День 9 – 1 сентября 2005 года. Цюрих – Люцерн – Шаффхаузен – Цюрих
Люцерн
Утром мы садимся на поезд и едем в Люцерн. Рядом с нами и по всему вагону расселись итальянские подростки, которые громко стрекочут как сороки. Дети есть дети, но итальянские отчего-то отличаются особенной громкостью, агрессивной жестикуляцией и неутомимостью по части крика, это мы еще в Италии заметили. Муж засмеялся и сказал, что теперь он понимает, почему в Италии нет цыган- они им попросту не нужны!
В путеводителе, как обычно – ноль полезной информации. Обойдемся. Турбюро - на вокзале, карты на стенде, у нас – свои заготовки и карта. Утро яркое, солнечное, радостное, под стать ему и настроение. Вперед, на взятие Люцерна!
Немного истории
Сложно сказать, в каком году основан Люцерн. Названия города, вероятно, произошло от кельтского «lozzeria» - «поселение на болотистой земле». В 8 веке на берегу озера был основан бенедиктинский монастырь, и только в 1178 г. встречается упоминание о Каппелькирхе (Kapellkirche), которая теперь называется капеллой Святого Петра. Если была церковь – значит, был и город, или большое поселение. Люцерн присоединился к швейцарской конфедерации в 1332 г., дабы выйти из сферы влияния Габсбургов, тянувших свои хищные руки к городу.
Прогулки по городу
Справа от вокзала стоит знаменитый своей уникальной крышей концертный зал, слева – пристань с белоснежными теплоходиками, забитых до отказа довольными жизнью и собой пожилыми туристами. Набережная застроена нарядными особнячками, похожими на свадебные торты, по озеру плавают белоснежные лебеди. Жизнь прекрасна и удивительна!
Не торопитесь пересекать мост Каппельбрюкке! С этой стороны реки (она называется Kleinstadt) тоже есть на что посмотреть! Например, на роскошную до неприличия иезуитскую церковь 17 века, внутри которой – сплошное розовое кремовое барокко, да такая роспись потолка, что сердце сначала замирает, а потом начинает биться учащенно. Последний раз такое со мной случилось в Риме, в церкви Иль-Джезу. Снаружи она примечательна «двурогим» фасадом, где каждая из башен увенчана куполом луковичной формы.
Рядом с ней стоит францисканская церковь (Franziskanerkirche) 13 века, с замечательной резной деревянной кафедрой, а с левой стороны от алтаря – 2 капеллы – потолок над ними украшен шаловливыми ангелочками. В крайней капелле слева уделите внимание жуткой мумии с мечом, а вдоль стен вывешены штандарты поверженных врагов. «Кто с мечом к нам придет», как говорится.
С этой стороны еще можно посмотреть на здание правительства кантона (Rittersche palace), построенное в 16 веке в стиле флорентийского ренессанса, на многочисленные средневековые здания с причудливыми балкончиками, башенками, и к мосту, к мосту.
Напомню тем, кто дожил досюда с самой первой части повествования, что поехали мы в славную страну Швейцарию как раз тогда, когда страну заливало и прямо-таки топило в полноводных реках, и именно по этой причине мы поехали в Люцерн в последнюю очередь – ему от наводнения досталось больше всех. В новостях показывали жизнерадостных туристов, бродящих по колено в воде, а мы переносили поездку в Люцерн на подальше. Когда же мы добрались до него, река еще бурлила, но на набережную уже не выплескивалась, и на том спасибо.
Символ Люцерна – длинный крытый деревянный мост Капельбрюкке (Kapellbrücke) 14 века с остроконечной башней Вассертурм (Wasserturm) в центре – она служила и сокровищницей, и архивом, и даже тюрьмой. Мост не прямой, а с поворотами и изгибами, что особенно примечательно. Уникальность его состоит и в том, что под кровлей у него – треугольные картины 17 века на исторические сюжеты, настоящие, не какие-нибудь копии! Картины пронумерованы, и на № 31, например, можно увидеть сцену, на которой Вильгельм Телль стреляет в яблоко на голове своего сына. На № 3 – вид города в раннем средневековье; № 4 – основание люцернского монастыря, № 6 – город около 1600 года, № 38 – большой пожар 1340 года. Кроме того, там изображения святых, битв и эпохальные события в истории города.
Очень неосторожно со стороны швейцарцев было держать уникальные картины практически без присмотра и в таких нетепличных условиях, за что и поплатились – в 1993 году мост загорелся, и пожар уничтожил кусочек моста вместе с картинами. Поэтому в центре моста на месте сгоревших картин - пустые обгорелые места, в назидание потомкам и неосторожным туристам.
Мы переходим мост и направляемся к капелле Святого Петра (St-Peterskapelle), она возведена в 18 веке, и очень простая по интерьеру, но именно здесь когда-то стояла Kapellkirche, первая церковь города,12 века. За капеллой сразу начинаются расписные домики – только успевай снимать! Роспись варьируется от вполне благопристойных бытовых сцен и банальных узоров до сюрреалистичных рожиц, языков пламени, знаков зодиака и карнавальных масок, фамильных гербов, генеалогических древ, и башенки, флаги, эркеры! Башня в центре подкачала – на фоне всего этого праздника жизни, среди расписных стен она выглядит эдакой букой, сложенной из сурового серого камня, и лишь большой циферблат красного цвета в лазурной окантовке несколько оживляет эту серость. Хороши еще 2 памятника людям с птицами: мальчик, держащий под мышками двух уток, и мужчина с голубем – по разные стороны Ратуши, построенной в стиле итальянского ренессанса в начале 17 века.
А мы движемся к городской крепостной стене общей протяженностью 870 м, построенной в 14 веке. Напротив самой первой башни – еще один старинный мост, Spreuerbrücke (1408), с жуткой картиной «Танец смерти» (Dance of Death) и небольшой часовней.
Поднимаемся к первой башне (всего их 9), и идем вдоль стены, защищающей город. В какой-то момент стена делает изгиб и «взбирается» вверх на холм. Сразу оказываешься как будто «за городом» - нет ни городского шума, ни суеты, а только яркое солнце и зеленая травка. Можно идти по узкой тропке прямо у стены, почти касаясь ее плечом, а можно – по дорожке чуть поодаль. От стены веет холодом, даже несмотря на то, что день выдался жаркий, а вот подальше мы пошли, греясь на солнышке.
