День 4-й. Маршрут: паром до острова Санторини — аренда машины — поселение Ия (Oia) — гостиница «Delfini Villas» — ознакомление с деревней — обед в «Скале» — съемка заката с северной оконечности острова.

Высокоскоростной паром компании «Hellenic Seaways» отправлялся к острову Санторини в 7 с небольшим утра из порта Пирей. Мы прочитали, что метро открывается в полшестого, и к этому времени были уже в полной боевой готовности. Из гостиницы «Адамс» выписались еще накануне, оставили ключ от номера на столике у входа, и гремя большим чемоданом по мостовой, пошли к метро.

Утренний час пик пока не наступил, что сыграло на руку; все-таки не удобно пользоваться общественным транспортом с крупногабаритной поклажей. Через полчаса уже оказались в Пирее, без труда нашли нужный паром, бело-красной глыбой возвышавшийся у причала.

Погрузка шла полным ходом: машины въезжали в недра парома по центральной аппарели, безлошадных пассажиров принимали справа от неё. На входе у нас проверили билеты, но без документов. По идее, кто-нибудь мог купить билет до промежуточной остановки, а доплыть до самого конца; никакого контроля в этом плане не увидели. Очень много на доверии, что в метро с символическими турникетами, что здесь…

Оставив багаж на нижнем этаже, мы поднялись в пассажирский отсек,… и остолбенели. Никак не ожидали увидеть такой уровень комфорта и красоты на каком-то там пароме. Больше всего помещение походило на первый класс в самолете, только шире раз в пять. Кресла с высокими спинками перемежались зеркальными барами и даже спиральными лестницами, ведущими на верхнюю палубу; телевизоры висели над каждым третьим рядом. Часть сидений (и наши в том числе) располагались в стиле «booth», то бишь лож, 3 на 3 напротив друг друга, со столиком посередине. Пространства для ног там гораздо больше, чем при стандартном положении «в затылок», но всё же заказывать ложу имеет смысл при путешествии большой компанией. Места на пароме, кстати, разделены для курящих и не-, если это кому-нибудь важно.

В самом начале плавания пускали на корму, чем мы воспользовались, с интересом наблюдая приготовления к отплытию, а затем и проход на медленном ходу через гавань, мимо крошечных маячков и паромов-конкурентов. Минут через 15 всех пассажиров попросили занять свои места, после чего рулевой вдавил газ по полной. Скорость на такой громадине почти не ощущалась, не говоря уже о качке; как будто просто сидишь в комнате ожидания на вокзале. Плавание продолжалось 4,5 часа, как и было обещано, за которые мы успели и позавтракать, и вздремнуть, и глянуть одним глазом ТВ с преследующим повсюду Евровидением, и записать частично впечатления. Не представляю, что можно делать в 9-часовом круизе к островам, скукота жуткая.

Небольшим развлечением стала промежуточная остановка на маленьком острове, когда пассажирам снова разрешили выйти на воздух. Нас совершенно потряс цвет воды в бухточке — нереальный голубо-зеленый, с пеной. Раньше в Советском Союзе выпускался шампунь похожего оттенка, то ли «Волна», то ли «Мечта» 🙂

Где-то через час мы обогнули вулканический остров Thirassia, и наконец подошли к берегам Санторини. Черные, отвесные стены вздымались в самую высь, а на их склонах лепились друг к другу ослепительно белые дома с голубыми крышами. Цвета вокруг настолько яркие, насыщенные и живые, что у любого фотографа, перехватит дух, а палец устанет нажимать на кнопку спуска фотоаппарата. И будет всё мало, мало и мало…

