Масоала
Наш старенький винтовой самолет ATR-72 приземляется в аэропорту Маруантцетры. Аэропортом это назвать сложно – большая одноэтажная будка. Взлетная полоса отделена от остального мира узкой канавой с водой. Вокруг пасутся умби – местные горбатые коровы. Видимо, их только что согнали с посадочной полосы.
Гостиница Relais du Masoala – это десяток больших плетёных бунгало, по местным меркам очень комфортная – почти аналог Vacona Lodge. Но тут бунгало продуваются ветром. И электричество есть не всегда – как правило, утром его отключают.
Остров Носи Мангабе виден с как на ладошке, весь зелёный. Завтра утром мы будем там.
Даниэль – умница, нашел нам настоящее приключение на вечер. То есть на ночь и на нашу голову… Где-то в окрестностях Мароанцетры недавно организовали заповедник Farankaraina и говорят, что там можно увидеть Ай-Аев. Но туда, говорит, нужно плыть по реке на лодке. На лодке? Ну и какая нам проблема? Конечно же – плывем! И ничего, что ночью! Естественно, ведь Ай-Ай – это же ночной зверь, поэтому и ехать к нему нужно ночью.
Первые подозрения, что не всё так просто, появились в момент, когда кроме нас, Даниеля и проводника в большую моторку село ещё четыре человека местных. Причем все они явно были в качестве наших помощников. Подозрения усилились, когда нас попросили погасить все фонарики. То есть, как это погасить фонарики? Ночью? На реке? Без света? И зачем столько народа?
Но это оказалась фантастика! Плыли два часа. В абсолютной темноте – над нами только смутные контуры пальм и тусклые звезды в редких просветах между туч. Плыли по узким и ветвистым речным протокам, некоторые иногда были только чуть шире лодки. Проводник сидел на носу лодки и двумя фонариками указывал, куда нужно плыть – светил на оба берега протоки, в которую нужно повернуть. Двое ребят на корме у двигателей занимались рулением. Ещё кто-то впереди лодки орудовал шестом, когда лодка вдруг садилась на мели и водоросли. Жуть! Иногда начинал накрапывать дождик. И так два часа! В голову идут всякие страшные мысли – места глухие, связи нет никакой, будет ли нас кто искать, если где-нибудь застрянем?
Оказалось, что эта местность достаточно густо населена. По пути вдруг из темноты протоки появлялись каноэ с рыбаками, иногда у берега виделись другие полузатопленные каноэ с булыжниками, дровами и чем-то ещё. Иногда лодка проплывала под мостками «в две жердочки». Потом показывался тусклый свет от свечки в каком-то домике – это деревня.
Уже потом, дома, положив на карту записанный трек GPS мы увидели, что проплыли почти 15 километров по вытянувшимся вдоль океана соприкасающимся дельтам местных больших рек – Antainambalana и других. По океану плыть было конечно короче, но спасибо, что мы не сделали этого – бушевавший в то время шторм ночью вещь очень неприятная.
Около полуночи пристаем к песчаной отмели. Первое что нашлось на берегу – змеи. Много. Желтые. Большие. Красивые. Они пытались от нас удрать. Но это им удалось не сразу – сначала им пришлось фотографироваться. Правда, ничего хорошего из этого не получилось – уж очень быстро они удирали.
Потом мы долго шли вдоль берега штормящего моря, пока дорога не начала подниматься наверх – в лес. Заповедник Фаранкараина. Вокруг гигантские деревья. Некоторые выворочены с корнями и лежат поперек дороги – результат недавних циклонов. Проводник говорит, что вот это они и есть – самые айайные места. И искать Ай-Аев нужно высоко в кронах деревьев. И это в кромешной темноте? Надежа сделать хороший портрет Ай-Ая стала вдруг улетучиваться…
Включили налобные фонарики, смотрим. Ищем отблески от лемурьих глаз.
Час…
Другой…
Час ночи…Опять начал накрапывать дождик.
А вот ТАКОГО истошного вопля «АЙ-АЙ!!!!» слышать еще не приходилось!