У третьей башни за чисто символической загородкой – две веревочки - лежат бычки. Самые настоящие – заросшие до неприличия, лохматые и невозмутимые. Особи постарше огромных размеров с острыми рогами, помладше – тоже большие, и с проклюнувшимися рожками. Им жарко, и они лениво что-то жуют, валяясь на травке у корытец с водой. И удивительно - рядом школа, по тропинке бродят дети, и никто этих бычков не боится! Наверное, они очень спокойные.
За двумя пацанами мы поднимаемся на одну из башен крепостной стены, отсюда открывается потрясающий вид на город и озеро, и хотя по стене бодро бегают даже школьники, все равно идти страшновато. Для прогулок поверх стены открыто 2 пролета между трех башен, средняя, Zytturm – с уникальными часами, самыми старыми в городе, им даже разрешено бить на 1 минуту раньше остальных.
Спускаемся и снова гуляем по Старому городу, отдавая должное всему красивому и необычному. В большом здании – «Панорама Бурбаки», но туда мы не пошли, вспомнив рассказ одного знакомого, что там «здоровенная картина, изображающая каких-то зольдат на привале, и за такие деньги лучше съездить три раза в «Бородинскую панораму».
За не очень примечательной калиткой – уникальный памятник датского скульптора Торвальдсена «Умирающий лев» - 700 швейцарским гвардейцам, которые защищали дворец Тюильри от восставших масс в 1792 г. - до последнего. Инициатором установки стал капитан папских швейцарцев, который убедил Торвальдсена, работавшего тогда в Риме, сделать памятник погибшим друзьям. Памятник был установлен в 1821 г. На стенде у входа в скверик, где расположен памятник, есть несколько старинных фотографий, как его делали.
Теперь о впечатлении, которое этот памятник произвел на меня. Марк Твен говорил, что это самый печальный памятник на свете – и не ошибался – слезы здесь сами наворачиваются на глаза, и даже на фотографии я до сих пор равнодушно смотреть не могу. Лев высечен прямо в скале, умирающее царственное животное лежит в огромной нише, а лицо (не поворачивается язык написать «морда») искажено мукой. Под нишей – небольшое спокойное озерцо, как будто слезы…
Подо львом в скале высечены имена погибших гвардейцев, а саму скалу как будто поцарапал когтями огромный хищник – на камне отчетливо видны глубокие царапины. Сначала я подумала, что это следы от технических приспособлений, которые использовал Торвальдсен, работая над памятником, но позже, ознакомившись с литературой, узнала, что это следы ледника такие следы оставляли камни, двигавшиеся вслед за ледником по скале.
Рядом - интересный музей, как один из примеров того, как на практически пустом месте можно сделать хорошие деньги. Тут я умолкаю и предоставляю слово интернет-знакомой Рине К. – лучше, чем она, сложно описать впечатления от ледника.
«Когда-то вся территория между Альпами была покрыта льдами. Здесь были мощнейшие ледники, некоторые из которых сохранились до сих пор. Всеобщее потепление грозит тем, что они исчезнут окончательно, а они являются основным источником пресной воды в Европе. Альпы содержат 1/3 всего водного запаса Европы и питают 4 крупных реки: По, Рейн, Дунай и Рону. 20 миллионов лет назад в Швейцарии был тропический климат, росли пальмы (есть отпечатки на камнях) и водились экзотические животные. Примерно 20 тыс. лет назад землю сковал лед. Его толщина в районе Люцерна составляла около километра.
В 1872 г. некий человек по имени Йозеф Вильгельм Амрайн хотел строить на этом месте подвалы для хранения бочек, собирался заняться винным бизнесом. Его рабочие натолкнулись на скалы под землей со странными шурфами. Амрайн заинтересовался ими, стал изучать ледники и в итоге открыл музей вместо погреба. Это один самых старых музеев такого рода и один из немногих в Европе. Он находится под открытым небом, над камнями натянут тент от дождя. Рядом стоит дом семейства Амрайнов – очень, я вам скажу, немаленький и небедный домик в 3 этажа с чердаком. И обстановочка в его исторической части указывает на высокое положение хозяев. Очень мне понравились люстры, украшенные оленьими рогами. На столбе висели часы-кукушка с человеческим лицом, в котором глаза бегали туда-сюда. Сам дом белый с красными деревянными ставенками. Внутри все отделано деревом.
Самой главной достопримечательностью музея являются крупные ледниковые котлы – те самые спиралеобразные впадины, на которые наткнулись рабочие Амрайна. Талые воды текли сперва по поверхности льда и сквозь щели проникали внутрь ледника, как это наблюдается в альпийских ледниках и сегодня. В основании ледника давление особенно велико. В стремительном потоке возникали водовороты, скорость течения в которых достигала порой 200 км/ч. Так под действием мутных потоков талых вод, полных песка и гальки, всего лишь за несколько лет возникали ледниковые котлы, похожие на внутренности домика улитки. Самый большой по размеру котел в музее имеет глубину 9,5 м. и диаметр 8 м».
Отсюда мы идем вниз к озеру, и минут через 5 выходим к «двурогой» церкви Хофкирхе (Hofkirche) 12 века, позднее перестроенной в 17 веке, а построенной на том самом месте, где стоял первый монастырь города 8 века. Между двумя островерхими башнями, сложенными из серого камня, необычно нарядная белокаменная вставка с псевдоколоннами, часами, фигуркой святого и гербом города. В дворике перед церковью – некрополь – семейные захоронения, кажется, тут до сих пор хоронят. Со ступеней церкви открывается изумительный вид на город. Когда-то к церкви вел еще один деревянный мост – Hofbrücke 13 века, но он был снесен в 1834 году.
