1. ВПЕРЕД И С ПЕСТНЕЙ

Ооо, в этот раз приключения у нас начались еще на «Павелецкой», где мы с Антоном как-то так совершенно случайно оказались без билетов, денег и кредиток. В то же время, до окончания регистрации нашего рейса в «Домодедово» оставалось всего два часа. Ощущения, скажу я вам, мощные!!! Уж не буду вдаваться в подробности и рассказывать, как нам пришлось вызволять все эти билеты, оставшиеся мирно лежать в конвертике на тумбочке дома на самом краю Москвы, но на регистрацию в аэропорт мы таки успели. Ровно за пять минут до ее завершения.

На сей раз мы держали путь в Волгоград. Приближался праздник Победы, и посетить этот город-герой сам Бог велел. Правда, ограничиться только им было бы не в наших правилах. А потому мы, как водится, взяли парочку отгулов и разработали маршрут пограндиозней. А именно после Волгограда решили еще съездить на озера Баскунчак и Эльтон, добраться до Саратова, а уж оттуда возвращаться домой. Итого за четыре с половиной дня нам предстояло осмотреть аж три региона Российской Федерации! О как!

Летели мы авиакомпанией «S7». Ох, полюбили мы ее в последнее время прямо-таки неземной любовью. А все из-за того, что, хоть и называет эта авиакомпания свои продажи билетов распродажами, но длятся они чуть ли не круглый год (может, только за исключением праздников и высокого сезона). При этом стоимость авиабилета практически на любом направлении уже давно сравнялась со стоимостью купейного билета туда же. В общем, в Волгоград мы летели чуть дороже, чем за две тысячи рублей.

Взлет, кормежка, посадка. И вот мы уже спускаемся по трапу. После московских трех градусов тепла волгоградские двадцать вызывают у нас полный радостный балдеж. И в этом самом радостном балдеже мы загружаемся в маршрутку и едем в центр города. Аэропорт от центра находится довольно-таки далеко, а маршрутка останавливается чуть ли не у каждого столба и все подбирает и подбирает новых пассажиров. Зато мы смотрим на повсюду украшенный красными флагами в честь 9 мая город. Волгоград поражает своей чистотой и простором. Уже тогда мне впервые пришло на ум сравнение, что он очень похож на увеличенную в размерах ВДНХ с такими же огромными, фундаментальными и красивыми зданиями-павильонами. И это сравнение у меня потом только усилилось.

Никаких гостиниц мы заранее не бронировали, а просто взяли их список и пошли выбирать. Больше всего нам понравилась «Волгоград», стоящая в самом центре города. Но там остались только «люксовые» номера по неподъемным ценам. Поэтому мы в качестве проживания на одну ночь избрали недавно построенный Сбербанком России «Банк Отель». Вполне себе милейший, тоже в центре, по 2200 рублей за одноместный номер с завтраком. Кстати, с номерами тут вышла какая-то странность. Несмотря на одноместность, в номере стояли две кровати и все принадлежности (полотенца, стаканы, чашки, тарелки) имелись в двух экземплярах. Потом мы где-то прочитали, что в «Банк Отель» обычно селятся сбербанковские командировочные. А это нас окончательно развеселило и навело на игривые мысли о реальном назначении одноместных номеров!

Ну, ладно, что это я вам все об отелях да об отелях. Есть вещи и поинтересней, правда?

2. В ГОСТЯХ У ДОНСКИХ КАЗАКОВ И НЕ ТОЛЬКО

Честно сказать, до сих пор я почему-то считала, что Царицын (а именно так Волгоград величали в царские времена) «окрестили» по велению какой-нибудь нашей себялюбивой царицы. Ага, щас! Все оказалось гораздо проще. Протекает здесь всего лишь речка Царица, которая впадает в Волгу. И город получил свое название от нее. Царица же обрела себе имя от татарских слов «сари» и «су», что значит – желтая река. Да-да, «Yellow river» — это про нее спели! 🙂

В общем, возник город с деревянной крепостью для обороны волжского пути на стыке Волги и Дона, который тут тоже недалече, от степных кочевников и всяческих разбойничьих шаек, коих в ту пору была тьма. Позже Царицыным периодически завладевали волжские и донские казаки, но, в целом, безуспешно. Их также периодически выгоняли из городской власти войска власти государственной. Кстати, что касается казаков, то во все времена жили они тут вполне безбедно. А сейчас казачество в Волгограде вообще активно возрождается. Мы как-то даже отужинали здесь в чисто казачьем ресторанчике под названием «Трали-Вали». На стенах в нем висели всяческие грамоты и медали, которыми ресторан был награжден местным казачьим обществом. А, кроме них, были здесь и разные документы, фотографии и предметы быта казаков, изложенная история возникновения и существования Великого Войска Донского. Кормили тут тоже очень прилично, правда, по практически московским ценам. Да, если вы вдруг попадете в этот ресторанчик, то будьте бдительны: там подают просто превосходный квас в огромных кружках, он пьется отлично, очень вкусный, свежий и поистине настоящий казачий, ибо… хмельной. Но об этом нигде не написано. 🙂

Ну, а в начале 19 века через Царицын пролегали уже пять почтовых дорог: московская, астраханская, саратовская, черкасская и царевская, начала работать Волго-Донская железная дорога и даже открылся нефтеперерабатывающий комплекс. Город уже не только банально торговал рыбой и солью. Сюда из Каспийского моря по Волге поднимались корабли с нефтью! В общем, развиваться он стал еще активнее.

