КИТАЙСКИЙ ДНЕВНИК или ПУТЕШЕСТВИЕ «ДИКАРЕМ» ПО КИТАЮ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Наш Великий Восточный Сосед — Китай — притягивает к себе путешественников своей богатейшей культурой, утонченным искусством и 3500-летней непрерывной историей, в сравнении с которой намеченный столетний период строительства социализма «с китайским лицом» — ничтожная капля воды в бесконечной реке времени. Эта страна вступает в ХХI век в полной уверенности, что этот век будет ее. Так ли это — узнаем со временем, но то, что Китай вкупе со всем восточно-азиатским регионом будет направлением №1 в туризме ближайшего будущего, похоже, мало у кого вызывает сомнения.

Количество россиян, посещающих ежегодно КНР , составляет около полумиллиона, при этом при снижении популярности шоп-туров возрастает интерес к туризму с познавательными и рекреационными целями. Жители Восточной Сибири и Дальнего Востока давно облюбовали морские курорты Байдайхэ и о-в Хайнань, куда им и добираться ближе, и цены на уровне турецких. Потребительскиое представление о Китае как о стране, где можно только разжиться дешевым товаром, все больше уходит в прошлое. Оказывается, Китай — это не только пуховики, но и колоссальные архитектурные ансамбли и потрясающие пейзажи, а «Великой стеной» называют не только ветчину. И привычная ломкость и ненадежность китайского ширпотреба — лишь пена на гребне волн бездонного океана китайской цивилизации…

Она огородилась от остального мира живой и почти неприступной изгородью из тысяч иероглифов и звуков странноватого, но удивительно музыкального языка. Она помощнее любой Великой стены, даже видной из космоса. Пожалуй, только этим объясняется некоторая сдержанность наших сограждан в стремлении посетить эту страну, да еще и кажущаяся дороговизна экскурсионных туров в Китай.

Основная масса туристов едет в Китай организованными группами. Причина все та же — языковой барьер, который в других восточных странах, например в Индии, не так силен. Местный турбизнес это осознает и умело пользуется данным обстоятельством: цены на туристическое обслуживание иностранцев находятся на вполне «европейском» уровне. Действует принцип: богатый (европеец, американец и т.п.) платит больше. Китайские принимающие фирмы обязаны работать только со «звездочными» отелями, цены на которые вполне сопоставимы севропейскими, особенно в Пекине и Шанхае. Тех, кому придется жить в отелях категории ниже чем 4*, могу успокоить: правительство стремится «высоко держать марку», и присуждает «звезды» только действительно «лучшим из лучших». Перед своей поездкой в Китай я слышал много «ужастиков» про плохие китайские отели, особенно те, кому звезды не присудили. Спешу заверить: все это чистой воды антиреклама с целью навязать определенные стандарты.

Но об этом ниже.

Как известно, существуют два способа путешествий по чужой стране — организованный и самодеятельный. Как третий переходный тип можно назвать путешествия самодеятельных групп с элементами организации (наличие «вожака» — руководителя, предварительное бронирование отелей и транспорта).

Несомненно, проще организовать себе поездку, купив путевку в туристической фирме, т.е. возложить все хлопоты на других за соответствующее вознаграждение. Ежемесячно московскими фирмами собираются 2-3 группы на маршруты по Китаю. Как правило, они небольшие, по 10-12 человек, так что можно особо не опасаться проблемы «стадности», неизбежной при поездках большой группой. В маленьких «китайских» группах едут люди, как правило, одного круга интересов: в основном едут смотреть памятники древности люди старше 35, с высшим образованием. Серьезность их увлечения Востоком подтверждается тем, что поездка в Китай, особенно в обзорный тур по стране, стоит на порядок дороже стандартного автобусного тура по Европе.

