Королевский дворец (Palacio Real)

Еще в X веке на месте, где сейчас высится королевский дворец, находилась крепость, военный аванпост эмира Кордобы Мохаммеда. После взятия Мадрида христианским королем Альфонсо в 1085 г. дворец использовался редко, и только в 1561 году, когда Филипп II перенес столицу из Вальядолида в Мадрид, дворец капитально перестроили и превратили в настоящую королевскую резиденцию. Ненадолго – в Рождество 1734 г. в Мадриде случился грандиозный пожар, превративший дворец в руины. Несколько символично – королем Испании в то время был Филипп V, первый король из династии Бурбонов, и именно при нем погиб замок Габсбургов, и был построен дворец Бурбонов.

В 1737 г. были разобраны остатки старого дворца, а в апреле 1738 г. в торжественной обстановке в основание нового дворца был заложен первый камень, освященный архиепископом. Под камень положили свинцовую шкатулку с монетами, отчеканенными в Мадриде, Сеговии, Севилье, Мексике и Перу. Строительство король поручил итальянцу Филиппо Хувара (Filippo Juvarra), но когда стало ясно, что видение резиденции у заказчика и исполнителя не совпадают, строительство было передано под начало Хуану Батиста Сачетти (Juan Bautista Sachetti), которому помогали Вентура Родригес (Ventura Rodríguez) и Франческо Сабатини (Francesco Sabatini).

Строили дворец с 1738 по 1764 г., по спецзаказу – только из камня, никакого дерева, вдруг снова пожар случится…. Работы после этого продолжались еще почти четыре десятка лет и завершились в 1807 г. В итоге получилось внушительно: 2800 комнат (только 50 открыты для посетителей), 870 окон, 240 балконов, 44 лестницы и 110 парадных дверей. На месте старшей горничной я бы застрелилась сразу – представляете – убирать столько помещений. Читала разные мнения: кто говорит, что это самый большой королевский дворец в мире, кто – в Европе (хотя мне кажется, что Лувр все-таки побольше будет, но если принять во внимание, что Лувр давно не дворец, то таки да, этот дворец будет самым большим), но что это самое большое здание Мадрида, сомнений нет. Королевская семья во дворце не живет с 1931 года, а только приезжает сюда во время различных официальных приемов, королевской резиденцией сейчас является пригородный дворец Сарсуэла.

***

Утром 6 января мы решили совершить прогулку до Королевского дворца. Заранее прочитав, что король с семьей проживает в другом дворце, мы были удивлены, увидев на Пласа де Орьенте толпу, плотно стоявшую за ограждением в ожидании чего-то необычного. Ну разве можно было пройти мимо?:) По ту сторону ограждения прохаживались непреклонные мужчины в форме, цепким взглядом окидывающие толпу туристов. Потом появились какие-то коммандос — для усиления, видимо. Одного даже сняла сбоку – полезть в лицо с камерой не решилась – уж больно суров. На балконе, выходящем на площадь, появились люди с фототехникой, народ заволновался – неужели короля и королеву увидим? Но минут через 20 раздался сигнал трубы, топот сотен ног, и на площадь выкатился отряд гвардейцев. Один, второй, третий. За ними – еще отряды смелых бойцов (причем тетки тоже были), особенно понравились и дядьки на кОнях, и мощные лошадищи с крепкими мохнатыми ногами, которые везли небольшие пушки. Гвардия прошествовала до конца фасада и повернула на Пласа-де-ла-Армерия, площадь перед дворцом, куда немедля направились и мы. Сплотив ряды и подняв над собой технику, туристы ждали «продолжения банкета». Некоторых особо мелких туристок спутники даже сажали на шею, народ томился ожиданием. Сразу же стало ясно, что королевские особы все же прибудут – перед воротами, смотрящими на собор Альмудену, столпились журналисты с огромными объективами. Через полчасика топтания на одном месте, во время которого туристов развлекал трубач, подающий разные сигналы, к воротам подъехал автомобиль, из которого вышли король (в военной форме и белых перчатках), королева, принц и члены кабинета министров. Прозвучал государственный гимн, подняли флаг, и коронованные особы двинулись к входу во дворец, за ними – журналисты вприпрыжку. Туристы яростно щелкали кадр за кадром, махали руками, кричали что-то приветственное. Войско отсалютовало, и через 5 минут форсированным маршем проследовало обратно – к радости туристов же. Уффф.

Говорят, что такие церемонии происходят каждый год, т.к. 6 января в Испании большой праздник, называемый Три короля (имеются в виду волхвы). А еще каждую первую среду месяца (кроме июля и августа), в 12 часов пополудни у ворот дворца проходит красивая церемония смены караула.

