С 02 февраля по 14 марта 2002 года мы проехали на нашем Форде вокруг Средиземного моря.
14 стран: Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Австрия, Италия, Ватикан, Тунис, Ливия, Египет, Иордания, Сирия, Ливан, Турция, 6 паромов, 7 морей, 3 материка, 20 900 км.
Мы были в центре Сахары, в горах Акакуса, залезли на Везувий, Этну, Пизанскую башню, египетские пирамиды, сбор св. Петра в Ватикане и на огромный ливанский кедр. Встречали рассвет на горе Синай и горе Небо. Открыли купальный сезон в оазисе среди барханов Сахары в озере Габрао и продолжили его в Красном и Мертвом морях. Катались на верблюде и лазали на пальмы за финиками. Обо всем путешествии Вы можете прочитать здесь.

А это глава про Иорданию.

Глава 6. Иордания. Островок мира.

Иордания для нас началась на пароме. Первое, что пришлось сделать, так это заткнуть шланг лежа под машиной. Тренировка делает свое дело. На этот раз получилось быстро. Вылезаю из под машины и вижу, что оказался в совсем другой стране. Экипаж опрятно одет. Лужицу бензина аккуратно посыпали опилками и утилизировали в полном соответствии с инструкцией.

Знание английского весьма приличное. Все организованно. Роздали бумажки, сказали где сидеть, пока нам не поставят штампик в паспорт. Большинство пассажиров безвизовые для Иордании, поэтому нашу визу внимательно рассмотрели и оставили решение вопроса о нашем проезде властям на берегу.

Паром приписан к Панаме, положено сказать под панамским флагом, но сколько не смотрел, не нашел ничего кроме иорданского. Называется Santa Katherine. Интересное название для мусульманской страны.

На пароме три места, где можно поесть. За 3 динара, очень приличный комплексный обед. Иорданский динар дороже доллара, курс 1.1. Обмен прямо на пароме, берут доллары, евро, египетские фунты. Курс вполне реальный. Если у Вас нет иорданских денег, то можно не торопиться их менять. На пароме можно платить в египетских фунтах и долларах.

Я хожу весь бензиновый, и народ шушукается, это мол тот мужик, что бензин заткнул. Со временем понимаю, что это они с уважением.

Вскоре меня пригласил к себе капитан, выразил сожаление, что при въезде на его паром произошла такая неприятность. Он готов оказать любую помощь по ремонту. Вместе с ним пошли посмотреть на машину. Все вроде в порядке, даже бензобак течь перестал. Разговорились о жизни. Капитан родом из Судана. Высокий и худощавый негр в безупречно чистой форме. Спросил, не собираемся ли мы в Судан — конечно собираемся. Я начал его расспрашивать, про тамошние порядки, плавно переходя, на необходимость приглашения из Судана, для получения визы. Поняв, к чему я клоню, мужику пришлось ретироваться, мол, давно не был, ничего не знаю и вообще гражданин Иордании.

Договорились, что если при выезде опять бензин прорвет, то мне помогут и дадут ремонтный бокс.

Паром тем временем не торопился отходить. Мы нашли тихую скамеечку и попытались уснуть. На любом восточном пароме, как и в другом общественном месте можно спокойно снять сапоги, разлечься на полу. Это общепринято. Конечно, мужики с видом шейха этого не делают, но чего с ними сравнивать. Народ в массе своей простой. Женщин очень мало. С нами ехала группа евреев в черных шляпах. Один араб пытался к ним задираться, но другие арабы его оттащили. Еще на пароме был десяток европейцев.

В море мы вышли только около 3 часов дня. Красное море здесь совсем узкое. С другой стороны виднеется саудовский берег. Он практически ненаселен. Только у границы с Иорданией небольшой городок Haql. Рядом с ним на горе выложена камнями огромная надпись с цитатой из Корана, огромный меч с книжкой. Символ мощи: меч плюс Коран — все нипочем. Ловится GSM сетка JAWWAL, оператор Saudi Telecom. Ее интересная особенность — SMS сообщения с навороченных трубок не проходят. Похоже это связано с тем, что все рассчитано на арабский алфавит. Я позвонил в Питер, через нее и вышло довольно дорого 217 секунд — 7.04 доллара.

Вскоре начало темнеть. Красное море кончилось, уткнувшись в огни Эйлата и Акабы. В этом небольшом кусочке сходятся 3 границы, разделяющие 4 государства. Пришла SMSка — Welcome to Israel! Тут трубка ловит одновременно целых 7 сеток. Самая дешевая JOR Petra Jordan (IOR MobilCon CC 416NC77): SMS всего 0.06$, разговор с Россией 100 сек. — 2$.

Причалили около 8 вечера в уже полной темноте. Выгрузка началась весьма быстро. Всю дорогу я с ужасом ждал, момента, выезда с парома, когда я опять задену всем своим брюхом трап, и бензин потечет с новой силой, но этого не произошло. Мы попали в другую страну, где все получается как надо.

