День 14 – 6 сентября 2005 года. Лугано – Цюрих
Из Лугано мы возвращаемся на 1 день в Цюрих. От Лугано до аэропорта 3 часа езды, удобный поезд один, и нужно подстраховаться – так рассудил муж, планируя поездку. И тысячу, сто тысяч раз оказался прав! Поезд, который должен был уйти из Лугано в 12.10, опоздал на 40 минут, причем об этом не объявили, и народ на платформе, затолпившийся к тому времени, заволновался, и стал бегать к основному табло и спрашивать кассиров, что случилось. Наконец, объявили, что поезд скоро будет, и вот он пыхтит-едет.
Очередная неожиданность - на местах, которые мы в вагоне обычно занимали, не глядя – какое свободное – вверху над окном были прилеплены бумажки – типа забронировано на перегон от Беллинзоны до Штутгарта. А мест в вагоне, да еще чтобы сесть вдвоем, почти не осталось, поэтому решили сидеть где сидим. По закону подлости, в Беллинзоне вошли немцы - мама, папа и 5 детей в возрасте от 3 до 16 лет, и направились прямиком к нашим местам! Пришлось пересесть напротив, где уже сидела бабулька с несколькими сумками, которые она разложила на сиденья. Муж помог их ей убрать на верхнюю полку, и все расселись ко всеобщей радости. Бабушка, правда, все время порывалась пристать к мужу на предмет разговора «за жизнь», и он даже с ней о чем-то увлекательно побеседовал, я же сначала читала книжку, а потом наблюдала за тремя мелкими немецкими детками, которым не сиделось. Одного мама сбагрила папе, другую отшлепала и уложила спать прямо на сиденье, укрыв платком, а вот третье чудо лет 3 задумчиво бродило по вагону и остановилось около меня, глядя такими задумчивыми глазами… Красивая детка: светленькие волосики, синие глазки, и такая пухленькая. Я подталкивала мужа в бок и говорила: «давай сопрем мелкого бундеса, смотри, какой холесий». До сих пор шучу, что нужно было спереть.
Приехав в Цюрих, почувствовали себя как дома. Совершили прогулку по Старому городу, снова посетили все церкви и Мюнстер, походили по магазинам на Банхофштрассе, то есть провели время с пользой.
День 15 – 7 сентября 2005 года. Цюрих – Кур – Цюрих - Москва
Безумные мы все-таки путешественники! Самолет у нас был вечером, Цюрих мы уже посмотрели, и решили, что хотим съездить напоследок куда-то еще. Уж не помню, чем мы руководствовались, но выбор пал на Кур - один из древнейших и самых солнечных городов страны.
Время в пути до Кура от Цюриха – 1 час 36 мин. Плюс-минус в зависимости от поезда. Для прогулки по городу достаточно, имхо, 2 часов.
Кур
Выходите с вокзала по указателю Centrum, и перед вами оживленная Bahnhofstrasse, центральная улица с магазинами. Дома красивые, некоторые похожи на Вену – с угловыми башенками, частные банки прячутся за резной оградой. Идете по ней до пересечения с Grabenstrasse (слева будет почта и фонтан на перекрестке), а чтобы добраться до турбюро, вам налево и через дорогу – метров через 50 увидите зелененький значок I.
Часы работы турбюро – пн 13.30-18, Вт-пт 8.30-12, 13.30-18, сб 9-12, и когда мы к нему подошли, офис был закрыт. В пластиковом кармашке на стене у входа лежали буклетики – карта Старого города с проложенными маршрутами, ими и воспользовались. На карте 2 маршрута, которые помечены серым и красным цветами.
Кур – город с древней историей. Археологические находки подтвердили, что еще 5 тысяч лет назад здесь были человеческие жилища, а в 15 г. до н.э. Кур был столицей римской провинции Ратиа Прима (Ratia Prima). Христианство в регион в 4 веке принес Святой Люциус, ему и посвящена одна из старейших церквей города 13 века. Сейчас Кур – столица кантона Граубюнден, важный транспортный узел – здесь пересаживаются, чтобы ехать в Давос или Сент-Мориц; и говорят, что «здесь лучший шопинг между Цюрихом и Миланом».
От турбюро мы свернули вправо, к Старому городу, и пошли по Masangerstrasse, мимо отеля Stern в старинном здании, напротив отеля «Три короля» с соответствующей вывеской – готическая строгая церковь (была закрыта).
Старый город небольшой, но очень приятный: он полон извилистых улочек, сужающихся к концу до темных укромных уголков, секретных двориков с фонтанами, дома здесь высокие, со множеством окон с цветными ставнями, и везде веет средневековый дух – как будто многих веков истории и не было вовсе. Отличительная особенность местных зданий – этакая «виселица» с горшком, расположенная на фасаде под самой крышей. Такая есть во многих домах, обычно она притянута к стене, лишь в одном месте я увидела, как в этом горшке растет герань, а перекладина выдвинута на улицу. Не отпускала мысль, что это не только декоративное, но и, возможно, оборонительное сооружение – поливать врагов чем-нибудь горяченьким.
На одной из улиц, буквально завешанной флагами, где гуляешь как будто между веревками с бельем, вывешенным для просушки, стоит Ратуша в аутентичном здании 15 века, с внутренним двориком, в который попадаешь через арки прохода. Сфотографировать ее проблематично: улочка узкая, фасад высокий и широкий, в объектив не влезает, даже если «влипнуть» в стенку. Помучившись, удалось снять кусочек фасада. Рядом – дом, где родилась знаменитая художница Ангелика Кауффманн (Angelika Kauffmann).
Ею восхищались поэты, художники и ученые, короли заказывали ей портреты. Ангелика Кауфманн (1741-1807) принадлежала к немногочисленному кругу художниц, прославившихся еще при жизни. Ее картины имеются во многих художественных музеях, в Эрмитаже это полотно «Прощание Абеляра и Элоизы». В 1768 году она стала одной из основательниц лондонской Королевской Академии.
Улица Reichsgasse, на которой стоит Ратуша, заканчивается готической церковью Святого Мартина (1491) с красивейшими витражами работы Августо Джакометти, ее стройную колокольню украшает статуя св. Мартина, отрезающего нищему кусок плаща (есть такая городская легенда). На фонтане, который стоит слева от входа, по окружности бассейна изображены знаки зодиака. А если смотреть влево от входа, то на одном из соседних зданий как раз и увидите одну из характерных «виселиц» на домах.