Остров Санторини (Santorini) известен так же под именем Thira. На карте выглядит полумесяцем, являясь частью гребня гигантского вулканического кратера, заполненного водой. Когда-то давно он был классической островной формы, что отражалось в названии Strongyli, т.е. «круглый». Но в 1650 г. до н.э. случилось колоссальное вулканическое извержение, опустившее центр острова на дно, оставив на поверхности лишь кромку, известную сейчас как «Санторини». Как я уже упоминала в афинской главе рассказа, некоторые романтические натуры считают его частью затонувшей Атлантиды. Благодаря свой вулканической природе, Санторини изобилует черными пляжами, и даже имеет один более редкий, красный. Хотя мы уже видели подобные пляжи на Гавайских островах, включая еще и уникальный зеленый, но все равно планировали посмотреть здешние. Так же к обязательным номерам программы относилась дегустация местного вина Vinsanto, производимого из винограда, выращенного на вулканической почве; съемка заката с северной оконечности Ии, и романтическая прогулка на осликах 🙂

Санторини — самый южный из Кикладских островов, но расстояние не останавливает толпы туристов, желающих во что бы то ни стало запечатлеться среди белых домиков на черных скалах. Тут уж ничего не поделаешь, надо собрать волю в кулак, и принять как факт постоянное присутствие народа вокруг. Чуть скрасить людское влияние можно, если остановиться не в крупном поселении Фира, где бросает якорь основная масса, а в северной Ие. Конечно, толпы и там достанут, но только на закате, когда крошечную Ию наводняют круизники, плюс народ из Фиры. Поэтому в выборе жилья надо быть очень осторожным, снимая номер в гостинице или апартамент строго _слева_ от церкви, если стоять к морю лицом. Эту фишку мы узнали в процессе переписки с владельцами гостиничных бизнесов в Ие. Дело в том, что туристические автобусы паркуются как раз на площади за церковью, после чего гиды направляют всех вправо на мыс, «показывать закат». Левая сторона поселка остается тихой и умиротворенной.

Наш паром пришвартовался в порту Athinios, в центре вогнутой части полумесяца. На Санторини впервые предстояло познакомиться с особенностями греческого вождения. Несмотря на небольшие расстояния и протяженность острова всего в 45 км, арендовать машину несомненно стоит. Дороги опутывают все уголки, от Ии до мыса Акротири, узкие, извилистые, но потрясающе красивые. В качестве альтернативы можно рассмотреть вариант взятия в прокат мопедов. Мы серьезно думали над этим вопросом, но отказались по причине отсутствия места для крупного багажа. Если путешествовать налегке, мопеды — идеальный транспорт для острова.

Автомобиль заказали из дома, по интернету, в конторе autoeurope.com, за $25 в день. Переписка с ребятами оставила самые лучшие впечатления; очень грамотные и толковые сотрудники разъяснили все интересующие нас нюансы. Вполне можно рекомендовать.

Мальчик от конторы пригнал машину прямо в порт к парому. Без труда различив его в группе других встречающих по табличке с фамилией и логотипом ренталки, мы получили ключи от ярко-синего Шеви-Матиса, подходящего к окружающему пейзажу по цветовой гамме. Машинка маленькая, но юркая, с кондиционером, чуть получше Доджа Атоса, на котором рассекали по Белизу. Заполнив бумажки, заплатили там же на месте кредиткой (у мальчика было переносное устройство для снятия отпечатка с карточки). Оставить машину договорились на парковке в аэропорту, открытой, а ключи кинуть под коврик, или положить за козырек. Опять это вездесущее греческое доверие…

В Ию из порта можно добраться двумя дорогами. Одна ведет через «столицу» Фиру, а другая — по восточному побережью. Знакомство с толпами мы решили оставить на потом, выбрав более длинное, но и более пустынное шоссе. Кстати, работник прокатной конторы посетовал на качество дорог и неадекватность водителей. Честно говоря, мы не увидели ни того, ни другого. Дорожное покрытие бежало ровно и гладко под колесами, разметка присутствовала где надо, и становилось непонятно — на что же жаловался товарищ. Может по греческим меркам это и плохие дороги, но по штатовским — приближающиеся к идеальным.