В таможне все организовано. Офицеры отлично говорят на английском, одеты в форму, улыбаются. Мы попали в специальную очередь, для граждан всяких других стран. Большинству их них визу ставят автоматически, необходимо только заплатить десяток другой долларов. Вот англичане, немцы, австралийцы. Увы, мы живем совсем не в той стране. Россиянам надо получать визы в Москве и процесс этот год от года становится сложнее. Иордания это не Египет, она вовсе не нуждается в толпах всеядных русских туристов. Лучше рассчитывать на более богатых западноевропейцев. Здесь устали от русских бандитов и проституток. Вот и принимают они законы, суть которых сводится к тому, что, чем меньше из России приедет туристов, тем лучше. У нас виза есть, но не разобрать какая. На расплывчатом штампе написано — 3 месяца. Иордания в принципе таких длинных виз не делает и поэтому начинается выяснение, что это у нас приляпано. Бюрократическая машина работает очень быстро. Все начальство на местах. Не прошло и 15 минут, как удалось связаться в консулом в Москве, который выяснил, что мы получали транзитную визу на 2 дня. Печально это, мы уже было, расстроились. Увидев это, полицейский улыбнулся и сказал — не расстраивайтесь. Если вы просрочите визу, то ничего страшного. За день просрочки с вас при выезде взыщут по 1 динару за день. За 5 дней — 5 динар. Да при таких ценах нам большего и не надо. Теперь самое страшное — ввоз машины. Этапы все те же. Транспортная инспекция (12.5 динар) и страховка (16 динар). Оформление моментальное. Как это здорово. Номеров на арабском не положено. Можно ехать.

Последний этап — досмотр машины ограничился ее осмотром с расстояния 10 метров в течение 10 секунд.

Можно считать граница пройдена без потерь. Теперь наша задача найти недорогой отель, привести себя в порядок и выспаться. Последний раз нам это удалось в горах Акакуса, в Ливии. С тех пор мы уже 5 ночей практически не спали. Я засыпаю прямо на ходу. Прямо при въезде в Акабу нам попался отель за 20 динар на всех. Для Иордании это даже дешево. Искать нечто более дешевое, просто нет сил. Нам достался огромный номер на четверых. Есть телевизор, душ с водогреем. Добравшись до кровати я немедленно уснул, даже не раздеваясь.

Казалось, что буду спать двое суток, но взошедшее солнышко сделало свое дело. Не проспав и 12 часов, я проснулся сам по себе без будильника.

В окошко видно Красное море и Израильский Эйлат на том берегу. По телевизору израильские программы, вернее их много больше, чем арабских. Израильское телевидение очень похоже на европейское. Передачи идут на иврите. Не понятно совершенно, но некоторые слова одинаковые с арабским. Вот шалом, например это ведь арабское сокращенное приветствие салям.

Многострадальные волосы, от бензина окончательно не отмыть и пришлось Тане подстричь мня покороче. Теперь мне удалось приобрести цивилизованный вид, можно гулять по городу. Поскольку практически вся одежда выпачкана при многочисленных протечках бензина, пришлось купить брюки (7 динар) и рубашку (8 динар).

Наличку добыли в банкомате. Найти его здесь не проблема. В магазинах оплата карточками встречается не часто, в основном в сувенирных лавках.

В городе много кафе, в которых можно сытно поесть даже утром. В арабском мире принято есть только вечером и поэтому найти завтрак бывает не легко, но тут нет проблем. Заказали баранину с какими-то местными овощами. Ждать пришлось долго, больше получаса, но еда была вкусной.

Иордания очень мирная и терпимая страна. Здесь можно ходить по городу и попрошайки не будут кидаться под ноги. Можно найти кафе, в котором не играет громкая арабская музыка. Кофе здесь без кардамона, как у соседей и поэтому вкусный. Женщины могут спокойно ходить по городу, не нарываясь на назойливые приставания. После Египта, чувствуешь, себя как дома. Ну, прямо как в Финляндии, только тепло и море. Одна неприятность — цены здесь больше чем у соседей. Особенно трудно привыкнуть, что местный динар даже больше доллара. Внутри живет чувство, что десятка это не деньги, и заплатить ее психологически легко. Вот только вскоре выясняется, что деньги кончились.

Еще более удивительна история Иордании. Если начать с ее основания то в национальных героях числится Лоуренс Аравийский, который был английским шпионом, в задачу которого входило подстрекать арабов к восстанию против турок, избегая потерь в английской армии. Задачу эту удалось выполнить и иорданцы его чуть не сделали королем, но к этому моменту сам Лоуренс уже имел другие интересы в жизни.

В 1949 году в результате арабо-израильской войны Иордания пострадала больше всех, лишившись территорий, которые считались Иорданскими, в том числе восточного сектора Иерусалима. Чьи они были — дело темное. Все границы на ближнем востоке во многом случайно проведены после мировых войн решениями европейских держав. В отличие от многих своих соседей, Иордания восприняла урок и более в авантюры с войной не ввязывалась, экстремистов на своей территории не держала. Израиль признавала, имела открытую границу и практически безвизовый режим. В 1994 году был подписан мирный договор. Часть земель вернули. Те миллиарды долларов, которые безответственные соседи пустили на вооружение, иорданцы вложили в экономику, сделав из своей страны конфетку, более того, чтобы не обидно было, прихватили у Саудовской Аравии кусок побережья на Красном море, расширив курортную зону. Это все притом, что нефти в Иордании нет, и приходится зарабатывать собственным трудом, в том числе перерабатывая нефть соседей. Если сравнивать, то годовой доход на душу населения в Иордании 3500$ — меньше, чем в Ливии, Ливане и Тунисе, даже меньше чем в России, но оказывается на эти деньги можно сделать приличную страну.

Вот вам пример истинного патриотизма и заботы о своем народе. Конечно, куда проще призывать к топору и отправлять сотни тысяч своих сограждан в мясорубку войны.