Оказалось, что всё очень просто. И теперь мы хорошо знаем – этот вопль обычно издается мадагаскарскими гидами, когда они обнаруживают нечто, очень похожее на искомого нами зверя. Да – высоко в кроне дерева виден яркий оранжевый отблеск чьих-то глаз. Но самого зверька разглядеть не удается. Очень похоже, что это и в самом деле глаза Ай-Айя. Мышиные лемуры прыгают по веткам гораздо шустрее, а других ночных лемуров тут не встречалось.
Пытаюсь сфотографировать хотя бы этот отблеск для семейного альбома. Трудно – нужно светить налобным фонариком в нужное место кроны дерева, глядя при этом через окуляр фотоаппарата. И ещё вручную навестись на резкость – для автоматической наводки очень далеко, подсветка не добивает. Как только появляется блик – снимаем со вспышкой. Но, конечно же, кроме яркой точки на фоне листвы больше ничего не получается. Проводник с Даниелем дружно показывают на экране фотоаппарата на какое-то темное пятно рядом с отблеском от глаз – говорят, это хвост Ай-Ая. Но у меня воображение видимо не такое сильное, как у них.
Всё ясно – картинки не получится. Никакой…
Потом была обратная дорога и дождь. А вот уже чего не предполагалось – по пути к лодке проводнику везде начали мерещиться айаи. Всё чаще и всё крупнее. Везде. И чем крупнее ему мерещился айай, тем истошнее крики он испускал. Хотя ни одного отсвета от глаз нигде не было. Под конец мы уже устали подпрыгивать от каждого его вопля и просто тихо доплелись до лодки.
Плывем обратно по дельте. Оказалось, что начался прилив, и лодка перестала проходить под жердочными деревенскими мостиками. То, что произошло дальше, нас здорово развеселило – народ просто разобирал настил одного из пролетов моста и потом собрал его обратно за нами, когда лодка проплывала.
Ладно, будем считать, что Ай-Ая мы увидели…
Уже потом Даниель признался, что это путешествие ночью по реке ему тоже доставило бурю эмоций. Говорит, тогда, в лодке он в шутку собирался спросить нас – запомнили ли мы дорогу обратно? Хорошо, что не спросил…
Остров Носи Мангабе.
Два приятных открытия. Первое – тут нет пиявок! Второе – тут море уроплатусов! Но первое, что развеселило – это гигантские толстые многоножки - миллипеды. Они похожи на короткие темно-серые сардельки, медленно ползающие по песку и воде. Оказалось, что идущий дождь сбивает их с пальм, поэтому их тут на пляже так много.
Немного истории. Название Носи Мангабе переводится с мальгашского как «Остров, где много манго». Несколько веков назад остров был пересадочным пунктом транспортировки будущих афроамериканцев на их новую историческую родину. Манго были тут посажены работорговцами – чтобы было чем накормить своих пленников по дороге к их счастью. Деревья манго встречаются тут и сейчас.
Немного современности. Носи Мангабе – это настоящие «Особенности национальной охоты» в малагасийском исполнении. Район Маруанцетры достаточно изолирован – горы и болота вокруг Маруанцетры мешают общаться с остальной частью острова. Поэтому цены на местные продукты тут мизерные. А цены на всё привозное – колоссальные. Естественно, что в таких условиях нашелся некий бизнесмен, который разбогател на доставке товаров морем. И скрестившись с местной властью хорошо известным в России способом, стал обычным местечковым монополистом. В его ведении теперь и остров Носи Мангабе. То есть, он отвечает (перед кем – не понятно) за его сохранность. Каким именно способом он отвечает за сохранность острова – полностью и очень хорошо описано в любой из серий «Особенностей…». И морской катер у него классный.
Другие достопримечательности Носи Мангабе.
Из лягушек, пожалуй, самая красивые – мантеллы. Они некрупные, вдоль спины у них идет широкая и яркая желто-зелёная полоса. Красивые, но очень шустрые, сфотографировать их практически не удалось.