***

Итак, перед главным входом во дворец расположена площадь Пласа-де-ла-Армерия (Plaza de la Armeria) с Королевской оружейной палатой, в которой хранятся коллекции оружия и доспехов членов королевской семьи, самые старые датированы XIII в., есть также подлинные доспехи Карла V и Филиппа II. Туристов у мраморной лестницы встречает статуя короля Карла III в римских доспехах работы Сабатини. Потолок расписан художником Джакинто. Сразу пожалуюсь, что мы отчего-то одновременно решили, что снимать нельзя, и как добропорядочные, запрета придерживались, поэтому фотографиями дворца похвастаться не могу. Это я к тому, что кто-то из туристов писал, что снимать все-таки можно.

Хотя для туристов открыто всего 50 комнат из 2800, посмотреть их все и запомнить, где что – настоящее геройство – слишком много всего. Как и всех, наверное, впечатлил тронный зал, сохранивший свой облик со времени правления короля Карла III нетронутым — с потолочной росписью работы мастера Тьеполо (говорят, ему во время создания фрески было уже 70 лет), и двумя позолоченными, обитыми алым бархатом тронными креслами, которые по бокам охраняют два бронзовых с позолотой льва (их в 1650 г. привез из Рима Веласкес). Зеркала изготовлены на королевской фабрике Ла-Гранхе, а канделябры горного хрусталя были привезены из Венеции.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Тьеполо%2C_Джованни_Баттиста

«Тронный зал, впрочем, явно маловат и узок. И троны стоят как-то «неправильно»: представьте себе неширокий в общем-то коридорчик, в котором парочка резных королевских седалищ стоят не в торце – напротив входа, а у стены, ровнешенько посередине. Неправильно и крайне неудобно. Ты торжественно входишь в сию узкую залу, разворачиваешься и метров десять идешь по комнате – все это время бедные Карл с Софой сидят «не повернув головы качаны», уставившись в окна напротив и даже не предполагают, что ты уже пару минут как шаркаешь ногами. А им же антересна! Антересна, а не видна! Ну если только сильно-сильно скосить глаза направо…» (с) Arial

Вру – запомнилась Фарфоровая комната, стены ее покрыты бело-зелеными фарфоровыми украшениями, изготовленными на королевской фабрике в Буэн-Ретиро. Очень красив Обеденный зал (1879), с богатой росписью потолка и стен, золочеными канделябрами и длинными обеденным столом. В Колонном зале вдоль стен стоят бюсты римских императоров. Впечатляет Королевский салон в стиле рококо с китайскими мотивами, более известный как комната Гаспарини – по имени создавшего ее художника из Неаполя. Она похожа на изящную лакированную шкатулку – отчего-то именно так отделывали многие дворцовые помещения например, в России – как кабинет или салон – так восточный стиль В передней салона с расписным потолком и изящной люстрой висит портрет Карла IV работы Гойи.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гойя,_Франсиско_Хосе_де

Во дворце хранится отличная коллекция живописи: по два портрета Карла IV и королевы Марии Луизы работы Гойи, полотна Веласкеса, полиптих Хуана де Фландерса, и даже Караваджо (http://smallbay.ru/caravaggio.html). Портреты Филиппа IV и Изабеллы де Бурбон приписывают Рубенсу. Посещение Прадо обзор коллекции дворца, правда, не заменит, идеально, если получится посмотреть и то, и другое. Стоит взглянуть еще на коллекцию гобеленов, особенно те, которые изображают сцены из «Дон Кихота» и коллекцию музыкальных инструментов членов королевской семьи, включая скрипки и виолончели работы Страдивари и Гварнери. Еще можно заглянуть в королевскую аптеку, где по полкам стоят сотни банок-склянок-колбочек-пробирок, доступны также рецепты, выписанные членам королевской семьи.

Информация о часах работы, входных билетах и пр.

http://www.patrimonionacional.es/

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Palace_of_Madrid

Список королей Испании

http://ru.wikipedia.org/wiki/Король_Испании

И немного про первых королей объединенной Испании –

Изабелла Кастильская

http://ru.wikipedia.org/wiki/Изабелла_I_Кастильская

Фердинанд Арагонский

http://ru.wikipedia.org/wiki/Фердинанд_II_Арагонский

О королевской семье Испании

http://travelfrog.livejournal.com/12563.html

Королевские семьи Европы

http://www.livejournal.com/tools/memories.bml?user=travelfrog&keyword=Royal+Families&filter=all

Со стороны Plaza de la Armas у дворца расположился удивительно гармонирующий с ним

Собор Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена (Santa María la Real de La Almudena)

Собора, великого собора, в этом городе нет,

что невероятно для Испании, покрытой

большими достославными кафедралами:

в Бургосе, Леоне, Сантьяго, Сарагосе,

том же Толедо, да устанешь перечислять,

пока не отдохнешь на столице.

