Именно здесь, как считается, Карл Великий приказал захоронить реликвии (в том числе и рог Олифант), которые сохранились после неудачной экспедиции Роланда в Ронсевальское ущелье.

Вечер снова был посвящен прогулке уже по ночному городу и осмотру уже сильно уменьшенной иллюминации. В конце концов, сильно замерзшие, мы вернулись в гостиницу, чтобы приготовиться к продолжению путешествия назавтра.

День шестой. Самая большая песочница Франции и «Григорий Порфирьевич Сусанин» (GPS)

Утро началось с завтрака в Меркюре, который принес, пожалуй, самое большое разочарование от подобного мероприятия за всю поездку. Впрочем, этого и следовало ожидать: все представленное на шведском столе было припасено, нарезано и разложено явно в прошлом году. В отличие от Ибиса (той же сети кстати) тут совсем не было картофельной тартины, зато имелся омлет и бекон (из того же «ароматного» окорока, естественно). Поэтому поели мы то, что еще не начало специфически пахнуть – в основном хлеб, сыр и масло.

Вторым неприятным сюрпризом явилась стоимость парковки, которая, как я писал, находилась не при гостинице, а в соседнем с ней бизнес-центре. За сутки с небольшим нам пришлось выложить 28 евро, что разительно отличалось от стандартных 7-9 евро в других местах.

Как бы то ни было, вскорости мы покончили с этими формальностями и ввели в GPS координаты дюны Пила. Навигатор какое-то время обдумывал задание, после чего бодрым механическим голосом начал выдавать рекомендации. Следуя им, мы прилежно объехали Бордо практически по кругу, так и не поняв всю глубину замысла прибора. Он и раньше, бывало, выдавал спорные решения (например, у Шинона он нас два раза заводил на одну и ту же платную дорогу), но в новом году старика совсем переклинило, но об этом позже.

Через какой-нибудь час мы уже парковались рядом с, пожалуй, самой большой кучей песка во Франции. Дюна Пила (Dune du Pilat или Pyla, на указателях присутствовали оба написания) представляет собой огромный песчаный хребет, который природа создала в южной части Аркашонского залива. Несмотря на зимнее время, на его горб старательно карабкались группы туристов, основательно увязая в сыром песке (интересно, как туда летом по сухому песку залезают?). На вершине этой песчаной гряды забравшийся туда народ располагался прямо на песке и дышал воздухом, обозревая морские дали. Некоторые продолжали бродить в поисках уже совсем непонятно чего. Нам хватило 15 минут, чтобы насладиться видом и начать спуск вниз, где начинался сосновый лес, на который со скоростью одного метра в год наступает песок. Еще десять минут ушло на вытряхивание песка, набившегося в обувь.

Нам предстояла дорога дальне на юг, в Тарб, на родину д’Артаньяна, но перед этим мы не смогли удержаться и решили поесть знаменитых аркашонских устриц, как говориться, непосредственно на месте. Для этого мы проехали еще 5 километров на север до Аркашона (Arcachon), где после пары кругов нашли парковочное место и кинулись искать соответствующее заведение, поскольку время близилось в 3 часам дня, и, умудренные, французским же опытом, мы знали, что рискуем попасть в «обеденный перерыв» ресторанов. Нам повезло, и мы достаточно быстро нашли работающее ресторанчик Le Thiers Arcachon (Jetée Thiers 33120 Arcachon, tel. 05 56 83 33 17) прямо на первой линии у пляжа. Столик пришлось ждать минут десять, зато нам досталось уютное местечко в дальнем конце зала у окна с видом на набережную, пляж, пирс и чаек. Решив кинуться во все тяжкие, мы заказали сначала устриц, а потом вообще блюдо морепродуктов («фруктов моря», как там принято писать в меню). Чего там только не было: от креветок до крабов с неизбежными устрицами и мидиями). Белое бордо тоже пришлось как нельзя кстати. Одним словом, поедание всего этого великолепия заняло у нас два часа, о нас откровенно забыли, и когда я подошел к кассе, чтобы попросить расчет, то обслуживавший нас до этого официант вновь меня поприветствовал «бонжур, месье», после чего пришлось ему напомнить, кто я и откуда, и что я заведению, вроде как, денег должен. После такого внушительного обеда ничего не оставалось, как немного прогуляться по набережной для приведения собственных ощущений в абсолютную гармонию с окружающим миром. На пути к машине обратили внимание, что многие дома в Аркашоне стояли закрытые – состоятельные владельцы проводят зиму в Париже или других городах, а в Аркашон едут летом.

Перед выездом из Аркашона мы первым делом позвонили хозяевам шамбр д’от в деревушке Шис (Chis) неподалеку от Тарба, где нам предстояло заночевать, и успокоили их, что обязательно приедем, только поздно. Они не возражали и даже попытались объяснить, как их лучше искать. Ну, а мы ввели координаты городка в навигатор и отправились путь в лучах заходящего солнца. Через некоторое время короткий зимний день угас, и мы продолжали движение, руководствуюсь инструкциями механического помощника. При объезде города Мон-де-Марсан (Mont-de-Marsan) у меня возникло смутное сомнение в прямизне предлагаемого маршрута, поскольку атлас показывал несколько иное расположение дорог. По мере продвижения по маршруту и нескольких поворотов на все более мелкие дороги, сомнения все нарастали. Сначала исчезла разметка по краям дороги, потом исчезла и разделительная линия, наконец, GPS потребовал свернуть за каким-то кустом просто на «козью тропу». Пришлось остановиться и еще раз детально проштудировать карту. После этого нам стала ясна вся сусанинская сущность прибора. Да, он вел нас к цели, но каким-то только ему ведомым путем через лабиринт маленьких сельских дорог. В итоге в Шис мы въехали не с запада, как рассчитывали, а с северо-востока, благополучно миновав По, в который хотели заглянуть по дороге. Нам пришлось еще проехать городок насквозь, чтобы снова въехать в него со стороны Тарба, поскольку именно эту дорогу нам объяснили хозяева. Наконец мы нашли нужный поворот и через полсотни метров уперлись в темные домики с закрытыми железными воротами без каких-либо опознавательных знаков. Не успели мы озадачиться вопросом, в какие же ворота стучаться, как те, что были прямо по курсу, начали плавно открываться. За воротами оказался бодрый старичок, который вместе с женой и был владельцем этой фермы-гостиницы. Старички оперативно показали нам место в гараже, где уже стоял их старенький, но ухоженный, Ситроен, провели на второй этаж в гостевые комнаты, пожелали спокойной ночи и удалились. Ну, а мы расположились в уютно обставленной старинной мебелью комнате (даже лежавший на столике у кресла путеводитель по региону Бигор, где мы находились, был датирован 1974 годом) и тоже отправились на боковую, предварительно заключив, что отныне будем именовать наш GPS не иначе как «Григорием Порфирьевичем Сусаниным».