ЧАСТЬ 4.
ТАСКО и КУЭРНАВАКА.
Из всех покорителей Нового света только Христофор Колумб был приличным человеком. Он беззастенчиво врал своим венценосным спонсорам, что якобы «нашел золото» в «Западной Индии». На самом деле, скорее всего он преследовал чисто исследовательские цели и, разумеется, не несет никакой ответственности за деяния своих последователей.
А они искали прежде всего золото, прикрываясь рассуждениями о необходимости скорейшего обращения туземцев в Христову веру. Искали золото в Мексике, а нашли серебро… Золото обнаружили через двенадцать лет в Перу. Но серебро – тоже товар ценный, и вскоре Мексика и Перу (с тогда еще не существующей Боливией) давали три четверти его мировой добычи. В Мексике возникла новая городская цивилизация, жизнь которой питалась лунным блеском этого металла.
Город Таско к югу от Мехико, в штате Герреро, не является чем-то уникальным. Он входит в число «шахтерских» мексиканских городов. Другое дело, что он сохранил свою цельность благодаря тому, что современные кварталы не облепляют его со всех сторон. Туристы едут сюда, чтобы полюбоваться «колониальной» архитектурой, но честно говоря, по-настоящему колониальной архитектуры в Таско маловато. Город пережил три волны расцвета, и только предпоследняя оставила после себя заметные следы.
Сначала тут жили ацтеки и играли в мяч. Ацтекское название города «Тлашко» так и переводится – «Место, где играют в мяч». В 1521 году пришел Кортес и игроков разогнал. Однако кто-то из них успел поведать нововоплощенному Кецалькоатлю, что в перерывах между играми ацтеки добывали в этих краях серебро. Испанцы рьяно взялись за его добычу уже в промышленных масштабах. Таско превратился в XVI веке в главного поставщика серебра в Испанию, но потом пришло время более богатых месторождений в других частях Мексики. Сто с лишним лет длился застой Таско.
Но потом в этих краях появился испанский аристократ французского происхождения Дон Хосе де ла Борда. В 1716 году он открыл новую шахту и жизнь вернулась в маленький шахтерский городок. Дон Хосе построил школы, новые дороги, а также церковь Святой Прииски из розового туфа, в которой его собственный сын служил священником. Теперь площадь перед этой жизнерадостной церковью носит название Пласа Борда, в честь человека, который стал для Таско вторым Отцом.
В ходе войны за независимость, испанцы – владельцы серебряных шахт – попросту их засыпали, чтобы они никому больше не достались. Колонизаторы часто уходят по-хамски. Иногда они уходят по-английски, но выглядит это не лучше. Например, когда британцы покидали Аден (в Йемене), они поднимали свои «Роллс-Ройсы» на грузовых вертолетах, а потом сбрасывали вниз. В Мексике шахты Таско снова умерли почти на десятилетия, но вот появился в городе другой заезжий молодец, «и началась в селе совсем другая жизнь». Это был профессор архитектуры из США Уильям Спратлинг. В 1931 году тогдашний посол США в Мексике Дуайт Морроу в беседе со Спратлингом посетовал, что несмотря на репутацию Таско как «серебряной житницы», в самом городе невозможно купить серебряные изделия высокого качества. И вот американский архитектор приезжает в Таско и подобно древнему «культурному герою» начинает претворять в жизнь свои смелые планы. Он отбирает самых способных художников и литейщиков, и спустя несколько лет в Таско появляется своя плеяда мастеров серебряного дела. Теперь Таско – это не только шахты, но еще и ателье и магазины, в которых можно заказать и приобрести изящные безделушки. Таско расцветает вновь. Его расцвет продолжается по сию пору.
Уильям Спратлинг был еще страстным коллекционером, и его музей, в котором собраны произведения искусства доколумбовой и колониальной эпох, является одной из главных достопримечательностей Таско. Еще одно значимое место – Музей Серебра. Впрочем, здесь каждая лавка – музей. В некоторых устраивается «экскурсия» для туристов, в ходе которой можно спуститься в шахту, посмотреть, как выплавляется и обрабатывается серебро, и, само собой, что-то купить.
Лично я покупать ничего не стал, а просто прошелся по узким улочкам Таско вверх, к церкви Святой Приски. Улочки – тоннели с белыми оштукатуренными стенами, которых венчают красночерепичные крыши. Таско напоминает маленький городок или большую деревню в Андалусии. Он очень живописен, поскольку поднимается на гору. С балкона нашей гостиницы открывается лучший, «классический» вид на Таско. Можно просто картины писать. Кстати говоря, многие именно за этим сюда приезжают. Если бы по узеньким улицам еще не ездили автомобили, было бы совсем хорошо.