Петр Вайль «Гений места»

Когда смотришь на королевский дворец со стороны холма принца Пио, то собор и дворец кажутся неотделимыми – настолько они похожи. История безжалостно рушит все домыслы – строительство неоготического собора, посвященного покровительнице Мадрида Деве Марии де ла Альмудена было закончено только в 1993 году.

Одна из легенд, которыми гиды любят закармливать доверчивых туристов, гласит, что «статую Пресвятой Девы Амульдены привез в Испанию апостол Иаков, который в I веке проповедовал христианскую веру на Пиренейском полуострове. Когда эти земли захватили арабы, верующие спрятали статую своей небесной покровительницы от завоевателей. Король Альфонс VI, отвоевавший в 1083 году Мадрид у арабов, знал, что в городе хранится чудодейственный образ Пресвятой Девы, но все попытки найти его были напрасны. Только после торжественного молебна, когда процессия во главе с королем двигалась по улицам Мадрида, из стены одного дома вдруг выпало несколько камней, и статуя предстала перед взорами изумленных верующих». Однако доподлинно известно, что статуя, которая хранится в неороманской крипте собора, датируется всего лишь XVI веком, а никаким не первым, скорее всего, именно тогда она и стала покровительницей Мадрида.

Мысли о том, что для почитаемой статуи следует возвести кафедральный собор, посещали королей примерно с XVI же века, но строительство началось только в 1879 г. До этого времени статуя хранилась в соборе Санта-Мария, а когда его снесли, в одном из городских монастырей. Архитектором собора сначала стал Франциско де Кубас, между прочим, маркиз Кубас. Но ему не суждено было увидеть результаты своей работы – некстати случились мировые войны, Гражданская война в Испании, и стройка встала. Только в 1950 г. Фернандо Гоитиа (Fernando Chueca Goitia) стройку возобновил, изменив первоначальный проект таким образом, чтобы фасад собора гармонировал с королевским дворцом. В 1993 году собор освятил Папа Римский Иоанн Павел II (в честь чего у входа в собор установлена статуя Папы). 22 мая 2004 года именно в соборе венчались наследник испанского престола Фелипе и принцесса Летисия. Внутри собора смотреть особо нечего: все новодельный новодел, да еще и в разных стилях.

Зато сбоку от собора, слева от входа, расположены остатки Альказара и средневекового города – несколько приятных руин. Правда, спуститься вниз и осмотреть все вблизи вряд ли получится: вероятно, скверик, разбитый здесь, облюбовали то ли бомжи, то ли эмигранты из Африки (ошивались там подобные экземпляры), и оттого он закрыт, но кучи мусора там валяются внушительные.

О кафедральных соборах Испании

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Cathedrals_in_Spain

Кампо дель Моро (Campo del Moro) и сады Сабатини (Jardines de Sabatini)

Напомню, что окрестности Королевского дворца выглядят следующим образом: со стороны главного входа дворца расположен Кафедральный собор, справа (если встать лицом к дворцу и спиной к собору) находится Пласа де Орьенте, со стороны, противоположной собору, можно спуститься вниз по лестнице и прогуляться по садам Сабатини, а со стороны, противоположной Пласа де Орьенте, имеются сады Кампо дель Моро. О садах подробнее.

Сады Сабатини были открыты для публики в 1978 г. самим королем Хуаном Карлосом I и названы в честь Франческо Сабатини (Francesco Sabatini, 1722-1797), одного из архитекторов, которые строили королевский дворец в XVIII веке. А еще потому, что сады были разбиты в 1933 г. на месте королевских конюшен, спроектированных Сабатини. Парк небольшой, но приятный: чистенький, немноголюдный (собачек, правда, выгуливают), фонтанчики-статуи-виды дворца-четко стриженные деревья только радуют.

Кампо дель Моро («поле мавра») названы так в память о том факте, что в 1109 г. здесь стоял лагерем эмир Али Бен Юсуф, пытавшийся отбить Альказар обратно. Как мы знаем, ему это не удалось, затем место стало турнирным полем христианских рыцарей, позже по приказу королевы-регентши Марии-Кристины здесь разбили парк, в котором до конца XIX в. играли дети августейшей фамилии. Современный облик сады приобрели в 1890 г., когда здесь разбили парк в английском стиле: с дорожками, рощицами, фонтанами и статуями. В дальней части парка расположен Музей карет, где хранятся королевские кареты и портшезы (мы его так и не нашли).