В Сталинград же Царицын переименовали в 1925 году. Какое-то время после он пробыл в составе Нижневолжского края, а потом стал столицей Сталинградского края. Вот такая история.

Если же говорить о Волгограде современном, то сейчас это – город-миллионник с кучей разных предприятий. Во время войны и Сталинградской битвы он был почти полностью разрушен, а в послевоенные годы отстроен заново. Говорят, что согласно тому генеральному плану застройки в городе сохранили линейную систему планировки. Он вытянут вдоль Волги почти на сто километров. Правда, честно сказать, я в строительстве не очень разбираюсь, но одно могу сказать: если вспомнить, какие здания любил Сталин – массивные, фундаментальные, понимаешь, что практически все они есть в Волгограде. Широкие зеленые проспекты, фонтаны, огромные памятники, мозаика и лозунги на стенах обычных жилых домов на тему строительства светлого будущего – все это тоже, безусловно, в «сталинском» духе. Но, как бы кто не относился к его личности, можно сказать абсолютно точно, что, благодаря ему, Волгоград теперь – совершенно нетипичный город для всей России, он имеет свое лицо, от этого города веет мужественностью, мощью и величием. А цветущие повсюду сирень и тюльпаны добавляют ему красоты, но опять-таки, если можно так выразиться, военной красоты…

3. РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ!

Сталинградская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. И, проиграв ее, немцы прекратили наступления по всем фронтам и повернули назад. Летом 1942 года Сталин, зная о том, что фашисты мечтают о взятии города, не дал разрешения мирному населению покинуть его. Присутствие женщин и детей, которые строили траншеи и защитные укрепления, должно было воодушевить защитников города на более сильный отпор врагу. В результате, в августе после первой же немецкой бомбардировки погибло около трех тысяч сталинградцев. А всего за все Сталинградское противостояние, которое длилось чуть меньше шести месяцев – 42 тысячи человек.

Конечно, теперь самые основные достопримечательности Волгограда, так или иначе, связаны с героической битвой. И первая из них – это Мамаев Курган с памятником-ансамблем, посвященном героям Сталинградской битвы. Именно здесь 2 февраля 1943 года закончилось сражение. А склоны кургана были буквально перепаханы бомбами, снарядами и минами, почва смешалась с осколками металла. Говорят, боевые действия проходили настолько плотно, что наши и немецкие солдаты могли чувствовать дыхание друг друга. Происходило это не по стечению обстоятельств. Советское командование решило пойти на простой шаг — постоянно держать фронтовые линии настолько близко к противнику, насколько это физически возможно (как правило, не более 30 метров). Таким образом, немецкой пехоте приходилось сражаться, полагаясь на себя самих, а еще все время подвергаться опасности быть убитыми своей же артиллерией. Но высота все равно несколько раз переходила из рук в руки. И однажды в одной из контратак наши войска потеряли десять тысяч человек в один день.

Открыли памятник-ансамбль в 1967 году. Его главный монумент «Родина-мать зовёт!» на самой вершине кургана – кричащая женщина в развевающемся платье, с поднятым вверх мечом. Высота этой статуи 85 метров. Когда на кургане дует сильный ветер, меч весом в 14 тонн, длиной в 33 метра раскачивается под его мощью, и, чтобы он не сломался, скульпторы пошли на хитрость – сделали в нем сквозные щели. Теперь ветер не гнет меч, а пронизывает его. От этого меч иногда гудит, а, кажется, что гудит все вокруг, как в память о былых сражениях.

Но, прежде чем подняться к монументу, мы осмотрели другие скульптуры и барельефы: воин с автоматом в руке и надписью по камню «Стоять насмерть!», медсестра, выносящая раненого с поля боя, танки, пулеметы, солдаты в касках, с винтовками – «Перед лицом наших отцов – поседевших героев Царицына, перед полками товарищей других фронтов, перед нашими боевыми знаменами, перед тобой родная коммунистическая партия, перед всей Советской страной МЫ КЛЯНЕМСЯ, что не посрамим славы русского оружия!».