У входа в церковь – статуя Св. Себастьяна с ребенком, кстати, непонятно, почему его обычно изображают молодым и красивым – по легенде, он был обезображен в битве и любя детей, носил им подарки, являясь, таким образом, прообразом Деда Мороза. На большой деревянной двери изображены покровители города: Святой Легер и Святой Мауриц (St Leger; St Maurice). Внутри убранство в стиле «позднее барокко»: алтарь из черно мрамора с золочеными завитками, боковые алтари – пышно золоченые и красочно расписанные. Рядом в церковью – Rothenburgerhaus, один из самых старых деревянных зданий в городе, датируемый примерно 1500 годом.
Прогуливаясь вдоль набережной, видим отель Schweizerhof – тут останавливался Лев Толстой. Умели отдыхать русские писатели.
Вернувшись в Цюрих, стали думать, куда бы еще поехать – времени еще было почти полдня. Бросив взгляд на новые часы мужа, я предложила Шаффхаузен. Едем!
Шаффхаузен
Немного истории
Вероятно, название города происходит от немецкого слова «корабль» - Schiff. Первое упоминание о городе под названием Scafusun встречается в 1045 году, о нем пишут как о крупном порте и торговом городе, тут селились богатые купцы. К Швейцарской конфедерации город присоединился в 1501 году.
Уникальный случай для нейтральной Швейцарии – город во время Второй мировой войны американская авиация бомбила аж 2 раза – 1 апреля 1944 года и 22 февраля 1945 года. Оба раза американское командование уверяло, что пилоты «ошиблись», посчитав, что город на немецкой территории, но скорее всего, бомбежки производились намеренно – союзники стремились уничтожить военные заводы, работавшие, как она считали, на нацистов. Навыки американского командования не изменились по сей день.
Прогулки по городу
Поезд из Цюриха идет 14 минут каждого часа. Путь к Старому городу лежит от вокзала по узкой улочке вдоль часовых витрин прямо, потом вправо. Вы попадаете на улицу Vorstadt, всю настолько пропитанную средневековым духом, что перестаете понимать, почему здесь люди в современной одежде. Дома разноцветные и яркие, со смешными балкончиками, а из одного вообще выглядывает скелет, причем он не страшный, а смешной. Сразу вспомнилось, как в школьном кабинете биологии жил скелет «дядя Вася», которым учительница биологии пугала первоклассников, рассказывая им, что это бывший нерадивый ученик.
Дабы добрести до турбюро, вам нужно по этой же улице двигаться вправо, до розового дома с часами на площади, где стоит фонтан, сразу окрещенный мной как «Мавр», удивительно напоминающий классика русской поэзии. Огибаете башню справа и выходите на просторную площадь, усыпанную мелким светлым гравием, с правой стороны площади за кустами и прячется турбюро, где нам выдают забавную карту с проложенным маршрутом и кратким описанием местных культурных ценностей. Я описываю подробно, потому что поиск турбюро по стрелочкам указателей на городских улицах напоминает тренинг по спортивному ориентированию.
Возвращаемся на площадь Fronwagplatz с часовым домом и оглядываем местность. В средние века тут был рынок и кипела жизнь, сейчас она тоже кипит, в основном, за счет туристов. Дом с часами – Fronwagturm, астрономические часы на нем датируются 1564 годом. Рядом здание Herrenstube, одно из самых знаменитых в городе, этакое пышное барокко, а примерно в 100 метрах по адресу Oberstadt 16 обратите внимание на впечатляющий фасад здания Zum Steinbock. Улица Oberstadt заканчивается средневековыми городскими воротами Obertor, простой прямоугольной башней из серого камня.
Тут же, на Fronwagplatz - парочка фонтанов – один (Mohrenbrunnen, 1535) – тот самый «Мавр», вернее, мавританский король, второй (Metzgerbrunnen, 1524) – вполне европейский мужик, т.к. это памятник швейцарскому наемнику. Дальше мы движемся по Vorstadt и доходим до знаменитого дома «У Золотого быка» (Zum Goldenen Ochsen) по адресу Vorstadt, 17 – его фасад украшен потрясающими фресками 17 века. Например, женщины, олицетворяющие 5 чувств: женщина, держащая зеркало – зрение, перчатку – осязание, цветок – обоняние, инструмент – слух, и кусочек торта – вкус.
На Vorstadt, 43 расположен еще один интересный дом - Zum Grossen Käfig, на настенной росписи которого изображен парад Тамерлана. Тут же неподалеку еще одни сохранившиеся городские ворота – Schwabentor, тоже простые, украшенные только часами с разноцветным циферблатом. Башня датируется 1370 годом.
Для городских улиц характерны также не только роспись стен, но и обильно украшенные закрытые балконы, наверное, по этой причине одно из прозвищ Шаффхаузена – «Город альковов». Здесь бережно хранят старину, во всяком случае, внешнее ее проявление: Manor и продуктовый Coop расположены в старинном здании и нескольких его подземных этажах, в двух шагах от Рыночной площади, а заметили мы их случайно, а например, еще один магазинный комплекс Coop+MMM расположился в старинном здании неподалеку от Золотого быка.
Еще один из «расписных домов» города, который обязательно показывают туристам – «Дом рыцаря» (Haus zum Ritter), Vordergasse, 65 (в некоторых источниках – 67, но ориентируйтесь на пересечение с Münstergasse). Настенная роспись по мифологическим сюжетам и из истории древнего Рима выполнена местным художником Тобиасом Штиммером в 16 веке.
От Дома рыцаря улица Vordergasse выходит к небольшой площади, где стоит готическая церковь Св. Йохана (Kirche St Johann) 11 века. В нише башни с часами – Мадонна с младенцем без ступней: они были отломлены во время расширения церкви во времена Реформации. Внутри церковь огромная – в ней помещаются 1760 сидячих мест (они пронумерованы, и я не поленилась пройти и отследить номера. Рядом с церковью – фонтан, увенчанный статуей Вильгельма Телля.
Замок Шаффхаузена
За церковью высится донжон средневековой крепости 16 века Мунот (Munot), и мы немедля отправляемся туда! Для этого мы пересекаем мост над проезжей частью, и поднимаемся по длинной узкой лестнице. Наверху еще и прекрасный розовый сад со смотровой площадкой, но мы идем туда, откуда несутся потусторонние звуки, для чего пересекаем глубокий замковый ров, где живут косули (кормить их, кстати, нельзя, но голодными они не выглядят!), и входим – сразу в темноту.