По поводу сумасшедших греческих водителей приходилось слышать и ранее. Недаром ведь Греция занимает первое место в Европе по количеству дорожных происшествий со смертельным исходом. Даже существует поговорка: «хочешь отточить своё defensive driving мастерство, езжай в Грецию». Однако на Санторини мы не видели никаких серьезных нарушений на дороге, да и машин по ним разъезжало, прямо скажем, не много. Бензин на острове дорогой, порядка 90 евро-центов за литр, что в пересчете на галлоны оказывалось около 5 долларов; в США таких цен _пока_ нет. Заправочные станции видели только в Фире и по пути к южному мысу Акротири; в поселке Ия их не существует.

Мы ехали восточной дорогой, серпантином сбегающей к морю, мимо виноградных плантаций, ферм и крошечных деревушек. Периодически дорогу пересекали серые ослики, позвякивая колокольчиками и тряся длинными, мохнатыми ушами. Примерно через 15-18 км показались белые домики Ии высоко над головой. В поселке всего одна улица, Nikolaou Nomikou, да и та пешеходная. Шоссе как будто отрезает Ию по касательной от остального острова, припечатывая её к самому краю кальдеры. Место чрезвычайно живописное, и если у нас еще и оставались сомнения в правильном выборе ночлега, то тут они полностью развеялись.

Из дома установили контакт с хозяйкой гостиницы «Delfini Villas», которая зарезервировала для нас комнату по 60 евро за ночь. Из-за того, что в поселке всего одна улица, точный адрес писать не принято. Обычно все просто пользуются знаковой системой «landmarks». Так и в нашем случае, хозяйка объяснила местоположение гостиницы как «слева от церкви — рядом с булочной — на крыше лодка». Этого оказалось вполне достаточно; мы без труда обнаружили «Delfini villas», и познакомились с очаровательной Реной, управляющей. Напоив нас апельсиновым соком, Рена показала комнату, после чего усадила на балконе отдыхать и любоваться видом.

Придя в себя, бросив чемоданы в комнате, налегке отправились исследовать Ию. На ярком солнце белые дома, заборы и даже мостовые, просто ослепляли. Наличники, крыши, калитки и лестницы местные жители красили в синий и голубой цвета. Деревня круто сползала со склона влево от пешеходной улицы, уносясь ступенями прямо в море. Домики стояли как бы в нишах (по этой причине назывались «cave houses»), вплотную друг к другу, перемежаясь бассейнами и джакузи. Виды вокруг открывались самые что ни на есть фотогеничные, яркие; цвета природы и человеческих творений находились в гармонии и абсолютном балансе.

Раньше в Ие селились богатые капитаны по выходу на пенсию. В 1956 году серьезное землетрясение унесло в море и разрушило большинство домиков поселка. После трагедии были проведены колоссальные восстановительные работы, и сейчас ничто не напоминает о тех событиях. Вулкан, потопивший остров, всё еще не спит, периодически преподнося вот такие неприятные сюрпризы.

Постоянно спускаясь и поднимаясь по лестницам на склоне, миновав многочисленные ювелирные и сувенирные лавки, мы оказались на самом северном кончике. Именно сюда на закате наплывают толпы. Кому повезет — займут выигрышные места на небольшой каменной башне. Кто появится позже — что ж, придется любоваться закатом прямо с улочек, змейкой уносящихся к маленькому, рыбацкому порту. Посреди дня народа на мысе почти не было. Одни вездесущие собаки и кошки валялись в сладкой дрёме где придется.

На краю обрыва построены очень интересные ветряные мельницы голландского вида, но выкрашенные в белый цвет по местной традиции. Они красиво нависают над склоном, оттеняемыя лазурью моря внизу и ярко-красными геранями в горшках, расставленных повсюду. В этой части поселка домики так же спускались слоями в воду, но у них было преимущество в том, что закат можно наблюдать прямо с балкона, а то и сидя в джакузи. На цене это, конечно же, отражается самым прямым образом.