Меня глубоко тронул вечный огонь на Мамаевом кургане. Мы вошли в огромный круглый грот и в его центре на постаменте увидели руку, держащую зажженный факел. По стенам мелкими буквами шли десятки тысяч фамилий – списки тех, кто погиб в Сталинграде в 1942-1943-их, защищая Родину. Сейчас здесь находится почетный пост №2 нашей страны, и солдаты несут почетный караул.

А на вершине Мамаева кургана, неподалеку от главного монумента стоит совсем новый храм с золотыми куполами – в память о погибших сталинградцах…

Вторая по значимости достопримечательность Волгограда – это, пожалуй, музей-панорама «Сталинградская битва». Делится она как бы на две части: музейную и панорамную. Музейная часть существует очень давно. Музей обороны Царицына, как он раньше назывался, появился здесь еще аж в 1937 году. Тогда там показывали всякие документы и материалы о гражданской войне и тогдашних боях за Царицын. А музей обороны Царицына-Сталинграда было решено создать из него как раз во время великой битвы – в ноябре 1942 года, и через шесть лет его благополучно открыли. Даже для тех, кто, типа меня, к военной технике относится совершенно спокойно, музей весьма интересен. Потому что в нем, кроме техники, есть много всяких документов, фотографий, вещей военного времени, портретов полководцев, разных наград и прочего-прочего.

Мне, например, очень понравилась бронированные кабины, которые использовали рабочие сталинградских заводов во время бомбежек и обстрелов города. Работу они тогда не прекращали и в бомбоубежища не прятались, а как только объявляли тревогу о налетах, забирались в эти кабины. Это такая цилиндрическая штука в человеческий рост, с дверью и с конусовидной крышей, похожая на колпачок. В такую кабину помещались всего один-два рабочих. Зато стояли они прямо-таки рядом со станками. И как только бомбардировки заканчивались, люди сразу могли приступать к работе.

Оказывается, фашисты ни на миг не сомневались в том, что возьмут Сталинград. Например, в Бельгии был готов к печати выпуск газеты со статьей о том, что Сталинград пал. Представляете, этот номер газеты был уже сверстан, и его оставалось только отправить в типографию! Он есть в музее. А еще там есть литографский камень, который нашли под Харьковом в 1944 году. Он был подготовлен гитлеровцами для издания плакатов на русском языке с таким текстом: «Сталинград пал! Москва – это голова Советского Союза, Сталинград – его сердце! Недавно еще Москва хвасталась, что этот город с 448 000 жителями, место пересечения важнейших путей сообщения Советского Союза, никогда не попадет в руки немцев. Сейчас прервано важное для жителей Союза водное сообщение по Волге, самой большой реке в Европе, имеющей длину 3370 км. Немцы разъединили Северный и Южный фронт. Из 18 важнейших советских заводов самый важный завод им. Дзержинского находится в руках немцев. Этим нанесен тяжелый удар механизированным частям Советской Армии, которые лишились своей ударной силы. С захватом этого… узлового пункта немцы получили громадную, имеющую в этой войне решающее значение, базу для проведения новых военных операций…». Какая самоуверенность! И зато какой потом облом!

Из интересных личных вещей мы обнаружили в музее, к примеру, китель маршала Жукова с четырьмя звездами героя Советского Союза. Почетный меч в ножнах, который король Великобритании Георг VI подарил сталинградцам, поразившись их мужеством! Меч он передал через Сталина на Тегеранской конференции в 1943 году.

В общем, много чего интересного есть в музее. Тот же дот в натуральную величину, в который можно влезть и посмотреть, как вести огонь. И многое другое.

Что же касается панорамной части комплекса, то появилась она тут гораздо позже музея – в 1982 году, официально называется «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» и находится на самом верхнем этаже, по замыслу авторов, как бы на вершине Мамаева Кургана. Эта художественная панорама считается первой в СССР, одной из самых крупных в мире и единственной, написанной на тему Великой Отечественной войны. Длина холста, на котором запечатлено сражение – аж 120 метров, а его вес – около тонны! Падающий горящий немецкий самолет, снайперы со снарядами, танки, взрывы, окопы, плененные фашисты — бой в разгаре… Сложно описать словами. Это надо видеть!

Достопримечательность третья – мельница Грудинина. Рядом с панорамой «Сталинградская битва» расположен небольшой музей военной техники под открытым небом: всякие зенитки, «Катюши», самолеты. Но этим у нас больше Антон интересуется. Меня же сразу привлекли руины пятиэтажного краснокирпичного здания неподалеку. Точнее, это не просто руины, а исторический заповедник – мельница Грудинина. В виде мельницы она была построена в 1903 году, а в дни сражений стала укрепленным пунктом и узлом обороны. После войны мельницу законсервировали в том состоянии, в котором она тогда была: без окон, крыши, с пробитыми снарядами и разрушенными стенами. Но именно по ней можно судить о том, каким был весь Сталинград после войны. Ведь тогда в нем, как я уже писала, не осталось ни одного целого здания…

Достопримечательность четвертая – дом Павлова. Историю этого дома, наверное, знают все. Это обычный жилой дом, но во время Сталинградской битвы его тоже решили превратить в опорный пункт. Первым в нем закрепился младший командир по фамилии Павлов со своими солдатами, поэтому дом и получил потом такое название. А его осаду воины держали 58 дней! Сейчас рядом с домом мемориал, на его стене – памятные барельефы, а в самом доме после реставрации, как и раньше, живут люди.