Конвенто–де-ла-Энкарнасьон (Convento de la Encarnacion)

В двух шагах от Пласа де Орьенте расположено удивительное место: августинский монастырь Конвенто–де-ла-Энкарнасьон (Convento de la Encarnacion), основанный в 1611 г. королевой Маргаритой Австрийской, женой Филиппа III, и когда-то монастырь и дворец были соединены переходом. Архитекторы Хуан Гомес де ла Мора (Пласа Майор) и преподобный Альберто де ла Мадре де Диос, хоть и подражали фасаду церкви Сан-Хосе в Авиле (архитектором этой церкви был не кто иной, как дядя Хуана Гомеса де ла Моры, Франсиско де Мора), но создали нечто необычное и уникальное в своем роде: стоя перед входом, забываешь, что за твоей спиной шумный и хлопотливый город, и ощущаешь некую умиротворенность. Особенно вечером, когда монастырь закрыт, и туристов там нет

Фасад храма, выполненного из каменных плит и кирпича, превратился в эталон кармелитского храма, по его образу и подобию построены десятки церквей по всему миру. В 1767 г. храм пострадал от пожара, и Вентура Родригес отреставрировал его интерьер, роскошно украшенный яшмой, мраморными и бронзовыми скульптурами. Кроме того, внимания заслуживает роспись храма Луки Джордано и работы Франсиско Байеу (Francisco Bayeu). Внутри стоит взглянуть на бело-голубые изразцы, знаменитые скульптуры «Лежащий Христос» и «Христос, привязанный к колонне» Грегорио Ферннадеса, и прекрасную коллекцию живописи: работы Хосе де Риберы и Винченцо Кардуччо (Vicente Carducho), портреты членов королевской семьи. Как правило, все эти культурные ценности жертвовали монастырю знатные дамы, принимавшие здесь постриг. Святыня монастыря – реликварий, где хранятся мощи святых, в частности, сосуд с высохшими каплями крови святого Пантелеймона. Каждый год, 27 июля, в день смерти святого, кровь становится жидкой (насколько это правда – утверждать не возьмусь, но существует поверье, что если этого не произойдет, то город ожидают ужасные беды).

***

Далее, если обогнуть монастырь справа, перед вами предстанет здание Сената в бывшем монастыре августинцев, напротив — дворец Маркиза де Гримальди (1776, Сабатини), чуть дальше, на калле Ториха, расположен монастырь Репарадорас (проект Вентуро Родригеса, 1782).

Как водится, далее есть несколько вариантов для дальнейшей прогулки. Можно от монастыря дойти через площадь Санто-Доминго до площади Изабеллы II и посмотреть на Королевский театр со стороны, противоположной Пласа де Орьенте, а затем пройти к монастырю Дескальсас Реалес, осмотрев который, вернуться к Пуэрта дель Соль. Но если силы еще есть, то логично посмотреть сначала холм принца Пио с египетским храмом, Пласа-де-Эспанья с памятником Сервантесу, дальше прогуляться по Гран Виа, и уже на подступах к Пуэрта-дель-Соль сбегать к монастырю Дескальсас Реалес. Но про монастырь напишу здесь, а про холм принца Пио и последующий маршрут продолжу далее.

Монастырь Дескальсас Реалес (Monasterio de las Descalzas Reales)

Монастырь расположен на месте дворца, в котором проживали король Карл I (будущий император Карл V) и его жена Изабелла Португальская, здесь же в 1535 г. родилась их дочь, принцесса Хуана (не совсем ясно, отчего монархи не проживали в королевском дворце – вероятно, там полным ходом шел ремонт – ведь столицей Мадрид станет только спустя 26 лет благодаря их сыну Филиппу II, родившемуся, кстати, как положено кронпринцу, в тогдашней столице, Вальядолиде).

После смерти своего мужа, наследного принца Португалии, Хуана в 1560 г. (мне попадались также даты 1556, 1559 и 1557) основала здесь монастырь кларисок, и стала в нем первой монахиней. Она похоронена в одной из капелл, надгробье, изображающее ее во время молитвы, выполнено Помейо Леони (Pomeyo Leoni). С тех пор монастырь населяли особы королевских кровей, жертвующие сюда свое имущество, отчего обитель забогатела и обрела необычайное влияние. Сейчас монастырь вроде действующий, во всяком случае, дам в монашеском одеянии мы там видели.