А еще в Иордании чисто. После двух недель Ливии и Египта это даже удивительно.

Сейчас Иордания часть мировой экономики. Даже крышки люков у них китайского производства.

Столь настырно предлагаемое нам представление о мусульманах и арабах, как о диких и воинственных людях не верно и Иордания, как раз то место где в этом стоит убедиться. Они вполне способны построить мирное и процветающее государство. Судить о них по Бин-Ладену, это все равно как судить о христианах по Гитлеру, или центральноафриканскому императору Бокасе.

Большей частью это заслуга недавно умершего короля Хусейна. Он правил страной с 1951 по 1999 годы. За это время не устроил культа личности, не вырезал под нуль оппозицию. Он делал свою страну богатой и терпимой. Когда он умер в 1999 году, его место занял совсем молодой сын, король Абдаллах II. Весь мир со страхом смотрел на Иорданию, опасаясь за ее судьбу, но похоже, обошлось. Новый король вполне справляется со своими обязанностями, а народ почувствовал вкус к мирной жизни и вовсе не намерен затевать междоусобицу.

В контрасте с всеобщим миром дорожные посты. Здесь все солидно, стоят броневики, с противотанковым ружьем. Интересно против кого они его применяют. Радует только то, что к нам полиция не проявляет ни малейшего интереса.

Движение в Иордании осуществляется по правилам. Нарушать не принято, и штрафы говорят большие. Мы естественно вели себя смирно, денег и так мало.

Мне жаль, что на Иорданию у нас осталось совсем немного времени. Вот уже без двух дней месяц мы в пути и пора возвращаться домой. Погуляв по Акабе, мы поехали по побережью Красного моря. В нем обязательно надо выкупаться, вот только с погодой не повезло. Дует страшный ветер с гор. Это очень нетипично для Акабы. Горы обычно делают местный климат теплее и мягче. В среднем здесь теплее и безветреннее, чем на египетских морских курортах, но нам не повезло. Вместо положенного среднего мы получили ураган.

Иордани принадлежит совсем маленький кусочек побережья — 25 километров. Объехать все побережье не представляет труда. В Акабе берег заставлен отелями, но место выкупаться найти можно. Лучше конечно уехать подальше от города. Нам на машине это не представляет труда. Дорога идет практически по самому берегу. Большая часть его протяженности пляж. Практически всюду он благоустроен, стоят зонтики, но вот переодевалок не видно. Есть несколько дайвинг-центров. Утверждается, что они лучшие в мире, но это конечно сильно преувеличено. Посмотреть здесь есть что. Коралловые рифы очень красивые, а рыб столько, что чувствуешь себя в рыбном супе. Вода даже зимой не холоднее 22 градусов.

В поисках удобного места мы остановились у кемпинга. Выходим к морю. Ветер сносит с ног. На всем побережье ни единого купающегося. Из нашей команды только я залез и поплавал минут пять. По случаю шторма рыбы разбежались, но вот морские ежи нет. Я как обычно на него наступил. Это уже традиция такая, наступать в каждом теплом море. Раньше я сильно расстраивался, теперь уже не очень. Нога, конечно, выглядит страшно, но я знаю — это пройдет.

После купания зашли в кафе при кемпинге. Очень симпатичное место. (29^о25.497 N 34^о58.466 E) Предлагаются двухэтажные хижины. Все здорово, вот только цена 10 динар с человека. Кофе 0.5 динара, цены как в Италии. Если нас еще занесет в Иорданию, обязательно здесь остановимся.

Получив все удовольствия от Красного моря, мы поехали в глубь страны. Дорога резко пошла в горы. Мы едем по шоссе на Маан — Амман. Трех — четырехполоснаяя магистраль, асфальт ровный, разметка не стертая. Единственное, что мешает ехать, так это интенсивное движение грузовых машин с металлопрокатом. Едут они медленно, а обогнать не всегда можно.

Вокруг дороги красивые скалы из разноцветного песчаника. Очень быстро дорога набрала почти километровую высоту и вышла на плоскогорье. Здесь в 20 километрах справа от дороги расположена одна из главных иорданских достопримечательностей Вади Рам (Wadi Rum). Это национальный парк с красивейшими горами. Здесь в октябре 1917 году жил и работал вождь арабского восстания Лоуренс Аравийский. Отсюда он делал набеги и взрывал железную дорогу.

Въезд в ущелье платный. 15 динар с машины. (29^о34.685 N 35^о25.190 E) Ехать можно только на джипе. За вход человека — 1 динар. Все это рассчитано на то, что выгодней оставить машину и ехать на местном джипе с гидом. Небольшая двухчасовая экскурсия в кузове открытого шестиместного джипа стоит 18 динар за всех. Можно арендовать верблюда, цена в среднем 5$ в час это очень дешево. В Египте, за такую сумму придется час торговаться. Вот полный прайслист и карта Вади Рам. Кроме простых экскурсий, здесь можно заниматься скалолазаньем. Горы здесь простые, но соответственно доступны начинающим.

Мы уже 20 дней среди арабов и начали торговаться, но здесь это не принято. Сошлись на бесплатном чае в качестве подарка. Потом де факто выпили кофе, за него заплатили, зато не платили по 1 динару с человека за посещение парка. Местная администрация была очень приветлива и рада с нами поговорить. Иностранные машины здесь бывают редко. Говорят, что из России мы первые и это удивительно. Доехать до Иордании сравнительно просто, все визы делаются, поборов нет.