Очень много уроплатусов Uroplatus Fimbriatus. Это очень крупные, 15-20 см ночные гекконы с широкой, почти крокодилообразной пастью и широченным хвостом. Днем их найти сложно – у них очень качественный камуфляж. А ночью наоборот – сидят повсеместно на тонких стволах деревьев на высоте метр – полтора. В темноте их легко обнаружить по красно-оранжевому отблеску глаз, который медленно гаснет сразу после «обнаружения» - геккон отворачивается от яркого света, переползая в тень за ветку. Кстати, поэтому сделать красивый снимок уроплатуса в природе довольно сложно. Обязательно нужен помощник, который светил бы на уроплатуса сзади, чтобы тот вернулся под объектив. Ещё одна трудность – полное отсутствие фона. Лес, где охотятся уроплатусы очень редкий, никакими вспышками в тропической темноте его не осветишь. Так что если увидите снимок, где уроплатус счастливо прыгает по зеленым листьям под ярким солнцем - знайте, его наверняка разбудили и сфотали в каком-нибудь зверинце.
И в руки их тоже лучше не брать – хвост отвалится, как у наших ящериц (мы одного такого даже сфотографировали – но хвост он потерял не из-за нвс). Уже потом, в заповеднике Маруджежи мы все-таки решились аккуратно поймать такого. Не получилось. В момент, когда уроплатус почувствовал, что дело идет к его поимке, он…. прогнулся колесом, подтянув хвост над спиной к морде, отцепился от ветки и мгновенно скатился колесом куда-то в темноту, мелькнув желтым пузом. Понимаю его счастье - хвост был спасен!
Как и везде на северо-востоке Мадагаскара, на Носи Мангабе много брукезий. Brukesia – это вид очень мелких наземных хамелеонов. Самый маленьких из них, Brukesia minima имеет длину в половинку спички. Обнаружить брукезию невероятно сложно – всех, что мы видели, нашли наши проводники. По раскраске и форме они идеально повторяют текстуру опавших и перегнивших листьев. И к тому же при малейшей опасности замирают в полной неподвижности. Их очень легко фотографировать – даже на выдержках в полторы секунды их глазки получались резкими. Получилось сделать то, к чему я стремился – сделать их снимки при естественном освещении. Вот только найти их на фотографиях очень сложно, даже на крупных планах.
На Носи Мангабе не обошлось и без мелких открытий, по крайней мере для себя. Оказывается, можно успешно летать и без крыльев! Представьте большую, сантиметров пять пушинку – как семена иван-чая – которая летит, куда ей вздумается, быстро перебирая по воздуху всеми своими тонкими ножками-усиками. При ближайшем рассмотрении существо оказалось крошечным комаром, с почти рудиментарными крылышками, но с полосатыми ногами невероятной длины – как у нашей косиножки. Вот этими ногами он и летает.
Для ночлега на острове приспособлено несколько крытых площадок для тентов и деревянные беседки – обеденные. Тенты и всё пропитание привозится на остров с собой на катере из Маруансетры. Пляжный отдых тут невозможен. Оптимальное время для туристического визита на Носи Мангабе – 1-2 дня.
На острове мы узнали печальную историю местных Ай-Аев. Оказалось, что они тут действительно водились, но исчезли достаточно давно. Однако их привезли сюда опять несколько лет назад из района Андасибе. Кстати, это сделал тот самый наш смешной проводник малагасиец, который возил нас вчера на ночные поиски Ай-Аев у Маруанцетры и пугал нас их криками. Эксперимент удался – семейство прижилось и даже стало выходить совсем близко к людям. Идиллия кончилось, когда очередная группа европейских горе ученых решила их поисследовать. Лемуров поймали, пометили радио ошейниками и снова выпустили. С тех пор никто на этом острове Ай-Аев больше не видел. Как же тут всё тонко и хрупко…
В поисках Ай-Ая, ночной Мадагаскар. Часть первая.
В поисках Ай-Ая, ночной Мадагаскар. Часть третья.
В поисках Ай-Ая, ночной Мадагаскар. Часть четвертая.