Достопримечательность пятая – центральный универмаг. Но ценен он вовсе не шопингом, а тем, что в его подвале за два дня до окончания Сталинградской битвы был взят в плен штаб южной группы гитлеровских войск: 23 генерала во главе с генералом-фельдмаршалом Паулюсом, который, кстати, был одним из авторов плана «Барбаросса». Теперь в подвале универмага имеется музей. Правда, из-за недостатка времени мы в него, увы, не попали.

Но, конечно, в Волгограде мы осматривали не только военные достопримечательности, ибо не военных там тоже достаточно.

В общем, достопримечательность шестая – планетарий. Скажу честно, что всякие звезды, планеты, галактики и все, что с ними связано, я очень уважаю, а астрономия у меня в школе вообще была любимым предметом. И тут представьте себе, я узнаю, что Волгоградский планетарий – это ни какой-нибудь хухры-мухры планетарий, а планетарий, в котором проходило обучение большинства наших космонавтов. Разве могли мы после этого туда не зайти?

Внешне – это большое фундаментальное здание в сталинском стиле, с колоннами и скульптурами астрономов с телескопами во дворе. Его подарила Волгограду Германская Демократическая Республика, то есть, построен планетарий был на ее деньги. Просто так попасть сейчас в него сложно. Но каждые два часа тут проводят экскурсии, и, вот, на одну из них под названием «Азбука звездного неба», которая больше всего нам подходила по времени, мы и отправились. Вместе с нами на экскурсию явилось сразу несколько групп школьников. Так что, слушали мы все в большой шумной компании.

Сначала нам показали модели разных космических кораблей и спутников, портрет Сталина, выложенный мозаикой из перламутра и драгоценных камней, и бюсты Гагарина и Циолковского уже без всякого перламутра — в холле. Затем нас отвели на второй этаж, где все лицезрели маятник Фуко и с его помощью убедились, что Земля вертится. Для тех, кто не знает, расскажу: маятник привешен на длинном тросе к потолку, на полу стоит маленький деревянный брусок. Когда маятник раскачивается, его стрелка постепенно приближается к бруску и, в конце концов, сбивает его. Это и происходит как раз из-за вращения Земли. А потом нас усадили в зале под куполом, показали проекцию звездного неба на нем и рассказали о планетах, звездах, галактиках. Кстати, несмотря на то, что лекция была детская, мы для себя тоже открыли кое-что новенькое. Антон проникся всякими галактиками. А я, например, не знала, что на Марсе существуют горы высотой в 12 километров! Это же почти в два раза выше нашего Эвереста! Венера, оказывается, вообще никогда не открывается от облаков. А Плутон официально теперь не считается девятой планетой Солнечной системы, а относится всего лишь к малым планетам – разжаловали его, понимаешь из-за размеров! В общем, в планетарии нам понравилось.

Достопримечательность седьмая – набережная и речной вокзал. Как я уже рассказывала, Волгоград сильно вытянут вдоль Волги, а это значит, что набережная здесь тоже очень длинная. Гулять по ней – одно удовольствие, а особенно здорово рассекать на велосипеде или роликах, чем многие и занимаются. Речной вокзал же тут вообще феноменален, ибо считается самым большим в Европе. Эта махина из стекла и бетона, но вполне симпатичная, в длину достигает размеров Красной площади – 296 метров, в ширину – 36 метров, а в высоту – 47 метров. Зал ожидания рассчитан на 700 пассажиров, а к причалам могут одновременно пришвартоваться аж шесть теплоходов. Правда, с рейсовым речным транспортом в Волгограде нынче плохо, как и везде в России. Поэтому останавливаются здесь только туристические лайнеры, речные трамвайчики и теплоходики, на которых местный народ плавает на противоположный берег Волги, на тутошний же остров с чудным названием Крит и в поселки с не менее чудными названиями: Культбаза, Тумак и прочими. Кстати, мы долго смеялись, когда на одном из причалов прочитали расценки и правила перевоза пассажиров. Например, чтоб вы знали, поросят на противоположный берег нужно перевозить только в мешках и за семь рублей. :-))

Зато в здании речного вокзала находится центральный концертный зал города. Вот так!