Один из порталов церкви Святой Приски украшен скульптурой Святого Христофора, такой же розовой, как и вся церковь. В Мексике Святой Христофор (Сан-Кристобаль) – один из самых почитаемых святых. В этом есть какая-то затаенная двусмысленность. Христофором звали того, кто открыл Америку. Последствия этого хорошо известны. Тысячи индейцев нашли свою смерть на серебряных рудниках. Их собственная цивилизация обрушилась, оставив после себя груду обломков в виде россыпей дешевых артефактов в сувенирных лавках. И тем не менее тысячи индейцев продолжают возносить мольбы Святому Христофору, будто отождествляя его с тем человеком, про которого когда-то пели: «…но Колумб ни в чем не виноват!».
На полпути от Мехико до Таско лежит «Город вечной весны» - Куэрнавака, при прежних хозяевах, то есть при ацтеках, называвшийся Куаунауаком. Этот город был пожалован Эрнану Кортесу императором Карлом I в 1532 году. Знаменитый конкистадор разрушил ацтекский храм и построил из его камней себе дворец, а близ города – асьенду, в которой выращивал сахарный тростник. Нынче же дворец Кортеса служит историческим музеем, а асьенда (поместье) – отелем «Кортес». Сам Эрнан был заядлым собирателем артефактов загубленной им цивилизации, и в музее можно посмотреть кое-что из его коллекции в грубых прямоугольных гробообразных ящиках. Музей рассказывает об истории Куэрнаваки и Мексики вообще, например, о Эмилиано Сапате и Панчо Вилье – крестьянских вождях Мексиканской революции. Стены украшают фрески Диего Риверы, выполненные им в 1929 году, повествующие о том, как пьяные конкистадоры завоевали обкуренных индейцев.
В Куэрнаваке была в свое время для мексиканской элиты смесью Рублёвки и Переделкино. Здесь жили и коронованные особы, вроде расстрелянного императора Максимилиана и изгнанного иранского шаха Мухаммеда Резы Пехлеви, и деятели культуры: Фуэнтес, Маркес, Фромм, Тамайо, Сикейрос и другие, менее известные, вроде израильского скульптора Аскалона. Куэрнавака утопает в цветах, а потому является еще и очагом пчеловодства. В Куэрнаваке много международных школ испанского языка. Однако в городе практически не осталось кварталов сплошной колониальной застройки, как в Таско, хотя он и может похвастать кое-чем уникальным.
Речь идет о монастыре францисканцев, построенном в 1552 году. Монастырь напоминает крепость. В главном соборе стена украшена громадной фреской начала XVII века, повествующей о плавании Святого Фелипе де Джезу в Японию. Этот молодой миссионер (родился в 1572 году в Мехико) в 1597 году принял мученическую смерть на кресте в Нагасаки вместе со своими двадцатью пятью соратниками. Для мексиканцев эти двадцать шесть монахов были тем же, чем для нас когда-то 26 бакинских комиссаров. Если бы талибы казнили захваченных в Афганистане корейских миссионеров, их бы тоже, наверное, так почитали. Христианство в Японии «интродуцировал» еще Франциск Ксавье, который плавал в Японию округ Африки. Для его мексиканских коллег Япония была как раз на пути на Филиппины. В Нагасаки обосновалась достаточно большая христианская община, которая неизменно страдала из-за периодической смены курса японских властителей, которые то открывали страну для внешнего мира, то опять закрывали. Интересно то, что фреска в соборе Куэрнаваки была, по всей видимости, написана японскими мастерами, настолько явственны восточные мотивы в изображении, композиции и т.д.
Святой Фелипе де Джезу почитался в Мексике так же, как ныне почитается Святая Мария Гваделупская, хотя в данный момент он и уступает ей в «популярности».
До Японии – целый океан, а мы отправляемся куда ближе – в Пуэблу и Оахаку, и оттуда – в Монте-Альбан…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Магия магея. Магическое путешествие в Мексику. Часть I.
Магия магея. Магическое путешествие в Мексику. Часть II.
Магия магея. Магическое путешествие в Мексику. Часть III.
Магия магея. Магическое путешествие в Мексику. Часть 5
ТАСКО и КУЭРНАВАКА.
