Новый город – новая жизнь
Днём Наама-Бэй (или Новый город) больше напоминает не туристический центр Синайского полуострова, а Москву осенью 1812 года. Пустынные, будто вымершие улицы, закрытые двери бесчисленных лавок, отдыхающие после бурной ночи кафе и рестораны. В это время туристы нежатся на пляжах Красного моря или валяются у бассейнов, а египтяне отдыхают в ожидании первой звезды и первых на сегодняшний вечер туристов или вкалывают на стройке, сооружая очередной отель. Ни для кого не секрет, что именно туристический бизнес кормит большинство жителей Синая.
В Египте, как и везде на юге, темнеет очень рано и невероятно быстро. В половине пятого солнце ещё нещадно палит, около пяти оно начинает молниеносно падать вниз, а ещё через полчаса страна фараонов погружается во тьму. И с закатом город преображается. Довольные загорелые (а чаще сгоревшие) туристы грузятся в автобусы и съезжаются в Нааму, чтобы поужинать в замечательных рыбных ресторанах, коих здесь огромное количество, побродить по лавкам в поисках сувениров для друзей, родственников и себя любимых или просто погулять по вечернему городу. Хотя шансов на спокойный променад чрезмерно гостеприимные и назойливые арабы оставляют немного. Расплывшись в улыбке и с радостным воплем «руськи!» они подлетают к тебе, преданно смотрят в глаза, хватают за руку и чуть ли не силой пытаются затащить именно в свою лавку, хотя цены в каждом из сотен магазинчиков одни и те же, да и ассортимент ничем не отличается. Сразу вспоминается один из монологов Задорнова, в котором он удивлялся, как потомки великой древней нации фараонов могли выродиться в жалких созданий, забывших о гордости ради денег. Хотя их, конечно, можно понять: в бедной арабской стране это один из немногих шансов прожить.
Старый город – старая жизнь
Но кроме нового города, уже успевшего стать туристической меккой, есть и другая, гораздо более древняя часть Шарм-эль-Шейха – так называемый Старый город. Настоящий арабский город, по которому ещё век назад вместо машин бродили верблюды, а люди вместо каменных домов жили в убогих хибарах. В те далёкие времена Наамы-Бэй не было даже в проекте, никто из египтян не знал слова «туризм», а многие даже не подозревали о существовании на карте мира огромной и могущественной Российской империи, в которой лето холоднее бархатной и нежной шарм-эль-шейхской зимы…
Я не был бы русским, если бы упустил шанс побывать в настоящем (подчёркиваю, настоящем, а не туристическом!) арабском городе. И если до легендарного десятимиллионного Каира было шесть часов езды на автобусе по раскалённой пустыне, то до Старого города было рукой подать… Благо маршрутки из Наамы в Шарм-эль-Шейх ходят каждые десять минут. Но…
Если вы до сих пор думаете, что наши водители самые недисциплинированные в мире, а страшнее зверя, чем русская маршрутка, на свете не существует, то вы глубоко заблуждаетесь! Просто вы никогда не ездили на египетских маршрутных такси. И, хочу заметить, многое потеряли… Такого выброса адреналина у меня в жизни ещё не было! В такие минуты вспоминаешь фразу Егора Летова: «Не бывает атеистов в окопах под огнём». Все десять минут, пока маршрутка со скоростью под 100 километров в час бешено неслась по дороге, обгоняя по пути редкие легковушки, я судорожно вспоминал всех известных мне богов – от Сварога до Одина, и молил их, чтобы моя молодая жизнь не оборвалась в песках Синая. Картину довершали ураганный горячий ветер из открытых настежь окон и печальные арабские завывания из похрипывающего радиоприёмника. Публика была самая разношёрстная: от окаменевших от страха европейцев до хмурого египтянина с огромным молотком и перебинтованной рукой. Видимо, арабский пролетариат возвращался домой с одной из многочисленных строек…