Фирм, серьезно занимающихся китайским направлением, не так уж много. Большая их часть «кучкуется» в двух конкурирующих между собой альянсах: «Китайском клубе» под эгидой НТА, почетным председателем которого является Юрий Сенкевич, и Объединении «Китай», идейным вдохновителем которого является Сергей Чжанша, возглавляющий Фонд «Китайский Культурный Центр» (последний — единственная организация в России, грамотно и настойчиво пропагандирующая Китай). Появление «здоровой конкуренции» вызвало некоторое падение цен на турпакеты. К примеру, стандартный 10-тидневный тур «Древний Китай» в 1998 году предлагался на рынке за 1550 у.е., в 1999 — за 1450, а уже весной 2000-го — за 1350, а то и ниже. На неделю в Пекин можно слетать за 900-950 у.е.. Впрочем, конкуренция эта — чисто «ценовая»: все российские турфирмы работают не более чем с тремя ведущими китайскими туроператорами — консолидаторами групп («China Comfort», «СYTS», «СITS»). Вообще, туризм в Китае — государственная монополия; господствует всебщая «стандартизация», что, в общем и целом, отвечает и интересам отправляющих российских турфирм, которым удобнее работать по некоему давно установленному «шаблону» и набирать группы сообща.

Существенным минусом является то, что во многом эти программы строятся по принципу «галопом по Европам» (если этот термин применим к Китаю). Например, в программе «Древний Китай» (который носит у разных фирм разные названия, но за прошедшие три года по сути ничуть не изменился), на Пекин выделяется 2 с половиной дня, при этом в день прилета посещается Гугун, Храм Неба и Океанариум, хотя на посещение только Запретного города нужно потратить как минимум световой день. Иногда в один день с Гугуном туристов везут в загородный парк Ихэюань, что еще более нелепо, так как на беглый осмотр этого громадного (как и все в Поднебесной) парка нужно потратить столько же времени, сколько и на Гугун. При этом туристов успевают еще и кормить в ресторане!

Но непонятнее всего то, почему предлагается размещение именно в 4-5-звездочных отелях, хотя в сегодняшнем Китае полно менее дорогих, но не менее комфортных гостиниц, размещение в которых позволило бы снизить стоимость тура долларов на 200 минимум. Иногда создается впечатление, что менеджеры турагентств либо не знают о гостиничной инфраструктуре той страны, куда они отправляют туристов, либо сознательно навязывают им более дорогое обслуживание, одновременно распространяя байки о «плохих китайских гостиницах» более низких категорий. Увы, интересы путешествующих и интересы турбизнеса не всегда совпадают… Про индивидуальные туры по Китаю с полным набором услуг я уже не говорю: цены просто «зашкаливают».

Весь комизм ситуации состоит в том, что Китай — одна из самых дешевых и удобных для путешествий стран мира. Если покупать, как говорится, из первых рук, то можно сэкономить внушительную сумму.

Более того, для Китая любой «галоп» просто неприемлем. В Китай люди едут за красотой, которой не насладишься, смотря поминутно на часы. Поэтому для более пристального знакомства с этой страной нужен неторопливый темп, сродни ритму восточной истории.

Неторопливая поездка, за время которой можно объехать всю страну дней за 20-30, может стоить не дороже, а даже дешевле группового тура. Ничего удивительного в этом нет. Поверьте, Китай — страна таких контрастов, каких Семен Семенычу Горбункову и не снились.

Итак, Вы собрались духом и решили отправитьсяв Китай самостоятельно. Вопрос с визой решается просто: цена за оформление туристической визы колеблется от 100 до 150 у.е.. Для посещения Гонконга также нужна виза; цена за ее оформление чуть ниже, при этом можно оформить “пакет” — виза КНР и Гонконга по одной цене. Процесс оформления занимает не более недели. Срок пребывания в КНР по туристической визе ограничен 30 днями, в Гонконге — двумя неделями, но «начать использовать» ее можно в любое время в течение нескольких месяцев. Для кратковременного посещения приграничных районов виза не требуется; достаточно внести себя в список одной из групп, ежедневно формирующихся какой-либо фирмой, имеющей офис прямо на пограничном переходе. Стоит эта услуга недорого — около $10 + 50 рублей за переход российской границы + 12 юаней за переход китайской. Переезд на попутном транспорте обойдется не дороже $5 в один конец. Если в паспорте стоит туристическая виза, ни в какие списки заносить себя не надо. Садись в любой попутный автотранспорт, и вперед! Вообще, к счастливым обладателям виз в своих паспортах китайские пограничники на сухопутных переходах относятся с болшим почтением, чем к снующим ежедневно туда-сюда «безвизовым» челнокам.

С марта 2000 года введен безвизовый въезд для организованных тургрупп. За этой пятидесятидолларовой экономией нужно обращаться в «акредитованные турфирмы» и платить им втридорога за тур. Так что иногда лучше заплатить лишнюю денежку за индивидуальную визу, но и пользоваться при этом всеми преимуществами самодеятельной поездки в индивидуальном порядке.