Любые горы особенно красивы при восходе и закате, поэтому мы приехали сюда вечером и сразу уехали на арендованном джипе. Выбрали 2 часовой маршрут длиной 22 километра за 18 динар. Первая остановка колодец Лоуренса. Здесь он поил верблюда. Источник воды находится в горах, а из него идет труба в бетонную емкость. Пока я лез в горы посмотреть, откуда это собственно проистекает, встретил зверя, похожего на камчатского еврашку. Интересно кто это был.

Рядом на скале надписи древнего человека на набатейском языке. Гид с уверенностью говорит — это писал Лоуренс. Он здесь как дедушка Ленин. А ведь он был англичанином, хоть впрочем, и Ленин тоже немецкий шпион.

Следующая остановка в огромной расщелине в стене. Там тоже есть древние рисунки. Полазить по ней одно удовольствие. Маша, сняв ботинки рванула в гору. Все было здорово, но сломалась видеокамера, уже вторая. Первая моя цифровая Sony, сломалась еще на Сицилии. Особенно это печально по тому, что она последняя. Больше кина не будет.

Гвоздь программы просмотр захода солнца. Для этого есть специальное место, где его положено смотреть. Не иначе это сам Лоуренс указ издал. В расчетный момент солнце село. Все было действительно красиво. Причудливые скалы с песчаными барханами.

К машине мы вернулись уже в темноте. Расплатились и поехали дальше. Сегодня мы хотим доехать практически до Петры, заночевать где-нибудь в горах и завтра с раннего утра начать осмотр. Иордания страна маленькая, за вечер можно проехать между любыми двумя точками. До Петры всего 100 километров. Едем не торопясь. С Автострады Акаба — Манн надо свернуть налево. Возможно множество путей по узким горным дорогам. Все они приличного качества. Примерно в 9 вечера, в темноте мы в небольшой деревушке нашли открытый магазин. Купили хлеба и мочалку. Наш неожиданный визит произвел большое впечатление. Местный продавец наверно до сих пор рассказывает байки, что у русских положено каждый вечер есть мочалку с хлебом, а может хлеб мыть мочалкой перед съедением.

Чтобы попасть в Петру надо преодолеть небольшой горный хребтик с вершинами до 1727 метров. Горы удобны для ночевок. Населения нет, земля бесхозная. Небольшая дорога в сторону за холм и вы уже не видны с дороги. Мы по одной такой рванули. Она резко пошла вверх, что даже форд начал пробуксовывать на первой передаче. Пришлось высадить народ и добраться до удобной ровной площадки. (30^о11.976 N 35^о27.999 E) Высота 1622. Вот это мы забрались. До самой высокой вершины осталось 100 метров. Все хорошо, только холодно и ураганный ветер. Он сегодня на море был, а уж здесь на перевале свирепствует, как может, но мы привычные, вот только вылезать не хочется. Сидим в машине и думаем, может оно как-нибудь само рассосется. Тут случилось страшное. Как я уже писал, вся моя одежда погибла в грязи под машиной, и я купил брюки и рубашку. Таня тоже купила, но апельсиновый сок… В общем они встретились… Бедные брюки, бедная рубашка. Их даже ни разу не одели, а усвинячили прямо в упаковке. Сил нет. Хочется плакать и смеяться, а как минимум выкинуть сок в пропасть.

Теперь на этом ветру, приходится не только обустраиваться на ночь, но еще застирывать одежду. Сушить негде. Ветер сдувает все. На улице похоже около нуля. Мы с Таней заночевали в машине, под развешенной и капающей одеждой. Всю ночь вокруг завывал ветер, и было очень холодно.

Утром вышло солнышко и стало тепло. Мимо по дороге проехал мирный иорданский трактор. Сильно удивился, но как культурный человек не стал подавать виду. В большинстве других мусульманских стран, без знакомства бы не обошлось.

До Петры мы доехали очень быстро и заехали на завтрак в отель на окраине города Вади Мусса. Обычно такие отели самые дешевые. Вчетвером мы могли бы остановиться на ночь за 10 динар. Пешком от него до развалин далеко и не всякий турист захочет в нем жить. Завтрак нам обошелся в 5 динар на всех.

Петра числится главной иорданской достопримечательностью. Она даже на визовой марке изображена. Входной билет 10.5 динар, и это еще со скидкой. Без нее должно быть 21 динар с человека. Возможно, это была самая дорогая древность в мире. Хорошо умные иорданцы это осознали и скинули цены. Остается надеяться, что это навсегда.

Петра — столица государства набатеев. Основные постройки выполнены в первом — втором столетиях нашей эры уже при римлянах. Сначала набатеи были независимы, но потом эти места завоевал Помпей, а через насколько десятков лет при Трояне Петра полностью утратила независимость. Вскоре значение города упало и про Петру забыли. Лишь в 1812 году европейцы заново открыли город. По сути своей это некрополь, город мертвых, город богатых гробниц. Город, в котором жили нормальные люди, был где-то рядом.

