День 2 – 10 июня 2005 года. Вторая столица, или город Дракона
Программа для Кракова
Перед поездкой в Краков мы заранее решили, что ни в Освенцим, ни в Величку не поедем. Во-первых, Краков бы успеть осмотреть (так и оказалось – времени маловато, а во-вторых, боюсь темноты и «глуботы», а Величка, как известно, и есть соляные глубинные шахты, так что это отпадало сразу).
Что касается Освенцима, то мне непонятна реакция людей, которые там были: я прочла немало рассказов, где люди описывают свои впечатления от посещения «лагеря смерти»: мрачно, душу рвет, гнетущее впечатление. Так и хочется сказать: граждане, милые, а на что вы рассчитывали? Мы приехали отдыхать, а не «рвать душу», поэтому Освенцим тоже отпадал. В итоге остались, собственно, Старый город, Вавельский замок, еврейский район Казимеж.
Много полезной информации мы нашли на сайте www.krakow.ru, за что его автору просто нужно поставить памятник!
Утро начинается…
Утром мы неспешно завтракаем и идем к вокзалу, чтобы ехать в Краков. На улице очень холодно: ветер, дождь, но как оказалось, это еще цветочки по сравнению с тем, что нас ждало в Кракове…
Сначала мы находим свой поезд, и садимся. Билеты с местами, так что если на ваше место кто-то уселся, можно согнать (пришлось один раз так и поступить). В поезде несколько (кажется, 9 или 10) купе с прозрачными стенками, в каждом купе такие диванчики друг напротив друга, рассчитанные на 3 или 4 места. То есть в купе влезает 6-8 человек.
Мы очень сильно набегались по Варшаве, спать накануне легли поздно, поэтому рассчитывали поспать в поезде. Ага! Рядом со мной уселись две жутко болтливые тетки средних лет, одна из которых явно была полькой, а вторая – видимо, ее подружкой из Англии. В общем, как только поезд тронулся, понеслось: с космической скоростью они рассказывали друг другу последние новости, сплетни, обсуждали Варшаву, и т.п. Спать это мешало со страшной силой. Молодой человек напротив явно тоже пытался заснуть, но каждый раз, когда голова его падала на подголовник кресла, он просыпался от очередного взвизга теток на какую-нибудь тему.
Честно – я продержалась час. Потом стала ерзать на сиденье и бросать злобные взгляды на соседок. Закончилось все тем, что мой в высшей степени корректный муж не выдержал сам, и вежливо попросил дамочек заткнуться, или говорить сильно потише. Помогло, как ни странно, более того – они извинились. Правда, потом они опять разбудили все купе, потому что одна из них пролила на себя кофе, который развозят в тележке по вагонам, но что уж с них возьмешь….
«Вторая» столица
Собственно, наш третий день путешествия называется «вторая» столица только потому, что по порядку это был второй город, который мы посетили. Потому что ежели по исторической справедливости, когда в 13 веке Краков был великолепной польской столицей, Варшава была всего лишь незатейливой деревушкой – ведь первое упоминание о Кракове содержится в летописи арабского путешественника Ибрагима ибн Якуба и относится к 10 веку. В Кракове до сих пор сохранилась уникальная застройка с крупнейшей в Европе средневековой рыночной площадью. Центр города в 1978 году был занесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Город полностью сохранился – не без уступок со стороны маршала Конева, командующего армией на территории Польши. Но мне кажется, что без Штирлица тут не обошлось. (вы, конечно, помните, что именно Штирлиц сорвал план взрыва Кракова?)
Люди под дождем
Выходим из поезда – проливной дождь. Мы ныряем под козырек, защищающий перрон, и мимо стройки (новый автовокзал делают) топаем влево, к зданию вокзала, проходим его насквозь, и устремляемся к отелю «Европейский», где ныряем в переход, который выводит нас к Оперному театру.
У Оперного театра расположена будочка турбюро, где тетки равнодушно (видимо, туристов нескончаемый поток) выдают карту города, и мы снова ныряем под дождь. Нет, зонт у нас был, только от стены дождя это не спасало! А ветер довершал свое черное дело – замерзли мы очень скоро, поэтому зашли в какой-то молодежный магазинчик, и купили еще одну куртку – для обогрева. Температура резко упала градусов до 10, мокасины начинают хлюпать сначала робко, а потом нагло. Но мы все равно идем вперед!
Королевский путь
У Кракова свой Королевский путь. В Средние века по нему шествовали монархи и послы, теперь по нему гуляют толпы туристов, которых не пугает даже отвратительная погода. Начинается путь от площади Матейко и идет мимо Барбакана, через Флорианские ворота, дальше по Флорианской улице, по Главной рыночной площади, вдоль улицы Гродзкой, по улице Канонична и до Вавельского холма. Написано как-то сложно? На самом деле вам нужно идти только прямо, никуда не сворачивая, и все достопримечательности будут справа и слева.
Главное – купить пару местных бубликов, и не переставая поглощать их, культурно обогащаться. Такие бублики делают только здесь, это своеобразный символ города, наряду с королевским замком.
Флорианские ворота и Барбакан
На самом деле нам нужно было выйти чуть дальше по переходу, и тогда мы попали бы к площади, где стоит памятник героям Грюнвальдской битвы, Ягеллонский университет, а вместо этого мы подошли сюда, когда уже торопились на поезд, и осмотрели все мельком. Так что по-правильному было бы осматривать сначала этот квартал, а потом идти к замку.
Площадь Матейко со старинным костелом Св. Флориана раньше находилась на территории отдельного города Клепаж (удивительная плотность городков была тут раньше – ведь и Казимеж, что сейчас один из районов города, раньше был отдельным городом!). Оттуда через хорошо охраняемые Флорианские ворота и укрепления Барбакана можно было въехать в королевский город Краков.
Каждую городскую башню опекал цех ремесленников, о Флорианской башне заботились меховщики. С внутренней стороны на башне – орел – герб рода Пястов. Внутри арки – часовня с фигуркой Св. Флориана.
Как я уже писала, здесь Барбакан – то отлично сохранившееся фортификационное сооружение, которое стоит чуть поодаль от ворот – чтобы расстреливать врага, осаждающего город, с флангов. Барбакан в Кракове – один из трех сохранившихся в Европе (интересно, включают ли эти три реконструированный варшавский Барбакан?), и считается самым крутым по красоте, совершенству конструкции и размерам (кажется он не очень большим, но это потому, что вокруг довольно большие дома, построенные раньше, а вы мысленно уберите их, и опустите землю метра на 2-3 – наросший за века культурный слой, и посмотрите, что получится. Впечатляет? То-то же!).
От мощных стен, окружавших город, остались лишь фрагменты возле ворот, а на месте стен – бульвар Планты. Легенда гласит, что кусок стен уцелел только потому, что профессор университета Феликс Радванский внушил городским властям, что эта часть стены защитит город от инфекций (по другой, более фантастичной, версии некоторых гидов некий юноша выдвинул аргумент, что ветер будет вздымать юбки местных паненок, идущих молиться, чем напугал местное пуританское общество).
Самая известная картина Польши
Она встречает вас уже на вокзале Варшавы – с обложек путеводителей. Она улыбается с постеров и репродукций, смотрит с рекламных щитов. А у меня при виде ее в памяти всплывает мамин альбом с марками – мама собирает марки об искусстве – который я с детства могла просматривать часами, и многие шедевры мирового искусства я в первый раз увидела именно в мамином альбоме – на марках. Это все о моей любимой картине работы Леонардо да Винчи – «Дама с горностаем» (я не очень люблю тщательно пропиаренную «Джоконду»).