По пути в гостиницу заглянули в продуктовую лавку, купили на пробу местного, десертного «Vinsanto» (17 евро), чтобы отметить приезд. А дальше нас поджидал сюрприз. Идя к номеру и о чем-то болтая, вдруг услышали за спиной возглас по-русски: «Ребятки, вы откуда?» Оказалось, что одной из совладелиц гостиницы являлась русская женщина Сима, живущая на Санторини вот уже 12 лет. На зиму она возвращалась в родной Владикавказ в Осетии, а остальное время года проводила на острове. Сима тут же переговорила с гречанкой Реной, и нас поселили в апартамент-люкс, в другом домике, ближе к обрыву, с потрясающим панорамным видом на вулкан и широченной террасой. Надо ли говорить, что данный «upgrade» не стоил нам ни копейки! Вот оно, русское гостеприимство во всей красе.

Мы не знали как благодарить Симу за такое, а она лишь попросила подольше поговорить с ней по-русски, так как скучала по родной речи. Сима рассказывала местные новости и байки о том, что на Санторини любят ездить российские политики:

— Вот Лужков недавно был. Потом прошел слух, что дочка Путина здесь будет замуж выходить. Корреспондентов понаехало — тьма! Но всех кинули, свадьбы не было.

Затем она спохватилась, вспомнив о каких-то делах, и пожелав приятного отдыха, ушла, предварительно порекомендовав магазинчик «для местных», а не тот, где мы были, туристический. Доставшийся нам апартамент состоял из кухни и гостиной-спальни, с примыкающей ванной комнатой. Терраса так же тянула на отдельную площадь; на ней располагалась софа с подушками, столик, стулья, а вообще при такой ширине можно было играть в футбол. Апартамент восхищал множеством милых деталей, что и не в каждом большом отеле встретишь.

Белоснежные тапочки с логотипом «Delfini Villas», наволочки с вышивкой, махровые полотенца, конверты, ручки, бумага для письма, шампуни, мыла, косметика, спички, даже был набор для шитья. Мы пребывали в легкой эйфории от увиденного, а уж когда заметили плиту с плоскими конфорками, «мечту поэта», так совсем потеряли дар речи; после чего зависли на террасе на пару часов с бутылкой «Винсанто».

В обед заглянули в симпатичный ресторан «Skala», нависающий прямо над обрывом. Посетителей в это время почти не было, поэтому достались шикарные места на веранде, с видом на вулкан. Именно в «Скале» попробовали самый лучший на тот момент тцатзики, с кусочками огурца, морковки и политый сверху оливковым маслом. Наконец удалось понять основную ошибку, из-за которой тцатзики получается неправильным. Тёртый огурец, добавляемый в йогурт, надо обязательно отжимать через марлю или бумажное полотенце, иначе тцатзики выйдет водянистым и расплывшимся по тарелке. Вот очень хороший рецепт, испробованный на личном опыте. Кроме него заказали стейк из ягненка с рисом, и печеные сардины. Еда оказалась так себе, но вид всё компенсировал. Во время трапезы, по стене к нам спустилась парочка котов, привлеченных рыбьими хвостиками. Один сел у моего стула, другой — у мужнего, принявшись смотреть такими умоляющими глазками, будто год не ели. Как было не подкормить шалопаев!

До заката, так сильно рекламируемого на острове, еще оставалось время, поэтому мы не торопясь выехали за пределы Ии по восточной дороге, решив посмотреть окрестности. Разнообразные мини-пляжи начинались сразу за крошечным портом Amoudi под скалой, где раскинулась Ия. Пляжи исключительно из черного песка переходили один в другой, и в это время года были совершенно пустыми. Вода в море не радовала, в пору одевать гидрокостюм, не смотря на 30С на воздухе.