Сразу после входа Вас окружают многочисленные извозчики на колясках, лошадях, ишаках, верблюдах. Ведут себя громко, но не очень назойливо. Я конечно не хочу сказать, что они просто ангелы. Возгласы Camel good, raid donkey, taxi please! Вы услышите не одну сотню раз. Хоть это и Иордания, но все же это восток. Цены здесь несуразно большие. Пройти пешком совсем не далеко, более того дорога идет по великолепной трещине в скале, а вернее не трещине, а вади Сик (Siq), дну сухой реки. Полезно предупредить, что перед входом в трещину у Вас еще раз проверят билеты. Длина вади чуть больше километра, и если ехать на каком-нибудь звере, то некогда будет осознать все это чудо природы. Неожиданно трещина кончается и в ее створе появляется огромная усыпальница, которая почему-то называется казной. Говорят, бедуины считали, что если так красиво, то не иначе как денежки в ней спрятаны. Здесь, если я не ошибаюсь, в кино Индиана-Джонс нашел ковчег Моисея. Дальше надо повернуть направо. Усыпальницы начнут попадаться одна за другой. В мире таких усыпальниц много десятков, в том числе существенно более древних, например в Ликии, но здесь их много в одном месте и самое главное они вырезаны в разноцветном песчанике небывалой красоты. Есть даже амфитеатр. Интересно, что на нем показывали. Ведь стоит он посреди кладбища.

Вдоль вади много всяких сувенирных лавочек. Обычный сувенирный ассортимент. Во что меня удивило, так это, то, что торговцы честно предупреждают, что это древняя монета — новая и фальшивая, сделана в Китае, а это местная, тоже новая. Местное население засыпает разноцветный песок слоями в бутылочки. Более того, с помощью трубочек умельцы подкладывают песок разных цветов вдоль стенок сосуда делая картину изображая, например верблюда в пустыне. Стоит это удовольствие 2 динара, как две бутылки минералки в соседнем ларьке. Такая бутылочка отличный сувенир. Ее могут сделать прямо при Вас, и можно быть уверенным, что на ней не найдется клеймо «Made in Taiwan».

Еще в Петре продаются разноцветные камни песчаника по 0.5 динара.

Все достопримечательности можно обойти за день, но придется пройти примерно 30 километров. Для осмотра главных достопримечательностей достаточно 12 километров и примерно 5-6 часов. На территории Петры есть многочисленные кафе и рестораны. Некоторые из них прямо встроены в гробницы. Таскать с собой воду и еду видимо нецелесообразно, поэтому кроме камер и денег ничего с собой брать не следует. На большей части работают сотовые телефоны.

Всюду проложены дорожки, а лазать по скалам в этом чуде природы не принято, поэтому гулять можно в любой одежде и обуви, хотя конечно туфли на каблуках не лучший выбор. Окружающие горы не выше сотни метров, а туристы не залезают по ним высоко.

Я не пробовал, но как мне кажется, путь в Петру с северо-запада не прегражден огромными скалами и при минимальных навыках скалолазанья в Петру можно пробраться без билета.

Ближе к вечеру мы выехали в сторону Мертвого моря, желая там пронаблюдать закат, выкупаться и встать на ночевку где-нибудь на берегу.

По пути проехали через город Керак. В нем на гористом берегу вади аль-Маджиб. стоит хорошо сохранившийся замок крестоносцев. По книжке в нем жил и воевал славный рыцарь Авенго, а в 1917 году все тот же Лоуренс изничтожил 900 турок.

Дальше дорога, петляя серпантином, начинает терять высоту. В том месте, где она проходит уровень моря, установлена табличка, но до воды еще далеко. Уровень Мертвого моря на 400 метров ниже уровня мирового океана. Давление растет, а вместе с ним воздух становится менее прозрачным и теплым. Солнце сквозь дымку просвечивает красным диском. Обидно, но красивого заката нам сегодня не покажут.

Неожиданно горы кончаются, и мы оказываемся на равнине. Часть ее занимает соляная пустыня, часть вполне плодородна и распахана. Далее дорога идет вдоль побережья на север. Берег скалистый и совершенно необжитой. Красивые скалы обрываются прямо в воду. По берегу стоят пограничные вышки, но вывесок с перечнем запретов не видать. Ближе к северу начинают появляться съезды и стоянки. Особенно удобное место при впадении нескольких теплых пресных речушек. У самой южной и соответственно самой дикой мы встали, спрятавшись на небольшой холмик. Все мирно, никого нет. Это значит можно без проблем купать женщин. Залезаем. Вот это здорово. В отличие от большинства других сильно соленых озер, дно мертвого моря не покрыто острыми, ранящими ногу кристаллами соли. Круглая галька и полное отсутствие морских ежей позволяют легко входить и выходить. Температура — 23 градуса, и меньше обычно не бывает. Вода — насыщенный соляной раствор. Минерализация 300 грамм соли на литр воды. Состав необычен — основные компоненты хлорид и бромид магния. На вкус — горькая страшно. Лучше не допускать ее попадания в глаза — будет сильно щипаться. Настоятельно не рекомендуется в ней нырять. Если вода попадет в дыхательные пути, то можно потерять сознание или даже срочно помереть. Живности, кроме бактерий в море действительно нет. Вот интересно, если сюда в баночке креветок из Ливии привести. Они там, в рассоле отлично живут, может и здесь освоятся.

Мертвое море глубокое — 357 метров. Говорят в Иордании нет крутого экстрима — а вот слабо погрузиться на дно Мертвого моря? А без акваланга? Глубина начинается прямо у берега. Это тоже уникально. Например, в турецком озере Туз приходится пройти сотни метров, чтобы можно было плыть. Даже если вы совсем не умеете плавать утонуть здесь невозможно в принципе. Плотность воды такова, что треть тела находится над водой. Это очень неустойчивое состояние и легко перевернуться. Плавать привычными методами неудобно, и я бы даже сказал, что в обычной воде у меня получается много быстрее.