Напротив церкви – башня Obertor, некогда городские ворота, а сейчас одна из двух сохранившихся городских башен. Вторая – на другом конце старого города, прячется на оживленном перекрестке среди зелени.
За церковью начинается подъем на пологий холм, где стоит замок Кура. На самом деле это исторический музей города Кура и кантона Граубюнден. В левом крыле здания – аутентичный ресторан.
Кафедральный собор возводился между 1151 и 1272 гг. в позднероманском стиле с элементами готики. На момент нашей прогулки там производились строительные работы, поэтому все было окружено строительными лесами и захламлено. За собором – дворец епископа, по легенде, соединенный подземным ходом с собором на случай нападения врагов. Перед собором – фонтан, в центре которого сидит женщина с младенцем – вероятно, вариант «Оплакивания».
Еще выше в горку – и мы доходим до церкви Святого Люциуса 13 века. От террасы перед церковью открываются изумительные виды на город, а кладбище у церкви совсем не производит гнетущего впечатления, а наоборот – солнечное и радостное. Во дворе – колокол 17 века и памятный камень, посвященный памяти первых итальянских эмигрантов, поселившихся тут. Внутри церкви – мозаичные фрески, алтарь с яркими фигурками святых, а под алтарной частью – жутковатая крипта времен Каролингов, правда, пустующая, но бродить там внизу от этого становится еще страшнее. Кажется, что вот-вот погаснет свет (там проведено электрическое освещение), и единственная дверь, через которую ты попал внутрь, вот-вот зловеще заскрипит и захлопнется, отчего я буквально пулей вылетаю на свет.
Рядом с церковью – кантональная школа, с ее высоты виден комплекс сооружений с башней, окруженный высокой стеной, поверху укутанный колючей проволокой. Разрезвившийся муж предположил, что это средневековая тюрьма, используемая по назначению, и условия в которой не изменились.
Побродив по улочкам Старого города, мы возвращаемся на вокзал, чтобы ехать в Цюрих.
Зарисовки из швейцарской жизни
В этом разделе я собрала некоторые наблюдения и мысли о жизни в Швейцарии. Это исключительно наши с мужем впечатления и мнение, ни в коей мере не претендующие на истину в последней инстанции.
Итак, Швейцария, такая, какой она нам увиделась….
Швейцария – удивительно спокойная страна. Это страна, в которой 3 крупнейших города, из них только в Женеве и Цюрихе кипит жизнь, а остальное пространство – деревушки и городки, где народ неспешен, доволен жизнью и собой. Это страна, которая уже много лет не участвовала в войнах и сражениях, ее не коснулись мировые войны, огненным смерчем пронесшиеся по Европе. Но Швейцария отнюдь не безобидная, вспомните, что все мужчины проходят обязательную военную службу, и потом долгие годы хранят дома боевое оружие, готовые с любой момент встать на защиту своего спокойствия. В подвалах очень многих домов, кстати, оборудованы бомбоубежища - на всякий случай. Это, наверное, в крови – недаром швейцарские наемники ценились во все времена.
Я часто слышу, как разные местности сравнивают со Швейцарией – как будто само наличие гор уже само по себе дает право такого сравнения. Наверное, это неправильно: я преклоняюсь перед суровой красотой, например, Алтая, но все-таки Алтай – суровая, почти первобытная красота лесов, могучих рек, и почти полное безлюдье, а Швейцария более современна, и горы с озерами одомашнены и дружественны.
Прочитала мнение, что Швейцария – скучная страна, что через некоторое время все города, посещенные нами, сотрутся из памяти, и мы перестанем отличать Сьон от Ньона, улицы Женевы от улиц Лозанны. Ну, во-первых, мы сразу разносим фотографии по папкам – по городам, так что спутать будет проблематично, а во-вторых, прошло уже 9 месяцев, и память услужливо сохранила и облик городов, гор, озер, и даже людей, и тот восторг, который мы испытывали, увидев что-то достойное восхищения. Швейцарию трудно забыть, еще труднее – не полюбить.
Когда рассказываешь о Швейцарии, а особенно пишешь о ней, рано или поздно ловишь себя на мысли, что начинаешь повторяться и скатываться до чего-то банального, вроде «потрясающей красоты водная гладь, из которой вырастают стеной гордые горные пики, увенчанные пушистыми облаками». Все потому, что в этой маленькой стране нет каких-то особых культурных ценностей, как, скажем, в Италии, где даже по обычным церквям следует ходить, пристально изучая капеллы – а вдруг их расписывал Рафаэль, или воон та скульптура – работы Микеланджело? Описание швейцарского Старого города – это описание самых больших церквей, центральных улиц, ворот, Ратуши и часовой башни (буде таковая имеется). Но рукотворные прелести совершенно не меркнут в сравнении с красотами природы, которые валятся на тебя буквально со всех сторон, а создают общий ансамбль, в котором все гармонично – и природа, и созданное человеком. Как, скажите, можно представить себе Люцерн без озера, а озеро – в свою очередь – без деревянного моста, символа города, его сердца? Как может быть Сьон и его величественные замки – без гор, на которых эти замки стоят? И так в каждом городе, который мы посетили!
Некоторые знакомые, услышав про наши планы «покорения страны», говорили, что лучше пожить в нескольких городах по нескольку дней (в принципе, мы и так тоже ездим – скажем, в январских поездках), но именно наше стремительное перемещение по стране дало возможность увидеть страну и составить о ней цельное впечатление. А для более ленивого отдыха мы обязательно вернемся еще раз – погулять по горам, которые остались неохваченными. Именно гулять, потому что когда идешь по тропкам своими ножками, можно в полной мере ощутить окружающую тебя природу.
Когда мы только начинали ездить по стране, мы буквально прилипали к окну – настолько красиво было кругом. Потом, правда, получилось почти по Маккормаку, которого я как раз читала в Лугано: «Горы, когда они явились взору, сначала впечатляли, но потом стали скучны, как череда книжных шкафов, полных одинаковых книг в аляповатых обложках». Вернее, они стали не то чтобы скучны, просто мы уже к ним привыкли.