Достопримечательность восьмая и, пожалуй, больше всего нас поразившая – скоростной трамвай или метротрам. История это длинная. Первый, но совершенно обычный трамвай в Волгограде пустили еще в 1913 году. Но постепенно население города стало расти, и годам этак к 1980-м выросло настолько, что в часы «пик» втиснуться в трамваи стало настоящей проблемой. Но метро, по тогдашним законам, полагалось только городам-миллионникам, а в Волгограде жило около 800 тысяч человек. В общем, власти города подумали-подумали и решили создать некий местный гибрид трамвая и метро и назвать сие творение скоростным трамваем или метротрамом. В центре города под землей проложили рельсы и соединили их с обычными трамвайными рельсами на поверхности. Станции и эскалаторы тоже построили по всем метрошным стандартам. Ну, и запустили все это в 1984 году. А теперь представьте картину. Вы спускаетесь в подземный переход, проходите через стеклянные двери, как в настоящем метро, покупаете в кассе за шесть рублей карточку (здесь это такие бумажные билетики), компостируете ее у специально обученной тети у турникетов, проходите через турникет (типичный московский автобусный зайцелов), спускаетесь по эскалатору и попадаете на станцию. Мрамор, колонны, рельсы с двух сторон – все, как положено. И вдруг оба-на! – и из туннеля выезжает самый обыкновенный трамвай! Эффект, скажу я вам, потрясающий! Мы с Антоном, хотя и читали о нем раньше, но тут просто обалдели и даже попервости не успели его сфотографировать. :)) Кстати, ходит этот трамвай ничуть не медленнее, чем метро, и также часто, как оно – примерно каждые пять минут.

В общем, вот такие волгоградские достопримечательности. Конечно, не всё мы успели осмотреть. Остались за кадром мощный Волго-Донской канал, соединяющий Дон и Волгу, Лысая гора, куда нет, не слетаются на шабаш ведьмы, а поднимаются люди почтить память защитников города, так как эта гора была чуть ли не таким же важным стратегическим объектом, как Мамаев Курган, и за нее тоже шли бои, остров Людникова, где единственная дивизия держала оборону в течение сорока дней. Но это – лишь повод вернуться в Волгоград. А пока нам предстояло ехать дальше. Уже тем же вечером нас ждало озеро Баскунчак.

4. ПРИЕХАЛИ В САНАТОРИЙ – ЗНАЧИТ БУДЕТЕ ЛЕЧИТЬСЯ!

Озеро Баскунчак находится в Астраханской области. Чтобы добраться до него, сначала надо доехать на поезде до станции Верхний Баскунчак, а потом около десяти километров до поселка Нижний Баскунчак по шоссе на машине или на маршрутке. Кстати, всего поселков Баскунчаков здесь имеется аж три штуки. Кроме Нижнего и Верхнего, еще есть Средний, рядом с которым выкопаны карьеры, и ведется добыча гипса.

Из Волгограда мы выехали на Астраханском поезде. Билеты купили в обычный сидячий вагон, ибо ехать предстояло всего около пяти часов. Вагон был вполне сносен – с мягкими сиденьями, расположенными, как в самолете, веселой проводницей и цивильными пассажирами, даже несмотря на то, что многим из них предстояло трястись до Астрахани целую ночь.

Честно говоря, перед этой поездкой многие пугали нас, что с жильем на Баскунчаке у нас будут мощные проблемы. Потому как в Верхнем Баскунчаке есть только некая захудалая гостиница, а в Нижнем – крутой санаторий под названием «Бассоль», в который на две ночи нас никто не поселит. Но Антон созвонился с директрисой этого санатория и каким-то чудесным образом умудрился убедить ее, что две ночи – очень даже неплохой срок. Так что, нас ждали.

Вопреки всем слухам, станция Верхний Баскунчак, куда мы приехали около часа ночи, оказалась очень даже приличной. Тамошний железнодорожный вокзал совсем недавно успешно отремонтировали, а рядом с ним, несмотря на позднее время, бабульки торговали вяленой астраханской рыбкой (которую мы, кстати, потом у них закупили и с восторгом съели, такой она была вкусной), горячей картошкой и курицей. В общем, жизнь кипела. На привокзальной площади обнаружился таксист и за 150 рублей согласился доставить нас прямо-таки к дверям санатория. По пути я, ради интереса, спросила его о гостинице в Верхнем Баскунчаке. «Есть, — ответил он, — но очень плохая. Вы можете в частном доме поселиться, хотите, отвезу?». В частный дом мы решили все-таки не ехать, но поняли, что проживание туристов в частном секторе здесь вполне развито.

Пока мы ехали, нам не встретилось ни души. Лишь кое-где на обочинах дорог попадались предупреждающие знаки: «Внимание! На дороге могут быть карстовые провалы!». Мы были осторожны.