В замке не только темно, но еще и очень холодно. «Внутренности» замка – это огромное круглое помещение с дырой в потолке, соединенное с соседними «пещерами» широким сводчатым коридором. Потусторонние звуки оказались звуком огромных изогнутых рогов, в которые дуют трое взрослых мужчин, стоя в центре зала. Рога тоже стоят – они такие большие, что кажется, будто мужчины не держат их, а опираются на них. Впрочем, может оно так и есть. Звучит очень аутентично. Протяжная мелодия разносится по всему замку и выходит наружу через отверстие в потолке – наверное, когда-то тут жарили дичь, а дыра для того, чтобы выходил огонь.
По еще более холодному коридору, и винтовой лестнице, поднимающейся вверх, мы попадаем на самый верх большой башни, здесь еще одна башенка – поменьше, тут же стоит несколько пушек. Колокол башни поменьше бьет каждый час. Здесь не только чудесная смотровая площадка, но и небольшой простой летний ресторан. Позже мужчины, игравшие на рогах, приходят сюда пить чай, поставив свои «орудия производства» неподалеку от нас. Так нам и до сих пор не понятно –то ли концерт энтузиастов это был, то ли репетиция к какому-нибудь средневековому фестивалю.
Замок работает с мая по сентябрь 8-20, с октября по апрель 9-17.
Обратно мы спускаемся уже по другой тропке от замка к городу – в окружении знаменитых шаффхаузенских виноградников. Наша цель – местный монастырь.
Монастырь Всех святых и колокол Шиллера
В здании бывшего монастыря Всех Святых на Мюнстерплац сейчас расположен краеведческий музей Museum zu Allerheiligen (www.allerheiligen.ch), имхо, им можно пренебречь, что мы и сделали, просто прогулявшись вокруг и во внутреннем дворике, построенном во флорентийском стиле и плотно усаженном зеленью и цветами, там стоит премилая капелла Св. Анны. Эх, тут в ближайшую пятницу-субботу будет ярмарка домашнего вина – объявление гласит, что покупаешь за 10 франков стакан и бродишь-пробуешь, покуда ноги носят.
Двор-клуатр церкви Всех Святых был вторым по величине в Швейцарии после клуатра церкви в Айнзидельне. В архитектуре храма соседствуют черты романского стиля 11 века и готики 13 века. Фасад полностью переделан в 19 в. На главный вход выходят окна музыкальной школы, откуда доносятся звуки классической музыки, прогулка получилась очень одухотворенной и романтичной.
Но главное, что нужно обязательно увидеть в монастыре – колокол с отломанным краем, одиноко стоящий во дворике. Позволю себе процитировать кусочек статьи моей знакомой Светланы Нарожной – именно об этом колоколе:
«До недавнего времени поэму классика немецкой литературы Фридриха Шиллера (1759-1805) "Песня о колоколе" ("Das Lied von der Glocke", 1799г.) обязательно учили наизусть в немецких гимназиях.
Интересно, что вдохновил немецкого поэта на создание "Песни" вполне конкретный колокол: колокол Мюнстера швейцарского города Шаффхаузен (Schaffhausen). На этом колоколе отлита надпись: "Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango" - "Зову живых, оплакиваю мертвых, ломаю молнии". Именно ее взял эпиграфом к "Песне о колоколе" Шиллер. В поэме поэт вполне реалистично описал процесс литья колоколов, в чем ему весьма помогли посещения литейни Йоханеса Майера (Johannes Mayer) в 1788 году в Рудольштадте (Rudolstadt).
Утвердивши форму в глину,
Обожженную огнем,
Выльем колокол мы ныне.
Ну! Живей, друзья, начнем!
Медь дружнее плавь,
Олова прибавь,
Чтобы с силой надлежащей
Медь лилась струей кипящей.
Колокол Шиллера" (так его стали называть после выхода поэмы) имеет свою историю. В 1408 году, после окончания Констанского собора, монастырь Всех Святых (Мюнстер) посетил вновь избранный папа Мартин V. Папа приказал звонить в самый большой монастырский колокол "Münsterglocke" каждую пятницу в 11 часов в память о распятии Спасителя. 60 лет колокол исправно исполнял эту обязанность, пока не дал трещину. В 1486 году его заменили колоколом с надписью "Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango".
В память о событии, по которому колокол должен был звонить, на нем отлита выразительная сцена распятия. Этот колокол служил более 400 лет. В 1700 году у него отбился край, но в него продолжали звонить до 1895 года. В 1898 году колокол сняли с колокольни и установили в монастырском саду уже в память о Шиллере. Там колокол можно увидеть и сейчас».
http://www.decorbells.ru/bell_schiller.htm
Напротив монастыря – старинный ресторанчик «Tiergarten», а вот чуть дальше – нечто необъяснимое – эээ,.ммм, как бы это сказать? Вздыбленный баран с позолоченными копытами, рогами и, пардон, яйцами. Зачем, почему – непонятно.
Рейнский водопад
Заклеймите нас позором, мы не поехали к Рейнскому водопаду (23 м), а насладились его видом из поезда, который и туда, и обратно ехал медленно-медленно, как будто нарочно. Впечатляет! Посетим его в следующий раз, когда мы будем покорять швейцарские горы и ледники.
Нашла (на будущее), как добираться до водопада от Шаффхаузена: пешком около 45 минут до городка Нойхаузен (Neuhausen), или городским автобусом № 1 или 6 до центра Нойхаузена, а оттуда еще пешочком. Там же находится миниатюрный замок Лауфен(Schloss Laufen). Если кто-то знает еще способы добраться туда, делитесь.
Все полные версии рассказов о поездках и фотографии можно увидеть здесь
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 1
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 2
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 3
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 4
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 5
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 6
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 8
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 9
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 10, заключительная и полезная
Люцерн
Утром мы садимся на поезд и едем в Люцерн. Рядом с нами и по всему вагону расселись итальянские подростки, которые громко стрекочут как сороки. Дети есть дети, но итальянские отчего-то отличаются особенной громкостью, агрессивной жестикуляцией и неутомимостью по части крика, это мы еще в Италии заметили. Муж засмеялся и сказал, что теперь он понимает, почему в Италии нет цыган- они им попросту не нужны!