Выбор средств «самодоставки» в Китай зависит как от размеров выделенной на путешествие суммы, так и планируемого маршрута. Если он начинается и заканчивается в Пекине или же вообще ограничивается им, то выбор падает прежде всего на те авиакомпании, которые осуществляют туда прямые рейсы. Если путешествовать в одиночку и вне стандартных 10-дневных сроков групповых турпоездок, то придется покупать билет по индивидуальным тарифам. В настоящее время наиболее выгодный индивидуальный тариф у авиакомпании «Сибирь» — 450 у.е. на месяц, ( у «Аэрофлота» — 610 у.е. на месяц). «AIR CHINA» хоть и дороже ($560), но зато предоставляет скидку 50% на последующие внутренние перелеты, к тому же можно купить билет в один конец. Последнее обстоятельство удобно для тех, кто прилетает, например, в Китай, а улетает из другой страны, например из Непала или Вьетнама. Можно долететь до Урумчи на «Синцзянских авиалиниях», но этот маршрут не очень удобен, да и существенной экономии не дает.

Тем, кто хочет сэкономить на авиаперелете, могу посоветовать комбинацию поезд+самолет, т.е. воспользоваться рейсом «Аэрофлота» в Иркутск (100 у.е. в один конец, 160 — в оба!), далее пересесть на скорый поезд Москва-Пекин, который проходит через Иркутск по вторникам, т.е. как бы «догнать» его. Поездка в купе от Иркутска до Пекина через Улан-Батор обойдется в 80 у.е. Правда, придется потратиться на транзитную монгольскую визу ($30), но все равно в итоге поездка Москва-Пекин-Москва обойдется в 350 у.е.. Еще дешевле ехать в плацкарте до романтичного Улан-Удэ, а затем пересесть в более дорогое купе международного поезда Москва-Пекин. В этом случае поездка в оба конца обойдется в 250 у.е., но это, как говорится, для самых стойких и одержимых…

Настоятельно не советую возвращаться в Россию через Урумчи и казахские погранпереходы. Нет, казахские пограничники очень приветливы и обходительны с лихими ветрами занесенными к ним туристами, но все эти КПП находятся в такой Тмутаракани, что и добраться до них, а тем более выбраться оттуда не каждому суждено…

К тому же, регулярное сообщение практически отсутствует (1 поезд в неделю Урумчи-Алма Ата), так что передвигаться придется на попутках.

По приезду в Китай встает вопрос о проживании и передвижении внутри страны, но и он вполне решаем, если вовремя осознать, что Китай — крайне дешевая и удобная страна для путешествий, да и «сервис» здесь далеко не так «страшен, как его малюют». Скорее наоборот. Поначалу он кажется уж слижком навязчивым и назойливым, но впоследствии начинаешь ценить его неоспоримые преимущества.

Скажите, в какой еще стране к приезжему, лишь только сошедшему с подножки вагона поезда, бросаются с неизменной улыбкой на лицах десятки незнакомых ему людей, наперебой предлагающих разместиться в любом понравившемся отеле в любой точке города? Разворачиваются «гармошки» проспектов, мелькают фотографии номеров и холлов, прайс-листы со столбцами цифр. В выбранный отель отвезут на своем транспорте бесплатно. Чем сильнее отбиваешся от натисков этих «ходячих турагенств», которые не только предложат приличный ночлег, но и массу экскурсий и культурных мероприятий впридачу, тем существеннее падают цены. В итоге номер в неплохом отеле категории 2* (что в Китае означает отель, достойный принимать иностранцев), можно арендовать за 120-150 юаней ($1=8 юаней) в сутки, при этом абсолютно все равно, когда вы заселяетесь — хоть в 6 утра! Подавляющее число растущих как грибы китайских отелей не имеют официально никаких звезд на фасаде, но предлагают приемлемый набор удобств: ванну, WC, TV, телефон, чай, кипяток в термосах и горячую воду в кране. Также неизменен набор туалетных принадлежностей: мыло, шампунь, зубная паста, одноразовые зубная щетка и расческа. За 240-280 юаней можно взять «номер-люкс» или «сьют» из двух комнат. Самое замечательно, что можно торговаться не только с «ходячими турагентствами», но и непосредственно с самим отелем! Скидка 25-30% — обычное дело для самых заурядных постояльцев.