Санаторий «Бассоль», как оказалось, имеет два здание. И сначала мы приехали в старое, «хрущевского» типа. Нам открыла дверь заспанная консьержка и сказала, что поселит нас только с письменного разрешения директрисы. Но услышав, что мы забронировали номер, сразу скумекала, в чем дело, и отправила нас в новое здание. Как выяснилось, в старом жил только персонал санатория и некоторые туристы, которых туда селили действительно по благословению директора. А в новом здании нас взаправду ждали, быстро оформили все документы и запустили в номер. Так как было уже около двух часов ночи, мы лишь слегка осмотрели наши апартаменты, тихо порадовались красоте и чистоте, а также тому, что в них есть холодильник, чайник, чайные и столовые приборы и даже чай с кофе, и легли почивать.

В половине девятого утра нас разбудил телефонный звонок. Звонили с рецепции:

«Идите на завтрак, он у нас до девяти!» — сказали нам.

Честно говоря, вставать в такую рань после наполовину бессонной ночи нам не хотелось, но звали нас очень настойчиво. Антон стал собираться.

Без чего-то девять в дверь постучали и спросили:

«Вы не забыли? Завтрак до девяти!». Ооо! Я-то, вообще, редко завтракаю в такое время и хотела бы еще поспать. Но тут, похоже, сопротивляться было бесполезно. Встали, пошли.

Завтрак был вкусен, а после него строгая повариха сообщила нам, что обед у них в 12, и велела не опаздывать.

Вообще-то, в санатории мы поселились исключительно потому, что больше было негде. Сидеть в нем от завтрака до обеда и от обеда до ужина и проходить всякие процедуры мы не собирались. Мы собирались осмотреть озеро и расположенную в десяти километрах от поселка гору Большое Богдо и на следующий день мирно отбыть на Эльтон. Но когда мы пришли в номер, телефон снова зазвонил. На этот раз нас просили прийти в кабинет главного врача.

«Тааак», — протянула врач, она же директор, и стала нам по очереди мерить давление и заносить данные в медицинские карточки. И тут мы, наконец, не выдержали и выложили, что хотим на озеро.

«Ой, да вы так ведь все наши процедуры и не попробуете!» — всплеснула врач руками. «Ну, ладно, — добавила она после, — отправим вас на три. Записываю: общий массаж, гидромассаж и галокамера. Но их обязательно пройдите!». Потом она позвонила поварам и сказала, чтобы они выдали нам ужин сухим пайком, завтрашний завтрак (из-за того, что поезд на Эльтон у нас был около часа дня) накрыли в семь утра, обед – в одиннадцать, а ужин снова дали пайком. Затем она позвонила медсестрам и врачам и сообщила, что завтра им тоже придется прийти пораньше, чтобы успеть сделать нам процедуры. Ну, а нас отправила с Богом.

Про общий массаж, наверно, никому рассказывать не надо. Получилось все хотя и немного жестко, но приятно.

Гидромассаж оказался еще более приятственным явлением. Нас по очереди запихнули в большую ванну с теплой водой, а потом по всем местам поливали из шланга с большим напором.

Галокамеру же, на мой взгляд, вообще надо прописать всем трудящимся в первый час работы. Все равно к тому моменту еще никто не проснулся, так можно еще подремать. Вас облачают в халат и белые широкие гольфы и сажают, точнее, кладут в комнате на шезлонг. Комната эта полностью выложена солью – и стены, и потолок, и даже пол ею посыпан. Выключают свет, включают «звуки природы» (всяких птичек, дождь, шум прибоя, водопад) и оставляют спокойно медитировать на полчаса. Через пять минут во рту у вас появляется горьковатый привкус, губы становятся солеными, а кожа сухой. Но все это ерунда, ибо, в принципе, дышится там намного легче, а здоровью сплошная польза.

Кстати, сей санаторий пользуется большой популярностью, как у местных, так и у приезжих. Правда, мы попали в пересменок, и народа там практически не было. Но обычно он заполнен под завязку. О нем, как выяснилось, наслышаны даже в Москве. А приезжают сюда лечить кости, ноги и спины. Кроме тех, процедур, которые прописали нам, здесь есть много и других: раповые и грязевые ванны, лечение ультрафиолетом и прочее-прочее.

Ну а мы, излечившись от всех не успевших напасть на нас болезней, наконец-то, отправились на озеро.

5. СОЛЬ ЗЕМЛИ

Озеро Баскунчак находится на окраине поселка Нижний Баскунчак. Мы жили в его центре, но долго идти к озерным берегам нам все равно не пришлось. Поселок небольшой, хотя и вполне цивильный: с симпатичными, иногда даже пятиэтажными домами, несколькими магазинами и отделением Сбербанка. Пока мы шли к озеру, заметили, что среди населения здесь часто встречаются казахи. Впрочем, это и не удивительно, до Казахстана отсюда недалеко.