В путеводителе, как обычно – ноль полезной информации. Обойдемся. Турбюро - на вокзале, карты на стенде, у нас – свои заготовки и карта. Утро яркое, солнечное, радостное, под стать ему и настроение. Вперед, на взятие Люцерна!
Немного истории
Сложно сказать, в каком году основан Люцерн. Названия города, вероятно, произошло от кельтского «lozzeria» - «поселение на болотистой земле». В 8 веке на берегу озера был основан бенедиктинский монастырь, и только в 1178 г. встречается упоминание о Каппелькирхе (Kapellkirche), которая теперь называется капеллой Святого Петра. Если была церковь – значит, был и город, или большое поселение. Люцерн присоединился к швейцарской конфедерации в 1332 г., дабы выйти из сферы влияния Габсбургов, тянувших свои хищные руки к городу.
Прогулки по городу
Справа от вокзала стоит знаменитый своей уникальной крышей концертный зал, слева – пристань с белоснежными теплоходиками, забитых до отказа довольными жизнью и собой пожилыми туристами. Набережная застроена нарядными особнячками, похожими на свадебные торты, по озеру плавают белоснежные лебеди. Жизнь прекрасна и удивительна!
Не торопитесь пересекать мост Каппельбрюкке! С этой стороны реки (она называется Kleinstadt) тоже есть на что посмотреть! Например, на роскошную до неприличия иезуитскую церковь 17 века, внутри которой – сплошное розовое кремовое барокко, да такая роспись потолка, что сердце сначала замирает, а потом начинает биться учащенно. Последний раз такое со мной случилось в Риме, в церкви Иль-Джезу. Снаружи она примечательна «двурогим» фасадом, где каждая из башен увенчана куполом луковичной формы.
Рядом с ней стоит францисканская церковь (Franziskanerkirche) 13 века, с замечательной резной деревянной кафедрой, а с левой стороны от алтаря – 2 капеллы – потолок над ними украшен шаловливыми ангелочками. В крайней капелле слева уделите внимание жуткой мумии с мечом, а вдоль стен вывешены штандарты поверженных врагов. «Кто с мечом к нам придет», как говорится.
С этой стороны еще можно посмотреть на здание правительства кантона (Rittersche palace), построенное в 16 веке в стиле флорентийского ренессанса, на многочисленные средневековые здания с причудливыми балкончиками, башенками, и к мосту, к мосту.
Напомню тем, кто дожил досюда с самой первой части повествования, что поехали мы в славную страну Швейцарию как раз тогда, когда страну заливало и прямо-таки топило в полноводных реках, и именно по этой причине мы поехали в Люцерн в последнюю очередь – ему от наводнения досталось больше всех. В новостях показывали жизнерадостных туристов, бродящих по колено в воде, а мы переносили поездку в Люцерн на подальше. Когда же мы добрались до него, река еще бурлила, но на набережную уже не выплескивалась, и на том спасибо.
Символ Люцерна – длинный крытый деревянный мост Капельбрюкке (Kapellbrücke) 14 века с остроконечной башней Вассертурм (Wasserturm) в центре – она служила и сокровищницей, и архивом, и даже тюрьмой. Мост не прямой, а с поворотами и изгибами, что особенно примечательно. Уникальность его состоит и в том, что под кровлей у него – треугольные картины 17 века на исторические сюжеты, настоящие, не какие-нибудь копии! Картины пронумерованы, и на № 31, например, можно увидеть сцену, на которой Вильгельм Телль стреляет в яблоко на голове своего сына. На № 3 – вид города в раннем средневековье; № 4 – основание люцернского монастыря, № 6 – город около 1600 года, № 38 – большой пожар 1340 года. Кроме того, там изображения святых, битв и эпохальные события в истории города.
Очень неосторожно со стороны швейцарцев было держать уникальные картины практически без присмотра и в таких нетепличных условиях, за что и поплатились – в 1993 году мост загорелся, и пожар уничтожил кусочек моста вместе с картинами. Поэтому в центре моста на месте сгоревших картин - пустые обгорелые места, в назидание потомкам и неосторожным туристам.
Мы переходим мост и направляемся к капелле Святого Петра (St-Peterskapelle), она возведена в 18 веке, и очень простая по интерьеру, но именно здесь когда-то стояла Kapellkirche, первая церковь города,12 века. За капеллой сразу начинаются расписные домики – только успевай снимать! Роспись варьируется от вполне благопристойных бытовых сцен и банальных узоров до сюрреалистичных рожиц, языков пламени, знаков зодиака и карнавальных масок, фамильных гербов, генеалогических древ, и башенки, флаги, эркеры! Башня в центре подкачала – на фоне всего этого праздника жизни, среди расписных стен она выглядит эдакой букой, сложенной из сурового серого камня, и лишь большой циферблат красного цвета в лазурной окантовке несколько оживляет эту серость. Хороши еще 2 памятника людям с птицами: мальчик, держащий под мышками двух уток, и мужчина с голубем – по разные стороны Ратуши, построенной в стиле итальянского ренессанса в начале 17 века.
А мы движемся к городской крепостной стене общей протяженностью 870 м, построенной в 14 веке. Напротив самой первой башни – еще один старинный мост, Spreuerbrücke (1408), с жуткой картиной «Танец смерти» (Dance of Death) и небольшой часовней.
Поднимаемся к первой башне (всего их 9), и идем вдоль стены, защищающей город. В какой-то момент стена делает изгиб и «взбирается» вверх на холм. Сразу оказываешься как будто «за городом» - нет ни городского шума, ни суеты, а только яркое солнце и зеленая травка. Можно идти по узкой тропке прямо у стены, почти касаясь ее плечом, а можно – по дорожке чуть поодаль. От стены веет холодом, даже несмотря на то, что день выдался жаркий, а вот подальше мы пошли, греясь на солнышке.
У третьей башни за чисто символической загородкой – две веревочки - лежат бычки. Самые настоящие – заросшие до неприличия, лохматые и невозмутимые. Особи постарше огромных размеров с острыми рогами, помладше – тоже большие, и с проклюнувшимися рожками. Им жарко, и они лениво что-то жуют, валяясь на травке у корытец с водой. И удивительно - рядом школа, по тропинке бродят дети, и никто этих бычков не боится! Наверное, они очень спокойные.