Вопрос, как эта картина попала в Краков, мучил меня не очень долго: как только я прочла, что жена польского короля Сигизмунда Первого была из рода Сфорца, все стало ясно - ведь на картине изображена возлюбленная князя Людовико Сфорца - Чечелия Галлерани! Видимо, королева получила картину в качестве приданого.
Картина находится в картинной галерее – дворце Чарторыжских, что примыкает к крепостной стене. Посмотреть ее мы не успели, и только потом узнали, что в то время, когда мы были в Кракове, ее не было в Польше – ее увезли куда-то на выставку.
Если же вы окажетесь в Кракове, когда она будет на родине, часы работы музея:
Вт, чт, сб, вс – 10-15.30
Ср, пт- 10-18
Закрыто в понедельник!
Стоимость билета – 8 злотых для взрослых, 6 злотых для детей.
В воскресенье бесплатно.
Флорианская улица
Поскольку дорога была королевской, здесь много интересных домов и церквей – все хотели быть поближе к королю. Как сказали бы сейчас, это район элитной застройки.
Дом № 45 – кафе «Яма Михалика» - названо в честь основателя. Здесь собирались художники, которые частенько расплачивались с кормильцем своими работами. Кроме того, в кафе захаживали артисты, профессура университета, здесь открылось кабаре. Сейчас это одно из самых известных заведений Кракова, такое же, как кафе «Захер» на Картнештрассе в Вене, или кафе «Греко» на виа Кондотти в Риме.
Дом № 41 – здесь родился и вырос Ян Матейко – польский художник, автор многих исторических полотен, создатель галереи польских королей. Его работой является также роспись стен Мариацкого костела.
Дом № 14. – отель «Под розой». В 19 веке здесь была гостиница под названием «Русский отель», когда же русские войска подавили польское восстание 1864 года, отель переименовали на нейтральное «Под розой». В 1805 году здесь останавливался царь Александр Первый.
Когда совсем выйдете к площади, обратите внимание на забавный барельеф дома № 1 – двух негров с корзиной – дом так и называется – «Дом под неграми». В 16 веке здесь была «Аптека под эфиопами».
Рыночная площадь
На огромном пространстве 200*200 метров расположены Сукенницы – торговые ряды, Мариацкий костел, памятник Адаму Мицкевичу, Ратуша, и много уникальных зданий, каждое из которых имеет свою историю.
Например, в доме № 16 в 14 веке встречались пять королей, и девять князей, прибывших на обручение внучки короля Казимира Великого. Эта знаменитая встреча дала материал для поэтов, трубадуров и художников, в свое время здесь был даже ресторан «У Вежинка» - в честь хозяина дома.
В доме № 9 в 1604 году проходила свадьба Лжедмитрия и Марины Мнишек.
В доме № 35 – красивом дворце – жили короли, князья, генералы, и даже наследник российского престола Павел. А вообще, почти про каждый дом можно что-нибудь рассказать!
Памятник Мицкевичу
В рассказе о Литве я писала, что Адам Мицкевич – одновременно великий литовский и польский поэт, поэтому оба народа чтят его, и неизвестно, какая из стран больше. Поэтому на главной площади главного города Польши стоит памятник именно Мицкевичу. Вокруг бойко торгуют цветами и бубликами, и кружатся голуби со всеми вытекающими. Странно, поэт похоронен в Кафедральном соборе Вавеля, а могильная плита имеется также и в соборе Св. Иоаннов в Вильнюсе, что очень странно.
Сукенницы
Это бывшие торговые ряды, построенные в 12-13 веках. Когда-то здесь торговали сукном, а сейчас на первом этаже – лавки с множеством сувениров и изделиями из серебра и янтаря. Естественно, моя жадная и охочая до украшений душа взалкала посмотреть, и мы понеслись туда, заодно спрятавшись от пронизывающего ветра и дождя. Народу там еще больше, чем сувениров. На втором этаже – филиал Национального польского художественного музея. На двери висит список всех краковских музеев с часами работы, адресами и стоимостью входных билетов.
Ратуша
Одинокая башня стоит сразу за Торговыми рядами. Она – самое старое нерелигиозное сооружение площади, ей около 600 лет. Ветхое здание снесли, а вот башню пожалели. В ее подземельях до сих пор сохранились средневековые камеры пыток, а также расположены кафе и театральный зал. Рядом с башней установлена памятная плита на том месте, где в 1794 году генерал Тадеуш Костюшко присягал на верность польскому народу. В 1918 году у подножия Ратуши были сложены австрийские знамена и регалии – как у Мавзолея на Параде Победы.
Костел Св. Войцеха
Стоит как будто бессмысленно посреди площади, перед Сукенницами. На самом деле этой странности есть объяснение: улица Гродска берет курс прямо на Вавель, она старше Рыночной площади, и костел был построен вдоль этой дороги в 10-11 вв. А когда в 13 веке построили площадь, костел оказался посреди нее. Сейчас в нем расположился археологический музей – все, что было обнаружено при раскопках на Рыночной площади.
Мариацкий костел (базилика св. Девы Марии)
Второй по крутости костел Кракова (после Кафедрального). Его башни разной высоты, и по этому поводу существует городская легенда о том, как два брата устроили соревнование, кто быстрее выше возведет свою башню. Когда один из братьев стал побеждать, второй зарезал его и скинул с крыши, так и осталась одна из башен ниже. А нож, орудие преступления, висит у входа в Сукенницы. Но мне кажется, что спонсорам постройки, чьи имена до нас история не донесла, просто не хватило денег на постройку.
Он также нарушает симметричность площади, что говорит о его древности. Когда-то за костелом было старое кладбище, но когда австрийские власти в 19 веке расчищали площадь, его перенесли.
Внутри костел разделен на две части – бесплатную для молящихся и платную для туристов. Говорят, что именно так были собраны деньги на его реставрацию. Двери, что смотрят непосредственно на площадь – для молящихся. Когда будете заходить во вход для туристов, сбоку увидите кандалы – в них заковывали преступников для всеобщего порицания.
Плата за вход в костел составляет 4 злотых за взрослого и 2 злотых за ребенка.
Внутри костела - готические витражи потрясающей красоты (14 век), расписанные Яном Матейко стены, иконы работы венецианских мастеров, и знаменитый створчатый позолоченный деревянный алтарь работы мастера Вита Ствоша (конец 15 века). Но если искать имя этого мастера в энциклопедии, вы его не найдете – на самом деле его звали Фейт Штоссе. Мастер работал над алтарем 12 лет, и в результате получился шедевр высотой 13 м, шириной 11 м, а высота некоторых фигур достигает 2, 7 м. Его же работы каменная гробница Казимира Великого в кафедральном соборе. Постройка алтаря обошлась властям в годовой бюджет всего города!
Внутри костела почти так же холодно, как и на улице, только дождя нет. Тем не менее, я забилась в какую-то скамью (она была прямо как коробка – со стенками, узорчато изрезанными, и лишь сильно выпрямившись можно было увидеть церковь, а поскольку я сидела, свернувшись в комочек, то меня не было видно), и читала буклетик, что нам выдали на входе (на русском языке), а муж со вторым буклетиком ходил по костелу и рассматривал роспись стен, витражи и знаменитый алтарь. Возле алтаря – больше всего народа, толпа там такая же, как в музеях Ватикана – то есть сплошной поток. Фотографировать алтарь можно, но платно – за этим зорко следят тетки, бродящие среди толпы.
На колокольне костела каждый час исполняется хейнал, напоминающий о нашествии татар на Краков в 13 веке (в одном из рассказов на турс ру я прочла, что якобы это было в 14 веке, о скорее это ошибка, потому что расцвет завоеваний татаро-монголов был именно в 13 веке, а в 14 им было явно не до Польши – близилось Куликово поле.