Чем интересен Баскунчак? Я бы сказала, что, как минимум, тремя вещами.
Вещь первая – это то, что сие озеро находится на 21 метр ниже уровня мирового океана.
Вещь вторая – озеро практически сухое, его максимальная глубина всего лишь один метр, да и то — только после таяния снегов.
Вещь третья – тут добывают практически чистую поваренную соль. Для химиков и тех, кто в теме, добавлю, что NaCl в ее составе 99,8 процента.

А теперь поподробнее.

Размеры озера Баскунчак примерно 18 на 13 километров по диаметрам. Под ним и в его окрестностях залегает соль. Питается озеро речкой под названием Горькая и еще 25-ю родниками. В общем, эта речка вымывает соль из окрестностей и вместе с грязью несет ее в озеро. Климат в районе Баскунчака летом очень жаркий, вода из озера моментально испаряется, а соль с грязью остаются. Внешне же это все выглядит весьма интересно: где-то далеко посередине озера (с берега почти не видно) на его поверхности лежит вода, а, точнее, рапа – концентрированный соляной раствор, поближе – жидкая грязь и лужи этой рапы, а у берега – уже сухая грязь. Причем, не просто сухая, а высохшая и растрескавшаяся на глади озера, словно пустыня после дождя. Впрочем, небольшие участки с рапой встречаются и вдоль берега. Мы видели таких несколько. Говорят, что купаться там очень полезно. Правда, рапа была холодная, и мы в нее не лазали.

Понятно, что в соляном растворе никакая живность, кроме солеустойчивых бактерий, не водится. Что вполне логично, ибо соль очень быстро разъедает все на свете. Почти вдоль всего берега Баскунчака еще не так давно кто-то для каких-то секретных целей вбил деревянные сваи, грубо говоря, — обычные стволы деревьев. Теперь эти сваи снизу, где была или еще сейчас есть рапа, покрыты толстыми белыми соляными налетами, очень напоминающими женские юбочки, а сама древесина у свай рыхлая, словно мочалка, и очень легко отщипывается. А еще многие приезжающие на Баскунчак туристы, наделенные пытливым умом, проводят тут такой опыт: кладут в рапу сухую веточку какого-нибудь растения, и буквально через несколько часов она покрывается былыми «снежинками» соли. Такая здесь концентрация!

С живностью же негусто даже на берегу. Пару раз мы с Антоном видели каких-то жуков. Вот, в принципе, и все. Вообще же, зону вокруг озера Баскунчак по разным источникам относят либо к степи, либо к полупустыне. Я же, пожалуй, береговую зону по-любому бы отнесла к полупустыне. Растительности тут практически нет. Изредка встречается полынь, лебеда и еще какое-то неизвестное мне красное хвощевидное и низенькое (всего несколько сантиметров в длину) растение.

О том, что на Баскунчаке есть соль, выяснили еще аж в восьмом веке. В ту пору ее тут уже начали добывать и отправлять по Шелковому пути. Впервые же официально Баскунчак упомянули в «Книге большого чертежа» — в первом географическом описании России, как место, «где ломают соль чистую, как лед». Почему так назвали произведение, не спрашивайте, не знаю, но случилось это в 1627 году.

С тех пор минули века, и в конце века 19-ого народ окончательно и бесповоротно решил, что соль – очень нужное полезное ископаемое и провел к озеру железную дорогу. Движение по ней было только во время навигации на Волге, ибо соль везли максимум до Ахтубы — пристани на одноименной реке, которая как раз в Волгу и впадает. Эта железная дорога, кстати, существует до сих пор, правда, я не знаю, в том ли виде, как раньше.

Зато абсолютно точно то, что озеро Баскунчак – теперь территория заповедника. Правда, заповедник тут какой-то странный. В нем нет заборов, а вход-въезд преграждает шлагбаум, который элементарно обойти в метре справа или слева. Когда мы с Антоном приперлись к этому шлагбауму, рядом никаких служащих вообще не оказалось, и мы прошли в заповедник бесплатно. Мало того, забегая вперед, скажу, что никого из работников заповедника мы так и не встретили за все время, пока гуляли по его территории. Правда, потом директор нашего санатория поведала, что нам просто повезло: был день Победы и все его отмечали.

Зато сразу у шлагбаума мы обнаружили знак с грозной надписью: «Внимание! Баскунчакское месторождение поваренной соли. Опасный производственный объект. Ведутся горные работы!!! Несанкционированное пребывание посторонних лиц и техники не допускается!!!», сфотографировали на его фоне Антона и пошли туда, куда было нельзя.