Очень заметно, как французская часть Швейцарии переходит в немецкую и потом – в итальянскую. Самое удивительное – то, что во французской Швейцарии почти никто не говорит по-немецки. В итальянском кантоне Тичино вообще не говорят ни на каком, кроме итальянского (тут-то нам и пригодился запас, накопленный при наших поездках по Италии). Вот тебе и четыре государственных языка, вот тебе и многоязычная швейцарская нация! Тичино вообще настоящая Италия во всем – домах, языке, повадках жителей. На всех языках те немногие итальянцы, что понимают другие языки, разговаривают как будто по-итальянски – с таким же характерным акцентом. Слушаешь объявление на немецком, а как будто на итальянском.
Даже природа неуловимо меняется: в немецкой части – неприступные горы и головокружительные пропасти, во французской - и горы поменьше, и пейзажи поизящнее, и озера поэлегантнее. В итальянской части же все как будто дышит ленивостью и расслабленностью, краски городов и даже окружающих гор играют особенно ярким цветом.
Но даже традиционное итальянское раздолбайство в Швейцарии притушено немецкой педантичностью: вокруг замков Беллинзоны, например, даже в той местности, куда редко доползают туристы, трава пострижена ровно-ровно, а виноградники высажены по линеечке, вокруг никаких тебе мусорных кучек или хотя бы окурков! Но при этом обещанный почтовый автобус, ходящий, как сообщили нам на станции, каждые полчаса, так и не появился, хотя мы шли до самого высокого замка и обратно вдоль шоссе – ни один, гад, не проехал!
Много написано о швейцарских сырах, вине, пиве, а я напишу о хлебе. В Австрии, Германии и особенно Швейцарии хлеб удивительно вкусный и его так много сортов, что, забыв о необходимости блюсти фигуру, я первым делом и на завтраках в отелях, и в тех местах, что мы кушали, искала какой-нибудь очередной сорт хлеба: с орешками и изюмом, с семечками и кунжутом, с корицей и маком….описывать попробованный хлеб можно бесконечно! И искренне не понимаю, когда эмигранты говорят, что скучают по нашему, российскому, черному хлебу – ведь у них самих столько такого вкуснющего хлеба! И раз уж речь о продуктах, то Оля рассказывала нам, что например, гречки в привычном нам понимании в Швейцарии нет – она продается, но зеленая – ее нужно специально жарить.
А еще в Швейцарии меня поразила вода – она синяя, причем не в озерах, где бездонные глубины отливают то синим, то изумрудно-зеленым, а в ванной – набираешь воду, а она на фоне белоснежного фаянса прямо отливает синевой!
Средняя зарплата в Швейцарии – 42 тысячи евро в год – самая высокая в Европе. Это «грязными», без учета налогов, которые, хоть и ниже, чем в соседке-Германии, но все равно достаточно высокие. Тем не менее, дядька Шумахер хорошо устроился, сбежав от немецких налогов на Женевское озеро – и строит, по слухам, себе замок на берегу в 26 комнат. Может себе позволить.
Отмечу и то ли патологическую честность, то ли непуганность со стороны менее цивилизованность эмигрантов из стран Азии и Африки – в местных магазинах. Никто не стоит над душой, когда ты взвешиваешь продукты на весах и клеишь сам себе ярлычок на пакет (впрочем, это характерно для супермаркетов всех европейских стран), но не этот факт поразил нас до глубины души – как-то, кажется, в Шаффхаузене, мы прямо с корзинкой блуждали между цветочными рядами, и неожиданно для себя оказались на улице! Оказывается, кассы были справа, цветы и деревья – слева, и от цветов – свободный выход в город, никем и ничем не контролируемый! Разумеется, вернулись и оплатили покупки, но с тех пор стали обращать внимание на то, где выход, а где кассы, и оказалось, что примерно в половине городов оно так и есть – все построено на честности покупателей. Показательно.
И о простом скромном Swatch. Не буду пересказывать историю компании, об этом писано-переписано во многих статьях, просто в свое время создание относительно недорогих и доступных часов стало ответом Швейцарии на японскую экспансию на часовом рынке. Сейчас это даже не часы, а экспонаты коллекций для многих швейцарцев – компания выпускает новые модели часов каждый год (например, в этом году выпуск был приурочен к олимпиаде в Турине), и народ пополняет домашние коллекции полюбившимися экземплярами. Мне рассказывали, что дома у таких любителей стоят целые витрины с часами! Магазины Swatch мы видели почти в каждом посещенном нами городе, а если мы их не увидели – значит, просто не нашли. Ассортимент поражает воображение, и несмотря на наличие у меня часов достаточном количестве, я упорно становилась на якорь почти у каждой большой витрины, пытаясь понять, какие из представленных часов мне нравятся больше всего, и что из этого я хочу приобрести для себя. Я мучилась все 15 дней, но так ничего и не купила – не смогла определиться с выбором! А для интересующихся сообщаю цены – от 35 франков за детские часы со зверушками/феями/цветочками, до 150 за массивные спортивные. Серия супертонких дамских часов – по 100 франков. Кстати, в некоторых больших городах в магазинах была представлена модель белых часов, усыпанная бриллиантами – 1700 франков.
Летим обратно
Как я уже писала, железнодорожная система Швейцарии тесно спаяна с аэропортами. То есть вышел из самолета и сел в поезд, который едет прямо в центр города. Или в другой город, в расписании даже остановка имеется – аэропорт Женевы, или аэропорт Цюриха. Так и обратно – сел в центре города на поезд, приехал. Поднялся на эскалаторе – и ты в аэропорту, и сразу регистрируешься.
Что поразило сразу – по табло вылетов и прилетов было видно, что каждые 5 минут вылетают и прилетают порядка 10-12 самолетов, при этом никакой толпы не было и в помине. Подходим к стойкам регистрации в огромном зале – ни одного человека, никто не взвешивает ручную кладь, как в наших аэропортах любят делать. Спросили про багаж: одна сумка – да, хотите сдать в багаж – нет, ок. Причем заметьте, приехали мы регистрироваться на рейс за 2,5 часа до вылета, в наших аэропортах и в некоторых заграничных к этому времени уже стоит толпа, ждущая регистрации, или проходящая ее, а тут – ну никого! Дальше идем на паспортный контроль, едем долго по движущейся ленте, опять ни души! Только потом стало ясно, что аэропорт Цюриха – исполинского размаха, там около 200 ворот для вылетов, и, по всей видимости, люди так разнесены в пространстве, что никто никого и не видит. Плюс регистрируют за сутки, хоть весь день сиди в аэропорту.