Хейнал – это соло на трубе, которое каждый час исполняет специально обученный трубач. Эти звуки польское радио транслирует на всю страну. Легенда гласит, что когда на город вероломно хотели напасть татары, трубач затрубил, чтобы предупредить горожан, но не окончил мелодию – вражеская стрела (чуть не написала – пуля) пронзила горло.
Мы подошли к собору как раз минут за 5-7 до хейнала, к тому моменту со стороны костела Св. Варвары собралась уже изрядная толпа народа, в основном, польские детишки, которым учительницы показывали, откуда будет играть трубач. Считается, что именно с этой стороны лучше всего видно, хотя трубач играет, поворачиваясь во все стороны света. Мы замерли в ожидании. И вдруг откуда-то раздался чистый пронзительный звук – трубач начал играть, повернувшись в сторону, противоположную от нас. Затем звук стал как будто приближаться, и, наконец, стал слышен еще лучше. И – вдруг внезапно оборвался. Поразительно! Муж стал дергать меня за руку, и тянуть идти в королевскому замку, но я-то прочла, что трубач иногда машет рукой, и стояла на месте. Детишки тоже не расходились. И вдруг на нашей стороне башни открылось окно, и трубач помахал рукой! Как детишки радовались! И мы – вместе с ними!
Кроме наблюдения за башней, в дворике есть на что посмотреть – например, на солнечные часы, или на фонтан в виде бедного студента.
Костел Св. Варвары
Он спрятался за Мариацким костелом. По легенде, он был построен из материалов, оставшихся от постройки роскошной соседки. В 16 веке костел перешел в руки иезуитов, которые сделали тут монастырь. Поэтому осмотреть костел можно только снаружи.
Улица Гродская
Она является продолжением Королевской дороги от Рыночной площади. Остановитесь там, где улицу пересекают трамвайные пути, и оглядитесь. Это площадь Всех святых. Слева от вас – Доминиканский костел, справа – костел Францисканцев, левее него – дворец Потоцких (сейчас это мэрия города).
Доминиканский костел, или костел Святой Троицы
Построен в 13 веке в готическом стиле. Многократно страдал то от набегов, то от пожара, перестраивался, и, наконец, предстал в современном виде (убранство 19 века). Внутри обратите внимание на часовни князей Любомирских, родов Збарских, Мышковских, но жемчужиной церкви, безусловно, является чудотворный образ Мадонны – оригинал ее находится в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
Кроме первого этажа, здесь есть и второй – там расположена часовня Св. Яцека, а перед ней на стене висят монументальные полотна итальянца Томашо Долабелли – «Рождество в Кане Галилейской» и «Тайная вечеря» (названия там не подписаны, но сюжеты узнаваемы с первого взгляда).
Дворец Потоцких, или мэрия
Красивое здание расположено на другой стороне площади. Поскольку погода пасмурная, в окнах загадочно горит свет, и, кажется, на стенах висят картины. Прочитав на краков ру, что в мэрию может войти любой желающий, мы двинули туда.
Внутри нас не только не погнали, но еще и улыбались. Мы осмотрели план развития города на первом этаже, оценили резной потолок и золоченую лестницу на втором, полюбовались выставкой детских рисунков на втором этаже.
Францисканский костел
Расположен сразу за мэрией, построен в 13 веке. Внутри – потрясающая роспись стен в технике полихромии (этакое многоцветье), и необыкновенные витражи. Во внутреннем дворике костела – памятник кардиналу Адаму Стефану. Мы переходим дорогу и, пройдя под аркой мимо шлагбаума, попадаем во
Дворец Епископов
Построен в 14 веке сами понимаете для кого. В скульптуре во внутреннем дворике без труда угадывается Папа Римский Иоанн Павел II, который в 1964-78 гг. был сначала митрополитом кафедрального собора, а потом краковским кардиналом.
Костел Св. Петра и Павла
Стоит чуть поодаль от улицы, прячется за деревьями, но отличить его легко – перед ним 12 скульптур апостолов, и это первый в Польше костел в стиле барокко. Построили его иезуиты, проект утверждался в Риме, а сейчас наука восторжествовала – костел принадлежит Ягеллонскому университету, юридический факультет которого через дорогу. В белом доме напротив костела обратите внимание на плиту у входа с шестью углублениями – это приспособление для тушения факелов!
Внутри костел выглядит довольно обычно (для барокко), а вот алтарная часть перекрыта, и на страже сидит злобная тетка, которая делает грозные рожицы, когда снимаешь алтарь. Видимо, все дело в том, что вход в крипту платный (2 злотых), а подходы к алтарю перекрыты, чтобы враги не пролезли.
Костел Св. Анджея
Стоит справа от костела Св. Петра и Павла, это старейший костел Кракова, возведенный в 11 веке. Старина чувствуется как-то сразу: и по мощной кладке, выполненной явно не для красоты, и по потемневшим от времени кирпичам, и по фундаменту, изрядно вросшему в землю. Во время татаро-монгольских набегов здесь укрывались жители города. Сейчас костел принадлежит монастырю Кларисок, который стоит вдоль улицы сразу за костелом, это глухая белая стена, и монахини никогда не покидают свою обитель.
Ох, и досталось же многострадальным листкам с распечаткой с краков ру! Они весь день мокли под дождем, их трепало ветром, а в довершение ко всему, я уронила их прямо в лужу! Другой информации о Кракове у нас не было, поэтому пришлось доставать! Зато когда я подняла голову, перед нами предстал во всей красе Вавельский замок.
Гордо высится над Вислой замок Вавель неприступный
Как положено в сказках, замок гордо возвышается на Вавельском холме, на изгибе Вислы. Он удивительно похож на замок Тоомпеа в Таллинне! Здесь многие века проходили коронации королей, и здесь же похоронены самые известные деятели польского государства: короли, национальные герои, поэты эпохи романтизма.
С западной стороны холма находится вход в «Яму Дракона» где давным-давно жил легендарный вавельский дракон. Говорят, что в хорошую погоду там сидит макет дракона, а ввиду плохой погоды мы его не увидели.
Легенда гласит, что в этих краях жил злобный дракон, пожиравший скот (в другой версии – невинных девушек). Очень скоро народу это надоело, и один предприимчивый юноша по имени Скуба накормил дракона барашком, нашпигованным серой и смолой, и тот умер. А из его шкуры сапожник сшил много красивых сапог.
Когда я читала легенду о драконе, меня не покидало ощущение, что где-то я это уже видела. Озарение пришло через несколько минут. Ну конечно!
«На пастбища над Голопольем повадился прилетать дракон… Прилетел неожиданно, свалился прямо на отару овец, распугал пастухов… На следующее утро прилетел снова, теперь уже поближе к городку.. народ взял дело в свои руки…, и прикончил дракона – весьма народным способом Местный сапожник, Козоед, придумал, как доконать гадину. Забили овцу, напихали в нее чемерицы, волчьей ягод, собачьей петрушки, серы и сапожного дегтя. Для верности местный аптекарь влил две кварты своей микстуры от чирьяков, а богослужитель из святилища прочитал над всей этой пакостью молитву. Потом поставили приготовленную таким образом овечку посреди стада и подперли колышками… реальность превзошла все ожидания. Не удостоив вниманием живых и блеющих овечек, гад заглотал приманку вместе с колом!»
Анджей Сапковский, «Ведьмак»
Видимо, широко известный в узких кругах польский писатель хорошо знал легенды родного края, и в чудесной книге поиронизировал не только над известными сказками, но и над легендой о вавельском драконе! Правда, в книге драконы все-таки побеждают.
Мы поднимаемся на замковый холм. Стены замка увиты плющом, и некоторые здания внутри замка очень похожи на шотландские. Внутри замка также расположен королевский дворец и знаменитый Кафедральный собор. В дворец мы не пошли, ограничились только созерцанием внутреннего дворика (по слухам, там интересная стенная роспись). Кроме того, там хранятся коронационный меч, много рыцарских доспехов и уникальная коллекция средневековых гобеленов.