Все дело в конкуренции. Отелей в Китае за последние годы построено великое множество. Для иностранных туристов официально предписаны «звездочные» отели, которых тщательно отбирают из основной массы гостиниц, которые зачастую предоставляют практически те же условия, но по ценам в 2-3 раза ниже, что актуально при длительных путешествиях по Китаю.

С питанием в Китае одна проблема: как выбрать из необъятного множества закусочных и ресторанов те, после посещения которых не возникнет проблем с желудком, при том, что повседневная пища китайцев разнообразием не отличается (всякого рода изысканные деликатессы можно отведать лишь в дорогих ресторанах, в которые подавляющее большинство китайцев даже не заглядывают). Лучше ориентироваться на те заведения, где, во-первых, есть меню на английском, а во-вторых, можно посмотреть на те блюда и порции, которые вам предложат. Обед на двоих в Китае стоит от 10 до 50 юаней с напитками, но без особых гастрономических изысков.

Развитая транспортная инфраструктура Китая позволяет без труда добраться до любого места в стране. Наиболее экономичным средством передвижения является железнодорожный транспорт и междугородние автобусы. Часто возникают проблемы с плацкартными спальными местами в поездах дальнего следования. У нас в России можно купить на любой станции билет любой категории куда угодно. В Китае — нет. Лучше бронировать билеты заранее через «Железнодорожное турагентство» на Западном Пекинском вокзале. На крупных конечных станциях покупка билетов, как правило, проблем не составляет, но на проходящие поезда достать билет бывает сложно. Если вы путешествуете без определенного плана и не берете билеты заранее, то вполне возможно, что единственное, что вам достанется — билет «без места» в общий сидячий вагон. На незагруженных линиях это еще ничего — есть где не только сесть, но и прилечь, а в большинстве случаев… От комментариев лучше отказаться.

Впрочем, в общем вагоне можно купить у кондуктора билет в «плацкарт» или купе. Самые комфортные поезда — категории «К» — скорые, билеты на которые также проще брать на конечных станциях, но не на промежуточных. Сумму расходов на ж/д можно расчитать, исходя из примерной стоимости билетов на отрезок пути в 1000 км:
сидячий вагон (можно купить билет с уже указанным местом) — 130-150 юаней, плацкарт — 350 юаней, мягкое купе — 450-500 юаней. Автобус сопоставим по стоимости с плацкартом. В отдаленные районы ходят автобусы со спальными местами.

Конечно, самая большая сложность для тех, кто отправляется в Китай самостоятельно — языковая. Лучше путешествовать в компании кого-то, кто хоть немного говорит на «путунхуа» — общепринятом литературном наречии. Если такой возможности нет, можно воспользоваться «народными средствами» — ручкой, бумагой и словариком. Пишешь название города, дату, кактегорию билета — и в окошко билетной кассы. Лучше покупать туристические карты на английском и китайском языках и ею пользоваться при общении с таксистами (в Китае повсеместно такси очень дешево — от 1,2 юаней/км). В отелях, музеях, национальных парках служащие немного говорят по-английски, а хорошими путеводителями можно запастись и на Родине. Вообще, сами китайцы не дадут вам сгинуть на просторах своей великой страны; они общительны и приветливы, готовы всегда помочь смешному иностранцу в чем угодно, даже нисмотря на то, что он их абсолютно не понимает!…

* * * * * *

7 ОКТЯБРЯ — МОСКВА — ИРКУТСК-8 ОКТЯБРЯ.

….И наконец этот день настал. Позади полтора месяца переговоров, сборов, лето ускоренного и почти бесполезного изучения «необходимого минимума» китайского по самоучителю. Идем к экспрессу в Шереметьево через парк, который каждый раз провожает нас в дорогу. День стоит по-летнему жаркий, хотя листва почти повсеместно опала. Приезжаем в Ш-1 за 2 часа до вылета. В пробки не попали, хотя нас и пугали этим. До Иркутска полета только 5 часов, но в самолете поспать не удается. Прилетаем в полпервого ночи по Москве. Жалею, что не взял билет на более поздний рейс — поленился ехать до Домодедова. По-местному времени — 5.30 утра, когда устраиваемся на скамьях в зале ожидания и ждем рассвета. Пока Вера спит, подложив под голову рюкзак, повторяю иероглифы, для разминки прохаживаюсь вдоль начинающих открываться сувенирных киосков. В основном преобладают изделия из бересты и фотоальбомы про Байкал.