Бибикая зазевавшимся на дороге осликам, мы вернулись в Ию, по которой уже начинали бродить толпы, привезенные с круизных кораблей и из Фиры. Ненадолго заскочили попить кофе в отличную кафешку «Ekeza», но заговорились с хозяйкой-ирландкой, чуть было не пропустив нужное время. Кстати, в кафе пекут отличные пироги со шпинатом, луком, фетой, грибами, да и со сладостями все в порядке, от пахлавы, до эклеров. Очень сильно рекомендуем!

Когда мы, наконец, очутились на северном мысе острова, там уже было не протолкнуться. Кто посмелее — так залезал даже на покатые крыши домиков, с немалым риском свалиться от неосторожного толчка в спину. Стратегически правильно расположенная каменная башня оккупировалась фотографами. Они стояли плечо к плечу, штатив к штативу, непрерывно снимая, не обращая никакого внимания на народ. Кое-кто романтично развалился на парапетах; кто-то снимал закат сотовым телефоном, а кто-то — солидной зеркалкой, но со вспышкой 🙂 Только на Санторини мы видели такое большое количество обладателей хорошей фототехники; буквально каждый третий был увешан тяжелыми камерами. Зачастую, это никак не отражалось на профессионализме. Зуб даю, что у мужчины с мыльницей, прикрученной к штативу, снимки получились лучше, чем у той женщины, освещавшей вспышкой вечернее солнце.

Белоснежные мельницы на склоне приобрели в этот закатный час сумеречный вид, но очень живописно выглядели на розовом небе. Некоторые туристы отправились навстречу солнцу на прогулочных яхтах, красиво продвигаясь по закатной дорожке на море.

Перед тем, как окончательно скрыться из глаз, солнце подсветило облака снизу, отчего они стали похожи на пушистые перья гигантского орла. На улице моментально похолодало. Нас пробил озноб, то ли от внезапно понизившийся температуры, то ли от усталости. Длинный день подходил к концу; в домиках зажигались веселые огоньки, слышался смех и звон столовых приборов. Покинув мыс чуть раньше, чем основная масса туристов повалила бы к парковке, мы поспешили в уют и тепло своего пристанища на острове.

День 5-й. Маршрут: Санторини — утренняя фотосъемка Ии — южный мыс Akrotiri — красный пляж — курортное место Kamari — Volcanic wine museum — Фира — скачка на осликах — закат в Ие.

С утра пораньше мы отправились фотографировать еще не проснувшуюся Ию. Солнце только-только встало из воды, осветив белые строения оранжевыми лучами. Сколько ступеней и лестниц прошли в тот день, затрудняюсь сказать, но счет шел на сотни. Изредка компанию составляли ленивые санторинские коты, любопытные до ужаса — «а кто это ходит по нашим владениям»… Заплутать среди домиков в нишах ничего не стоит; это поначалу казалось, что к каждому из них ведет своя лестница и всё. На самом деле лестницы внизу соединялись поперечными пролетами, с калитками и без, а кое-где можно было пройти по крышам.

Одна из них привела прямо к небольшой колокольне над самым обрывом; колокольная троица висела тихо-тихо, ни тени ветерка до них не доносилось. Синий от рассветной дымки воздух стал приобретать теплые оттенки. Хозяева многочисленных лавок на главной и единственной улице открывали витрины, громко приветствуя и друг друга, и редких прохожих. По узкой улочке мы вышли на мыс, ожидая увидеть тучи мусора от вчерашнего закатного нашествия, но ничего подобного. Мостовые радовали глаз чистотой и аккуратно расставленными по местной традиции геранями в горшках. Когда только успевают…

К 9 часам появились первые круизные туристы, даже не делавшие попыток зайти влево от точки выгрузки, что еще раз подтвердило нашу теорию о правильном месте выбора жилья. Переждать круизную толпу решили в понравившемся кафе «Ekeza», позавтракав в обществе хозяйки блинами с ветчиной, сыром и грибами, пахлавой, чаем и кофе.

