Просто о Кении

Итак, живу я в Новосибирске, потому и стартовали мы с женой из аэропорта Толмачево в феврале 2003 года. Смею утверждать, что перелет до Найроби из Новосибирска через Дубай - один из самых дешевых в России, что-то около 850$, правда не включая ночлег в дубайском порту. Но это тема для отдельного рассказа - в частности, приземлившись ко второму терминалу, мы были стремительно переправлены в главный - Шейх-эль-Рашид, где были брошены на произвол судьбы. Скитания героя Семена Фарады из фильма "Чародеи" совсем не показались нам чрезмерным киношным преувеличением. Поселившись, спустя некоторое время, в очень хорошую гостиницу непосредственно в зоне duty-free, мы совершенно не пожалели о выбранном способе коротания досуга, поскольку прекрасно провели время в разного рода питейных заведениях, в изобилии представленных в здании аэровокзала.

5 часов - и мы в Найроби. Обращение в кенийское посольство в Москве оказалось абсолютно лишним - вся процедура получения визы заняла 20 минут и 50$ с человека. На выходе из здания аэровокзала нас уже поджидали представители принимающей стороны - "Wildtrek Safaris". Поселили нас в неплохой all-suite отель "Nairobi Safari Club". Замечательные впечатления от гостиничного ресторана - шеф-повар француз совместно с русской женой предлагали дни различных кухонь мира. Просто уморительно было читать на шведском столе латинскими буквами "plov", "shtсhi", "golubtsy", "borshch". Позволю себе не согласиться с одним из предыдущих ораторов - в Найроби есть чем заняться и более, чем один день. Для начала - музей Карен Бликсен. Особенно актуально для людей, только-что посмотревших изумительный голливудский фильм "Out Of Africa" с Мерил Стрип в главной роли. Заканчивая рассказ, гид заметил, что в их экспозиции до сих пор нет экземпляра этой книги на русском языке, несмотря на обещания российского посольства. У нас экземпляр был... Не отдали... Жалеем до сих пор! Затем - посещение жирафовой фермы. Вы когда-нибудь кормили жирафов с руки? Процесс совершенно бесконечный и зависит только от наличия корма. Перелистав пухлый том книги отзывов так и не нашли никого из России - ни по-русски, ни по-английски! Далее - обзорная экскурсия по Найроби. На удивление симпатичный город! Особенно позабавил наш водитель-гид. На вопрос "сколько лет Найроби и в честь чего он основан" был получен гениальный ответ, что Найроби "где-то 40 лет (на самом деле более ста) и основан он потому, что основан!". "Bomas Of Kenya"- череда маловразумительных древнекенийский шалашей, с любопытными национальными танцами на главной площадке.

Будучи людьми, скептически относящимися к разного рода "сафари", мы ограничили свое знакомство с "wildlife" посещением Национального парка Найроби -в принципе, хватило. Ну не готовы мы сутками мотаться по саванне с вожделением ожидая увидеть, как спариваются львы или жуют травку флегматичные жирафы, издали похожие на башенный кран. Ну и апофеоз жизни вечернего Найроби -"Карнивор", ресторан, где за 40$ можно наесться недели на две вперед, да все больше зебр, да газелей всеразличных с прочими крокодилами. Мясо, однако, и в Африке мясо, тем более, что неподалеку находится "Nairobi Safari Park" (не путать с "Club"), где все примерно то же самое, только под хороший африканский поп, псевдо-африканское шоу, да и отель просто песня!!!