Около семи начинает светать. Самому удается немного соснуть. Когда становится совсем светло, выходим на улицу (на которую можно попасть пешком прямо из самолета по летному полю; как говорится, все по-простому!). Весьма прохладно и сыро. На маршрутке доезжаем до ж/д вокзала, попутно осматривая городской центр. Бросается в глаза обшарпанность зданий. Колыбель русского почвенничества (Валентин Распутин как никак живет в этом городе!) навевает грустные мысли. Вокзал находится по другую сторону Ангары. Берем билеты до Улан-Удэ на вечер, 8 часов по-местному. Камеру хранения так и не находим; гулять весь день придется с рюкзаками. Еще по дороге на вокзал замечаю кресты старой кирхи и белой православной церкви неподалеку; значит — исторический центр города. Возвращаемся с вокзала сюда. Идем к берегу Ангары. При входе в кирху — объявление о концерте сегодня вечером. В церкви XYII века напротив — отделение краеведческого музея Иркутска. В качестве первых посетителей скрываемся в его пенатах от начинающегося дождя. Вход стоит копейки сущие, что потом, как мы убедимся, присуще всем встречавшимся нам на пути музеям в глубинке. Но здесь нас ждало испытание во сто крат суровее, чем дождь и безалаберные и бестормозные иркутские водители, носящиеся по городу с любой скоростью и руководствующиеся одним им известными правилами дорожного движения. Испытание это — дремота, которая вдруг захватив нас здесь, не захотела выпускать из своих объятий до самого поезда. Ни поделки иркутских умельцев, ни рассказ об иркутских канонизированных святителях, ни макет исторического центра города не могли нам помочь. Решили продолжить культурную программу в крупнейшем в Сибири Художественном музее, куда нас направили сотрудники того музея, где мы находились. Кстати, наши персоны на протяжении всего пути по России вызывали огромный интерес у моих коллег по первому образованию. Все дивились, что мы из самой Москвы приехали посмотреть их музей. Такой же радушный прием нас ждал и в Художественном музее, который располагает действительно прекрасной коллекцией живописи старых русских мастеров, и главное во всем этом для нас было то, что коллекция эта была большой, что позволяло передвигаться из зала в зал, занимать мягкие кресла или скамьи и дремать некоторое время, положив голову на плечо друг другу.

…Наверное, мы пробыли здесь рекордное количество времени, ведь нам надо было не только посмотреть картины осмыслить увиденное, но и поспать. Воистину, двое заезжих москвичей производили забавное впечатление, избрав местом акклиматизации к иному часовому поясу стены музея. Вышли из него где-то после 16.00, посмотрев заодно скромную выставку, посвященную 50-летию КНР. Дождь немного ослаб, и мы отправились к вокзалу. Вздремнув и там немного, поиграв в портативные шахматы, которые мы захватили с собой из Москвы, и слегка поваляв дурака, на боковых плацкартных полках отправились в легендарный Улан-Удэ.

9 ОКТЯБРЯ—MADE IN ULAN-UDE

Байкал проехали ночью, так его и не увидев. Поезд приходит по-идиотски рано, так что пришлось ждать еще пару часов, когда с рассветом в городе начнется нормальная жизнь. Билеты до Читы и Забайкальска все вечерние. Прямого поезда до Забайкальска нет, так что завтрашний день придется тусоваться в Чите. Идем в зал ожидания, перешагивая через спящих на полу и на лестницах бурят, которых видно сон застал в самых неожиданных местах и положениях. Никаких спальных принадлежностей им, по-видимому, не требуется; спят головой на полу, не подложив даже газету. В зале ожидания стоит кисловатый запах кумыса и человеческого пота, видимо перемешанного с лошадиным. Вера осторожно подсаживается за стол, раскладывает оставшуюся у нас еще с Москвы провизию, и мы приступаем к завтраку. Рядом покоится неопрятная голова какого-то представителя монголоидной расы, обильно впитавшая в себя пыль забайкальских степей. Неожиданно голова приподымается и спрашивает, который час; узнав, охает и падает на место. В буфете вечный пересменок и учет, хотя в нем — хоть «шаром покати».