Наш старенький винтовой самолет ATR-72 приземляется в аэропорту Маруантцетры. Аэропортом это назвать сложно – большая одноэтажная будка. Взлетная полоса отделена от остального мира узкой канавой с водой. Вокруг пасутся умби – местные горбатые коровы. Видимо, их только что согнали с посадочной полосы.
Гостиница Relais du Masoala – это десяток больших плетёных бунгало, по местным меркам очень комфортная – почти аналог Vacona Lodge. Но тут бунгало продуваются ветром. И электричество есть не всегда – как правило, утром его отключают.
Остров Носи Мангабе виден с как на ладошке, весь зелёный. Завтра утром мы будем там.
Даниэль – умница, нашел нам настоящее приключение на вечер. То есть на ночь и на нашу голову… Где-то в окрестностях Мароанцетры недавно организовали заповедник Farankaraina и говорят, что там можно увидеть Ай-Аев. Но туда, говорит, нужно плыть по реке на лодке. На лодке? Ну и какая нам проблема? Конечно же – плывем! И ничего, что ночью! Естественно, ведь Ай-Ай – это же ночной зверь, поэтому и ехать к нему нужно ночью.
Первые подозрения, что не всё так просто, появились в момент, когда кроме нас, Даниеля и проводника в большую моторку село ещё четыре человека местных. Причем все они явно были в качестве наших помощников. Подозрения усилились, когда нас попросили погасить все фонарики. То есть, как это погасить фонарики? Ночью? На реке? Без света? И зачем столько народа?
Но это оказалась фантастика! Плыли два часа. В абсолютной темноте – над нами только смутные контуры пальм и тусклые звезды в редких просветах между туч. Плыли по узким и ветвистым речным протокам, некоторые иногда были только чуть шире лодки. Проводник сидел на носу лодки и двумя фонариками указывал, куда нужно плыть – светил на оба берега протоки, в которую нужно повернуть. Двое ребят на корме у двигателей занимались рулением. Ещё кто-то впереди лодки орудовал шестом, когда лодка вдруг садилась на мели и водоросли. Жуть! Иногда начинал накрапывать дождик. И так два часа! В голову идут всякие страшные мысли – места глухие, связи нет никакой, будет ли нас кто искать, если где-нибудь застрянем?
Оказалось, что эта местность достаточно густо населена. По пути вдруг из темноты протоки появлялись каноэ с рыбаками, иногда у берега виделись другие полузатопленные каноэ с булыжниками, дровами и чем-то ещё. Иногда лодка проплывала под мостками «в две жердочки». Потом показывался тусклый свет от свечки в каком-то домике – это деревня.
Уже потом, дома, положив на карту записанный трек GPS мы увидели, что проплыли почти 15 километров по вытянувшимся вдоль океана соприкасающимся дельтам местных больших рек – Antainambalana и других. По океану плыть было конечно короче, но спасибо, что мы не сделали этого – бушевавший в то время шторм ночью вещь очень неприятная.
Около полуночи пристаем к песчаной отмели. Первое что нашлось на берегу – змеи. Много. Желтые. Большие. Красивые. Они пытались от нас удрать. Но это им удалось не сразу – сначала им пришлось фотографироваться. Правда, ничего хорошего из этого не получилось – уж очень быстро они удирали.
Потом мы долго шли вдоль берега штормящего моря, пока дорога не начала подниматься наверх – в лес. Заповедник Фаранкараина. Вокруг гигантские деревья. Некоторые выворочены с корнями и лежат поперек дороги – результат недавних циклонов. Проводник говорит, что вот это они и есть – самые айайные места. И искать Ай-Аев нужно высоко в кронах деревьев. И это в кромешной темноте? Надежа сделать хороший портрет Ай-Ая стала вдруг улетучиваться…
Включили налобные фонарики, смотрим. Ищем отблески от лемурьих глаз.
Час…
Другой…
Час ночи…Опять начал накрапывать дождик.
А вот ТАКОГО истошного вопля «АЙ-АЙ!!!!» слышать еще не приходилось!