Порядок в аэропорту полный: указатели толково написаны, персонал сплошь англоязычный, вежливый. Стали искать таможенный офис, нашли один, но – закрыт по причине позднего времени, извините, работает второй – написано на двери. Топаем, и в какой-то момент свернули не туда, и стоим, озираемся. Я тетка беспокойная, сразу стала подпрыгивать на месте, и озираться по сторонам в поисках персонала. Идет такой полицейский с наручниками на поясе, я к нему – где таможня? Он – следуйте за мной. Довел до дверей таможни, пожелал счастливого пути.
Заходим в таможню, сидит парочка, зевает. Вручаем оранжевый конвертик, что нам в часовом магазине дали. Мальчик-таможенник проснулся, спрашивает – часы можете показать? Муж руку протягивает – ок, все в порядке. То есть деньги с карточки лишние не снимут (вы помните, что нам в магазине сразу сделали скидку на сумму местного НДС – 7,6%, и поскольку мы платили картой, то сумму НДС задепонировали, и если бы мы не сдали документы в таможню, то налог бы с нас сразу удержали).
Проходим на контроль безопасности (просветка-прощупка). Тут отчего-то не щупали, как в Домодедово, разуваться не заставляли: то ли техника тут помощнее, то ли людям верят, то ли еще что. Приходим к воротам, осмотрелись - магазинов маловато, а в тех, что есть, ассортимент так себе, и цены не очень чтобы низкие. Вывод: по дьюти-фри в аэропорту Цюриха лучше всего пробежаться до контроля безопасности. Там и часы, и сумки всякие, а не только духи-водка.
Кстати, когда будете лететь и смотреть журнал, где показано все, чем торгуют на борту, верьте ценам. Там написано, что их цены примерно на 10% ниже, чем по стране, и указана примерная цена «на земле». Это правда, я специально не поленилась записать и посмотреть по городам. Единственная сложность – нужной вам модели часов или украшения может не оказаться на борту в наличии. И до сих пор жалею, что не купила один из представленных в каталоге комплектов – таких часов и сережек – кроме рейсов Swiss, нигде не продают.
Sweet Swiss
Садимся в самолет, за нами трое не совсем трезвых товарищей. Судя по репликам, слышным на весь самолет, из Сургута – тетка главбух, ее муж и начальник. Тут же всем желающим и нежелающим послушать было поведано, что в Европе они сто раз были, и дьюти-фри их не удивишь (при этом у каждого в руках было пакетов по несколько всякой всячины именно из дьюти-фри), и что ну ее, эту Швейцарию, Турция лучше (видимо, отсутствие all inclusive сильно сказалось). При этих словах из одного пакета была извлечена внушительных размеров бутылка бренди, и была вызвана стюардесса, которой указали на отсутствие стаканов на спинке впередистоящего кресла.
Как хорошо, что мы не летаем «Аэрофлотом»! Потому что тетка-стюардесса Swiss оказалась не из пугливых и вызвала старшую, та без лишних слов забрала бутылку с бренди и сказал, что вернет, когда прилетим в Москву. Один из пьяных дяденек сильно возмутился вслед, типа как же так, вы не имеете права! На что стюардесса развернулась, и ответила ему по-английски, что не понимает русского языка, и если он имеет что изложить, то пусть изложит на международном. И напомнила, что даже не билетах написано, что пить на борту нельзя – таковы правила авиакомпании Swiss. За это я авиакомпанию еще больше полюбила.
Мнение, прямо противоположное моему, было не так давно найдено вот здесь
Правда, когда я рассказывала коллегам о поездке, и упомянула этот эпизод, часть коллектива тоже сильно возмущалась на предмет запрета на выпивку в самолете.
Летели отлично, а когда стали садиться, я стала наблюдать за высотой на табло. Когда высота была 8 км, я решила, что пилот начнет резко садиться где-то километрах на двух. То есть сижу и жду, когда нужно будет мучиться – укачивает меня. Минут через несколько мы достигли отметки 2 км, причем идем плавно, я себя отлично чувствую. Что ж такое? Значит, на 1500 м? И эту отметку прошли, ну, думаю, 1 км – и резко вниз – ни фига! Уже совсем над Москвой пролетаем, счетчик на табло отсчитывает метры – 800. 600.. 300… И только когда я в окно уже увидела здания «Домодедово», стало ясно, что резкой посадки сегодня не будет.
Вышли из самолета – паспортный контроль. Никакого сравнения с «Шереметьево»! Там народ загоняют со всех рейсов в такой закуток, где всех обслуживают две – максимум 3 кабинки. Причем с ленцой и даже с неохотой. Обычное дело – пойти чаю попить в то время, пока толпа стоит ждет. Тут же много кабинок работает, все быстро, очередь перед кабинками человека по 3, прошли мгновенно. Впрочем, как и обычно в этом аэропорту.
Идем мимо таможни – там сумки просят просветить. Пжалста. И тут один из таможенников спрашивает – что за часы в сумке? А это там коробка из-под новых часов со старыми часами, новые-то у мужа на руке. Объясняем, показываем новые. Просят документы на часы, у меня все рядом в сумке лежит. Посмотрели, и отпустили нас с миром. А могли бы обложить таможенной пошлиной – по слухам, 30%. А вот интересно, если коробки бы в сумке не оказалось, а просто часы на руке, как они вычисляют, что дорогие часы везут?
Вернувшись домой, муж сказал задумчиво, что швейцарцы должны совсем иначе воспринимать свою страну. Если жить каждый день в окружении такой красоты, наверное, притупляется ощущение великолепия природы. Горы и озера для швейцарцев – повседневные элементы пейзажа, из-за этих гор и озер местные жители терпят сырость, дожди и наводнения. Так что, возможно, гостем быть в Швейцарии гораздо приятнее!
Все рассказы о поездках и фотографии можно увидеть
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 1
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 2
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 3
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 4
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 5
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 6
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 7
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 8
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 10, заключительная и полезная
Из Лугано мы возвращаемся на 1 день в Цюрих. От Лугано до аэропорта 3 часа езды, удобный поезд один, и нужно подстраховаться – так рассудил муж, планируя поездку. И тысячу, сто тысяч раз оказался прав! Поезд, который должен был уйти из Лугано в 12.10, опоздал на 40 минут, причем об этом не объявили, и народ на платформе, затолпившийся к тому времени, заволновался, и стал бегать к основному табло и спрашивать кассиров, что случилось. Наконец, объявили, что поезд скоро будет, и вот он пыхтит-едет.