Покупаем карту города. Знаю, что здесь есть первоклассный «скансен» — этнографическая деревня-музей под открытым небом. У дежурной по залу спрашиваю, как проехать. Дает информацию, как оказалось потом, не совсем точную. Трогаемся в путь с рюкзаками. Вокзал стоит на отшибе, оттуда пешедралом минут 15 ходьбы до ближайшей оживленной улицы, проходящей перпендикулярно ж/д ветке. Дорога лежит в ложбине, затянутой густым туманом. Выходим на улицу, по которой ходят автобусы, трамваи и маршрутки. Добрая бабушка подсказывает правильный номер микроавтобуса, на котором едет сама — №8. Едем; народ интересуется, откуда мы, как узнали про музей. Высаживают в нужном месте. Идем по проселку: слева сосны, справа — поселок. Пахнет хвоей, впереди виднеются сопки, поросшие лесом. Туман остался в Улан-Удэ, погода солнечная. Радуемся Сибири.

Вот и вход в музей. Плата — смешная (6 рублей), но не смеемся, чтобы те не додумались ее повысить. Территория — громадная; в основном собраны памятники эвенков, бурят и русских (старообрядцев, казаков и т.д.): мегалиты, капища, юрты, целые крестьянские дворы и т.п.. Особенно хорошо селение эвенков вместе с домом шамана. Под треугольным идолом надо пролезть и оставить монетку. «Не то худо будет»,- предупредила эвенкийская старуха-смотрительница, для которой подношения идолам — прибавка к зарплате. Все также интересуются, откуда мы. Когда Вера зачем-то сказала, что «специально из Москвы приехали посмотреть Ваш музей», одна из буряток-служительниц почему-то злорадно захохотала. Кстати, здесь мы узнали, что именно привнес Октябрь в жизнь бурят. Группа школьников во главе с учительницей осматривала юрту зажиточного бурята, добротно срубленную из бревен с открытым очагом посреди комнаты. По периметру — лежанки, мебель, посуда. Объясняя школьникам, где была женская, а где мужская половины юрты, педагог подчеркнул, что «раньше у бурят правая сторона была левой, а левая — правой». Объяснить просто, что для человека, сидящего внутри юрты напротив входа, и для смотрящего внутрь снаружи понятия «право-лево» находятся в зеркально-противоположном соотношении, она, видимо, не была в состоянии.

Узнали мы о том, что буряты гнали молочную водку, «очень полезную для здоровья», по словам той же учительницы. При этом глаза у нее как-то подозрительно воодушевленно засверкали. Правда, найти ее где-то в Улан-Удэ не представляется возможным. Посмотрев буддийский храм (действующий новенький дацан находится, кстати, на пол-пути между городом и музеем), дом казацкого атамана, пересыльный острог, улицу старообрядцев и деревянную церковь, которую отперли специально для нас, отправились обратно в Улан-Удэ, его исторический центр на берегу довольно бурной Удинки, чуть дальше впадающей в Селенгу. Город довольно опрятный, много добротных деревянных домов, холмистый нескучный ландшафт. Одним словом, милый провинциальный русский город, и зря его «склоняют по всякому». Народ тянется к искусству. В центре — большой кинотеатр. На «Сибирского цирюльника» билетов не взять; народ все скамьи из фойе вынес, чтобы сесть в зрительном зале. Взяли на вечерний сеанс билеты, но достался только среднекачественный американский фильм «Эпидемия» со стареющей Ли Кертис и дебиловатым Сазерлендом. Полфильма Вера проспала; я держался мужественно. Кстати, пока перед сеансом гуляли по городу до набережной Удинки, на глаза попалась вывеска «Позная». Не поняв, что все-таки мы должны познать, зашли. Оказалось, что это не деепричастие, а аналог пельменной. «Позы» суть «манты», большие пельмени.

Граждане! Отправляясь в путь по Забайкалью, не забывайте столовые приборы! Здесь выдают их по 56 копеек за штуку (одноразовая вилка), а чем есть суп, вообще непонятно. Спасает наш походный столовый набор — наш ответ пресловутым «куай-цзы» — китайским палочкам для еды.

В общем, выполнив культурную программу на 90% (не посетили только рекомендованный нам исторический музей Бурятии), бредем на вокзал.

В буфете, как всегда, пересменок…

10 ОКТЯБРЯ—ЧИТА.

По следам Иринархова.