«Без экскурсии в монастырь не попасть. Набирают группу по 20 человек (21-го не возьмут!) и ведут из зала в зал, из коридора в коридор, из комнаты в комнату – и тихие, но хорошо вооруженные охранницы будут беззвучно закрывать за тобой дверь за дверью, обратно не вернуться, строго по маршруту. Экскурсия на испанском – ничего непонятно, экскурсоводша с придыханием и многословно повествует о всяких святынях, что тут в изобилии хранятся. У пожилой синьоры, видимо, склероз – покажет с пафосом на какую-то фреску и вдруг впадает в ступор – стучит извиняющее себе по лбу: извините, мол, забыла… Склероз обширный. За тот час, что длится экскурсия, набила себе не одну шишку. Но про тутошние святыни можно, в принципе, заранее почитать в путеводителе». (с) Arial

Монастырь называют «маленькой хроникой Европы времен Габсбургов», он стоит в одном ряду с лучшими коллекциями предметов искусства в Испании, а может, и в Европе. Фрески над лестницей изображают короля Филиппа IV с семьей (кажется, будто они стоят на балконе), потолочную роспись выполнил Клаудио Коэльо. Много декоративных элементов в стиле платереско. Монастырь владеет полотнами Сурбарана, Тициана и Питера Брейгеля Старшего, Мурильо, Риберы, а также брюссельские гобелены, созданные по эскизам Питера Пауля Рубенса. Они были пожарены монастырю дочерью короля Филиппа II, инфантой Изабеллой Кларой Евгенией, правительницей Нидерландов, в которую входила тогда и значительная часть Бельгии.

Пласа-де-Эспанья (Plaza de Espana) и памятник Мигелю де Сервантесу

На месте, где сейчас высятся мадридские небоскребы, до XIX века были казармы солдат, охраняющих королевский дворец. При генерале Франко в 1948 г. было решено построить здесь высотное здание – что и было сделано – появился Эдифисио-де-Эспанья (Edificio de España) высотой 117 м, девятью годами позже было возведено второе — Торре-де-Мадрид (Torre de Madrid), прозванное за свою высоту «Ла-Хирафа» (La Girafa, Жираф). Пару лет эта башня высотой 142 была самым высоким зданием в мире из бетона.

У подножия башен над тихим водоемом высится памятник знаменитому писателю Мигелю де Сервантесу (1547–1616) и легендарным героям его романа: Дон-Кихоту и Санчо Пансе, считается, что статуя слева изображает Дульсинею. Увидев этот памятник, я вздрогнула – до чего же похож на брюссельский памятник этим же славным героям, просто один-в-один. Я недолго мучилась над разгадкой: Брюссель – побратим Мадрида. Многие мои знакомые, побывавшие в Брюсселе, но не бывшие еще в Мадриде, реагировали на мадридское фото примерно следующим образом: о, а когда в Брюсселе башни успели снести?:) Памятник облеплен фотографирующимися «на фоне» китайцами и детишками, которым вообще наплевать на кадры, которые ты пытаешься сделать, вертясь так и эдак.

Проект памятника разработали в 1915 г. Теодоро Анасагасти и Матео Инуррия, но воплотил в жизнь Лоренсо Куло-Валера в 1927 г. Это сейчас испанцы считают, что «Сервантес-это наше все», а когда-то он умер в Мадриде в ужасающей нищете, и могила его в монастыре Тринитариас (неподалеку от нашего отеля, я позже опишу прогулку по местам Сервантеса и Лопе де Веги) была заброшена. Первый памятник Сервантесу в Мадриде появился лишь в 1835 г., где неблагодарные испанцы выбили на пьедестале: «Михаилу Сервантесу Сааведре, царю испанских поэтов». С тех пор во всех испанских городах хотя бы улица или площадь названа в его честь, да и памятник практически в каждом городе имеется.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сервантес,_Мигель_де

http://www.donquixote.ru/persons/cervantes.html

http://www.krugosvet.ru/articles/31/1003197/1003197a1.htm

Холм принца Пио, каса-де-Кампа, египетский храм Дебод

От площади Испании мы повернули налево и через несколько минут оказались у холма принца Пио с красивым и уютным парком. Правда, лет 200 назад тут кипели страсти – именно здесь происходил расстрел повстанцев в 1808 году, впоследствии запечатленный Гойей в его знаменитой картине. Главный магнит для туристов здесь – египетский храм Дебод (Templo de Debod), датируемый примерно 2 в. до н.э. Вот тут-то гиды разворачиваются во всей красе, повествуя, как за заслуги испанских инженеров в постройке Асуанской плотины египтяне подарили храм Мадриду. Читаем стенд у входа в храм: посвящен Омону Ра и Изиде, пожертвован испанскому правительству в 1968 г. в благодарность за вклад в спасение храмов в Абу-Симбеле в Нубии, которые могли погибнуть при затоплении территории после постройки Асуанской плотины.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Асуанские_плотины

