Путешествие началось как-то без приключений. Уже это могло бы насторожить. Но должно же когда-нибудь и повезти: с погодой, с машиной, с перелетами и т.п. Машинку, как всегда взяли в аэропорту и снова Мерседес А-класса, к тому же дизельный! Вот это просто здорово, к тому же новый А-класс стал значительно просторнее и больше предыдущего малыша. Цель на этот раз – Бургундия (Bourgogne), а именно ее столица Дижон (Dijon). До Дижона из Парижа можно доехать по двум скоростным дорогам А-5 и А-6. Первая забирает несколько к северу и длиннее километров на восемьдесят. Зато по пути можно полюбоваться на виноградники Шампани. Вторая идет прямиком на Бон, но ту главное не проскочить поворот на А-38 в Дижон.

Доехали довольно быстро, но на подъезде к Дижону помочило дождиком, правда, к моменту заселения в гостиницу все снова было в порядке, если не считать зловещих туч на горизонте. При въезде в город дорога идет по берегу озера Кир (Lac Kir), созданного по инициативе Феликса Кира (Félix Kir), каноника Шампани, который был мэром Дижона в 1946 году. Ему же приписывается слава изобретателя коктейля кир (kir), но об этом в свое время. Гостиницу выбрали и забронировали заранее – Ибис Аркебуз (Ibis Arquebuse), расположена на въезде в город, недалеко от железнодорожного вокзала. При размещении портье заботливо выдал мне код к шлагбауму на парковку гостиницы. Надо отметить, что когда я туда заехал, то увидел, что стрела у шлагбаума напрочь отсутствует. Зачем им код, так и осталось загадкой.

Первая вылазка в город, идти минут пятнадцать, решили полениться и поехали на машине. Рядом с гостиницей парк Аркебуз (Jardin de l’Arquebuse), очень живописное местечко. В парке в прудиках полно лебедей и прочей водоплавающей живности. Название, кстати, идет от речки Аркебузы, которая, в свою очередь, обязана им тому, что в 16 веке на ее берегу пристреливали аркебузы. Город вымытый дождем произвел самое приятное впечатление. Машину бросили около триумфальной арки (как же без нее) и пошли по улице Свободы (rue de la Liberté) прямиком в старый центр города. Не доходя до площади Франсуа-Рюд (Place Francois-Rude), нас обогнала толпа весьма экстравагантно одетых людей, которые орали во всю глотку. На самой же площади в великолепном фонтане плескалось некое существо мужского пола с волосами цвета хвоста лисы Алисы и в таком же балахоне, который оно время от времени задирало, демонстрирую столпившимся туристам полное отсутствие другого одеяния под ним. Как оказалось, это было окончание какой-то акции секс-меньшинств. Бог, впрочем, с ними, лишь бы войны не было, как говаривала моя бабушка. День между тем клонился к закату. В наступивших сумерках мы успели дойти до церкви cв. Михаила, после чего вернулись на площадь Свободы перед старым герцогским дворцом и устроились под зонтиком кафе. Пробовали, естественно, бургундскую кужню: кок-о-ван (курица в красном вине) и само это вино. Вино замечательное, курица- на любителя.

День второй.

Погода стояла по-прежнему пасмурная, время от времени накрапывал дождь, поэтому решили продолжить осматривать город. На этот раз решили не лениться и пошли пешком. Перво-наперво, посетили собор св. Бенина, благо это практически по пути в центр. Собор был перестроен в готическом стиле, но крипта, в которую пускают, по-прежнему, романская. Затем пошли прямиком в герцогский дворец, где сейчас музей истории и изящных искусств, посещение которого закончили подъемом на башню Филиппа Доброго (был такой герцог, папа Карла Смелого). Подъем на башню оказался не из легких, но оно того стоило, поскольку вид с ее крыши открылся просто роскошный, а гласное стали видны как на ладони многочисленные изразцовые крыши, которые являются характерной чертой бургундской средневековой архитектуры. После башни, бродили по улочкам города и любовались старинными фехверковыми домами, добрались до церкви Нотр-Дам, где с раскрытыми ртами разглядывали необыкновенный фасад, сплошь усыпанный различными скульптурными изображениями людей и животных (как реальных, вроде козы или собаки, так и фантастических). Завершили экскурсию в районе Дворца юстиции, где на улочке, вымощенной розоватым известняком, нашли премилый итальянский ресторанчик, где, да простят нас французы вообще и бургундцы в частности, пообедали с итальянским вином. Погода к вечеру разгулялась, и мы замечательно завершили день в парке Аркебуз, среди лебедей и скульптурных групп.