Очередная неожиданность - на местах, которые мы в вагоне обычно занимали, не глядя – какое свободное – вверху над окном были прилеплены бумажки – типа забронировано на перегон от Беллинзоны до Штутгарта. А мест в вагоне, да еще чтобы сесть вдвоем, почти не осталось, поэтому решили сидеть где сидим. По закону подлости, в Беллинзоне вошли немцы - мама, папа и 5 детей в возрасте от 3 до 16 лет, и направились прямиком к нашим местам! Пришлось пересесть напротив, где уже сидела бабулька с несколькими сумками, которые она разложила на сиденья. Муж помог их ей убрать на верхнюю полку, и все расселись ко всеобщей радости. Бабушка, правда, все время порывалась пристать к мужу на предмет разговора «за жизнь», и он даже с ней о чем-то увлекательно побеседовал, я же сначала читала книжку, а потом наблюдала за тремя мелкими немецкими детками, которым не сиделось. Одного мама сбагрила папе, другую отшлепала и уложила спать прямо на сиденье, укрыв платком, а вот третье чудо лет 3 задумчиво бродило по вагону и остановилось около меня, глядя такими задумчивыми глазами… Красивая детка: светленькие волосики, синие глазки, и такая пухленькая. Я подталкивала мужа в бок и говорила: «давай сопрем мелкого бундеса, смотри, какой холесий». До сих пор шучу, что нужно было спереть.
Приехав в Цюрих, почувствовали себя как дома. Совершили прогулку по Старому городу, снова посетили все церкви и Мюнстер, походили по магазинам на Банхофштрассе, то есть провели время с пользой.
День 15 – 7 сентября 2005 года. Цюрих – Кур – Цюрих - Москва
Безумные мы все-таки путешественники! Самолет у нас был вечером, Цюрих мы уже посмотрели, и решили, что хотим съездить напоследок куда-то еще. Уж не помню, чем мы руководствовались, но выбор пал на Кур - один из древнейших и самых солнечных городов страны.
Время в пути до Кура от Цюриха – 1 час 36 мин. Плюс-минус в зависимости от поезда. Для прогулки по городу достаточно, имхо, 2 часов.
Кур
Выходите с вокзала по указателю Centrum, и перед вами оживленная Bahnhofstrasse, центральная улица с магазинами. Дома красивые, некоторые похожи на Вену – с угловыми башенками, частные банки прячутся за резной оградой. Идете по ней до пересечения с Grabenstrasse (слева будет почта и фонтан на перекрестке), а чтобы добраться до турбюро, вам налево и через дорогу – метров через 50 увидите зелененький значок I.
Часы работы турбюро – пн 13.30-18, Вт-пт 8.30-12, 13.30-18, сб 9-12, и когда мы к нему подошли, офис был закрыт. В пластиковом кармашке на стене у входа лежали буклетики – карта Старого города с проложенными маршрутами, ими и воспользовались. На карте 2 маршрута, которые помечены серым и красным цветами.
Кур – город с древней историей. Археологические находки подтвердили, что еще 5 тысяч лет назад здесь были человеческие жилища, а в 15 г. до н.э. Кур был столицей римской провинции Ратиа Прима (Ratia Prima). Христианство в регион в 4 веке принес Святой Люциус, ему и посвящена одна из старейших церквей города 13 века. Сейчас Кур – столица кантона Граубюнден, важный транспортный узел – здесь пересаживаются, чтобы ехать в Давос или Сент-Мориц; и говорят, что «здесь лучший шопинг между Цюрихом и Миланом».
От турбюро мы свернули вправо, к Старому городу, и пошли по Masangerstrasse, мимо отеля Stern в старинном здании, напротив отеля «Три короля» с соответствующей вывеской – готическая строгая церковь (была закрыта).
Старый город небольшой, но очень приятный: он полон извилистых улочек, сужающихся к концу до темных укромных уголков, секретных двориков с фонтанами, дома здесь высокие, со множеством окон с цветными ставнями, и везде веет средневековый дух – как будто многих веков истории и не было вовсе. Отличительная особенность местных зданий – этакая «виселица» с горшком, расположенная на фасаде под самой крышей. Такая есть во многих домах, обычно она притянута к стене, лишь в одном месте я увидела, как в этом горшке растет герань, а перекладина выдвинута на улицу. Не отпускала мысль, что это не только декоративное, но и, возможно, оборонительное сооружение – поливать врагов чем-нибудь горяченьким.
На одной из улиц, буквально завешанной флагами, где гуляешь как будто между веревками с бельем, вывешенным для просушки, стоит Ратуша в аутентичном здании 15 века, с внутренним двориком, в который попадаешь через арки прохода. Сфотографировать ее проблематично: улочка узкая, фасад высокий и широкий, в объектив не влезает, даже если «влипнуть» в стенку. Помучившись, удалось снять кусочек фасада. Рядом – дом, где родилась знаменитая художница Ангелика Кауффманн (Angelika Kauffmann).
Ею восхищались поэты, художники и ученые, короли заказывали ей портреты. Ангелика Кауфманн (1741-1807) принадлежала к немногочисленному кругу художниц, прославившихся еще при жизни. Ее картины имеются во многих художественных музеях, в Эрмитаже это полотно «Прощание Абеляра и Элоизы». В 1768 году она стала одной из основательниц лондонской Королевской Академии.
Улица Reichsgasse, на которой стоит Ратуша, заканчивается готической церковью Святого Мартина (1491) с красивейшими витражами работы Августо Джакометти, ее стройную колокольню украшает статуя св. Мартина, отрезающего нищему кусок плаща (есть такая городская легенда). На фонтане, который стоит слева от входа, по окружности бассейна изображены знаки зодиака. А если смотреть влево от входа, то на одном из соседних зданий как раз и увидите одну из характерных «виселиц» на домах.
Напротив церкви – башня Obertor, некогда городские ворота, а сейчас одна из двух сохранившихся городских башен. Вторая – на другом конце старого города, прячется на оживленном перекрестке среди зелени.
За церковью начинается подъем на пологий холм, где стоит замок Кура. На самом деле это исторический музей города Кура и кантона Граубюнден. В левом крыле здания – аутентичный ресторан.