Кафедральный собор
По легенде о драконе, его кости теперь висят у входа в собор. На самом деле это кости мамонта (интересно, где поляки его взяли) – кости древнего животного, по поверью, несут процветание и мир той земле, где находятся.
Кафедральный собор Святых Станислава и Вацлава на Вавеле – один из самых почитаемых храмов Польши. Здесь короновали королей с 1320 года, и здесь же их хоронили. Первым здесь был погребен в 1333 г. король Владислав Локетек, и с тех пор всех польских монархов хоронили именно тут. Но тут лежат не только короли, но и национальные герои. Тадеуш Костюшко, Понятовский, Пилсудский, Сикорский (его прах перенесли недавно). Рядом с королями и героями в народной памяти и в усыпальнице остались и поэты – Юлиуш Словацкий, Адам Мицкевич.
Плата за вход в собор и за книжку о соборе составила 23 злотых.
В кассе, продающей билеты в собор, сидит пожилая монашка, говорящая по-русски. Именно она посоветовала взять нам небольшой путеводитель по собору, склепам и колокольне, иначе нам многое было бы непонятно. Билеты действительны также для осмотра колокольни и склепов.
Сначала мы мельком осмотрели общий план собора, а потом устремились вверх, на колокольню. Ну это и аттракцион, доложу я вам! Колокольня, или звонница представляет собой нагромождение прочных деревянных балок, в узенькие отверстия между которыми нужно просачиваться бочком, проклиная свой лишний вес. Кроме этого, нужно подниматься по неудобной узкой, шатающейся и отчаянно скрипящей лестнице, рискуя стукнуться макушкой об очередную балку. В довершение ко всему, над вами все это время нависает огромный колокол (их там 4)! Но вскоре мучения заканчиваются, и вы оказываетесь на вершине колокольни, где висит самый большой колокол Польши – Сигизмунд. Отсюда еще открываются потрясающие виды на Старый город.
Затем мы спускаемся вниз, и начинаем осмотр собора, то есть его усыпальниц. Описывать это я не буду, мы отсканировали книжку, и всю информацию можно прочесть на моем сайте.
Из капеллы Чарторыжских – спуск в подземные гробницы. Впервые мы посетили королевские усыпальницы в Вене, в Капуцинеркирхе (Петропавловская крепость не в счет), где хранятся останки всех Габсбургов, и до сих пор помню, как это было жутко – бродить глубоко под землей между усыпальницами! Но, тем не менее, здесь я храбро семеню ножками, крепко держа мужа за руку. Мобильный глохнет уже на первых ступенях, воздух становится осязаемо мрачным, и довольно холодно.
Внизу – собственно, усыпальницы (то, что наверху – лишь красивые надгробья, а сами гробы здесь). Представляете, какой титанический труд хоронить короля: собор-то построен в 14 веке, и как только умирал король, под землей копали яму – для склепа, а наверху ломали часть стены и строили впритык к собору купол усыпальницы (эти пристройки очень заметны с той стороны собора, где вы будете выходить из усыпальниц).
Мы выходим из собора, и по специальной дорожке топаем вниз. Вдоль нашего пути – стена с табличками – это скрупулезно записанные имена тех, кто жертвовал на постройку собора, и, кажется, даже записано, кто сколько дал денег.
У подножия замкового холма – еще один костел, а перед ним – столб с указателями на столицы Европы (Москва там тоже есть), там также еще стоит макет района Казимеж с маршрутами по району.
Казимеж
Раньше это был город неподалеку от Кракова, теперь – район города рядом с королевским замком.
Еврейский город был основан королем Казимиром, и тогда же получил привилегии: собственные законы, автономию, и стал столицей еврейской диаспоры всей Европы. Именно благодаря Казимежу в польской культуре появились Артур Рубинштейн, Януш Корчак, Юлиан Тувим, Станислав Ежи Лец. А Стивен Спилберг именно здесь снимал «Список Шиндлера».
Мы неторопливо прогуливались по улочкам, когда увидели указатель - Туристическая информация. Конечно, зашли. Прямо на полу ползал ребенок, а откуда-то из боковой двери вышел молодой еврей, который спросил что-то по-польски, но как это прозвучало! Я отчего-то сразу поняла, что он спросил «таки чем я могу вам быть полезным». Там мы получили карту района (!) и пояснения, где основные достопримечательности жидовского района, то есть синагоги. (Кстати, «жид» - вовсе не ругательное наименование, а вовсе даже «еврей» по-польски).
На полученной нами карте четко прорисовано два основных маршрута по Казмежу – Трасса Св. Станислава и трасса еврейских достопримечательностей. Мы старались совместить и то, и другое. Но время поджимало, поэтому мы осмотрели несколько основных синагог, пару костелов, побродили по улочкам, и стали продвигаться в сторону вокзала.
Про синагоги стоит сказать особо. Если ты никогда раньше не видел синагогу, то пройдешь мимо, не догадываясь, что это она – скорее, синагоги похожи на складские помещения. Мы бы и прошли мимо, если бы не карта, на которой они все были обозначены. Внутрь мы не заходили, а ограничились только фотографированием снаружи.
Мы продолжали прогулку по Казимежу, когда перед нами выросла вывеска «Ариэль». Я помнила, что это известное кафе, и к этой части улицы мы отнеслись внимательнее. Но кафе – это фигня по сравнению с тем, что мы увидели дальше – буквально на соседнем здании коричневого цвета (кажется, трехэтажном) висели совершенно средневекового вида вывески типа «Исаак Мозер, купец», держащиеся буквально на одном-двух гвоздиках. А лавчонки на первом этаже этого удивительного дома были еще удивительнее – пыльные закопченные витрины, внутри – чуть ли не свечное освещение, и старенький еврей за каким-то рукоделием! Я стояла перед этим домиком минут 10, не меньше. И только когда ощущение переноса во времени спало, стали видны и евроокна, и модные занавески на втором этаже, и отличная техника в раскрытом окне. А с первого взгляда кажется, будто дом вот-вот развалится!
Монумент «Грюнвальдская битва»
Этот огромный памятник увековечивает, пожалуй, самое значимое событие для польской истории: возле деревни Грюнвальд поляки с помощью своих союзников окружили и разгромили войска Тевтонского Ордена (об этом написана известная книга польского писателя Генрика Сенкевича «Крестоносцы»). На коне восседает король Владислав Ягелло, спереди стоит князь Витольд, у его ног лежит поверженный предводитель крестоносцев Ульрих фон Юнгинген. Перед памятником – могила неизвестного солдата, куда каждый год 1 сентября (начало Второй мировой войны) возлагают цветы.
За монументом виднеются башни костела Св. Флориана, а чуть дальше расположен Ягеллонский университет, в котором все любуются на итальянский дворик. В 1945-51 гг. викарием костела был будущий Папа Римский.
Нам уже пора идти на поезд, и мы снова идем по переходу, где покупаем целое лукошко клубники (около 3 кг), и всю дорогу в поезде я его вожделею. Зато в номере мне хватает совсем чуть-чуть, чтобы наесться, и всю эту красоту пришлось есть бедному мужу, который, вообще-то, хотел пива, ждавшего его в холодильнике.
Ва-банк, или шестое чувство, часть 1
Ва-банк, или шестое чувство, часть 3
Программа для Кракова
Перед поездкой в Краков мы заранее решили, что ни в Освенцим, ни в Величку не поедем. Во-первых, Краков бы успеть осмотреть (так и оказалось – времени маловато, а во-вторых, боюсь темноты и «глуботы», а Величка, как известно, и есть соляные глубинные шахты, так что это отпадало сразу).