С холма открывается хороший вид на королевский дворец и внизу – на сосновый лесопарк Каса-де-Кампа (Casa de Campo) и элитный жилой квартал. Вдали вверх бьет фонтан, как в Женеве. Правда, на одном из форумов местный житель высказался о парке Кампо следующим образом: «В Каса де Кампо делать совершенно нечего, если вы а) не идёте в зоопарк, б) не идёте в парк аттракционов и в) не собираетесь, пардон, оплатить даму лёгкого поведения. Это просто здоровенная парковая зона, летом большей частью выжженная с двумя оазисами в виде этих самых зоо- и парка аттракционов».

От холма по calle Ventura Rodrigues мы выходим к оживленной calle de la Princesa, переходим ее и осматриваем

Дворец Лирия и казармы Конде Дуке

Правда, и то, и другое – только снаружи, к дворцу вообще не подобраться, пришлось осматривать резиденцию герцогов Альба через решетку и парк. «Дом на улице Принцесса был построен по заказу Хакобо Стюарта Фитц-Джеймса, выходца из английского рода Стюартов. Хакобо женился на сестре герцога Альба, объединив две знатные ветви. Строительство дворца было начато в 1773 г. Позже его достраивали архитекторы Сабатини и Вентура Родригес. Не случайно некоторые его элементы напоминают Королевский дворец в Мадриде и дворец Ла Гранха в Сеговии. В годы гражданской войны республиканцы вывезли наиболее значительные произведения искусства из дворца и спрятали их в надежном месте. И не напрасно — франкистская авиация разбомбила Лирию. В огне погибли многие оставшиеся в здании ценности и документы. Дворец был восстановлен лишь через 20 лет. Сейчас во дворце хранятся огромные художественные ценности — картины, гобелены, древние рукописи, изделия из золота, серебра, фарфора, старинная мебель, оружие. В коллекции живописи — полотна Рембрандта, Рубенса, Брейгеля, Тициана, Сурбарана, Риверы, Греко, Мурильо, Гойи, Ренуара. Лирия — одно из самых богатых частных художественных собраний мира».

Казарма Конде Дуке расположена на тихой улочке и привлекает воротами и фасадом в стиле барокко, в ней расположен музей, библиотека, архив, выставочные залы. Несмотря на то, что все было закрыто и вход на территорию был запрещен, снять фасад охрана нас все же пустила. Возвращаясь к площади Испании, осмотрели снаружи приятную барочную церковь Сан-Маркос работы Вентуры Родригеса, будет время – можно заглянуть.

Справка. Вентура Родригес — великий испанский архитектор XVIII века, автор более двух сотен осуществленных проектов. В течение двадцати лет Вентура Родригес жил и творил в Мадриде, и лицо города многим обязано его необычайному таланту и удивительной работоспособности. Родригес сумел органически слить барокко и классицизм, найти для испанской столицы свой стиль, отличный от других европейских городов и в то же время сделавший Мадрид европейским. Среди его работ – королевский дворец и дворцы Лирия и Альтамира, монастыри Энкарнасьон и Репарадорес, церкви Санта-Марии и Сан-Маркоса.

Далее мы выходим на

Гран Виа (Gran Vía)

Примерно в середине XIX века мадридскими градостроителями было решено соединить улицу Алькала (Calle de Alcalá) с Площадью Испании, для чего в 1901 г. было снесено более 300 старых домов, без следа исчезли 14 улиц, а 54 были урезаны — не без волнений со стороны жителей. Начало строительству было положено в 1910 г., когда король Альфонс XIII собственноручно вынул первый камень из стены бывшего дома священника рядом с церковью Сан Хосе. Грандиозная улица шириной в 35 и длиной в 1315 метров строилась несколько десятилетий: первый дом на пересечении Гран Виа и улицы Виктора Гюго был завершен в 1916 г., последнее здание было закончено в 1952 г.

Великий путь – так переводится с испанского название одной из самых известных улиц Марида, ведущей от Пласа-де-Эспанья (Plaza de España) до Пласа де Сибелес Plaza de Cibeles). Оживленная магистраль не дает расслабиться ни на минуту: вокруг множество народа, витрины магазинов, отели (вот насчет селиться на Гран Виа я бы трижды подумала – уж больно шумно тут), кинотеатры, просто впечатляющие здания…

Гран Виа как улицу на карте заметную и стратегически важную пытались несколько раз переименовать, довелось ей побывать даже Русской Авеню (Avenida de Rusia) – в 1936 году, чуть позже ее политически грамотно нарекли Авеню СССР (Avenida de la Unión Soviética), правда, местные жители упорно называли улицу «Avenida de los obuses», или гаубичной улицей – высотки Гран Виа как нельзя лучше служили ориентирами для повстанческой артиллерии. Взявшие город отряды Франко немедля улицу переименовали – она стала называться улицей Хозе Антонио (Avenida de José Antonio), по имени одного из политиков-руководителей. Название Гран Виа улице дали только в 1981 г.