Кафедральный собор возводился между 1151 и 1272 гг. в позднероманском стиле с элементами готики. На момент нашей прогулки там производились строительные работы, поэтому все было окружено строительными лесами и захламлено. За собором – дворец епископа, по легенде, соединенный подземным ходом с собором на случай нападения врагов. Перед собором – фонтан, в центре которого сидит женщина с младенцем – вероятно, вариант «Оплакивания».
Еще выше в горку – и мы доходим до церкви Святого Люциуса 13 века. От террасы перед церковью открываются изумительные виды на город, а кладбище у церкви совсем не производит гнетущего впечатления, а наоборот – солнечное и радостное. Во дворе – колокол 17 века и памятный камень, посвященный памяти первых итальянских эмигрантов, поселившихся тут. Внутри церкви – мозаичные фрески, алтарь с яркими фигурками святых, а под алтарной частью – жутковатая крипта времен Каролингов, правда, пустующая, но бродить там внизу от этого становится еще страшнее. Кажется, что вот-вот погаснет свет (там проведено электрическое освещение), и единственная дверь, через которую ты попал внутрь, вот-вот зловеще заскрипит и захлопнется, отчего я буквально пулей вылетаю на свет.
Рядом с церковью – кантональная школа, с ее высоты виден комплекс сооружений с башней, окруженный высокой стеной, поверху укутанный колючей проволокой. Разрезвившийся муж предположил, что это средневековая тюрьма, используемая по назначению, и условия в которой не изменились.
Побродив по улочкам Старого города, мы возвращаемся на вокзал, чтобы ехать в Цюрих.
Зарисовки из швейцарской жизни
В этом разделе я собрала некоторые наблюдения и мысли о жизни в Швейцарии. Это исключительно наши с мужем впечатления и мнение, ни в коей мере не претендующие на истину в последней инстанции.
Итак, Швейцария, такая, какой она нам увиделась….
Швейцария – удивительно спокойная страна. Это страна, в которой 3 крупнейших города, из них только в Женеве и Цюрихе кипит жизнь, а остальное пространство – деревушки и городки, где народ неспешен, доволен жизнью и собой. Это страна, которая уже много лет не участвовала в войнах и сражениях, ее не коснулись мировые войны, огненным смерчем пронесшиеся по Европе. Но Швейцария отнюдь не безобидная, вспомните, что все мужчины проходят обязательную военную службу, и потом долгие годы хранят дома боевое оружие, готовые с любой момент встать на защиту своего спокойствия. В подвалах очень многих домов, кстати, оборудованы бомбоубежища - на всякий случай. Это, наверное, в крови – недаром швейцарские наемники ценились во все времена.
Я часто слышу, как разные местности сравнивают со Швейцарией – как будто само наличие гор уже само по себе дает право такого сравнения. Наверное, это неправильно: я преклоняюсь перед суровой красотой, например, Алтая, но все-таки Алтай – суровая, почти первобытная красота лесов, могучих рек, и почти полное безлюдье, а Швейцария более современна, и горы с озерами одомашнены и дружественны.
Прочитала мнение, что Швейцария – скучная страна, что через некоторое время все города, посещенные нами, сотрутся из памяти, и мы перестанем отличать Сьон от Ньона, улицы Женевы от улиц Лозанны. Ну, во-первых, мы сразу разносим фотографии по папкам – по городам, так что спутать будет проблематично, а во-вторых, прошло уже 9 месяцев, и память услужливо сохранила и облик городов, гор, озер, и даже людей, и тот восторг, который мы испытывали, увидев что-то достойное восхищения. Швейцарию трудно забыть, еще труднее – не полюбить.
Когда рассказываешь о Швейцарии, а особенно пишешь о ней, рано или поздно ловишь себя на мысли, что начинаешь повторяться и скатываться до чего-то банального, вроде «потрясающей красоты водная гладь, из которой вырастают стеной гордые горные пики, увенчанные пушистыми облаками». Все потому, что в этой маленькой стране нет каких-то особых культурных ценностей, как, скажем, в Италии, где даже по обычным церквям следует ходить, пристально изучая капеллы – а вдруг их расписывал Рафаэль, или воон та скульптура – работы Микеланджело? Описание швейцарского Старого города – это описание самых больших церквей, центральных улиц, ворот, Ратуши и часовой башни (буде таковая имеется). Но рукотворные прелести совершенно не меркнут в сравнении с красотами природы, которые валятся на тебя буквально со всех сторон, а создают общий ансамбль, в котором все гармонично – и природа, и созданное человеком. Как, скажите, можно представить себе Люцерн без озера, а озеро – в свою очередь – без деревянного моста, символа города, его сердца? Как может быть Сьон и его величественные замки – без гор, на которых эти замки стоят? И так в каждом городе, который мы посетили!
Некоторые знакомые, услышав про наши планы «покорения страны», говорили, что лучше пожить в нескольких городах по нескольку дней (в принципе, мы и так тоже ездим – скажем, в январских поездках), но именно наше стремительное перемещение по стране дало возможность увидеть страну и составить о ней цельное впечатление. А для более ленивого отдыха мы обязательно вернемся еще раз – погулять по горам, которые остались неохваченными. Именно гулять, потому что когда идешь по тропкам своими ножками, можно в полной мере ощутить окружающую тебя природу.
Когда мы только начинали ездить по стране, мы буквально прилипали к окну – настолько красиво было кругом. Потом, правда, получилось почти по Маккормаку, которого я как раз читала в Лугано: «Горы, когда они явились взору, сначала впечатляли, но потом стали скучны, как череда книжных шкафов, полных одинаковых книг в аляповатых обложках». Вернее, они стали не то чтобы скучны, просто мы уже к ним привыкли.
Очень заметно, как французская часть Швейцарии переходит в немецкую и потом – в итальянскую. Самое удивительное – то, что во французской Швейцарии почти никто не говорит по-немецки. В итальянском кантоне Тичино вообще не говорят ни на каком, кроме итальянского (тут-то нам и пригодился запас, накопленный при наших поездках по Италии). Вот тебе и четыре государственных языка, вот тебе и многоязычная швейцарская нация! Тичино вообще настоящая Италия во всем – домах, языке, повадках жителей. На всех языках те немногие итальянцы, что понимают другие языки, разговаривают как будто по-итальянски – с таким же характерным акцентом. Слушаешь объявление на немецком, а как будто на итальянском.