За двумя пацанами мы поднимаемся на одну из башен крепостной стены, отсюда открывается потрясающий вид на город и озеро, и хотя по стене бодро бегают даже школьники, все равно идти страшновато. Для прогулок поверх стены открыто 2 пролета между трех башен, средняя, Zytturm – с уникальными часами, самыми старыми в городе, им даже разрешено бить на 1 минуту раньше остальных.
Спускаемся и снова гуляем по Старому городу, отдавая должное всему красивому и необычному. В большом здании – «Панорама Бурбаки», но туда мы не пошли, вспомнив рассказ одного знакомого, что там «здоровенная картина, изображающая каких-то зольдат на привале, и за такие деньги лучше съездить три раза в «Бородинскую панораму».
За не очень примечательной калиткой – уникальный памятник датского скульптора Торвальдсена «Умирающий лев» - 700 швейцарским гвардейцам, которые защищали дворец Тюильри от восставших масс в 1792 г. - до последнего. Инициатором установки стал капитан папских швейцарцев, который убедил Торвальдсена, работавшего тогда в Риме, сделать памятник погибшим друзьям. Памятник был установлен в 1821 г. На стенде у входа в скверик, где расположен памятник, есть несколько старинных фотографий, как его делали.
Теперь о впечатлении, которое этот памятник произвел на меня. Марк Твен говорил, что это самый печальный памятник на свете – и не ошибался – слезы здесь сами наворачиваются на глаза, и даже на фотографии я до сих пор равнодушно смотреть не могу. Лев высечен прямо в скале, умирающее царственное животное лежит в огромной нише, а лицо (не поворачивается язык написать «морда») искажено мукой. Под нишей – небольшое спокойное озерцо, как будто слезы…
Подо львом в скале высечены имена погибших гвардейцев, а саму скалу как будто поцарапал когтями огромный хищник – на камне отчетливо видны глубокие царапины. Сначала я подумала, что это следы от технических приспособлений, которые использовал Торвальдсен, работая над памятником, но позже, ознакомившись с литературой, узнала, что это следы ледника такие следы оставляли камни, двигавшиеся вслед за ледником по скале.
Рядом - интересный музей, как один из примеров того, как на практически пустом месте можно сделать хорошие деньги. Тут я умолкаю и предоставляю слово интернет-знакомой Рине К. – лучше, чем она, сложно описать впечатления от ледника.
«Когда-то вся территория между Альпами была покрыта льдами. Здесь были мощнейшие ледники, некоторые из которых сохранились до сих пор. Всеобщее потепление грозит тем, что они исчезнут окончательно, а они являются основным источником пресной воды в Европе. Альпы содержат 1/3 всего водного запаса Европы и питают 4 крупных реки: По, Рейн, Дунай и Рону. 20 миллионов лет назад в Швейцарии был тропический климат, росли пальмы (есть отпечатки на камнях) и водились экзотические животные. Примерно 20 тыс. лет назад землю сковал лед. Его толщина в районе Люцерна составляла около километра.
В 1872 г. некий человек по имени Йозеф Вильгельм Амрайн хотел строить на этом месте подвалы для хранения бочек, собирался заняться винным бизнесом. Его рабочие натолкнулись на скалы под землей со странными шурфами. Амрайн заинтересовался ими, стал изучать ледники и в итоге открыл музей вместо погреба. Это один самых старых музеев такого рода и один из немногих в Европе. Он находится под открытым небом, над камнями натянут тент от дождя. Рядом стоит дом семейства Амрайнов – очень, я вам скажу, немаленький и небедный домик в 3 этажа с чердаком. И обстановочка в его исторической части указывает на высокое положение хозяев. Очень мне понравились люстры, украшенные оленьими рогами. На столбе висели часы-кукушка с человеческим лицом, в котором глаза бегали туда-сюда. Сам дом белый с красными деревянными ставенками. Внутри все отделано деревом.
Самой главной достопримечательностью музея являются крупные ледниковые котлы – те самые спиралеобразные впадины, на которые наткнулись рабочие Амрайна. Талые воды текли сперва по поверхности льда и сквозь щели проникали внутрь ледника, как это наблюдается в альпийских ледниках и сегодня. В основании ледника давление особенно велико. В стремительном потоке возникали водовороты, скорость течения в которых достигала порой 200 км/ч. Так под действием мутных потоков талых вод, полных песка и гальки, всего лишь за несколько лет возникали ледниковые котлы, похожие на внутренности домика улитки. Самый большой по размеру котел в музее имеет глубину 9,5 м. и диаметр 8 м».
Отсюда мы идем вниз к озеру, и минут через 5 выходим к «двурогой» церкви Хофкирхе (Hofkirche) 12 века, позднее перестроенной в 17 веке, а построенной на том самом месте, где стоял первый монастырь города 8 века. Между двумя островерхими башнями, сложенными из серого камня, необычно нарядная белокаменная вставка с псевдоколоннами, часами, фигуркой святого и гербом города. В дворике перед церковью – некрополь – семейные захоронения, кажется, тут до сих пор хоронят. Со ступеней церкви открывается изумительный вид на город. Когда-то к церкви вел еще один деревянный мост – Hofbrücke 13 века, но он был снесен в 1834 году.
У входа в церковь – статуя Св. Себастьяна с ребенком, кстати, непонятно, почему его обычно изображают молодым и красивым – по легенде, он был обезображен в битве и любя детей, носил им подарки, являясь, таким образом, прообразом Деда Мороза. На большой деревянной двери изображены покровители города: Святой Легер и Святой Мауриц (St Leger; St Maurice). Внутри убранство в стиле «позднее барокко»: алтарь из черно мрамора с золочеными завитками, боковые алтари – пышно золоченые и красочно расписанные. Рядом в церковью – Rothenburgerhaus, один из самых старых деревянных зданий в городе, датируемый примерно 1500 годом.
Прогуливаясь вдоль набережной, видим отель Schweizerhof – тут останавливался Лев Толстой. Умели отдыхать русские писатели.