Наконец, вновь убедились в справедливости поговорки "волков бояться - в лес не ходить". Гуляли по полуночному Найроби, заходили попить кофе в пару заведений для местных - практически ноль эмоций с их стороны, если только лишний раз не упоминать по-английски фразу "черный, как сволочь" (copyright "Брат-2") и не падать мордой в салат... Но, как известно, нет Кении без национальных парков. Из великого множества предпочли два. Первый - Aberdares, удивительный и красивейший кусочек кенийской Англии или английской Кении, как угодно. Идеально постриженные лужайки, бородавочники, перебегающие асфальтированную дорожку по пути на водопой, уютнейшие кирпичные домики для утомленных непосильным трудом буржуйских пенсионеров, всматривающихся в безбрежные дали Великого Африканского разлома и предающихся медитации. Впрочем, это не более, чем кофе-брэйк на пути в Ark или Treetops. Это две такие гостиницы на сваях, довольно дорогие, надо сказать, призванные обеспечить постояльцев уникальной возможностью наблюдать wildlife из шезлонга с джин-тоником в руках. День и вечер проходят практически незаметно в наблюдениях за слонами и буйволами. Никогда бы не подумал, что на таком небольшом пятачке подсоленой земли могут находиться около 15 особей слонов и больше двух десятков буйволов одновременно. А когда садится солнце, после ужина, всех постояльцев отеля информируют о том, что над их кроватями существует звонок, который сообщит мирно спящим гражданам о прибытии кого-либо из большой пятерки, например, 1 звонок - буйвол, два звонка - слон, 3 звонка - носорог, 4 звонка - леопард, 5 звонков - лев, 6 звонков - если кто-то, надравшись, упал с балкона и его съели... Чертовски приятно было видеть разбуженных в четыре утра англичан, несущихся с воплями "crazy fucking night" на смотровую площадку. Ну а наблюдение за восходом солнца над горой Кения - это просто чудо!!!

Далее едем через экватор (воплотил в жизнь мечту идиота - одна нога в северном полушарии, другая в южном). Просто поразительно, как меняется пейзаж от бурного тропического до аскетично-полупустынного! Мы посетили район озера Богория с его гейзерами и изрядным количеством выехавших на пикник кенийских индусов. В гейзерах аборигены спокойно варили яйца или даже картошку! По пути лицезрели 30-метровый водопад Njahururu. И, приехав на озеро Баринго, в Lake Baringo Club, с упоением окунулись в орнитологический рай, где, чтобы докричаться друг до друга на расстоянии 10 метров, необходимо орать, как на финале чемпионата по футболу. Там же, воспользовавшись предложением местной шпаны, отправились на свидание с мирно резвящимися бегемотами и крокодилами, которые (крокодилы, конечно) время от времени проплывали под нашей лодкой! Отдельное впечатление, когда во время обильного ужина (20-30$ на двоих с бутылкой прекрасного кенийского вина) в четырех метрах от крытой веранды, обнаруживаешь мирно пасущееся стадо бегемотов (особей 5, как минимум), а по пути в свое бунгало аккуратно обходишь изрядные кучи ихнего помета... Конечно, еще ни один постсоветский житель не обходился на отдыхе без водоема. Соответственно и мы перелетели в Момбасу и затем на машине добрались до Ватаму - замечательного уголка на побережье Индийского океана. Сама Момбаса как-то не впечатлила. Просто крупный приморский город со всей его грязью, нищетой и неухоженностью. Хотя прогулка на Thamarind Dhow - традиционной арабской лодке - очень даже ничего. А вот тихие городки типа Малинди и Ватаму понравились. Но, если честно, кенийское побережье Индийского океана не есть Африка. Это нечто абсолютно космополитичное. И еще одна особенность океана - приливы и отливы. Придя на второй день пребывания на пляж своего отеля "Aquarius Watamu", мы с удивлением обнаружили полное отсутствие воды во всей немаленькой бухточке. На мой вопрос "Where s the water?" официант местного прибрежного ресторанчика невозмутимо ответил "It s swallowed by sharks". Ну что тут скажешь? Следует, правда, заметить, что воды не было лишь несколько часов - к вечеру начался прилив.

На побережье уже не хотелось не то, чтобы что-то смотреть, но и вообще делать. Хотя все отличительные черты приморского курорта, как то бары, дискотеки, казино, и прочие излишества были широко представлены, мы просто проводили время на берегу, плавая или потягивая пиво и безмятежно смотря в океанскую даль. Возвращались в Найроби из крохотного аэропорта Малинди вместе с озадаченно-счастливыми буржуями, летевшими с острова Ламу, острова где нет автомобилей. Туда, возможно, мы еще поедем! А может быть и не туда, но в Африку. Почему-то снова очень хочется в Африку!