Но вот фантастический аттракцион заканчивается… Боже мой, где я? Неужели это тот же самый город?! Разница оказалась ещё более разительной, чем между Арбатом и трущобами Ленинского района. На миг показалось, что за 10 минут я перенёсся на несколько десятков лет назад. Выяснилось, что египтяне так до сих пор и не знают о существовании светофоров и пешеходных переходов, даже не догадываются о том, что есть такая штука, как правила дорожного движения, и до сих пор не додумались до разделения улицы на тротуар для пешеходов и проезжей части для машин. На нешироких, заваленных мусором и отбросами улицах царит настоящая анархия. Здесь правит закон джунглей: «Кто сильнее, тот и прав». Человек (если, конечно, он не хочет быть раздавленным) уступает дорогу легковушке, легковушка – грузовику. При этом везде, а особенно на перекрёстках, стоит ужасный многоголосый вой клаксонов, от которого через несколько минут начинает болеть голова. В мусоре копошится огромное количество бездомных кошек – каких-то мелких, худых и изодранных. М-да, не жалуют потомки фараонов своё священное животное…
Смеркалось. Где-то вдалеке протяжно и заунывно запел мулла. Многие лавки закрылись, и сквозь стеклянные двери было видно, как их хозяева, которые ещё несколько минут назад весело торговались с туристами, согнувшись в три погибели сидят на полу, так что голова касается пола, и истово, с чувством молятся… Подумалось, что именно такие, как они, и захватывают школы и взрывают самолёты. За истинную мусульманскую веру эти люди действительно способны на всё. На низком южном небе начали зажигаться звёзды… Октябрь – самый разгар Рамадана, а это значит, что до первой звезды есть ничего нельзя. И соблюдают это правило 99% египтян. На небольшой площади я увидел длинный стол, за которым сидели человек пятьдесят арабов и дружно ели что-то из мисок. Глядя на них, я вспомнил, что со времён шведского завтрака я сам ничего не ел, и решил зайти отужинать в одно из кафе, которых хватало и в Старом городе (туристы здесь тоже были, хоть и в гораздо меньшем количестве). Из первого я вылетел, едва успев в него зайти: пустое тёмное помещение, грязные деревянные столы и угрюмый хозяин, он же продавец, он же единственный официант. Похоже, эта харчевня предназначалась исключительно для своих и на туристов рассчитана не была. Следующее заведение внушало больше доверия. Но не успел я сделать заказ, как зал погрузился во мрак. Судя по тому, как быстро принесли свечи, это происходит регулярно и считается у них в порядке вещей…
Поев, я посмотрел на часы. Пора. Ну что ж, прощай, Шарм-эль-Шейх, настоящий арабский город… Спасибо тебе за это путешествие в прошлое. Спасибо за то, что ты разрушил красивую восточную сказку, созданную твоей великолепной маской Нового города. Я видел твоё истинное лицо. А сколько народу живёт в позабытых богом лачужках, разбросанных по всей Синайской пустыне… Прощай, Шарм-эль-Шейх. Прощай, арабская сказка. Я возвращаюсь…
Днём Наама-Бэй (или Новый город) больше напоминает не туристический центр Синайского полуострова, а Москву осенью 1812 года. Пустынные, будто вымершие улицы, закрытые двери бесчисленных лавок, отдыхающие после бурной ночи кафе и рестораны. В это время туристы нежатся на пляжах Красного моря или валяются у бассейнов, а египтяне отдыхают в ожидании первой звезды и первых на сегодняшний вечер туристов или вкалывают на стройке, сооружая очередной отель. Ни для кого не секрет, что именно туристический бизнес кормит большинство жителей Синая.
В Египте, как и везде на юге, темнеет очень рано и невероятно быстро. В половине пятого солнце ещё нещадно палит, около пяти оно начинает молниеносно падать вниз, а ещё через полчаса страна фараонов погружается во тьму. И с закатом город преображается. Довольные загорелые (а чаще сгоревшие) туристы грузятся в автобусы и съезжаются в Нааму, чтобы поужинать в замечательных рыбных ресторанах, коих здесь огромное количество, побродить по лавкам в поисках сувениров для друзей, родственников и себя любимых или просто погулять по вечернему городу. Хотя шансов на спокойный променад чрезмерно гостеприимные и назойливые арабы оставляют немного. Расплывшись в улыбке и с радостным воплем «руськи!» они подлетают к тебе, преданно смотрят в глаза, хватают за руку и чуть ли не силой пытаются затащить именно в свою лавку, хотя цены в каждом из сотен магазинчиков одни и те же, да и ассортимент ничем не отличается. Сразу вспоминается один из монологов Задорнова, в котором он удивлялся, как потомки великой древней нации фараонов могли выродиться в жалких созданий, забывших о гордости ради денег. Хотя их, конечно, можно понять: в бедной арабской стране это один из немногих шансов прожить.