Что касается Освенцима, то мне непонятна реакция людей, которые там были: я прочла немало рассказов, где люди описывают свои впечатления от посещения «лагеря смерти»: мрачно, душу рвет, гнетущее впечатление. Так и хочется сказать: граждане, милые, а на что вы рассчитывали? Мы приехали отдыхать, а не «рвать душу», поэтому Освенцим тоже отпадал. В итоге остались, собственно, Старый город, Вавельский замок, еврейский район Казимеж.
Много полезной информации мы нашли на сайте www.krakow.ru, за что его автору просто нужно поставить памятник!
Утро начинается…
Утром мы неспешно завтракаем и идем к вокзалу, чтобы ехать в Краков. На улице очень холодно: ветер, дождь, но как оказалось, это еще цветочки по сравнению с тем, что нас ждало в Кракове…
Сначала мы находим свой поезд, и садимся. Билеты с местами, так что если на ваше место кто-то уселся, можно согнать (пришлось один раз так и поступить). В поезде несколько (кажется, 9 или 10) купе с прозрачными стенками, в каждом купе такие диванчики друг напротив друга, рассчитанные на 3 или 4 места. То есть в купе влезает 6-8 человек.
Мы очень сильно набегались по Варшаве, спать накануне легли поздно, поэтому рассчитывали поспать в поезде. Ага! Рядом со мной уселись две жутко болтливые тетки средних лет, одна из которых явно была полькой, а вторая – видимо, ее подружкой из Англии. В общем, как только поезд тронулся, понеслось: с космической скоростью они рассказывали друг другу последние новости, сплетни, обсуждали Варшаву, и т.п. Спать это мешало со страшной силой. Молодой человек напротив явно тоже пытался заснуть, но каждый раз, когда голова его падала на подголовник кресла, он просыпался от очередного взвизга теток на какую-нибудь тему.
Честно – я продержалась час. Потом стала ерзать на сиденье и бросать злобные взгляды на соседок. Закончилось все тем, что мой в высшей степени корректный муж не выдержал сам, и вежливо попросил дамочек заткнуться, или говорить сильно потише. Помогло, как ни странно, более того – они извинились. Правда, потом они опять разбудили все купе, потому что одна из них пролила на себя кофе, который развозят в тележке по вагонам, но что уж с них возьмешь….
«Вторая» столица
Собственно, наш третий день путешествия называется «вторая» столица только потому, что по порядку это был второй город, который мы посетили. Потому что ежели по исторической справедливости, когда в 13 веке Краков был великолепной польской столицей, Варшава была всего лишь незатейливой деревушкой – ведь первое упоминание о Кракове содержится в летописи арабского путешественника Ибрагима ибн Якуба и относится к 10 веку. В Кракове до сих пор сохранилась уникальная застройка с крупнейшей в Европе средневековой рыночной площадью. Центр города в 1978 году был занесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Город полностью сохранился – не без уступок со стороны маршала Конева, командующего армией на территории Польши. Но мне кажется, что без Штирлица тут не обошлось. (вы, конечно, помните, что именно Штирлиц сорвал план взрыва Кракова?)
Люди под дождем
Выходим из поезда – проливной дождь. Мы ныряем под козырек, защищающий перрон, и мимо стройки (новый автовокзал делают) топаем влево, к зданию вокзала, проходим его насквозь, и устремляемся к отелю «Европейский», где ныряем в переход, который выводит нас к Оперному театру.
У Оперного театра расположена будочка турбюро, где тетки равнодушно (видимо, туристов нескончаемый поток) выдают карту города, и мы снова ныряем под дождь. Нет, зонт у нас был, только от стены дождя это не спасало! А ветер довершал свое черное дело – замерзли мы очень скоро, поэтому зашли в какой-то молодежный магазинчик, и купили еще одну куртку – для обогрева. Температура резко упала градусов до 10, мокасины начинают хлюпать сначала робко, а потом нагло. Но мы все равно идем вперед!
Королевский путь
У Кракова свой Королевский путь. В Средние века по нему шествовали монархи и послы, теперь по нему гуляют толпы туристов, которых не пугает даже отвратительная погода. Начинается путь от площади Матейко и идет мимо Барбакана, через Флорианские ворота, дальше по Флорианской улице, по Главной рыночной площади, вдоль улицы Гродзкой, по улице Канонична и до Вавельского холма. Написано как-то сложно? На самом деле вам нужно идти только прямо, никуда не сворачивая, и все достопримечательности будут справа и слева.
Главное – купить пару местных бубликов, и не переставая поглощать их, культурно обогащаться. Такие бублики делают только здесь, это своеобразный символ города, наряду с королевским замком.
Флорианские ворота и Барбакан
На самом деле нам нужно было выйти чуть дальше по переходу, и тогда мы попали бы к площади, где стоит памятник героям Грюнвальдской битвы, Ягеллонский университет, а вместо этого мы подошли сюда, когда уже торопились на поезд, и осмотрели все мельком. Так что по-правильному было бы осматривать сначала этот квартал, а потом идти к замку.
Площадь Матейко со старинным костелом Св. Флориана раньше находилась на территории отдельного города Клепаж (удивительная плотность городков была тут раньше – ведь и Казимеж, что сейчас один из районов города, раньше был отдельным городом!). Оттуда через хорошо охраняемые Флорианские ворота и укрепления Барбакана можно было въехать в королевский город Краков.
Каждую городскую башню опекал цех ремесленников, о Флорианской башне заботились меховщики. С внутренней стороны на башне – орел – герб рода Пястов. Внутри арки – часовня с фигуркой Св. Флориана.
Как я уже писала, здесь Барбакан – то отлично сохранившееся фортификационное сооружение, которое стоит чуть поодаль от ворот – чтобы расстреливать врага, осаждающего город, с флангов. Барбакан в Кракове – один из трех сохранившихся в Европе (интересно, включают ли эти три реконструированный варшавский Барбакан?), и считается самым крутым по красоте, совершенству конструкции и размерам (кажется он не очень большим, но это потому, что вокруг довольно большие дома, построенные раньше, а вы мысленно уберите их, и опустите землю метра на 2-3 – наросший за века культурный слой, и посмотрите, что получится. Впечатляет? То-то же!).
От мощных стен, окружавших город, остались лишь фрагменты возле ворот, а на месте стен – бульвар Планты. Легенда гласит, что кусок стен уцелел только потому, что профессор университета Феликс Радванский внушил городским властям, что эта часть стены защитит город от инфекций (по другой, более фантастичной, версии некоторых гидов некий юноша выдвинул аргумент, что ветер будет вздымать юбки местных паненок, идущих молиться, чем напугал местное пуританское общество).
Самая известная картина Польши
Она встречает вас уже на вокзале Варшавы – с обложек путеводителей. Она улыбается с постеров и репродукций, смотрит с рекламных щитов. А у меня при виде ее в памяти всплывает мамин альбом с марками – мама собирает марки об искусстве – который я с детства могла просматривать часами, и многие шедевры мирового искусства я в первый раз увидела именно в мамином альбоме – на марках. Это все о моей любимой картине работы Леонардо да Винчи – «Дама с горностаем» (я не очень люблю тщательно пропиаренную «Джоконду»).
Вопрос, как эта картина попала в Краков, мучил меня не очень долго: как только я прочла, что жена польского короля Сигизмунда Первого была из рода Сфорца, все стало ясно - ведь на картине изображена возлюбленная князя Людовико Сфорца - Чечелия Галлерани! Видимо, королева получила картину в качестве приданого.
Картина находится в картинной галерее – дворце Чарторыжских, что примыкает к крепостной стене. Посмотреть ее мы не успели, и только потом узнали, что в то время, когда мы были в Кракове, ее не было в Польше – ее увезли куда-то на выставку.