— Пахлава вышла чудесная сегодня! — приговаривала ирландка.
— В 6 утра поставила выпекать, сейчас снимаете первые сливки.
И впрямь, пирожные просто таяли во рту; очень достойное кафе, не обойдите вниманием.

В этот день мы планировали покинуть наш инкубатор Ию, поездить по окрестностям, исследовать юго-восточную часть Санторини. К южному мысу Akrotiri вела «верхняя» дорога через Фиру, мимо порта, где выгрузились с парома днем раньше, через красивые, ухоженные поля, деревеньки с рыбными тавернами. В первый раз увидели на острове полицейскую машину, подобающей бело-синей расцветки, умчавшуюся в противоположном направлении.

Мыс Акротири представляет собой высоченный обрыв с пенящейся внизу зеленой водой. На самой высокой точке возвышается маяк, окруженный колючей проволокой. С подветренной стороны деревья не растут, лишь небольшие кочки рыжей травы усыпают склон, уходящий в море. Делать там особо нечего, просто отметиться на самой южной точке Санторини.

Взяв обратное направление, где-то через 3-4 км увидели поворот к красному пляжу. Именно там притаилась типичная туристическая ловушка. На пяточке с одинокой оливой и черной скалой есть указатель «red beach» со стрелкой вправо, в объезд скалы; но его не видно с главной дороги. Большинство попавшихся (и мы в том числе) едут прямиком к воде, надеясь обнаружить там красный пляж. А вот и напрасно. Вместо него встречают какие-то сомнительные таверны и сувенирные лавки с блескучим барахлом. Пляж конечно тоже есть, но не для купания, галечный, со старыми складами на берегу. Кто-то сразу разворачивается, обнаружив ошибку, кто-то остается. Туристические автобусы делают в этом месте специальную остановку, наверняка имея процент с продаж от местных торгашей. Стоит только развернуться, знак «red beach» прекрасно читается на скале; в общем типичная, наглая ловушка, постарайтесь не попасться.

Взяв нужное направление, мы через 1,5 км оказались в искомом месте. Ошибки на этот раз быть не должно, вокруг парковки вверх уходили абсолютно красные скалы, а сам пляж расположился в лагуне за перевалом. Стоит предупредить на всякий случай, что на пляже разрешено появляться без купальников 🙂 Недоумевая, почему грек из рентальной конторы ругал местные дороги, мы полезли на холм. Ведь даже в этом углу они были в прекрасном состоянии, с ровным покрытием, без ям. Парковка у подножия холма заполнилась где-то наполовину, красный пляж явно пользовался популярностью.

С вершины холма утоптанная тропинка сбежала сразу вниз, между величественных скал, и под углом, вполне годившимся для горнолыжного спуска, влетела на пляж. Он был скорее коричневатым, с примесью черного и белого песка, обустроенный лежаками и одним кафе. С трех сторон красный пляж защищали скалы ржавого оттенка, а фронтом он выходил в бухту с тихой водой. Места для нудистов находились в самом дальнем конце. Мы уселись в песок среди огромных красноватых булыжников, выпили по баночке припасенного «Mythos», слегка поплескались в воде, и полезли обратно на холм.

Следующим номером программы значился пляж Kamari, на восточной стороне острова, в 10 км от Фиры. Камари — наиболее развитое курортное место на Санторини, отличается длинным черным пляжем из мелкого песка, скалой Cape Mesa Vouno, и пешеходной улицей, параллельной воде. Вот как раз на ней мы и засели в одном из многочисленных ресторанчиков. Заказали тцатзики, сувлаки и кувшин домашнего вина, отдыхали, наблюдая за гуляющими и купающимися. Создалось впечатление, что курорт любят туристы из других районов Греции, не иностранцы.