Оказалось, что всё очень просто. И теперь мы хорошо знаем – этот вопль обычно издается мадагаскарскими гидами, когда они обнаруживают нечто, очень похожее на искомого нами зверя. Да – высоко в кроне дерева виден яркий оранжевый отблеск чьих-то глаз. Но самого зверька разглядеть не удается. Очень похоже, что это и в самом деле глаза Ай-Айя. Мышиные лемуры прыгают по веткам гораздо шустрее, а других ночных лемуров тут не встречалось.
Пытаюсь сфотографировать хотя бы этот отблеск для семейного альбома. Трудно – нужно светить налобным фонариком в нужное место кроны дерева, глядя при этом через окуляр фотоаппарата. И ещё вручную навестись на резкость – для автоматической наводки очень далеко, подсветка не добивает. Как только появляется блик – снимаем со вспышкой. Но, конечно же, кроме яркой точки на фоне листвы больше ничего не получается. Проводник с Даниелем дружно показывают на экране фотоаппарата на какое-то темное пятно рядом с отблеском от глаз – говорят, это хвост Ай-Ая. Но у меня воображение видимо не такое сильное, как у них.
Всё ясно – картинки не получится. Никакой…
Потом была обратная дорога и дождь. А вот уже чего не предполагалось – по пути к лодке проводнику везде начали мерещиться айаи. Всё чаще и всё крупнее. Везде. И чем крупнее ему мерещился айай, тем истошнее крики он испускал. Хотя ни одного отсвета от глаз нигде не было. Под конец мы уже устали подпрыгивать от каждого его вопля и просто тихо доплелись до лодки.
Плывем обратно по дельте. Оказалось, что начался прилив, и лодка перестала проходить под жердочными деревенскими мостиками. То, что произошло дальше, нас здорово развеселило – народ просто разобирал настил одного из пролетов моста и потом собрал его обратно за нами, когда лодка проплывала.
Ладно, будем считать, что Ай-Ая мы увидели…
Уже потом Даниель признался, что это путешествие ночью по реке ему тоже доставило бурю эмоций. Говорит, тогда, в лодке он в шутку собирался спросить нас – запомнили ли мы дорогу обратно? Хорошо, что не спросил…
Остров Носи Мангабе.
Два приятных открытия. Первое – тут нет пиявок! Второе – тут море уроплатусов! Но первое, что развеселило – это гигантские толстые многоножки - миллипеды. Они похожи на короткие темно-серые сардельки, медленно ползающие по песку и воде. Оказалось, что идущий дождь сбивает их с пальм, поэтому их тут на пляже так много.
Немного истории. Название Носи Мангабе переводится с мальгашского как «Остров, где много манго». Несколько веков назад остров был пересадочным пунктом транспортировки будущих афроамериканцев на их новую историческую родину. Манго были тут посажены работорговцами – чтобы было чем накормить своих пленников по дороге к их счастью. Деревья манго встречаются тут и сейчас.
Немного современности. Носи Мангабе – это настоящие «Особенности национальной охоты» в малагасийском исполнении. Район Маруанцетры достаточно изолирован – горы и болота вокруг Маруанцетры мешают общаться с остальной частью острова. Поэтому цены на местные продукты тут мизерные. А цены на всё привозное – колоссальные. Естественно, что в таких условиях нашелся некий бизнесмен, который разбогател на доставке товаров морем. И скрестившись с местной властью хорошо известным в России способом, стал обычным местечковым монополистом. В его ведении теперь и остров Носи Мангабе. То есть, он отвечает (перед кем – не понятно) за его сохранность. Каким именно способом он отвечает за сохранность острова – полностью и очень хорошо описано в любой из серий «Особенностей…». И морской катер у него классный.
Другие достопримечательности Носи Мангабе.
Из лягушек, пожалуй, самая красивые – мантеллы. Они некрупные, вдоль спины у них идет широкая и яркая желто-зелёная полоса. Красивые, но очень шустрые, сфотографировать их практически не удалось.