Даже природа неуловимо меняется: в немецкой части – неприступные горы и головокружительные пропасти, во французской - и горы поменьше, и пейзажи поизящнее, и озера поэлегантнее. В итальянской части же все как будто дышит ленивостью и расслабленностью, краски городов и даже окружающих гор играют особенно ярким цветом.
Но даже традиционное итальянское раздолбайство в Швейцарии притушено немецкой педантичностью: вокруг замков Беллинзоны, например, даже в той местности, куда редко доползают туристы, трава пострижена ровно-ровно, а виноградники высажены по линеечке, вокруг никаких тебе мусорных кучек или хотя бы окурков! Но при этом обещанный почтовый автобус, ходящий, как сообщили нам на станции, каждые полчаса, так и не появился, хотя мы шли до самого высокого замка и обратно вдоль шоссе – ни один, гад, не проехал!
Много написано о швейцарских сырах, вине, пиве, а я напишу о хлебе. В Австрии, Германии и особенно Швейцарии хлеб удивительно вкусный и его так много сортов, что, забыв о необходимости блюсти фигуру, я первым делом и на завтраках в отелях, и в тех местах, что мы кушали, искала какой-нибудь очередной сорт хлеба: с орешками и изюмом, с семечками и кунжутом, с корицей и маком….описывать попробованный хлеб можно бесконечно! И искренне не понимаю, когда эмигранты говорят, что скучают по нашему, российскому, черному хлебу – ведь у них самих столько такого вкуснющего хлеба! И раз уж речь о продуктах, то Оля рассказывала нам, что например, гречки в привычном нам понимании в Швейцарии нет – она продается, но зеленая – ее нужно специально жарить.
А еще в Швейцарии меня поразила вода – она синяя, причем не в озерах, где бездонные глубины отливают то синим, то изумрудно-зеленым, а в ванной – набираешь воду, а она на фоне белоснежного фаянса прямо отливает синевой!
Средняя зарплата в Швейцарии – 42 тысячи евро в год – самая высокая в Европе. Это «грязными», без учета налогов, которые, хоть и ниже, чем в соседке-Германии, но все равно достаточно высокие. Тем не менее, дядька Шумахер хорошо устроился, сбежав от немецких налогов на Женевское озеро – и строит, по слухам, себе замок на берегу в 26 комнат. Может себе позволить.
Отмечу и то ли патологическую честность, то ли непуганность со стороны менее цивилизованность эмигрантов из стран Азии и Африки – в местных магазинах. Никто не стоит над душой, когда ты взвешиваешь продукты на весах и клеишь сам себе ярлычок на пакет (впрочем, это характерно для супермаркетов всех европейских стран), но не этот факт поразил нас до глубины души – как-то, кажется, в Шаффхаузене, мы прямо с корзинкой блуждали между цветочными рядами, и неожиданно для себя оказались на улице! Оказывается, кассы были справа, цветы и деревья – слева, и от цветов – свободный выход в город, никем и ничем не контролируемый! Разумеется, вернулись и оплатили покупки, но с тех пор стали обращать внимание на то, где выход, а где кассы, и оказалось, что примерно в половине городов оно так и есть – все построено на честности покупателей. Показательно.
И о простом скромном Swatch. Не буду пересказывать историю компании, об этом писано-переписано во многих статьях, просто в свое время создание относительно недорогих и доступных часов стало ответом Швейцарии на японскую экспансию на часовом рынке. Сейчас это даже не часы, а экспонаты коллекций для многих швейцарцев – компания выпускает новые модели часов каждый год (например, в этом году выпуск был приурочен к олимпиаде в Турине), и народ пополняет домашние коллекции полюбившимися экземплярами. Мне рассказывали, что дома у таких любителей стоят целые витрины с часами! Магазины Swatch мы видели почти в каждом посещенном нами городе, а если мы их не увидели – значит, просто не нашли. Ассортимент поражает воображение, и несмотря на наличие у меня часов достаточном количестве, я упорно становилась на якорь почти у каждой большой витрины, пытаясь понять, какие из представленных часов мне нравятся больше всего, и что из этого я хочу приобрести для себя. Я мучилась все 15 дней, но так ничего и не купила – не смогла определиться с выбором! А для интересующихся сообщаю цены – от 35 франков за детские часы со зверушками/феями/цветочками, до 150 за массивные спортивные. Серия супертонких дамских часов – по 100 франков. Кстати, в некоторых больших городах в магазинах была представлена модель белых часов, усыпанная бриллиантами – 1700 франков.
Летим обратно
Как я уже писала, железнодорожная система Швейцарии тесно спаяна с аэропортами. То есть вышел из самолета и сел в поезд, который едет прямо в центр города. Или в другой город, в расписании даже остановка имеется – аэропорт Женевы, или аэропорт Цюриха. Так и обратно – сел в центре города на поезд, приехал. Поднялся на эскалаторе – и ты в аэропорту, и сразу регистрируешься.
Что поразило сразу – по табло вылетов и прилетов было видно, что каждые 5 минут вылетают и прилетают порядка 10-12 самолетов, при этом никакой толпы не было и в помине. Подходим к стойкам регистрации в огромном зале – ни одного человека, никто не взвешивает ручную кладь, как в наших аэропортах любят делать. Спросили про багаж: одна сумка – да, хотите сдать в багаж – нет, ок. Причем заметьте, приехали мы регистрироваться на рейс за 2,5 часа до вылета, в наших аэропортах и в некоторых заграничных к этому времени уже стоит толпа, ждущая регистрации, или проходящая ее, а тут – ну никого! Дальше идем на паспортный контроль, едем долго по движущейся ленте, опять ни души! Только потом стало ясно, что аэропорт Цюриха – исполинского размаха, там около 200 ворот для вылетов, и, по всей видимости, люди так разнесены в пространстве, что никто никого и не видит. Плюс регистрируют за сутки, хоть весь день сиди в аэропорту.
Порядок в аэропорту полный: указатели толково написаны, персонал сплошь англоязычный, вежливый. Стали искать таможенный офис, нашли один, но – закрыт по причине позднего времени, извините, работает второй – написано на двери. Топаем, и в какой-то момент свернули не туда, и стоим, озираемся. Я тетка беспокойная, сразу стала подпрыгивать на месте, и озираться по сторонам в поисках персонала. Идет такой полицейский с наручниками на поясе, я к нему – где таможня? Он – следуйте за мной. Довел до дверей таможни, пожелал счастливого пути.