Старый город – старая жизнь
Но кроме нового города, уже успевшего стать туристической меккой, есть и другая, гораздо более древняя часть Шарм-эль-Шейха – так называемый Старый город. Настоящий арабский город, по которому ещё век назад вместо машин бродили верблюды, а люди вместо каменных домов жили в убогих хибарах. В те далёкие времена Наамы-Бэй не было даже в проекте, никто из египтян не знал слова «туризм», а многие даже не подозревали о существовании на карте мира огромной и могущественной Российской империи, в которой лето холоднее бархатной и нежной шарм-эль-шейхской зимы…
Я не был бы русским, если бы упустил шанс побывать в настоящем (подчёркиваю, настоящем, а не туристическом!) арабском городе. И если до легендарного десятимиллионного Каира было шесть часов езды на автобусе по раскалённой пустыне, то до Старого города было рукой подать… Благо маршрутки из Наамы в Шарм-эль-Шейх ходят каждые десять минут. Но…
Если вы до сих пор думаете, что наши водители самые недисциплинированные в мире, а страшнее зверя, чем русская маршрутка, на свете не существует, то вы глубоко заблуждаетесь! Просто вы никогда не ездили на египетских маршрутных такси. И, хочу заметить, многое потеряли… Такого выброса адреналина у меня в жизни ещё не было! В такие минуты вспоминаешь фразу Егора Летова: «Не бывает атеистов в окопах под огнём». Все десять минут, пока маршрутка со скоростью под 100 километров в час бешено неслась по дороге, обгоняя по пути редкие легковушки, я судорожно вспоминал всех известных мне богов – от Сварога до Одина, и молил их, чтобы моя молодая жизнь не оборвалась в песках Синая. Картину довершали ураганный горячий ветер из открытых настежь окон и печальные арабские завывания из похрипывающего радиоприёмника. Публика была самая разношёрстная: от окаменевших от страха европейцев до хмурого египтянина с огромным молотком и перебинтованной рукой. Видимо, арабский пролетариат возвращался домой с одной из многочисленных строек…
Но вот фантастический аттракцион заканчивается… Боже мой, где я? Неужели это тот же самый город?! Разница оказалась ещё более разительной, чем между Арбатом и трущобами Ленинского района. На миг показалось, что за 10 минут я перенёсся на несколько десятков лет назад. Выяснилось, что египтяне так до сих пор и не знают о существовании светофоров и пешеходных переходов, даже не догадываются о том, что есть такая штука, как правила дорожного движения, и до сих пор не додумались до разделения улицы на тротуар для пешеходов и проезжей части для машин. На нешироких, заваленных мусором и отбросами улицах царит настоящая анархия. Здесь правит закон джунглей: «Кто сильнее, тот и прав». Человек (если, конечно, он не хочет быть раздавленным) уступает дорогу легковушке, легковушка – грузовику. При этом везде, а особенно на перекрёстках, стоит ужасный многоголосый вой клаксонов, от которого через несколько минут начинает болеть голова. В мусоре копошится огромное количество бездомных кошек – каких-то мелких, худых и изодранных. М-да, не жалуют потомки фараонов своё священное животное…
Смеркалось. Где-то вдалеке протяжно и заунывно запел мулла. Многие лавки закрылись, и сквозь стеклянные двери было видно, как их хозяева, которые ещё несколько минут назад весело торговались с туристами, согнувшись в три погибели сидят на полу, так что голова касается пола, и истово, с чувством молятся… Подумалось, что именно такие, как они, и захватывают школы и взрывают самолёты. За истинную мусульманскую веру эти люди действительно способны на всё. На низком южном небе начали зажигаться звёзды… Октябрь – самый разгар Рамадана, а это значит, что до первой звезды есть ничего нельзя. И соблюдают это правило 99% египтян. На небольшой площади я увидел длинный стол, за которым сидели человек пятьдесят арабов и дружно ели что-то из мисок. Глядя на них, я вспомнил, что со времён шведского завтрака я сам ничего не ел, и решил зайти отужинать в одно из кафе, которых хватало и в Старом городе (туристы здесь тоже были, хоть и в гораздо меньшем количестве). Из первого я вылетел, едва успев в него зайти: пустое тёмное помещение, грязные деревянные столы и угрюмый хозяин, он же продавец, он же единственный официант. Похоже, эта харчевня предназначалась исключительно для своих и на туристов рассчитана не была. Следующее заведение внушало больше доверия. Но не успел я сделать заказ, как зал погрузился во мрак. Судя по тому, как быстро принесли свечи, это происходит регулярно и считается у них в порядке вещей…
Поев, я посмотрел на часы. Пора. Ну что ж, прощай, Шарм-эль-Шейх, настоящий арабский город… Спасибо тебе за это путешествие в прошлое. Спасибо за то, что ты разрушил красивую восточную сказку, созданную твоей великолепной маской Нового города. Я видел твоё истинное лицо. А сколько народу живёт в позабытых богом лачужках, разбросанных по всей Синайской пустыне… Прощай, Шарм-эль-Шейх. Прощай, арабская сказка. Я возвращаюсь…
Комментарий автора:
Страницы1
Об авторе /5 (0)