«Гран Виа четко разделяется на 3 отрезка. Первый — от улицы Алькала до площади Ред де Сан Луис — отличается традиционной архитектурой, многие дома здесь построены в стиле неовозрождения — с колоннами, просторными балконами, большими карнизами. Второй отрезок — до площади Кальяо (Callao) — смешение французского стиля с американским модернизмом. А в третьем — от Кальяо до площади Испании — уже полностью возобладал заокеанский рационализм».

Самые впечатляющие здания Гран-Виа находятся на подступах к улице Алькала (Alcala), например, Эдифисьо Метрополис (Edificio Metropolis) с коринфской колоннадой и выложенной плиткой куполом, увенчанное крылатой богиней Викторией. Прочие дома – под стать: украшены лепкой, резьбой, броским дизайном балконов и крыш, а ближе к вечеру – и световой рекламой. На площадь Plaza del Callao когда-то выходили фасады аж 6 кинотеатров! Сейчас в большинстве расположены офисы и магазины, а работает, как нам показалось, только «Капитоль», в стиле ар-деко.

Доминантой улицы по сей является «Телефоника» — так мадридцы называют построенное в 1929 г. здание Управления национальной телефонной компании. Для его сооружения из Нью-Йорка был выписан американский архитектор Луис Уикс (Louis S. Weeks), построивший несколько небоскребов в США, оформительская часть (т.н. «мадридское барокко») была поручена испанцу Игнасио Карденасу. Пока не были построены башни на Пласа-де-Эспанья, здание высотой 88 метров было самым высоким в Мадриде, и, как признавался автор проекта, «достойно смотрелось бы даже в Чикаго».

По Гран Виа мы прогуливаемся до пересечения ее с улицей

Алькала (Alcala)

Центральная улица Мадрида является еще и самой длинной – тянется она от Пуэрта дель Соль до Пласа де лас-Вентас, где расположена самая большая в Европе арена для корриды (о ней – в свое время). Свое название улица получила потому, что в средние века была проселочной дорогой и вела к Алькала-де-Энарес. Позже по ней короли въезжали в город – от Пуэрта дель Соль она переходит в калле Майор и выходит прямо к королевскому дворцу. Самые важные здания – банки, министерства и ведомства стоят на ней. А также гораздо менее известная, чем музей Прадо, но не менее значимая Королевская Академия изящных искусств, открытая в 1774 г.

Первыми картинами в коллекции академии стали полотна, реквизированные в монастырях Кордовы и Куэнки после изгнания иезуитов из Испании. Здесь хранятся полотна Гойи (судя по количеству только увиденных нами работ, писал он не менее плодотворно, чем Рубенс), Эль Греко, Веласкеса, Риберы, Мурильо, Алонсо Кано, Рубенса, Сурбарана, Сулоаги – всего порядка 1300 картин и 800 скульптур.

На углу Алькала и Гран Виа стоит барочная церковь Калатравас XVII века, с прекрасным куполом и главным алтарным украшением работы братьев Чурригера (авторы почти всего значительного, что построено в Саламанке).

Справка. Калатрава – религиозно-политический орден, основанный в 1158 г., упразднен в 1838 г. Во главе ордена стоял сам король. На принадлежность к ордену указывал вышитый на одежде крест определенной формы – со стилизованным изображением распустившихся лилий или готической буквы «М» (в честь девы Марии).

http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Calatrava

На противоположной стороне улицы – церковь Сан-Хосе, знаменитая тем, что здесь возвели в сан священника Лопе де Вегу. По Алькала мы доходим до

Пласа-де-Сибелес (Plaza de Cibeles)

В центре просторной площади расположен фонтан со статуей древнегреческой богини плодородия Кибелы (Cibeles) работы Вентуры Родригеса (1782) и позже — Хосе Эрмосилья. Статую богини и колесницу выполнил Франсиско Гутиэрес (Francisco Gutiérrez), львов – Роберто Мишель (Roberto Michel). Дочь Неба и Земли, жена Сатурна, мать Юпитера, Нептуна и Плутона, Кибела изображена на колеснице, запряженной львами. Она давно стала символом Мадрида, как символом Парижа — Эйфелева башня, Нью-Йорка — Статуя Свободы, Рима — Колизей.