Вернувшись в Цюрих, стали думать, куда бы еще поехать – времени еще было почти полдня. Бросив взгляд на новые часы мужа, я предложила Шаффхаузен. Едем!
Шаффхаузен
Немного истории
Вероятно, название города происходит от немецкого слова «корабль» - Schiff. Первое упоминание о городе под названием Scafusun встречается в 1045 году, о нем пишут как о крупном порте и торговом городе, тут селились богатые купцы. К Швейцарской конфедерации город присоединился в 1501 году.
Уникальный случай для нейтральной Швейцарии – город во время Второй мировой войны американская авиация бомбила аж 2 раза – 1 апреля 1944 года и 22 февраля 1945 года. Оба раза американское командование уверяло, что пилоты «ошиблись», посчитав, что город на немецкой территории, но скорее всего, бомбежки производились намеренно – союзники стремились уничтожить военные заводы, работавшие, как она считали, на нацистов. Навыки американского командования не изменились по сей день.
Прогулки по городу
Поезд из Цюриха идет 14 минут каждого часа. Путь к Старому городу лежит от вокзала по узкой улочке вдоль часовых витрин прямо, потом вправо. Вы попадаете на улицу Vorstadt, всю настолько пропитанную средневековым духом, что перестаете понимать, почему здесь люди в современной одежде. Дома разноцветные и яркие, со смешными балкончиками, а из одного вообще выглядывает скелет, причем он не страшный, а смешной. Сразу вспомнилось, как в школьном кабинете биологии жил скелет «дядя Вася», которым учительница биологии пугала первоклассников, рассказывая им, что это бывший нерадивый ученик.
Дабы добрести до турбюро, вам нужно по этой же улице двигаться вправо, до розового дома с часами на площади, где стоит фонтан, сразу окрещенный мной как «Мавр», удивительно напоминающий классика русской поэзии. Огибаете башню справа и выходите на просторную площадь, усыпанную мелким светлым гравием, с правой стороны площади за кустами и прячется турбюро, где нам выдают забавную карту с проложенным маршрутом и кратким описанием местных культурных ценностей. Я описываю подробно, потому что поиск турбюро по стрелочкам указателей на городских улицах напоминает тренинг по спортивному ориентированию.
Возвращаемся на площадь Fronwagplatz с часовым домом и оглядываем местность. В средние века тут был рынок и кипела жизнь, сейчас она тоже кипит, в основном, за счет туристов. Дом с часами – Fronwagturm, астрономические часы на нем датируются 1564 годом. Рядом здание Herrenstube, одно из самых знаменитых в городе, этакое пышное барокко, а примерно в 100 метрах по адресу Oberstadt 16 обратите внимание на впечатляющий фасад здания Zum Steinbock. Улица Oberstadt заканчивается средневековыми городскими воротами Obertor, простой прямоугольной башней из серого камня.
Тут же, на Fronwagplatz - парочка фонтанов – один (Mohrenbrunnen, 1535) – тот самый «Мавр», вернее, мавританский король, второй (Metzgerbrunnen, 1524) – вполне европейский мужик, т.к. это памятник швейцарскому наемнику. Дальше мы движемся по Vorstadt и доходим до знаменитого дома «У Золотого быка» (Zum Goldenen Ochsen) по адресу Vorstadt, 17 – его фасад украшен потрясающими фресками 17 века. Например, женщины, олицетворяющие 5 чувств: женщина, держащая зеркало – зрение, перчатку – осязание, цветок – обоняние, инструмент – слух, и кусочек торта – вкус.
На Vorstadt, 43 расположен еще один интересный дом - Zum Grossen Käfig, на настенной росписи которого изображен парад Тамерлана. Тут же неподалеку еще одни сохранившиеся городские ворота – Schwabentor, тоже простые, украшенные только часами с разноцветным циферблатом. Башня датируется 1370 годом.
Для городских улиц характерны также не только роспись стен, но и обильно украшенные закрытые балконы, наверное, по этой причине одно из прозвищ Шаффхаузена – «Город альковов». Здесь бережно хранят старину, во всяком случае, внешнее ее проявление: Manor и продуктовый Coop расположены в старинном здании и нескольких его подземных этажах, в двух шагах от Рыночной площади, а заметили мы их случайно, а например, еще один магазинный комплекс Coop+MMM расположился в старинном здании неподалеку от Золотого быка.
Еще один из «расписных домов» города, который обязательно показывают туристам – «Дом рыцаря» (Haus zum Ritter), Vordergasse, 65 (в некоторых источниках – 67, но ориентируйтесь на пересечение с Münstergasse). Настенная роспись по мифологическим сюжетам и из истории древнего Рима выполнена местным художником Тобиасом Штиммером в 16 веке.
От Дома рыцаря улица Vordergasse выходит к небольшой площади, где стоит готическая церковь Св. Йохана (Kirche St Johann) 11 века. В нише башни с часами – Мадонна с младенцем без ступней: они были отломлены во время расширения церкви во времена Реформации. Внутри церковь огромная – в ней помещаются 1760 сидячих мест (они пронумерованы, и я не поленилась пройти и отследить номера. Рядом с церковью – фонтан, увенчанный статуей Вильгельма Телля.
Замок Шаффхаузена
За церковью высится донжон средневековой крепости 16 века Мунот (Munot), и мы немедля отправляемся туда! Для этого мы пересекаем мост над проезжей частью, и поднимаемся по длинной узкой лестнице. Наверху еще и прекрасный розовый сад со смотровой площадкой, но мы идем туда, откуда несутся потусторонние звуки, для чего пересекаем глубокий замковый ров, где живут косули (кормить их, кстати, нельзя, но голодными они не выглядят!), и входим – сразу в темноту.
В замке не только темно, но еще и очень холодно. «Внутренности» замка – это огромное круглое помещение с дырой в потолке, соединенное с соседними «пещерами» широким сводчатым коридором. Потусторонние звуки оказались звуком огромных изогнутых рогов, в которые дуют трое взрослых мужчин, стоя в центре зала. Рога тоже стоят – они такие большие, что кажется, будто мужчины не держат их, а опираются на них. Впрочем, может оно так и есть. Звучит очень аутентично. Протяжная мелодия разносится по всему замку и выходит наружу через отверстие в потолке – наверное, когда-то тут жарили дичь, а дыра для того, чтобы выходил огонь.