Перекус ждали чрезвычайно долго, 2 с половиной часа, успев выпить все вино до последней капли. Официант подбадривал нас возгласами: «Ничего, ничего, через 15 минут всё будет готово. Понимаете, повар у нас русский». Каким образом последнее утверждение должно было послужить оправданием медлительности кухни, я не в курсе. Но мы не возмущались, даже наоборот — удобно расположились в креслах под пальмовым зонтиком, слушали приятные греческие переливы из динамиков, и совершенно никуда не торопились. В качестве извинения ресторан проставился для нас бесплатным десертным вином. Да, теперь уж точно сопьемся. Более того, по завершению перекуса, мы по логике вещей, отправились в винный музей.

Volcanic wine museum находился по правой стороне дороги, при выезде из Камари, в местечке Vothonas. Популярные винные марки острова это: Athiri, Assyrtiko, Argyros, и конечно же «Винсанто». Винограду, выращенному на вулканической почве Санторини, дают полежать под солнцем в течении 10 дней, для концентрации сока. Потом собирают и используют для производства «Vinsanto» (wine from SANTOrini), уже опробованного нами некрепленого, десертного вина, янтарного цвета.

Винный музей — чрезвычайно атмосферное место, предлагающее за 5 евро дегустацию трех местных вин, а также самостоятельный тур в наушниках по погребам, расположенным на глубине 6 метров под поверхностью. Мы заплатили мзду у стойки в дегустационном зале, после чего нам выдали по аудиоплейеру, буклету, а дегустацию обещали на выходе.

В погребах музея стояла приятная прохлада. Процесс превращения винограда в вино демонстрировали механические куклы, показывавшие сбор лозы, работу на деревянных прессах (один сохранился еще с 17-го века), разлитие готового продукта по бутылкам. Стены погреба украшали старинные и не очень этикетки вин, когда либо выпускавшихся на Санторини. Зашли так же в хранилище, с пустыми и полными бочками; подивились на специальные французские, у которых высота, длинна и ширина одинаковы.

В дегустационном зале на поверхности нас угостили белым Assyrtiko и красным Arghyros, а напоследок налили десертного Kamarini, с нежным, фруктовым привкусом. Барменша очень интересно рассказывала об истории вин, пространно комментируя каждую марку. Предлагалось и купить некоторые бутыльки, но лучше это делать в магазинчиках по пути, где цена в три раза ниже, а продукт тот же. В целом очень понравилось место, с удовольствием заехали бы еще раз. Работают с 10 до 8 вечера; очень рекомендуем.

Настало время для знакомства с островной столицей. Фира (Fira) — это такая вариация мини-Турции, с населением 2 тысячи человек, жутко коммерциализированная и заполненная туристами по самую макушку. Особо злачное место, улица Ypapantis, известная в народе как Gold street, просто ломилась от лавок с драгметаллами и разным хламом. Единственное, что нас привлекло в Фире, это виды на вулкан внизу, а также ослики.

Идея прокатиться на длинноухих возникла еще во время подготовки путешествия. Мы вычитали об осло-стоянке у подножия крутой лестницы, сбегающей серпантином из города в порт. Греческие пастухи, сидевшие гурьбой в тени, предложили было и спуститься на спинах ослов, но мы решили протестировать свои ездовые способности только в гору. Пастухи приходят в Фиру вместе со стадом из деревенской местности, по-английски не говорят совсем, но умеют показывать на пальцах плату за проезд на осле в 3,50 евро.

Лестница в порт спускалась зигзагообразно, имела широкие ступени и была щедро засыпана ослиными кучками. Мы то и дело останавливались, любуясь кальдерой с гигантскими круизными кораблями. Справа от ступенек курсировал фуникулер, в Фиру из порта можно подняться и в вагончике, но разве же это интересно, при наличии осликов?! Оказавшись внизу, договорились с пастухом об оплате в 3 евро, после чего он выдал Илье осла белой масти, а мне — брюнета 🙂 Осло-транспорт больше тянул на лошадь, высоченный, совсем не похожий на тех серых ушастиков, встреченных около Ии. Забираться даже пришлось со специально приставленной ступеньки. Все ослы были оборудованы намордниками, сбруей и седлами веселенькой раскраски со стременами.