День третий.

Солнечное утро позвало в дорогу. Оседлав свою машину, мы отправились из города на юг в сторону города Бон (Beaune). В Бон ведет дорога номер 74, но мы сразу же с нее свернули на совсем маленькую D122, которая идет параллельно. Уж очень хотелось полностью прочувствовать весь местный колорит. А последнего было хоть отбавляй: по обе стороны дороги раскинулись знаменитые виноградники великих бургундских апеллясьонов, что ни виноградник то история. Виноградники эти расположены на восточном склоне небольшой холмистой гряды, сам регион называется Золотым берегом (Cote d’Or). В Бургундии нет крупных хозяйств, большинство виноградников принадлежит различным сельскохозяйственным коммунам, а размер участка может быть не больше ста метров в длину, затем идет следующий участок и так далее. Земля просто нарезана на небольшие лоскуты, на которых бережно взращивается виноград. Каждый из таких участком имеет небольшие воротца с именем владельца, а иногда и годом (надо отметить, что воротца эти стоят сами по себе, выполняя функцию вывесок, поскольку заборов нет и в помине).

Первой остановкой на нашем пути оказался замок Марсаннэ (Chateau de Marsannay), где мы прошлись по подвалам и продегустировали много отменного вина. Нашей добычей явились несколько бутылочек красного Жевре-Шамбертен (Gevrey-Chambertin) и бокалы с символикой замка (подарок участникам дегустации). Продвигаясь дальше на юг мы миновали деревушку Фиксан (Fixin) или Фиссан (сами местные жители затруднились сказать, как будет правильно) и, проехав мимо замка Жевре-Шмбертен, добрались до мекки местных ценителей вина замка Кло де Вожо (Clos de Vougeot). Сам замок, а точнее укрепленное поместье, был построен монахами из аббатства Сито (Citeaux), которым было нужно жилище поблизости от своих виноградников. В настоящее время замок принадлежит местному обществу тат-ванов (tate-vin), что можно перевести примерно как ценителей вина. Вообще-то тат-ван это небольшая металлическая (серебряная или посеребренная) плошечка с большим количеством пупырышков на дне. Из нее исторически полагается дегустировать вино, так как считается, что такая форма наиболее оптимально позволяет раскрыться его аромату. Как бы то ни было, данное сообщество занимается тем, что всячески продвигает местное вино, а также проводит конкурсы и отбирает лучшие вина, которым дается право разместить на этикетке знак Кло де Вожо, что является гарантией высочайшего качества. Внутри замка расположен музей виноделия, а вот самого вина не продают. Купить его можно в многочисленных окрестных хозяйствах, которые держат небольшие дегустационные залы. Так прямо напротив Кло де Вожо находился участок под названием Домэн Бертанья Монополь (Domaine Bertagna Monopole), что означает производство вина, использующее виноград только с этого участка. Соблазн был слишком велик, и мы заехали в их салончик, где нам дали продегустировать этого вина, хотя и довольно неохотно (неудивительно, бутылочка-то стоит сорок евро). Пришлось поддержать реноме и купить, правда, и вино было замечательным.

Дальше по дороге мы проследовали без остановки городок Нюи-сан-Жорж (Nuits-St-Georges) и вскоре увидели справа изразцовые крыши замка Кортон-Андрэ (Corton-André), где в подвалах производят вино апеллясьона Алокс-Кортон (Aloxe-Corton). Замок был настолько живописен, что мы свернули к нему и просто обфоторгафировались.
Наконец, изрядно подуставшие, мы въехали в Бон. Этот небольшой городок частично сохранил свои укрепления, вокруг которых сейчас идет кольцевая дорога. Известен же он, в первую очередь, своей средневековой больницей, т.е. Отелем Дьё. Отель Дьё (Hotel Dieu) есть практически в каждом французском городе, есть он и в Париже, и в Дижоне (там сейчас музей и выставлены различные медицинские инструменты прошлых веков – жуть берет). Однако в Боне он особенный. И дело даже не в том, что в нем снимали некоторые сцены фильма «Большая прогулка» с Луи де Фюнесом. Отель Дьё в Боне может похвастать самой большой, самой роскошной, самой красочной изразцовой крышей в Бургундии, Франции, а, может быть, и в мире. Эту узорчатую крышу с многочисленными башенками и шпилями можно разглядывать часами, а само здание становится похожим на волшебную шкатулку. Внутри этого великолепия размещен музей и старинная аптека.