«…мифологическую богиню, изображенную на фоне Триумфальной арки стоящей в колеснице, запряженной львами, называют «вечной невестой Мадрида». В начале 1980-х годов городской муниципалитет решил подарить копию «Сибелес» мексиканской столице, что вызвало у испанцев чувство некоторой ревности- дружба дружбой, а «невестой» делиться все-таки негоже. А потом полушутливо-полусерьезно они просили мексиканцев не напяливать на «богиню» широкополые шляпы и пестрые пончо».

Площадь окружена зданиями, выдающимися и размером, и богатством оформления, и архитектурой:

1. Глампочтамт (Palacio de Communicaciones, 1904-1917, архитекторы Antonio Palacios и Joaquín Otamendi) с башенками, напомнивший замок, но у большинства мадридцев ассоциирующийся со свадебным тортом;

2. дворец Паласьо-де-Линарес (Palacio de Linares, или Casa de América), или Дом Америки, в котором располагается музей искусства народов Латинской Америки;

3. Министерство обороны (Ministerio de Defensa), во дворце Буэнависта (1769), который выстроили герцоги Альба в качестве фамильной резиденции;

4. здание Банка Испании (Banco de Espana), занимающее целый квартал. Говорят, от банка до фонтана Кибелы проходит подземный туннель, и как раз под колесницей богини на глубине 37 метров находится хранилище банка, где хранится золотой запас страны.

В дни, когда играет мадридский «Реал», на площади собираются фанаты. Радуются или грустят – зависит от исхода матча. Так что если «Реал» бесславно продул, на площадь, наверное, лучше не соваться

***

От фонтана мы движемся к Пласа де Колон, площади Колумба, но есть и еще один вариант прогулки – повернуть не влево, как мы, а вправо, на бульвар Пасео-дель-Прадо, по которому дойти сначала до фонтана Аполлона, затем – до фонтана с Нептуном на площади Plaza Canovas del Castillo. Тут как раз и сосредоточены три главных музея Мадрида: Прадо, Тиссен-Борнемис и центр искусств королевы Софии. Но поскольку изучение музейного треугольника и его окрестностей мы отложили на следующее утро, то и описание последует чуть позже. А мы тем временем уже выходим на

Пласа-де-Колон (Plaza de Colón)

Площадь, которая до 1893 г. называлась площадью Святого Джеймса, была переименована в честь первооткрывателя Америки – «лучше поздно, чем никогда». В центре, как водится, памятник, даже два: первый – в неоготическом стиле (1885), возвышающийся над площадью Колумб указывает на запад; второй представляет собой четыре бетонных блока работы архитектора Joaquín Vaquero Turcios с цитатами историков, географов и философов, освещающих открытие Америки. За памятником расположен т.н. «сад первооткрывателя», а от подножия памятника ниспадает водный каскад. Под площадью расположен комплекс Культурного центра, открытого в 1975 году.

На другой стороне площади возвышаются «Башни Колумба», построенные в 1976 г. На южной стороне площади расположены Национальная библиотека и Национальный археологический музей в красивых классических зданиях: колонны, фронтон с рельефом, внушительные статуи у входа – как положено. Обогнув музей и библиотеку по calle Serrano, мы выходим к воротам

Пуэрта де Алькала (Puerta de Alcala)

Ворота стоят в центре площади Независимости (Plaza de la Independencia), названной в честь освобождения Испании от наполеоновских войск. В центре площади – триумфальная арка, или Puerta de Alcala, ворота, некогда входившие в число пяти «королевских ворот» столицы (Алькала, Аточа, Толедо, Сеговия и Бильбао). Место для ворот выбрано стратегически очень удачно: они занимают господствующее положение на самой высокой точке улицы. Отсюда открывается прекрасная перспектива на площадь Кибелы и одноименный фонтан, а от фонтана прекрасно видно арку.

Когда-то на этом месте стояли гораздо более скромные по размерам барочные ворота, построенные при Филиппе III для торжественного въезда в город его супруги Маргариты Австрийской. И всех все устраивало до того момента, пока из Италии не прибыл король Карл III, которому ворота показались невыразительными и невзрачными по сравнению с прекрасными архитектурными памятниками Рима. Архитектора Саббатини был отдан приказ – возвести новые ворота, строительные работы начались в 1769 г. и продолжались 9 лет. Что получилось – у нас перед глазами. Замечено, что лучше фотографировать арку со стороны входа в Парк Ретиро (Parque del Retiro), о котором поведаю дальше…

(с) www.talusha1.narod.ru

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 1 — Мадрид

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 3 — Мадрид, окончание