Из всех покорителей Нового света только Христофор Колумб был приличным человеком. Он беззастенчиво врал своим венценосным спонсорам, что якобы «нашел золото» в «Западной Индии». На самом деле, скорее всего он преследовал чисто исследовательские цели и, разумеется, не несет никакой ответственности за деяния своих последователей.
А они искали прежде всего золото, прикрываясь рассуждениями о необходимости скорейшего обращения туземцев в Христову веру. Искали золото в Мексике, а нашли серебро… Золото обнаружили через двенадцать лет в Перу. Но серебро – тоже товар ценный, и вскоре Мексика и Перу (с тогда еще не существующей Боливией) давали три четверти его мировой добычи. В Мексике возникла новая городская цивилизация, жизнь которой питалась лунным блеском этого металла.
Город Таско к югу от Мехико, в штате Герреро, не является чем-то уникальным. Он входит в число «шахтерских» мексиканских городов. Другое дело, что он сохранил свою цельность благодаря тому, что современные кварталы не облепляют его со всех сторон. Туристы едут сюда, чтобы полюбоваться «колониальной» архитектурой, но честно говоря, по-настоящему колониальной архитектуры в Таско маловато. Город пережил три волны расцвета, и только предпоследняя оставила после себя заметные следы.
Сначала тут жили ацтеки и играли в мяч. Ацтекское название города «Тлашко» так и переводится – «Место, где играют в мяч». В 1521 году пришел Кортес и игроков разогнал. Однако кто-то из них успел поведать нововоплощенному Кецалькоатлю, что в перерывах между играми ацтеки добывали в этих краях серебро. Испанцы рьяно взялись за его добычу уже в промышленных масштабах. Таско превратился в XVI веке в главного поставщика серебра в Испанию, но потом пришло время более богатых месторождений в других частях Мексики. Сто с лишним лет длился застой Таско.
Но потом в этих краях появился испанский аристократ французского происхождения Дон Хосе де ла Борда. В 1716 году он открыл новую шахту и жизнь вернулась в маленький шахтерский городок. Дон Хосе построил школы, новые дороги, а также церковь Святой Прииски из розового туфа, в которой его собственный сын служил священником. Теперь площадь перед этой жизнерадостной церковью носит название Пласа Борда, в честь человека, который стал для Таско вторым Отцом.
В ходе войны за независимость, испанцы – владельцы серебряных шахт – попросту их засыпали, чтобы они никому больше не достались. Колонизаторы часто уходят по-хамски. Иногда они уходят по-английски, но выглядит это не лучше. Например, когда британцы покидали Аден (в Йемене), они поднимали свои «Роллс-Ройсы» на грузовых вертолетах, а потом сбрасывали вниз. В Мексике шахты Таско снова умерли почти на десятилетия, но вот появился в городе другой заезжий молодец, «и началась в селе совсем другая жизнь». Это был профессор архитектуры из США Уильям Спратлинг. В 1931 году тогдашний посол США в Мексике Дуайт Морроу в беседе со Спратлингом посетовал, что несмотря на репутацию Таско как «серебряной житницы», в самом городе невозможно купить серебряные изделия высокого качества. И вот американский архитектор приезжает в Таско и подобно древнему «культурному герою» начинает претворять в жизнь свои смелые планы. Он отбирает самых способных художников и литейщиков, и спустя несколько лет в Таско появляется своя плеяда мастеров серебряного дела. Теперь Таско – это не только шахты, но еще и ателье и магазины, в которых можно заказать и приобрести изящные безделушки. Таско расцветает вновь. Его расцвет продолжается по сию пору.
Уильям Спратлинг был еще страстным коллекционером, и его музей, в котором собраны произведения искусства доколумбовой и колониальной эпох, является одной из главных достопримечательностей Таско. Еще одно значимое место – Музей Серебра. Впрочем, здесь каждая лавка – музей. В некоторых устраивается «экскурсия» для туристов, в ходе которой можно спуститься в шахту, посмотреть, как выплавляется и обрабатывается серебро, и, само собой, что-то купить.
Лично я покупать ничего не стал, а просто прошелся по узким улочкам Таско вверх, к церкви Святой Приски. Улочки – тоннели с белыми оштукатуренными стенами, которых венчают красночерепичные крыши. Таско напоминает маленький городок или большую деревню в Андалусии. Он очень живописен, поскольку поднимается на гору. С балкона нашей гостиницы открывается лучший, «классический» вид на Таско. Можно просто картины писать. Кстати говоря, многие именно за этим сюда приезжают. Если бы по узеньким улицам еще не ездили автомобили, было бы совсем хорошо.