День четвертый.

С утра решили разыскать и осмотреть еще одну местную достопримечательность – колодец Пророков. Сейчас он расположен на территории дижонского больничного комплекса, и нам пришлось довольно долго бродить по дорожкам, пока мы его разыскали. Колодец представлял из себя небольшую беседку, которая его в себе и заключала. За небольшую плату можно было зайти внутрь, чтобы лицезреть каменные статуи четырех библейских пророков над самим колодцем. Мне особенно понравился Моисей, мудрость которого в христианской традиции подчеркивалась наличием у него хорошо заметных рогов. На этом интересном месте у нас разрядились батареи фотоаппарата, ради чего и пришлось вернуться в гостиницу. Экипировавшись, снова отправились на юг в сторону Бона (что делать, там всего одна дорога). На этот раз задержались в Нюи-сан-Жорже, чтобы посетить завод по производству кассиса. Тут нужно сделать небольшое отступление. Кассис (cassis), т.е. черносмородиновый ликер – второе, после вина, достояние Бургундии. Все, что не занято виноградниками, занято черносмородиновыми кустами. Результатом является необыкновенный напиток, ничего общего (кроме названия) не имеющий с голландскими и немецкими ликерами. Напиток этот настолько душист, что алкоголь в нем практически не чувствуется. Легенда гласит, что все тот же каноник-мэр Кир придумал добавлять кассис в местное белое вино для улучшения его вкуса. Нужно заметить, что кроме замечательного белого вина в Бургундии исторически производилось достаточно большое количество вина посредственного из винограда сорта алиготе. Так вот – кассис позволил превратить это никуда не годное вино в божественный напиток, причем чем хуже вино, тем лучше получается результат. Я как-то попробовал приготовить кир из молдавского алиготе – эффект был потрясающий. Экскурсию по заводу проводила молоденькая девушка по имени Селин. Было интересно наблюдать процесс превращения контейнеров с ягодами в изумительный напиток, который нам всем предложили отведать в заключение. В результате, мы уехали оттуда, груженые еще парой бутылок.

Следующей точкой нашего маршрута был замок Поммар (Pommard). Апеллясьон Поммар относится к одним из самых известных в Бургундии, ну а где его не оценивать, как в одноименном замке? Сам замок построен в стиле классицизма и недоступен для посещения, ввиду проживания там владельцев. Зато в подвалы замка, где производится замечательное вино организуются регулярные экскурсии. Побродив среди бочек, в которых зреет вино, мы с удовольствием его продегустировали и остановились на образце 1991 года – уж очень хотелось попробовать настоящее старое бургундское. Нужно сказать, что вино это сыграло со мной впоследствии злую шутку. Всего двух бокалов хватило для того, чтобы на следующий день я испытал массу неприятных ощущений. Что и говорить – старое вино коварно, могу подтвердить личным опытом. Понимая опасность чрезмерного увлечения дегустациями, мы покинули винный край и двинулись в сторону западной границы Бургундии, добравшись до замка Рошпо (Rochepot), который и был западным форпостом герцогства. Замок Рошпо расположен на лесистом склоне, и его изразцовые крыши живописно выделяются на фоне окружающей листвы. Посетить сам замок нам так и не удалось, поскольку там был выходной, о чем мы узнали только поднявшись по тропинке его воротам, однако прогулка в лесу вокруг стен и старинных башен доставила нам не меньшее удовольствие.