Очень много уроплатусов Uroplatus Fimbriatus. Это очень крупные, 15-20 см ночные гекконы с широкой, почти крокодилообразной пастью и широченным хвостом. Днем их найти сложно – у них очень качественный камуфляж. А ночью наоборот – сидят повсеместно на тонких стволах деревьев на высоте метр – полтора. В темноте их легко обнаружить по красно-оранжевому отблеску глаз, который медленно гаснет сразу после «обнаружения» - геккон отворачивается от яркого света, переползая в тень за ветку. Кстати, поэтому сделать красивый снимок уроплатуса в природе довольно сложно. Обязательно нужен помощник, который светил бы на уроплатуса сзади, чтобы тот вернулся под объектив. Ещё одна трудность – полное отсутствие фона. Лес, где охотятся уроплатусы очень редкий, никакими вспышками в тропической темноте его не осветишь. Так что если увидите снимок, где уроплатус счастливо прыгает по зеленым листьям под ярким солнцем - знайте, его наверняка разбудили и сфотали в каком-нибудь зверинце.
И в руки их тоже лучше не брать – хвост отвалится, как у наших ящериц (мы одного такого даже сфотографировали – но хвост он потерял не из-за нвс). Уже потом, в заповеднике Маруджежи мы все-таки решились аккуратно поймать такого. Не получилось. В момент, когда уроплатус почувствовал, что дело идет к его поимке, он…. прогнулся колесом, подтянув хвост над спиной к морде, отцепился от ветки и мгновенно скатился колесом куда-то в темноту, мелькнув желтым пузом. Понимаю его счастье - хвост был спасен!
Как и везде на северо-востоке Мадагаскара, на Носи Мангабе много брукезий. Brukesia – это вид очень мелких наземных хамелеонов. Самый маленьких из них, Brukesia minima имеет длину в половинку спички. Обнаружить брукезию невероятно сложно – всех, что мы видели, нашли наши проводники. По раскраске и форме они идеально повторяют текстуру опавших и перегнивших листьев. И к тому же при малейшей опасности замирают в полной неподвижности. Их очень легко фотографировать – даже на выдержках в полторы секунды их глазки получались резкими. Получилось сделать то, к чему я стремился – сделать их снимки при естественном освещении. Вот только найти их на фотографиях очень сложно, даже на крупных планах.
На Носи Мангабе не обошлось и без мелких открытий, по крайней мере для себя. Оказывается, можно успешно летать и без крыльев! Представьте большую, сантиметров пять пушинку – как семена иван-чая – которая летит, куда ей вздумается, быстро перебирая по воздуху всеми своими тонкими ножками-усиками. При ближайшем рассмотрении существо оказалось крошечным комаром, с почти рудиментарными крылышками, но с полосатыми ногами невероятной длины – как у нашей косиножки. Вот этими ногами он и летает.
Для ночлега на острове приспособлено несколько крытых площадок для тентов и деревянные беседки – обеденные. Тенты и всё пропитание привозится на остров с собой на катере из Маруансетры. Пляжный отдых тут невозможен. Оптимальное время для туристического визита на Носи Мангабе – 1-2 дня.
На острове мы узнали печальную историю местных Ай-Аев. Оказалось, что они тут действительно водились, но исчезли достаточно давно. Однако их привезли сюда опять несколько лет назад из района Андасибе. Кстати, это сделал тот самый наш смешной проводник малагасиец, который возил нас вчера на ночные поиски Ай-Аев у Маруанцетры и пугал нас их криками. Эксперимент удался – семейство прижилось и даже стало выходить совсем близко к людям. Идиллия кончилось, когда очередная группа европейских горе ученых решила их поисследовать. Лемуров поймали, пометили радио ошейниками и снова выпустили. С тех пор никто на этом острове Ай-Аев больше не видел. Как же тут всё тонко и хрупко…
В поисках Ай-Ая, ночной Мадагаскар. Часть первая.
В поисках Ай-Ая, ночной Мадагаскар. Часть третья.
В поисках Ай-Ая, ночной Мадагаскар. Часть четвертая.
Комментарий автора:
Страницы1
Об авторе /5 (0)