По еще более холодному коридору, и винтовой лестнице, поднимающейся вверх, мы попадаем на самый верх большой башни, здесь еще одна башенка – поменьше, тут же стоит несколько пушек. Колокол башни поменьше бьет каждый час. Здесь не только чудесная смотровая площадка, но и небольшой простой летний ресторан. Позже мужчины, игравшие на рогах, приходят сюда пить чай, поставив свои «орудия производства» неподалеку от нас. Так нам и до сих пор не понятно –то ли концерт энтузиастов это был, то ли репетиция к какому-нибудь средневековому фестивалю.
Замок работает с мая по сентябрь 8-20, с октября по апрель 9-17.
Обратно мы спускаемся уже по другой тропке от замка к городу – в окружении знаменитых шаффхаузенских виноградников. Наша цель – местный монастырь.
Монастырь Всех святых и колокол Шиллера
В здании бывшего монастыря Всех Святых на Мюнстерплац сейчас расположен краеведческий музей Museum zu Allerheiligen (www.allerheiligen.ch), имхо, им можно пренебречь, что мы и сделали, просто прогулявшись вокруг и во внутреннем дворике, построенном во флорентийском стиле и плотно усаженном зеленью и цветами, там стоит премилая капелла Св. Анны. Эх, тут в ближайшую пятницу-субботу будет ярмарка домашнего вина – объявление гласит, что покупаешь за 10 франков стакан и бродишь-пробуешь, покуда ноги носят.
Двор-клуатр церкви Всех Святых был вторым по величине в Швейцарии после клуатра церкви в Айнзидельне. В архитектуре храма соседствуют черты романского стиля 11 века и готики 13 века. Фасад полностью переделан в 19 в. На главный вход выходят окна музыкальной школы, откуда доносятся звуки классической музыки, прогулка получилась очень одухотворенной и романтичной.
Но главное, что нужно обязательно увидеть в монастыре – колокол с отломанным краем, одиноко стоящий во дворике. Позволю себе процитировать кусочек статьи моей знакомой Светланы Нарожной – именно об этом колоколе:
«До недавнего времени поэму классика немецкой литературы Фридриха Шиллера (1759-1805) "Песня о колоколе" ("Das Lied von der Glocke", 1799г.) обязательно учили наизусть в немецких гимназиях.
Интересно, что вдохновил немецкого поэта на создание "Песни" вполне конкретный колокол: колокол Мюнстера швейцарского города Шаффхаузен (Schaffhausen). На этом колоколе отлита надпись: "Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango" - "Зову живых, оплакиваю мертвых, ломаю молнии". Именно ее взял эпиграфом к "Песне о колоколе" Шиллер. В поэме поэт вполне реалистично описал процесс литья колоколов, в чем ему весьма помогли посещения литейни Йоханеса Майера (Johannes Mayer) в 1788 году в Рудольштадте (Rudolstadt).
Утвердивши форму в глину,
Обожженную огнем,
Выльем колокол мы ныне.
Ну! Живей, друзья, начнем!
Медь дружнее плавь,
Олова прибавь,
Чтобы с силой надлежащей
Медь лилась струей кипящей.
Колокол Шиллера" (так его стали называть после выхода поэмы) имеет свою историю. В 1408 году, после окончания Констанского собора, монастырь Всех Святых (Мюнстер) посетил вновь избранный папа Мартин V. Папа приказал звонить в самый большой монастырский колокол "Münsterglocke" каждую пятницу в 11 часов в память о распятии Спасителя. 60 лет колокол исправно исполнял эту обязанность, пока не дал трещину. В 1486 году его заменили колоколом с надписью "Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango".
В память о событии, по которому колокол должен был звонить, на нем отлита выразительная сцена распятия. Этот колокол служил более 400 лет. В 1700 году у него отбился край, но в него продолжали звонить до 1895 года. В 1898 году колокол сняли с колокольни и установили в монастырском саду уже в память о Шиллере. Там колокол можно увидеть и сейчас».
http://www.decorbells.ru/bell_schiller.htm
Напротив монастыря – старинный ресторанчик «Tiergarten», а вот чуть дальше – нечто необъяснимое – эээ,.ммм, как бы это сказать? Вздыбленный баран с позолоченными копытами, рогами и, пардон, яйцами. Зачем, почему – непонятно.
Рейнский водопад
Заклеймите нас позором, мы не поехали к Рейнскому водопаду (23 м), а насладились его видом из поезда, который и туда, и обратно ехал медленно-медленно, как будто нарочно. Впечатляет! Посетим его в следующий раз, когда мы будем покорять швейцарские горы и ледники.
Нашла (на будущее), как добираться до водопада от Шаффхаузена: пешком около 45 минут до городка Нойхаузен (Neuhausen), или городским автобусом № 1 или 6 до центра Нойхаузена, а оттуда еще пешочком. Там же находится миниатюрный замок Лауфен(Schloss Laufen). Если кто-то знает еще способы добраться туда, делитесь.
Все полные версии рассказов о поездках и фотографии можно увидеть здесь
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 1
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 2
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 3
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 4
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 5
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 6
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 8
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 9
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 10, заключительная и полезная
Комментарий автора:
…Позже мужчины, игравшие на рогах, приходят сюда пить чай, поставив свои «орудия производства» неподалеку от нас. Так нам и до сих пор не понятно – то ли концерт энтузиастов это был, то ли репетиция к какому-нибудь средневековому фестивалю…
Страницы1
Об авторе /5 (0)
Швейцария.
Страна, которую мы задевали дважды и ни разу там не были. От Ваших заметок разгорается аппетит. Спасибо. На Рейнских водопадах получили удовольствие огромное и в Шауфхаузене от городка и от ресторанчика на берегу реки.
Спасибо вам огромное!
Читать ваши рассказы очень интересно и познавательно, а такое сочетание редко встречается. Это титанический труд-написать такой рассказ, и знайте, что мы это ценим! Ждем продолжения, в том числе и про Италию...
к списку