Если же вы окажетесь в Кракове, когда она будет на родине, часы работы музея:
Вт, чт, сб, вс – 10-15.30
Ср, пт- 10-18
Закрыто в понедельник!
Стоимость билета – 8 злотых для взрослых, 6 злотых для детей.
В воскресенье бесплатно.
Флорианская улица
Поскольку дорога была королевской, здесь много интересных домов и церквей – все хотели быть поближе к королю. Как сказали бы сейчас, это район элитной застройки.
Дом № 45 – кафе «Яма Михалика» - названо в честь основателя. Здесь собирались художники, которые частенько расплачивались с кормильцем своими работами. Кроме того, в кафе захаживали артисты, профессура университета, здесь открылось кабаре. Сейчас это одно из самых известных заведений Кракова, такое же, как кафе «Захер» на Картнештрассе в Вене, или кафе «Греко» на виа Кондотти в Риме.
Дом № 41 – здесь родился и вырос Ян Матейко – польский художник, автор многих исторических полотен, создатель галереи польских королей. Его работой является также роспись стен Мариацкого костела.
Дом № 14. – отель «Под розой». В 19 веке здесь была гостиница под названием «Русский отель», когда же русские войска подавили польское восстание 1864 года, отель переименовали на нейтральное «Под розой». В 1805 году здесь останавливался царь Александр Первый.
Когда совсем выйдете к площади, обратите внимание на забавный барельеф дома № 1 – двух негров с корзиной – дом так и называется – «Дом под неграми». В 16 веке здесь была «Аптека под эфиопами».
Рыночная площадь
На огромном пространстве 200*200 метров расположены Сукенницы – торговые ряды, Мариацкий костел, памятник Адаму Мицкевичу, Ратуша, и много уникальных зданий, каждое из которых имеет свою историю.
Например, в доме № 16 в 14 веке встречались пять королей, и девять князей, прибывших на обручение внучки короля Казимира Великого. Эта знаменитая встреча дала материал для поэтов, трубадуров и художников, в свое время здесь был даже ресторан «У Вежинка» - в честь хозяина дома.
В доме № 9 в 1604 году проходила свадьба Лжедмитрия и Марины Мнишек.
В доме № 35 – красивом дворце – жили короли, князья, генералы, и даже наследник российского престола Павел. А вообще, почти про каждый дом можно что-нибудь рассказать!
Памятник Мицкевичу
В рассказе о Литве я писала, что Адам Мицкевич – одновременно великий литовский и польский поэт, поэтому оба народа чтят его, и неизвестно, какая из стран больше. Поэтому на главной площади главного города Польши стоит памятник именно Мицкевичу. Вокруг бойко торгуют цветами и бубликами, и кружатся голуби со всеми вытекающими. Странно, поэт похоронен в Кафедральном соборе Вавеля, а могильная плита имеется также и в соборе Св. Иоаннов в Вильнюсе, что очень странно.
Сукенницы
Это бывшие торговые ряды, построенные в 12-13 веках. Когда-то здесь торговали сукном, а сейчас на первом этаже – лавки с множеством сувениров и изделиями из серебра и янтаря. Естественно, моя жадная и охочая до украшений душа взалкала посмотреть, и мы понеслись туда, заодно спрятавшись от пронизывающего ветра и дождя. Народу там еще больше, чем сувениров. На втором этаже – филиал Национального польского художественного музея. На двери висит список всех краковских музеев с часами работы, адресами и стоимостью входных билетов.
Ратуша
Одинокая башня стоит сразу за Торговыми рядами. Она – самое старое нерелигиозное сооружение площади, ей около 600 лет. Ветхое здание снесли, а вот башню пожалели. В ее подземельях до сих пор сохранились средневековые камеры пыток, а также расположены кафе и театральный зал. Рядом с башней установлена памятная плита на том месте, где в 1794 году генерал Тадеуш Костюшко присягал на верность польскому народу. В 1918 году у подножия Ратуши были сложены австрийские знамена и регалии – как у Мавзолея на Параде Победы.
Костел Св. Войцеха
Стоит как будто бессмысленно посреди площади, перед Сукенницами. На самом деле этой странности есть объяснение: улица Гродска берет курс прямо на Вавель, она старше Рыночной площади, и костел был построен вдоль этой дороги в 10-11 вв. А когда в 13 веке построили площадь, костел оказался посреди нее. Сейчас в нем расположился археологический музей – все, что было обнаружено при раскопках на Рыночной площади.
Мариацкий костел (базилика св. Девы Марии)
Второй по крутости костел Кракова (после Кафедрального). Его башни разной высоты, и по этому поводу существует городская легенда о том, как два брата устроили соревнование, кто быстрее выше возведет свою башню. Когда один из братьев стал побеждать, второй зарезал его и скинул с крыши, так и осталась одна из башен ниже. А нож, орудие преступления, висит у входа в Сукенницы. Но мне кажется, что спонсорам постройки, чьи имена до нас история не донесла, просто не хватило денег на постройку.
Он также нарушает симметричность площади, что говорит о его древности. Когда-то за костелом было старое кладбище, но когда австрийские власти в 19 веке расчищали площадь, его перенесли.
Внутри костел разделен на две части – бесплатную для молящихся и платную для туристов. Говорят, что именно так были собраны деньги на его реставрацию. Двери, что смотрят непосредственно на площадь – для молящихся. Когда будете заходить во вход для туристов, сбоку увидите кандалы – в них заковывали преступников для всеобщего порицания.
Плата за вход в костел составляет 4 злотых за взрослого и 2 злотых за ребенка.
Внутри костела - готические витражи потрясающей красоты (14 век), расписанные Яном Матейко стены, иконы работы венецианских мастеров, и знаменитый створчатый позолоченный деревянный алтарь работы мастера Вита Ствоша (конец 15 века). Но если искать имя этого мастера в энциклопедии, вы его не найдете – на самом деле его звали Фейт Штоссе. Мастер работал над алтарем 12 лет, и в результате получился шедевр высотой 13 м, шириной 11 м, а высота некоторых фигур достигает 2, 7 м. Его же работы каменная гробница Казимира Великого в кафедральном соборе. Постройка алтаря обошлась властям в годовой бюджет всего города!
Внутри костела почти так же холодно, как и на улице, только дождя нет. Тем не менее, я забилась в какую-то скамью (она была прямо как коробка – со стенками, узорчато изрезанными, и лишь сильно выпрямившись можно было увидеть церковь, а поскольку я сидела, свернувшись в комочек, то меня не было видно), и читала буклетик, что нам выдали на входе (на русском языке), а муж со вторым буклетиком ходил по костелу и рассматривал роспись стен, витражи и знаменитый алтарь. Возле алтаря – больше всего народа, толпа там такая же, как в музеях Ватикана – то есть сплошной поток. Фотографировать алтарь можно, но платно – за этим зорко следят тетки, бродящие среди толпы.
На колокольне костела каждый час исполняется хейнал, напоминающий о нашествии татар на Краков в 13 веке (в одном из рассказов на турс ру я прочла, что якобы это было в 14 веке, о скорее это ошибка, потому что расцвет завоеваний татаро-монголов был именно в 13 веке, а в 14 им было явно не до Польши – близилось Куликово поле.
Хейнал – это соло на трубе, которое каждый час исполняет специально обученный трубач. Эти звуки польское радио транслирует на всю страну. Легенда гласит, что когда на город вероломно хотели напасть татары, трубач затрубил, чтобы предупредить горожан, но не окончил мелодию – вражеская стрела (чуть не написала – пуля) пронзила горло.
