Джек-Потрошитель, или горные маршруты Швейцарии

Читая воспоминания доблестных путешественников, я заметила, что их маршруты ограничивались швейцарскими городами и, в лучшем случае, туристическими вагончиками в Церматте или Роше-де-Не. Чтобы восстановить справедливость, буду писать о горах: да, именно тех, где пасутся коровы с колокольчиками и табличками в ушах, где, сбившись с пути, можно неожиданно наткнуться на заросли малины, и где с октября по июнь лежит снег – не на самых высоких вершинах.
Однажды, вычитав в Atlas des randonn **es suisse. – Berne, 1999. про четырехчасовой маршрут, в котором предлагалось подняться на какой-то Patraflon-**es (1916 м) и вернуться по другой дороге обратно, мы решили туда отправиться, не очень соображая, что такое **es и что именно нас ждет. До Schwarzsee (Черного озера), где начинается маршрут, мы доехали на автобусе от Фрибура. Внимание (!): последний автобус, на котором можно вернуться, отходит в 16 часов. Надо сказать, что автор путеводителя наверняка здесь не гулял, иначе он не стал бы уверять, что такая прогулка занимает четыре с половиной часа. Кроме того, нигде не было указано, что часть пути придется продвигаться на четвереньках.
Вначале мы шли по горной долине, заселенной немецкоязычными жителями, - безлесой, раскаленной местности. В одном месте мы залезли на скалу с зарослями мелкой черники; затем нам встретились стада коров. Правда, вскоре сельская идиллия была нарушена, так как вдали показался трактор, поливающий горный склон какой-то подозрительной коричневой жидкостью. Я сделала предположение, что он распыляет навоз, и, когда мы приблизились, выяснилось, что все мои худшие предположения сбылись. Выйдя из облака удобрений, мы вскоре заметили, что тропинка исчезает, и что впереди нас ожидает крутой склон, с которого скатывались белые камешки.
Будучи оптимистом, я решила, что на верху хребта должна была проходить нормальная дорога, так как там виднелся указатель, а рядом торчали три любопытные бараньи морды. Поэтому мы бодро начали карабкаться по обвалу, чуть ли не на корточках и цепляясь за пучки травы. Какой же был мой ужас, когда мы доползли до вершины и увидели, что с другой стороны находится еще большая пропасть; с великолепным пейзажем и видом на какую-то неизвестную долину, но было не совсем понятно, как в эту долину надо спускаться. Рядом скакали бараны, а также были две дикие серны, но им, по-видимому, было все равно, свалятся они или нет.
Вспомнив некого персонажа «12 стульев», который тоже вот так залез на скалу, мы пошли по гребню горы, но через полчаса выяснилось, что этот гребень (шириной около полуметра) растянулся на километр, и никакого спуска не видно. Именно там мы обнаружили странную калитку, разделявшую пастбища, с примечательной надписью «Собаки только на поводке!». В конце концов, мы решили спускаться без тропинки, прямо по траве, в тех местах, где казалось не так круто, и перемазались в земле. Сверху до нас доносилось подозрительное «тру-лю-лю» (очевидно, исполняемое пастухом, которого мы не видели), которое вызвало у нас тихий ужас, и мы решили поторопиться на тот случай, если здесь живет маньяк. Добравшись до первой хижины, при ближайшем рассмотрении оказавшейся хлевом, мы обнаружили железное корыто, заполненное водой и с окровавленным топором, что заставило нас торопиться еще больше. После долгого спуска по плохим тропинкам мы наконец оказались в обитаемом месте и выяснили, что здешние жители говорят по-французски, и что мы находимся к земле Грюйер, известной своим сыром. Так как возвращение к Черному озеру заняло бы еще несколько часов, нам пришлось добираться автостопом до Шарме и через Бюль возвращаться в Лозанну.

Самые красивые горы – это Бернские Альпы. У меня есть мечта пройти пешком от Майрингена до Гриндельвальда и, если получится, продолжать дальше, мимо Юнгфрау, Айгера и Мёнха до Ленка. Проблем с этим не должно быть (кроме разве что финансовых), так как в Швейцарии везде стоят желтые таблички – указатели маршрутов, и даже деревья и большие валуны маркируются желтой или красной краской, чтобы путешественники не сбились с дороги.
Майринген – это место, связанное с именем Шерлока Холмса, статуя которого стоит на площади. Добираться туда нужно через Берн и Интерлакен-Ост. Оттуда можно пройти тропой, названной в честь знаменитого сыщика, к Райхенбахскому водопаду, или посетить ущелье Aareschlucht, которое находится совсем недалеко от деревни. Пока мы поднимались мимо водопада, то совсем промокли. Чуть повыше есть подход к водопаду, который завершается тупиком и с левой стороны ограничен скалами: там висит мемориальная табличка с датой «Здесь Шерлок Холмс победил профессора Мориарти». Впоследствии я перечитала Конан Дойля и выяснила, что то, что было показано в фильме, не совсем совпадает с литературным произведением. В фильме Шерлок Холмс прятался внизу, и ему простреливали руки. У Конан Дойля не было ничего подобного, но он заставил своего героя совершить непосильный подвиг: подняться по отвесной скале наверх. Можно только поразиться физической ловкости Шерлока Холмса.
После водопада мы решили идти к подножию ледника Розенлауи (в книге Холмс и Ватсон шли именно туда с ночевкой). Правда, по дороге мы сбились с пути и по ошибке залезли на какую-то гору, где мне пришлось спрашивать дорогу у трактористов. Но в конце концов мы дошли до конца (поднявшись с высоты 595 метров до 1400) и выяснили, что там есть ущелье (Gletscherschlucht), которое можно было посетить за 4 франка (студенческий тариф). Это был очень узкий проход между скалами, с мостиками и пещерами, в месте, где горный поток низвергается с ледника, и, пока мы там ходили, то тоже вымокли.
От Розенлауи к Майрингену идет автобус (Meiringen-Schwarzwaldalp) последний отходит в 17 часов: судя по плану, он должен быть бесплатным как для тех, у кого проездной, так и для тех, у кого есть Swiss Pass (525 франков за месяц). Водитель почему-то заявил нам, что это частная компания, и потребовал 8 франков за проезд, но когда мы дружно заявили, что лучше пойдем пешком, ему стало стыдно и он велел нам садиться в автобус. С возвращением из Майрингена не было никаких проблем, так как поезда идут допоздна.

Но, конечно, самое живописное место – Гриндельвальд, несмотря на обилие туристов. От деревни можно подняться до развилки, где начинаются две дороги: одна ведет на Unterer Gletscher – там находится маленький ресторан с потрясающим видом на огромный ледник, внизу под ним все черное и безжизненное – наверное, там часто сходят лавины, а дальше можно подниматься выше по маленькой тропинке; вторая же идет к Oberer Gletscher, знаменитому своим Голубым гротом. Когда мы, издыхая от жары, добрели до второго ледника, нам вежливо объяснили, что грот расстаял. Всего год назад, поэтому он до сих пор числится в путеводителях. И в ближайшее время его не будет, так как на увеличение ледника требуется несколько сотен лет, а у нас всемирное потепление. Пришлось спускаться к реке и возвращаться в Гриндельвальд.

Справки: 1. **es – это хребет. От Черного озера следует идти по направлению к Kaiseregg. 2. Расписание поездов и автобусов можно найти на сайте www.cff.ch.