Обычно, на том берегу евреи предпочитают фотографироваться лежа в море с газетой, показывая свою образованность. Еще в Александрии мы прихватили в отеле специально для этой цели какую-то арабскую газету. Жаль только темно, а выдавать свою дислокацию вспышками не хочется.

Стали появляться первые звезды. Пора вылезать. Рядом течет пресная теплая речка. Это очень кстати. После купания в такой соленой воде надо ополоснуться. Можно конечно этого не делать, но это для продвинутого организма. Я один раз попробовал и больше не хочу

Температура воды в пресной речке наверно больше 30 градусов. Разморился как в ванне. Мертвое море, теплая ванна, южные звезды, финики на пальмах, приятная израильская, а вернее конечно европейская музыка с другого берега. Трубка тоже ловит Израиль. Шлю десяток другой SMSок, через море. Радую народ, тем как нам тут хорошо. Приходит ответ. В Питере снег, мороз, фиников отродясь не было, а горячий источник в виде крана отключили. Даже позвонил через Израиль. Это конечно интересно через море, но много дешевле пользоваться иорданской сеткой. SMS через Израиль стоит 0.35$, а 225 секунд разговора — 9.21$.

Уже хочется спать, и мы ставим палатку прямо на берегу. (31^о33.069 N 35^о33.334 E h=-400) Залезаем, пытаемся заснуть, но все хорошее кончилось. Нас обнаружила полиция. Очень вежливые два полицейских. Извиняются, говорят, что лично у них претензий нет, и они очень рады видеть нас в Иордании, но берег моря — военная зона, Израиль рядом, а там война. Все, конечно, ничего, но ночью купаться и стоять с палаткой тут нельзя. Лично они, полицейские не против, но если нас поймают эти дуболомы военные, то будут неприятности, могут арестовать. Ждут, что бы мы собрались и уехали. Если бы мы были без машины, то спрятать палатку в кустах не составило бы труда и нас не нашла бы вся иорданская армия, но машину в карман не положишь. Приходится менять дислокацию.

Едем в самую северную часть озера. Здесь на берегу есть несколько дорогих отелей. Внешний их вид достаточен, чтобы не идти и не спрашивать цену. Как ни крути, а денег у нас мало, и в палатке всяко дешевле. Кемпинга тут нет, а жаль. Приходится немного отъехать в сторону гор. Здесь уже нас точно не найти до утра. (31^о47.217 N 35^о40.009 E h=-127) Мы стоим в ложбинке, на берегу ручейка, стекающего в мертвое море. Вдали мерцают огни Иерихона. Это палестинские территории. Там должна идти война, но, сколько мы не всматриваемся — все тихо. Ни каких тебе трассирующих пуль, никакой канонады — даже обидно.

Все здорово и стоянка у нас ниже уровня моря. Одно настораживает — рядом пасутся овцы и бегают собаки. Пастухи обычно не любят чужих, т.к. те могут напугать овец, а они, упав с гор, сломают ноги. Вначале 90х, на границе Узбекистана и Таджикистана, меня грозились пристрелить в аналогичной ситуации.

Ночь прошла миро. Утром мы проснулись и увидели вокруг себя непривычное море травы и красных маков. Сегодня как раз 1 марта. После африканского лета, мы опять вернулись в весну, уже вторую в этом году. После всех пустынь мы попали в райский уголок. Понятно, почему из-за него столько войн идет уже не одну тысячу лет. Места самые, что ни на есть библейские. В нескольких километрах отсюда источник, где считается, что Иоанн креститель крестил, кого мог. В другую сторону гора Небо, на которой Моисею было выдано орлиное зрение, благодаря чему он осмотрел землю Израилеву, и помер, от счастья.

Сегодня пятница — у всех мусульман выходной день. Здесь принято выезжать на природу. Машины ставят прямо у дороги, жарят шашлык. Удивляет кучность таких стоянок. Машины стоят почти вплотную. Как они друг другу не мешают. Народ собирается с раннего утра. Вот и вокруг нашей машины начали скапливаться отдыхающие. Мы не столь терпимы к муравейнику и вынуждены быстро сворачиваться.

Сегодня мы сварили последний завтрак на кемпинг-газе. Баллон кончился, а купить новый в арабских странах трудно, если не невозможно.

Программу дня начинаем с горы Небо. Гора это гордо звучит. Это всего лишь небольшой холмик высотой 700 метров над уровнем моря. Привычно говорить высоты над уровнем моря, но здесь все сложнее. Здесь есть свое Мертвое море, и если считать от него получится 1100 метров. (31^о45.997 N 35^о43.671 E h=689) На входе всего за 0.5 динара продают билет на Небо. Вот так, а люди там стараются, грехов не совершают. В Иордании все просто — купил билет и на Небе.

На вершине стоит церквушка с мозаиками. На одной из них негр ведет страуса на веревочке. От древнего первоначального здания остались только небольшие развалины. В наше время над ними соорудили шатер. Недавно сюда приезжал Папа Римский. В его честь поставлен обелиск, всюду фотографии. Похоже, его визит затмил, даже визит Моисея.

На краю стоит щит с указателями километров до израильских городов. До Иерусалима — 46, Иерихона — 27, Рамаллаха -52, Вифлиема — 50 километров. Не знаю, как там начет орлов, но мы видели только Иерехон. Над морем была дымка и видимость была плохой.