Мы подошли к собору как раз минут за 5-7 до хейнала, к тому моменту со стороны костела Св. Варвары собралась уже изрядная толпа народа, в основном, польские детишки, которым учительницы показывали, откуда будет играть трубач. Считается, что именно с этой стороны лучше всего видно, хотя трубач играет, поворачиваясь во все стороны света. Мы замерли в ожидании. И вдруг откуда-то раздался чистый пронзительный звук – трубач начал играть, повернувшись в сторону, противоположную от нас. Затем звук стал как будто приближаться, и, наконец, стал слышен еще лучше. И – вдруг внезапно оборвался. Поразительно! Муж стал дергать меня за руку, и тянуть идти в королевскому замку, но я-то прочла, что трубач иногда машет рукой, и стояла на месте. Детишки тоже не расходились. И вдруг на нашей стороне башни открылось окно, и трубач помахал рукой! Как детишки радовались! И мы – вместе с ними!
Кроме наблюдения за башней, в дворике есть на что посмотреть – например, на солнечные часы, или на фонтан в виде бедного студента.
Костел Св. Варвары
Он спрятался за Мариацким костелом. По легенде, он был построен из материалов, оставшихся от постройки роскошной соседки. В 16 веке костел перешел в руки иезуитов, которые сделали тут монастырь. Поэтому осмотреть костел можно только снаружи.
Улица Гродская
Она является продолжением Королевской дороги от Рыночной площади. Остановитесь там, где улицу пересекают трамвайные пути, и оглядитесь. Это площадь Всех святых. Слева от вас – Доминиканский костел, справа – костел Францисканцев, левее него – дворец Потоцких (сейчас это мэрия города).
Доминиканский костел, или костел Святой Троицы
Построен в 13 веке в готическом стиле. Многократно страдал то от набегов, то от пожара, перестраивался, и, наконец, предстал в современном виде (убранство 19 века). Внутри обратите внимание на часовни князей Любомирских, родов Збарских, Мышковских, но жемчужиной церкви, безусловно, является чудотворный образ Мадонны – оригинал ее находится в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
Кроме первого этажа, здесь есть и второй – там расположена часовня Св. Яцека, а перед ней на стене висят монументальные полотна итальянца Томашо Долабелли – «Рождество в Кане Галилейской» и «Тайная вечеря» (названия там не подписаны, но сюжеты узнаваемы с первого взгляда).
Дворец Потоцких, или мэрия
Красивое здание расположено на другой стороне площади. Поскольку погода пасмурная, в окнах загадочно горит свет, и, кажется, на стенах висят картины. Прочитав на краков ру, что в мэрию может войти любой желающий, мы двинули туда.
Внутри нас не только не погнали, но еще и улыбались. Мы осмотрели план развития города на первом этаже, оценили резной потолок и золоченую лестницу на втором, полюбовались выставкой детских рисунков на втором этаже.
Францисканский костел
Расположен сразу за мэрией, построен в 13 веке. Внутри – потрясающая роспись стен в технике полихромии (этакое многоцветье), и необыкновенные витражи. Во внутреннем дворике костела – памятник кардиналу Адаму Стефану. Мы переходим дорогу и, пройдя под аркой мимо шлагбаума, попадаем во
Дворец Епископов
Построен в 14 веке сами понимаете для кого. В скульптуре во внутреннем дворике без труда угадывается Папа Римский Иоанн Павел II, который в 1964-78 гг. был сначала митрополитом кафедрального собора, а потом краковским кардиналом.
Костел Св. Петра и Павла
Стоит чуть поодаль от улицы, прячется за деревьями, но отличить его легко – перед ним 12 скульптур апостолов, и это первый в Польше костел в стиле барокко. Построили его иезуиты, проект утверждался в Риме, а сейчас наука восторжествовала – костел принадлежит Ягеллонскому университету, юридический факультет которого через дорогу. В белом доме напротив костела обратите внимание на плиту у входа с шестью углублениями – это приспособление для тушения факелов!
Внутри костел выглядит довольно обычно (для барокко), а вот алтарная часть перекрыта, и на страже сидит злобная тетка, которая делает грозные рожицы, когда снимаешь алтарь. Видимо, все дело в том, что вход в крипту платный (2 злотых), а подходы к алтарю перекрыты, чтобы враги не пролезли.
Костел Св. Анджея
Стоит справа от костела Св. Петра и Павла, это старейший костел Кракова, возведенный в 11 веке. Старина чувствуется как-то сразу: и по мощной кладке, выполненной явно не для красоты, и по потемневшим от времени кирпичам, и по фундаменту, изрядно вросшему в землю. Во время татаро-монгольских набегов здесь укрывались жители города. Сейчас костел принадлежит монастырю Кларисок, который стоит вдоль улицы сразу за костелом, это глухая белая стена, и монахини никогда не покидают свою обитель.
Ох, и досталось же многострадальным листкам с распечаткой с краков ру! Они весь день мокли под дождем, их трепало ветром, а в довершение ко всему, я уронила их прямо в лужу! Другой информации о Кракове у нас не было, поэтому пришлось доставать! Зато когда я подняла голову, перед нами предстал во всей красе Вавельский замок.
Гордо высится над Вислой замок Вавель неприступный
Как положено в сказках, замок гордо возвышается на Вавельском холме, на изгибе Вислы. Он удивительно похож на замок Тоомпеа в Таллинне! Здесь многие века проходили коронации королей, и здесь же похоронены самые известные деятели польского государства: короли, национальные герои, поэты эпохи романтизма.
С западной стороны холма находится вход в «Яму Дракона» где давным-давно жил легендарный вавельский дракон. Говорят, что в хорошую погоду там сидит макет дракона, а ввиду плохой погоды мы его не увидели.
Легенда гласит, что в этих краях жил злобный дракон, пожиравший скот (в другой версии – невинных девушек). Очень скоро народу это надоело, и один предприимчивый юноша по имени Скуба накормил дракона барашком, нашпигованным серой и смолой, и тот умер. А из его шкуры сапожник сшил много красивых сапог.
Когда я читала легенду о драконе, меня не покидало ощущение, что где-то я это уже видела. Озарение пришло через несколько минут. Ну конечно!
«На пастбища над Голопольем повадился прилетать дракон… Прилетел неожиданно, свалился прямо на отару овец, распугал пастухов… На следующее утро прилетел снова, теперь уже поближе к городку.. народ взял дело в свои руки…, и прикончил дракона – весьма народным способом Местный сапожник, Козоед, придумал, как доконать гадину. Забили овцу, напихали в нее чемерицы, волчьей ягод, собачьей петрушки, серы и сапожного дегтя. Для верности местный аптекарь влил две кварты своей микстуры от чирьяков, а богослужитель из святилища прочитал над всей этой пакостью молитву. Потом поставили приготовленную таким образом овечку посреди стада и подперли колышками… реальность превзошла все ожидания. Не удостоив вниманием живых и блеющих овечек, гад заглотал приманку вместе с колом!»
Анджей Сапковский, «Ведьмак»
Видимо, широко известный в узких кругах польский писатель хорошо знал легенды родного края, и в чудесной книге поиронизировал не только над известными сказками, но и над легендой о вавельском драконе! Правда, в книге драконы все-таки побеждают.
Мы поднимаемся на замковый холм. Стены замка увиты плющом, и некоторые здания внутри замка очень похожи на шотландские. Внутри замка также расположен королевский дворец и знаменитый Кафедральный собор. В дворец мы не пошли, ограничились только созерцанием внутреннего дворика (по слухам, там интересная стенная роспись). Кроме того, там хранятся коронационный меч, много рыцарских доспехов и уникальная коллекция средневековых гобеленов.