Один из порталов церкви Святой Приски украшен скульптурой Святого Христофора, такой же розовой, как и вся церковь. В Мексике Святой Христофор (Сан-Кристобаль) – один из самых почитаемых святых. В этом есть какая-то затаенная двусмысленность. Христофором звали того, кто открыл Америку. Последствия этого хорошо известны. Тысячи индейцев нашли свою смерть на серебряных рудниках. Их собственная цивилизация обрушилась, оставив после себя груду обломков в виде россыпей дешевых артефактов в сувенирных лавках. И тем не менее тысячи индейцев продолжают возносить мольбы Святому Христофору, будто отождествляя его с тем человеком, про которого когда-то пели: «…но Колумб ни в чем не виноват!».
На полпути от Мехико до Таско лежит «Город вечной весны» - Куэрнавака, при прежних хозяевах, то есть при ацтеках, называвшийся Куаунауаком. Этот город был пожалован Эрнану Кортесу императором Карлом I в 1532 году. Знаменитый конкистадор разрушил ацтекский храм и построил из его камней себе дворец, а близ города – асьенду, в которой выращивал сахарный тростник. Нынче же дворец Кортеса служит историческим музеем, а асьенда (поместье) – отелем «Кортес». Сам Эрнан был заядлым собирателем артефактов загубленной им цивилизации, и в музее можно посмотреть кое-что из его коллекции в грубых прямоугольных гробообразных ящиках. Музей рассказывает об истории Куэрнаваки и Мексики вообще, например, о Эмилиано Сапате и Панчо Вилье – крестьянских вождях Мексиканской революции. Стены украшают фрески Диего Риверы, выполненные им в 1929 году, повествующие о том, как пьяные конкистадоры завоевали обкуренных индейцев.
В Куэрнаваке была в свое время для мексиканской элиты смесью Рублёвки и Переделкино. Здесь жили и коронованные особы, вроде расстрелянного императора Максимилиана и изгнанного иранского шаха Мухаммеда Резы Пехлеви, и деятели культуры: Фуэнтес, Маркес, Фромм, Тамайо, Сикейрос и другие, менее известные, вроде израильского скульптора Аскалона. Куэрнавака утопает в цветах, а потому является еще и очагом пчеловодства. В Куэрнаваке много международных школ испанского языка. Однако в городе практически не осталось кварталов сплошной колониальной застройки, как в Таско, хотя он и может похвастать кое-чем уникальным.
Речь идет о монастыре францисканцев, построенном в 1552 году. Монастырь напоминает крепость. В главном соборе стена украшена громадной фреской начала XVII века, повествующей о плавании Святого Фелипе де Джезу в Японию. Этот молодой миссионер (родился в 1572 году в Мехико) в 1597 году принял мученическую смерть на кресте в Нагасаки вместе со своими двадцатью пятью соратниками. Для мексиканцев эти двадцать шесть монахов были тем же, чем для нас когда-то 26 бакинских комиссаров. Если бы талибы казнили захваченных в Афганистане корейских миссионеров, их бы тоже, наверное, так почитали. Христианство в Японии «интродуцировал» еще Франциск Ксавье, который плавал в Японию округ Африки. Для его мексиканских коллег Япония была как раз на пути на Филиппины. В Нагасаки обосновалась достаточно большая христианская община, которая неизменно страдала из-за периодической смены курса японских властителей, которые то открывали страну для внешнего мира, то опять закрывали. Интересно то, что фреска в соборе Куэрнаваки была, по всей видимости, написана японскими мастерами, настолько явственны восточные мотивы в изображении, композиции и т.д.
Святой Фелипе де Джезу почитался в Мексике так же, как ныне почитается Святая Мария Гваделупская, хотя в данный момент он и уступает ей в «популярности».
До Японии – целый океан, а мы отправляемся куда ближе – в Пуэблу и Оахаку, и оттуда – в Монте-Альбан…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Магия магея. Магическое путешествие в Мексику. Часть I.
Магия магея. Магическое путешествие в Мексику. Часть II.
Магия магея. Магическое путешествие в Мексику. Часть III.
Магия магея. Магическое путешествие в Мексику. Часть 5
Комментарий автора:
Музей рассказывает об истории Куэрнаваки и Мексики вообще, например, о Эмилиано Сапате и Панчо Вилье – крестьянских вождях Мексиканской революции. Стены украшают фрески Диего Риверы, выполненные им в 1929 году, повествующие о том, как пьяные конкистадоры завоевали обкуренных индейцев.
Страницы1
Об авторе /5 (1)