Приезжаем, как обычно, еще до рассвета. Благо, рядом с перроном — гостиница и камера хранения с нормальными ячейками. Оставляем рюкзаки, берем столовые приборы, туалетную бумагу и фотоаппарат, т.е. необходимый индивидуальный минимум для путешествующего по России и странам азии (по крайней мере — первые два пункта). Из подслушанного ненароком разговора трех «челноков», тоже, как потом оказалось, ждущих поезд до Забайкальска, Чита — город скучный, смотреть здесь особо нечего. Тень славы коснулась его, видимо, благодаря создателям сериала «Досье детектива Дубровского». У угрюмых ментов на вокзале узнаем, где центр города. Идем через рынок, на котором покупаем чеснок для самодезинфекции. Выходим на центральную площадь Ленина с одноименным персонажем на постаменте. Погода удручает. Решаем отправиться в кино. Вдоволь помаявшись, находим один, как выяснилось, единственный действующий. Единственный фильм, идущий через каждые два часа — «Без вины виноватый» с Лесли Нильсеном. В кассах предупреждают, что фильм «не по Островскому» (еще бы, «по Островскому» — и с Лесли Нильсеном!). Вера, как всегда, большую часть фильма проспала; я же эту галиматью досмотрел до конца. После сеанса решили провести время более культурно: зайти в кафе, музей и т.п.. «Литературное кафе» нас не привлекло по причине скудости ассортимента и отдаленности отношения к литературе; ни Жан-Поль Сартр, ни Хэмингуэй здесь явно не бывали. Отечественные авторы вряд ли заглядывали в эту забегаловку, только разве совсем опустившиеся. Зашли в другое кафе. Поели вдвоем на 50 рублей (3 блюда минус чай, в котором плавала муха и Вера отказалась его пить). Набрели на музей Забайкальского военного округа со множеством военной техники во дворе, включая полулегендарный быстроходный шоссейный танк БТ, который принес бы погибель Германии, успей мы напасть первыми. Не знаю, есть ли еще где-нибудь такие экспонаты, но меня от души порадовала эта встреча с легендой именно здесь, в «скучной» Чите.

Узнали, где находится Художественный музей и направили наши стопы туда. Здание современное, большую часть занимает мебельный салон. Экспозиция состоит из трех частей: глиняная игрушка, фотовыставка, благодаря которой познакомились хотя бы с природой Забайкалья, и выборочная выставка «Сокровища музеев Забайкалья». Прошлись по парку со сломанными аттракционами. На привокзальной площади встретили автобус с надписью «Чита-Сеул». Вера по наивности своей обрадовалась, что есть такой прямой автобусный маршру. Гораздо лучше зная географию, я усомнился в этом. Объявление на лобовом стекле, что проезд стоит 3 рубля, окончательно развеял надежды.

На вокзале, стоя уже на перроне, я заметил по золотившимся окружающим город сопкам, что погода завтра должна быть хорошая, ясная и солнечная. Подразузнав у загружающегося в поезд народа, не сильно ли «мудрят» китайские пограничники, с хорошим настроением сел в поезд.

11 ОКТЯБРЯ -ЗАБАЙКАЛЬСК-МАНЧЖУРИЯ

Компания из трех «челноков», в составе двух парней и девицы, чье мнение о Чите я подслушал давече утром, оказалась с нами в одном вагоне. У них узнаю, что погранпереход работает вполне удовлетворительно; китайцы не работали только несколько дней после 1 октября. С визами туда мало кто едет: жители приграничных районов въезжают по т.н. «туристическим спискам» куда вносят себя прямо на погранпереходе за умеренную плату. Предупреждают, что если нет знакомых или встречающих на «той стороне», придется туго. О перспективах движения дальше Манчжурии (города на китайской стороне границы) у попутчиков самые смутные представления. Еще одна монголка или китаянка интересуется, куда едем и какой товар хотим привезти. Говорит, что надо найти «кэмела». Высказываю непонимание данного термина. Она смеется и поясняет, что так называют тех, кто пересекает границу обратно налегке, но берет с собой часть чужого товара (без пошлины разрешен вывоз 300 кг). Отсюда прозвище, в переводе с английского — «верблюд». Перспектива самим стать «верблюдами» у нас только через месяц, поэтому особого значения ее словам не придаю. Все запугивают трудностями, которых мы, по молодости, не боимся.

Продолжение следует…