Кафедральный собор
По легенде о драконе, его кости теперь висят у входа в собор. На самом деле это кости мамонта (интересно, где поляки его взяли) – кости древнего животного, по поверью, несут процветание и мир той земле, где находятся.
Кафедральный собор Святых Станислава и Вацлава на Вавеле – один из самых почитаемых храмов Польши. Здесь короновали королей с 1320 года, и здесь же их хоронили. Первым здесь был погребен в 1333 г. король Владислав Локетек, и с тех пор всех польских монархов хоронили именно тут. Но тут лежат не только короли, но и национальные герои. Тадеуш Костюшко, Понятовский, Пилсудский, Сикорский (его прах перенесли недавно). Рядом с королями и героями в народной памяти и в усыпальнице остались и поэты – Юлиуш Словацкий, Адам Мицкевич.
Плата за вход в собор и за книжку о соборе составила 23 злотых.
В кассе, продающей билеты в собор, сидит пожилая монашка, говорящая по-русски. Именно она посоветовала взять нам небольшой путеводитель по собору, склепам и колокольне, иначе нам многое было бы непонятно. Билеты действительны также для осмотра колокольни и склепов.
Сначала мы мельком осмотрели общий план собора, а потом устремились вверх, на колокольню. Ну это и аттракцион, доложу я вам! Колокольня, или звонница представляет собой нагромождение прочных деревянных балок, в узенькие отверстия между которыми нужно просачиваться бочком, проклиная свой лишний вес. Кроме этого, нужно подниматься по неудобной узкой, шатающейся и отчаянно скрипящей лестнице, рискуя стукнуться макушкой об очередную балку. В довершение ко всему, над вами все это время нависает огромный колокол (их там 4)! Но вскоре мучения заканчиваются, и вы оказываетесь на вершине колокольни, где висит самый большой колокол Польши – Сигизмунд. Отсюда еще открываются потрясающие виды на Старый город.
Затем мы спускаемся вниз, и начинаем осмотр собора, то есть его усыпальниц. Описывать это я не буду, мы отсканировали книжку, и всю информацию можно прочесть на моем сайте.
Из капеллы Чарторыжских – спуск в подземные гробницы. Впервые мы посетили королевские усыпальницы в Вене, в Капуцинеркирхе (Петропавловская крепость не в счет), где хранятся останки всех Габсбургов, и до сих пор помню, как это было жутко – бродить глубоко под землей между усыпальницами! Но, тем не менее, здесь я храбро семеню ножками, крепко держа мужа за руку. Мобильный глохнет уже на первых ступенях, воздух становится осязаемо мрачным, и довольно холодно.
Внизу – собственно, усыпальницы (то, что наверху – лишь красивые надгробья, а сами гробы здесь). Представляете, какой титанический труд хоронить короля: собор-то построен в 14 веке, и как только умирал король, под землей копали яму – для склепа, а наверху ломали часть стены и строили впритык к собору купол усыпальницы (эти пристройки очень заметны с той стороны собора, где вы будете выходить из усыпальниц).
Мы выходим из собора, и по специальной дорожке топаем вниз. Вдоль нашего пути – стена с табличками – это скрупулезно записанные имена тех, кто жертвовал на постройку собора, и, кажется, даже записано, кто сколько дал денег.
У подножия замкового холма – еще один костел, а перед ним – столб с указателями на столицы Европы (Москва там тоже есть), там также еще стоит макет района Казимеж с маршрутами по району.
Казимеж
Раньше это был город неподалеку от Кракова, теперь – район города рядом с королевским замком.
Еврейский город был основан королем Казимиром, и тогда же получил привилегии: собственные законы, автономию, и стал столицей еврейской диаспоры всей Европы. Именно благодаря Казимежу в польской культуре появились Артур Рубинштейн, Януш Корчак, Юлиан Тувим, Станислав Ежи Лец. А Стивен Спилберг именно здесь снимал «Список Шиндлера».
Мы неторопливо прогуливались по улочкам, когда увидели указатель - Туристическая информация. Конечно, зашли. Прямо на полу ползал ребенок, а откуда-то из боковой двери вышел молодой еврей, который спросил что-то по-польски, но как это прозвучало! Я отчего-то сразу поняла, что он спросил «таки чем я могу вам быть полезным». Там мы получили карту района (!) и пояснения, где основные достопримечательности жидовского района, то есть синагоги. (Кстати, «жид» - вовсе не ругательное наименование, а вовсе даже «еврей» по-польски).
На полученной нами карте четко прорисовано два основных маршрута по Казмежу – Трасса Св. Станислава и трасса еврейских достопримечательностей. Мы старались совместить и то, и другое. Но время поджимало, поэтому мы осмотрели несколько основных синагог, пару костелов, побродили по улочкам, и стали продвигаться в сторону вокзала.
Про синагоги стоит сказать особо. Если ты никогда раньше не видел синагогу, то пройдешь мимо, не догадываясь, что это она – скорее, синагоги похожи на складские помещения. Мы бы и прошли мимо, если бы не карта, на которой они все были обозначены. Внутрь мы не заходили, а ограничились только фотографированием снаружи.
Мы продолжали прогулку по Казимежу, когда перед нами выросла вывеска «Ариэль». Я помнила, что это известное кафе, и к этой части улицы мы отнеслись внимательнее. Но кафе – это фигня по сравнению с тем, что мы увидели дальше – буквально на соседнем здании коричневого цвета (кажется, трехэтажном) висели совершенно средневекового вида вывески типа «Исаак Мозер, купец», держащиеся буквально на одном-двух гвоздиках. А лавчонки на первом этаже этого удивительного дома были еще удивительнее – пыльные закопченные витрины, внутри – чуть ли не свечное освещение, и старенький еврей за каким-то рукоделием! Я стояла перед этим домиком минут 10, не меньше. И только когда ощущение переноса во времени спало, стали видны и евроокна, и модные занавески на втором этаже, и отличная техника в раскрытом окне. А с первого взгляда кажется, будто дом вот-вот развалится!
Монумент «Грюнвальдская битва»
Этот огромный памятник увековечивает, пожалуй, самое значимое событие для польской истории: возле деревни Грюнвальд поляки с помощью своих союзников окружили и разгромили войска Тевтонского Ордена (об этом написана известная книга польского писателя Генрика Сенкевича «Крестоносцы»). На коне восседает король Владислав Ягелло, спереди стоит князь Витольд, у его ног лежит поверженный предводитель крестоносцев Ульрих фон Юнгинген. Перед памятником – могила неизвестного солдата, куда каждый год 1 сентября (начало Второй мировой войны) возлагают цветы.
За монументом виднеются башни костела Св. Флориана, а чуть дальше расположен Ягеллонский университет, в котором все любуются на итальянский дворик. В 1945-51 гг. викарием костела был будущий Папа Римский.
Нам уже пора идти на поезд, и мы снова идем по переходу, где покупаем целое лукошко клубники (около 3 кг), и всю дорогу в поезде я его вожделею. Зато в номере мне хватает совсем чуть-чуть, чтобы наесться, и всю эту красоту пришлось есть бедному мужу, который, вообще-то, хотел пива, ждавшего его в холодильнике.
Ва-банк, или шестое чувство, часть 1
Ва-банк, или шестое чувство, часть 3
Комментарий автора:
...Рядом со мной уселись две жутко болтливые тетки средних лет, одна из которых явно была полькой, а вторая – видимо, ее подружкой из Англии. В общем, как только поезд тронулся, понеслось: с космической скоростью они рассказывали друг другу последние новости, сплетни, обсуждали Варшаву, и т.п. Спать это мешало со страшной силой. Молодой человек напротив явно тоже пытался заснуть, но каждый раз, когда голова его падала на подголовник кресла, он просыпался от очередного взвизга теток на какую-нибудь тему...
Страницы1
Об авторе /5 (0)