Дальше едем к источнику Иоанна Крестителя. Огромная площадка с парковкой, фонариками, туалетом. Последний не работает, как не работает и сам источник. Нет воды. Сухими стоят многочисленные краники и бассейн, в котором положено креститься. Перед входом спрашивают, откуда и зачем. Не с Украины ли мы.

Несколько организованных групп осматривают святые места. По виду протестантские церковники. Вид благостный, глаза горят. Больше всего нас конечно интересовала сама речка Иордан. Хоть после событий с НТВ, от этого слова меня воротит, осмотреть ее очень хочется. Берег порос высоченным камышом. Мы идем по специально проложенной тропинке, но вокруг никого. Оказывается, мы незаметно преодолели будку погранцов, которые должны нас были остановить. Мы были уже почти у цели, когда их вышки на берегу реки нас окрикнули. Народ здесь добрый и терпимый. Один из двух пограничников спустился к нам. Мы объяснили, мол, хотим реку увидеть, христианская святыня, жить без нее не можем.

Погранец качает головой и улыбается. Говорит нельзя, война, «Шарон пиф-паф». Мы отвечаем — не боимся мы Шарона, речку хотим. Нас пригласили на вышку выпить чаю. Отсюда уже неплохой вид. Отлично виден Иерехон. Завязался разговор на смеси арабского и английского. На тему русия арабия френдс, русия арабия сим-сим, щай лязиз джидан. Пришлось вспомнить все арабские слова, какие знал и проявить максимум красноречия. После распития чая, наш новый друг, пригнувшись, под неодобрительным взглядом своего напарника, подвел нас поближе к берегу и широким жестом обвел западный берег реки Иордан и гордо сказал — Палестина! Сама речка неширокая, и практически не видна из-за высокого камыша, но мы своего добились и речку увидели.

Здесь на горе отлично ловится сетка палестинской автономии. На экране JAWWAL PAL. SMS через нее с моей трубки не проходят, зато звонить дешево — 97 секунд с Россией обошлись в 2.11$. Если пользоваться Иорданской Jordan Mobil (Fastlink) получается за 90 секунд — 2.26$.

Кроме телефона, из Израиля здесь ловится множество Израильских передач в FM диапазоне. Есть русскоязычные, например 103.3 МГц в Иерусалиме. Весь Израиль взбудоражен войной. Операции израильских войск в палестинских лагерях называются зачистками. Прижилось словечко. Радиослушатели требуют жестких мер, комментаторы их сдерживают. Кроме новостей, множество программ про природу Израиля, юридическая консультация. В отличие от аналогичных российских передач, здесь главным мотивом служит аксиома — если вы предоставили полные данные чиновникам, то они вынесли справедливое и законное решение, потому, что иначе быть не может.

Очень много умных аналитических передач. К войне они готовы, и арабам с их детским взглядом на мир, здесь ничего не светит.

Особенно мне понравилось, что в пятницу передают после погоды время зажжения субботних свеч в каждом из городов.

На улице жарко и хочется еще раз искупаться в Мертвом море. С гор в море стекает несколько горячих речек. Останавливаемся у самой большой. Народу неимоверное количество. Дорога и все прибрежные кусты заставлены на несколько сотен метров. Жгут костры, жарят шашлыки. Дети плещутся в воде с утра до ночи. Взрослые тоже залезают, но все женщины в одежде. Специально долго искали хоть одну решительную девушку. Печально это. Придется и нашим купаться в одежде.

Теплая речка вытекает из узкого и скалистого ущелья. Интересно было бы пробраться к истокам. Видимо не так трудно подняться в места, куда местное население не пробирается, где можно купаться без оглядки на местные правила.

Вчерашнее место нам понравилось много больше, и мы решаем вернуться купаться на него. Возвращаемся к машине, и видим спущенное колесо. Камнем разбит ниппель. Пытаюсь накачать — вроде не спускает. До нашей вчерашней стоянки колеса хватило, но давление падает, надо искать шиномонтаж. Ладно, пока можно отдыхать и купаться.

Я, конечно, залез без проблем. Мужикам здесь можно спокойно купаться в любых плавках. Это даже не Штаты, где положены семейные трусы до колен. Женщины спрятались за камнями и выплыли в море, дополнительно обернутые в нечто среднее между простыней и косынкой. Лена их специально брала с собой. Бултыхались наверно не менее часа. Местное население тактично не проявляло к нам ни малейшего интереса. Рано или поздно соленая вода попала в глаза. Это очень злобно, много хуже мыла в бане. Самое обидное, что промыть их нечем, а уж протирать руками подавно не имеет смысла. Интересная ловушка для слонопотама — глаза не открыть, где берег непонятно, а ветер упорно сносит в открытое море.

Как и вчера после соленого купания ополоснулись в пресной речке.

С собой как сувенир набрали две полуторалитровых бутылки воды из Мертвого моря, и несколько кусков соли. Найти ее можно на любом камне на берегу.

Подкачали колесо уже было поехали, но случилась следующая бяка — в очередной раз прорвал бензин. Поднимаю машину, лезу чинить.

Пока я занимался ремонтом, Таня пошла в ближайшие кусты, но там она столкнулась с местной семьей выехавшей на море. Муж с женой примерно нашего возраста и трое детей. Завязался разговор. Инициатором была жена и мать семейства. Знает английский. Предложила пойти попить чаю, а может и поесть, поговорить. Ей тоже интересно, пообщаться с людьми из России. Говорят женщины здесь забитые — ничего подобного. Она хочет пригласить и накормить гостей, и мужу остается только соглашаться.