Кое-как уместившись в жестком седле, мы натянули поводья. Пастух огрел сзади животных хворостиной, после чего осло-транспорт рванул в гору вскачь. Но недолго. Через 10 метров ослы поняли, что их главный враг-пастух остался на месте, а усевшиеся на спине туристы никакой опасности не представляют. Наглые морды поплелись нога за ногу вверх, останавливаясь на каждом повороте, чтобы полакомиться травкой даже через намордник. Нас они упорно игнорировали. Упрямые скотины не реагировали ни на натягивание поводьев, ни на тычки в бока, ни на щекотку ушей. Ослы стояли и жрали кусты. Похоже, так они обходились со всеми туристами без исключения. Впереди заметили еще парочку таких же горемык, пытавшихся отодрать своих вислоухих от чахлой, изрядно подъеденной растительности.

Но упрямые скотины не долго над нами издевались. Вдруг сзади раздалось причмокивание и резкий окрик; ослы замерли, оглянулись, а потом как понеслись в гору галопом, сломя голову. Нас догнал боевой пастух с небольшим табунчиком и хворостиной наперевес. Он больно стегал зазевавшихся животинок по филейным частям, отчего те еще больше давали жару, никто не хотел быть последним. А мы отнюдь не радовались. Это со стороны легко смотреть на гарцующих всадников, а когда сам находишься в седле, ощущения совсем не радужные. Седло больно било по попе, ноги превратились в дугу, обхватив как будто взбесившуюся бочку, в руки врезались поводья. Тем не менее, то и дело пробивало на хохот. Эта поездка на ослах стала одним из самых запомнившихся моментов за всё путешествие.
Теперь по-другому начинаешь воспринимать сцены в книжках, где с гордостью упоминается о каком-нибудь дартаньяне, проскакавшем без отдыха три дня, не вылезая из седла. Современному человеку трудно представить крутость момента. А вот испытав на своей шкуре радость верховой езды, уже и присвистнуть можно.

С грехом пополам мы добрались до верхних ступеней лестницы. Распрощавшись с ослами, обнаружилось, что ноги упорно не хотят принимать былое положение, так и ходили какое-то время как две большие каракатицы 🙂

Заключительный день на острове Санторини подходил к концу. Мы вернулись в Ию, купили немножко сувениров, в том числе очень интересный, сине-белый керамический шар, раскладывающийся на части. Расплатились за гостиницу, чтобы завтра утром не будить хозяев, расписались в гостевой книге (ищите запись за май 2006 года :), отдыхали и приходили в себя на террасе с бокальчиками десертного.

К закату отправились на мыс, изрядно утеплившись, наученные негативным опытом. Народу пришло больше чем вчера. Если не хватило места на каменной козырной башне, можно зайти прямо за неё, спустившись из оконного проёма. Высота не большая, а людей на той стороне почти нет, в то время как фотогеничные мельницы открываются во всей красе на фоне закатного солнца. На этот раз закат порадовал не оранжевыми, а нежно-розовыми красками; солнечный диск напоследок как будто увеличился в диаметре, после чего быстро скрылся за горизонтом.
Завершилась островная часть греческого путешествия. Впереди ждал материк, снега Олимпа, монастыри Метеор, и дикие уголки Загории.

Катерина Андреева.
Фотографии Санторини: http://andreev.org/albums/Santorini/santorini.html

По Греции на автомобиле. Часть 1: Афины
По Греции на автомобиле. Часть 3: Дельфы и Олимп

Комментарий автора:
Так же к обязательным номерам программы относилась дегустация местного вина Vinsanto, производимого из винограда, выращенного на вулканической почве; съемка заката с северной оконечности Ии, и романтическая прогулка на осликах