Маленькую остановку, чтобы перевести дух, мы сделали в городке Мерсо (Meursault), где производится отличное белое вино того же названия. Некоторое время мы отдыхали в кафе этого городка, сидя напротив местной ратуши, также фигурировавшей в фильме «Большая прогулка» и наслаждаясь вечерним кофе. Однако, это был еще не конец. Нелегкая понесла нас на запад в направлении замка Шатонеф (Chateuneuf). На этот весьма средневековый замок открывается замечательный вид с дороги А6. Мы же проехали по второстепенным дорогам в сумерках прибыли в этот городок, где и поужинали в одном из местных ресторанчиков. Его хозяин (или муж хозяйки) оказался поляком и проболтал с нами весь вечер, хотя совсем не поверил, что мы из Москвы (почему0то считал, что мы живем во Франции). В заключении этого дня я рискнул отправиться в темноте обратно через лабиринт второстепенных дорог, что привело к блужданиям в течение часа по лесистой местности и бесконечным чертыханиям, до тех пор пока мы, наконец, не выбрались на А38.

День пятый.

Пора собираться в дорогу и перебираться в Лион. Перед тем как окончательно покинуть Дижон, мы отправились в деревушку Талан (высота 355 м), откуда открывается самый лучший вид на Дижон и озеро Кир. Полюбовавшись панорамой города и яхтами на озере, берем курс на Бон (куда деваться, дорога-то одна!). По пути жена уговорила меня свернуть в аббатство Сито (Citeaux) (монахи которого основали Кло де Вожо). Около получаса рулили среди полей, чтобы приехать в место, где нечего смотреть, кроме стада отдыхающих коров. Аббатство, хоть и действующее поныне, было полностью разрушено во время Великой французской революции. Чертыхаясь, поехали обратно и, добравшись до Бона, отправились в музей вина и собор Нотр-Дам. В музее детально изложена история развития виноделия в Бургундии, а вот в соборе выставлено великолепное собрание гобеленов со сценами из Писания, посвященными Рождеству Христову. Я не удержался и заснял каждый гобелен и только при выходе увидел табличку о запрете съемки со вспышкой. Пришлось искупить свое нахальство внесением некоторой суммы на содержание собора. Кстати, на улочке, что ведет от собора стоит замечательная скульптурная группа из трех музыкантов в человеческий рост – настоящие железные дровосеки! Перед тем как покинуть Бон, жена решила найти подвалы виноделов Шансон (Chanson). Покрутившись пару раз по окружной дороге (той что идет вокруг бывших укреплений города), мы, наконец, нашли то, что искали. Подвалы Шансон находились, как ни странно, на улице Шансон. Жена отправилась на разведку и пропала. Минут через пятнадцать я отправился ее искать. В офисе меня встретила неприветливая дама, которая сообщила, что компания Шансон не проводит экскурсий. Пришлось сделать упор на то, что где-то здесь находится моя половина, которую я намерен разыскать. После этого я был препровожден в гостиную, где моя жена премило беседовала с генеральным директором, которому уже успела намурлыкать, что мы регулярно покупаем его продукцию в Москве и всегда мечтали посетить подвалы его компании. Генеральный француз настолько проникся, что устроил нам персональный тур. Несмотря на то, что основное производство Шансон находится не в Боне, лучшие вина по-прежнему выдерживаются в подвалах старого бастиона, части бывших укреплений города. В заключение он даже подарил две бутылки очень хорошего вина, одно из которых можно купить и в Москве. Не буду заниматься рекламой, но если кому интересно, то напишите мне, и я дам вам адрес дистрибьютера.

Последней нашей остановкой на пути в Лион стало аббатство Клюни (Cluny). Когда-то это был один из крупнейших центров христианства во Франции. Собор в Клюни был самой крупной соборной постройкой из когда-либо существовавших. Однако после революции, аббатство пришло в упадок и к концу 18 века было превращено в карьер и практически полностью разобрано на камень для строительства. Но, даже глядя на то, что осталось, невольно благоговеешь перед грандиозностью этой постройки. От собора остался только правый придел с башней и часть входной группы, между которыми располагается сейчас целый городской квартал! Кроме остатков собора мы осмотрели и местный музей, который не оставил совсем никаких воспоминаний. Отправившись в Лион, мы думали, что простились с Бургундией, но это оказалось совсем не так.
Бургундско-божолейский дневник -часть 2. Холмы Божоле