Вот, что необычно, так это принятый обычай целоваться представителям одного пола. Двухминутный разговор, оказывается достаточный повод, для того, чтобы при расставании обняться и расцеловаться. У нас все это воспринялось бы как неправильная сексуальная ориентация, а здесь норма. Здесь юноши обычно ходят, взявшись за руки, целуются. Это все притом, что гомосексуализм в исламских странах обычно запрещен. В самых крутых, например Иране, карается неминуемой смертной казнью.

С остановкой на подкачку мы добрались до шиномонтажа. По прошлому опыту ремонта в Тунисе и Египте я был готов к худшему. Всегда не знаешь, что говорить ремонтникам. Скажешь, что ты едешь, через 14 стран. Одни решат, что ты богатый и тебя надо обобрать, другие, что помочь бедному путешественнику святое дело. Решил рискнуть, тем более, что они свободно говорят по-английски. Мужики проявили большой интерес. Нашли отличный новый ниппель, за 2.5 динара. Сняли колесо. Все культурно, вот только про то, что на шиномонтаже колесо принято еще и балансировать, здесь тоже не знают. Это видимо чисто арабское, национальное.

Оглашают общую цену. 4 динара. Следовательно, они работали за 1.6$. Вот это здорово. В Тунисе это стоило 15$. Кажется, что они нам помогли, им просто хотелось, чтобы мы вспоминали их страну с удовольствием.

Закупаем продукты и двигаемся в древний римский город Джираш. Город собственно новый и арабский, но посреди него одноименные развалины. Большинство построек первого — четвертого веков нашей эры. Когда мы доехали до него, солнце уже садилось за горы освещая древние колонны красным светом, было очень красиво. Если сравнить его в аналогами разбросанными по просторам Римской империи, то развалины Джираша входят в первую десятку. Сам город небольшой. Он в несколько раз меньше Пальмиры и Эфеса. Конечно Помпея и Геркулана сохраниились много лучше, но большинство соседних развалин находятся в более плачевном состоянии. Особенно мне понравилась овальная площадь с колоннами. На ней сохранилась древняя мостовая. Вход на развалины — 5 динар. Внутри еще находится музей, вход в который бесплатен.

Пока мы ходили по музею, по улицам города начала с шумом двигаться колонна машин с хаджа. Он кончился несколько дней, и теперь больше миллиона паломников двинулись к дому. Нам, конечно это интересно, но в душе смутное предчувствие. Предположим, один процент из них сегодня вместе с нами поедет через сирийскую границу. Это же 10000 человек. Это же сколько в такой очереди придется стоять?

Из Джираша мы выехали уже в темноте. После поиска дороги мы попали на автостраду до Аммана. Всего 60 км и мы в центре Иорданскоцй столицы. Со временем у нас плохо и мы ограничились тем, что покатались на машине по центральным улицам. Большой современный город. Больше как-то сказать нечего.

Никто не знает, что нас ждет на сирийской границе, и мы решаем ехать к ней, а там видно будет. Еще при въезде нам сказали, что покинуть Иорданию мы обязаны только по шоссе Амман — Дамаск. Конечно, можно было попробовать и другой переход, но зачем без нужды нарываться. Иордания страна маленькая и ничего не стоить проехать лишний десяток километров до указанного места. Уже в темноте опять прорвало бензошланг высокого давления. Надо останавливаться на большой ремонт, но на автостраде ночью не лучшее место. Затыкаю как могу и едем дальше.

Сегодня в далеком ледяном Питере собирается на встречу по случаю двадцатилетия окончания школы мой класс. Единственный способ поучаствовать во встрече — это позвонить. Вот так повернулась жизнь. Я сижу в машине припарковавшись у небольшого городка на границе Иордании и Сирии. Звоню по трубке и слышу голоса людей, из своего детства. Кто бы мог подумать, что так сложится жизнь. Необычное чувство. Что-то будет еще через 10 лет.

Граница объявилась неожиданно быстро. На выезде нас отправили заплатить выездную таксу в размере 5 динар с человека. Про то, что виза просрочена не сказали ни слова, не говоря о деньгах. Единственная неприятность состояла в том, что в местном обменнике не смотря на вывеску о приеме карточек Visa, денег нам снять не удалось и пришлось менять доллары. Покинуть Иорданию на удивление просто. Досматривать нас ни кто не проявил желание, даже к машине не подошли. Толпы паломников рассосались, а тех, что еще были на таможне пропускали со скоростью, равной времени простановки штампов в паспорт. Иностранцев дальнего происхождения обслуживали в отдельных окошках, тоже без очереди. Все компьютеризировано, и поэтому быстро.

Прощай Иордания, отогревшая нашу душу после злобного Египта. Сюда еще хочется вернуться. Как минимум на 4 дня есть идеи, есть места, которые стоит посмотреть. Народ обратите внимание на Иорданию. Она хороша для тех, кто хочет тихо и мирно отдохнуть в теплой стране, для тех, кому Европа слишком дорога, для тех, кто хочет увидеть экзотику востока, но не готов воспринять ее в неадаптированной форме. Здесь можно покататься по пустыне на верблюде, здесь отличные коралловые рифы, здесь удобные горы для скалолазов. В Иорданию нетрудно проехать на машине из Турции, которая посещается российскими автотуристами довольно часто. Не бойтесь проблем с визами — Анхар Кочнева [email protected] вам поможет. Не бойтесь войны и экстремизма, захвативших ближний восток. Иордании все это не касается.