Заходим в таможню, сидит парочка, зевает. Вручаем оранжевый конвертик, что нам в часовом магазине дали. Мальчик-таможенник проснулся, спрашивает – часы можете показать? Муж руку протягивает – ок, все в порядке. То есть деньги с карточки лишние не снимут (вы помните, что нам в магазине сразу сделали скидку на сумму местного НДС – 7,6%, и поскольку мы платили картой, то сумму НДС задепонировали, и если бы мы не сдали документы в таможню, то налог бы с нас сразу удержали).
Проходим на контроль безопасности (просветка-прощупка). Тут отчего-то не щупали, как в Домодедово, разуваться не заставляли: то ли техника тут помощнее, то ли людям верят, то ли еще что. Приходим к воротам, осмотрелись - магазинов маловато, а в тех, что есть, ассортимент так себе, и цены не очень чтобы низкие. Вывод: по дьюти-фри в аэропорту Цюриха лучше всего пробежаться до контроля безопасности. Там и часы, и сумки всякие, а не только духи-водка.
Кстати, когда будете лететь и смотреть журнал, где показано все, чем торгуют на борту, верьте ценам. Там написано, что их цены примерно на 10% ниже, чем по стране, и указана примерная цена «на земле». Это правда, я специально не поленилась записать и посмотреть по городам. Единственная сложность – нужной вам модели часов или украшения может не оказаться на борту в наличии. И до сих пор жалею, что не купила один из представленных в каталоге комплектов – таких часов и сережек – кроме рейсов Swiss, нигде не продают.
Sweet Swiss
Садимся в самолет, за нами трое не совсем трезвых товарищей. Судя по репликам, слышным на весь самолет, из Сургута – тетка главбух, ее муж и начальник. Тут же всем желающим и нежелающим послушать было поведано, что в Европе они сто раз были, и дьюти-фри их не удивишь (при этом у каждого в руках было пакетов по несколько всякой всячины именно из дьюти-фри), и что ну ее, эту Швейцарию, Турция лучше (видимо, отсутствие all inclusive сильно сказалось). При этих словах из одного пакета была извлечена внушительных размеров бутылка бренди, и была вызвана стюардесса, которой указали на отсутствие стаканов на спинке впередистоящего кресла.
Как хорошо, что мы не летаем «Аэрофлотом»! Потому что тетка-стюардесса Swiss оказалась не из пугливых и вызвала старшую, та без лишних слов забрала бутылку с бренди и сказал, что вернет, когда прилетим в Москву. Один из пьяных дяденек сильно возмутился вслед, типа как же так, вы не имеете права! На что стюардесса развернулась, и ответила ему по-английски, что не понимает русского языка, и если он имеет что изложить, то пусть изложит на международном. И напомнила, что даже не билетах написано, что пить на борту нельзя – таковы правила авиакомпании Swiss. За это я авиакомпанию еще больше полюбила.
Мнение, прямо противоположное моему, было не так давно найдено вот здесь
Правда, когда я рассказывала коллегам о поездке, и упомянула этот эпизод, часть коллектива тоже сильно возмущалась на предмет запрета на выпивку в самолете.
Летели отлично, а когда стали садиться, я стала наблюдать за высотой на табло. Когда высота была 8 км, я решила, что пилот начнет резко садиться где-то километрах на двух. То есть сижу и жду, когда нужно будет мучиться – укачивает меня. Минут через несколько мы достигли отметки 2 км, причем идем плавно, я себя отлично чувствую. Что ж такое? Значит, на 1500 м? И эту отметку прошли, ну, думаю, 1 км – и резко вниз – ни фига! Уже совсем над Москвой пролетаем, счетчик на табло отсчитывает метры – 800. 600.. 300… И только когда я в окно уже увидела здания «Домодедово», стало ясно, что резкой посадки сегодня не будет.
Вышли из самолета – паспортный контроль. Никакого сравнения с «Шереметьево»! Там народ загоняют со всех рейсов в такой закуток, где всех обслуживают две – максимум 3 кабинки. Причем с ленцой и даже с неохотой. Обычное дело – пойти чаю попить в то время, пока толпа стоит ждет. Тут же много кабинок работает, все быстро, очередь перед кабинками человека по 3, прошли мгновенно. Впрочем, как и обычно в этом аэропорту.
Идем мимо таможни – там сумки просят просветить. Пжалста. И тут один из таможенников спрашивает – что за часы в сумке? А это там коробка из-под новых часов со старыми часами, новые-то у мужа на руке. Объясняем, показываем новые. Просят документы на часы, у меня все рядом в сумке лежит. Посмотрели, и отпустили нас с миром. А могли бы обложить таможенной пошлиной – по слухам, 30%. А вот интересно, если коробки бы в сумке не оказалось, а просто часы на руке, как они вычисляют, что дорогие часы везут?
Вернувшись домой, муж сказал задумчиво, что швейцарцы должны совсем иначе воспринимать свою страну. Если жить каждый день в окружении такой красоты, наверное, притупляется ощущение великолепия природы. Горы и озера для швейцарцев – повседневные элементы пейзажа, из-за этих гор и озер местные жители терпят сырость, дожди и наводнения. Так что, возможно, гостем быть в Швейцарии гораздо приятнее!
Все рассказы о поездках и фотографии можно увидеть
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 1
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 2
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 3
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 4
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 5
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 6
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 7
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 8
Шоколадные реки, сырные берега. Часть 10, заключительная и полезная
Комментарий автора:
…Ассортимент поражает воображение, и несмотря на наличие у меня часов достаточном количестве, я упорно становилась на якорь почти у каждой большой витрины, пытаясь понять, какие из представленных часов мне нравятся больше всего, и что из этого я хочу приобрести для себя. Я мучилась все 15 дней, но так ничего и не купила – не смогла определиться с выбором!
Страницы1
Об авторе /5 (1)
?
Средняя зарплата в Швейцарии – 42 тысячи евро в год – самая высокая в Европе. Дайте ссылку на официальный источник информации. Особенно интересен термин "средняя" зарплата. Минимальная, я вам уже писала, самая высокая в ЕС в Люксембурге. Теперь будет интересно посмотреть на вашу "среднюю".
" Но даже традиционное итальянское раздолбайство в Швейцарии... "
Здесь с вами абсолютно согласна и благодарю за выражение. Итальянское раздолбайство мне совсем не по вкусу.
к списку