Впрочем, смотреть на саму добычу соли мы не ходили. Но нам и издалека было видно, что практически к самой середине озера были проложены железнодорожные рельсы и по ним маневрировал поезд с товарными вагонами, в которые как раз и загружалась соль. Впечатление складывалось поразительное, как будто поезд шел по воде! Кстати, к месту добычи можно было попасть не только по железной дороге, а… и по озерной грязи. По ней туда вели грунтовые дороги (та же грязь с примесью песка), обозначенные с двух сторон деревянными столбиками. По этим дорогам периодически рассекали «КамАЗы», разбрызгивая из-под колес рапу. Но чаще они рассекали просто по озеру, потому как «КамАЗу», в принципе, все равно: есть дорога или нет.

Мы же вдоль берега отправились к горе Больше Богдо, которая находится примерно в десяти километрах от поселка. Хотя «вдоль берега» — это слабо сказано, ибо мальчишки – в любом возрасте мальчишки: Антона все время тянуло «срезать», причем, желательно, через середину озера, а в мою задачу входило вытаскивать его из грязи, да и самой тоже стараться туда не угодить. Конечно, утонуть в Баскунчаке — это нужно умудриться, а вот потерять там обувь можно запросто. Нам то и дело встречались чьи-то бывшие туфли, сандалии, ботинки, застрявшие в грязи навеки.

Гора Большое Богдо, к которой мы топали, довольно-таки интересная. Официально считается, что ее вершина самая низкая среди вершин всех гор. И это вовсе не потому, что гора такая мелкая. Просто ее подножие лежит на два десятка метров ниже уровня моря, а вершина примерно на 130 метров выше. Вот и получилось, что при не таком уж и мизерном превышении, гора все равно маленькая. Но зато она является единственной настоящей горой в Прикаспийской низменности. Это соляной купол, выпирающий из-под толщ осадочных пород. Поэтому каждый год Большое Богдо подрастает примерно на один миллиметр. Из-за этого ли, из-за того ли, что внутри горы есть несколько провалов и даже полуторо-километровая карстовая пещера, или потому что она — опять же единственное место в Европе, где на поверхность выходят древние триасовые породы, богатые ископаемой фауной (мы то и дело натыкались на ходы червей-илоедов и раковины всяких брахиопод), но калмыки считают Большое Богдо священной горой. А на ее вершине установлен геодезический знак, увешенный буддистскими флажками.

Впрочем, обо все по порядку. Наконец, мы вылезли из грязи с поверхности озера, вышли на его берег и вскоре поняли, что попали совсем в другой мир. Полупустыней здесь больше и не пахло. Кругом было полно травы и цветов: тюльпанов (правда, отцветших), ярко-фиолетового чертополоха, пижмы, полыни и ковыля, развевающего на ветру своими длинными волосами. А над всем этим зеленым ковром во множестве летали осы, стрекозы и комары. Гора Богдо – зеленая и пологая — стояла прямо-таки перед нами. Конечно, до нее все еще предстояло пройти несколько километров, но лишь по ровной, как ладонь, степи. Мы сразу поняли, что это будет несложный трек. Даже несколько оврагов, встретившихся нам на пути, не разубедили нас в этом. Все они были сухими, и мы вскоре преодолели их. А еще нам попалось старое казахское кладбище. Точнее, несколько казахских могил в степи. Но знающие люди говорят, что большинство казахских кладбищ выглядит именно так. Могилы представляли собой большие заросшие травой холмы, словно заборчиком, обнесенные со всех сторон белыми камнями, с вертикально стоящей каменной плитой в изголовье, где были указаны имя почившего и его годы жизни.

Подъем на Большое Богдо тоже был несложным. Антон по пути подобрал несколько раковин брахиопод, чему был несказанно рад. А на вершине мы распили в знак ее покорения пакетик апельсинового сока, полюбовались видом на озеро и уже, было, собрались спускаться, как вдруг на противоположном склоне увидели просто-таки марсианский пейзаж. Тот склон был крутым и полностью лишенным растительности. Вместо нее на поверхность выходили ярко-красные глины! Мало того, гора там давала отроги, все эти отроги были красными, а, порой, даже в белую полосочку, что делало их похожими на торт – так причудливо переслаивались там породы.

Я не буду вдаваться в подробности геологического происхождения этих красных глин, потому что сама не до конца его понимаю. Скажу лишь, что мы, конечно же, спустились к ним и рассмотрели более внимательно. Когда же мы оказались непосредственно среди отрогов, то реально почувствовали себя марсианами – так необычайно и завораживающе выглядело все вокруг…

В санаторий мы вернулись поздним вечером, а на следующий день нас ждал переезд в поселок Эльтон.

6. НА СЕМИ ВЕТРАХ

Утром погода испортилась: начал накрапывать дождь и похолодало. Но, с другой стороны, до Эльтона было полтора часа на скором поезде, и мы искренне надеялись, что с погодой там нам опять повезет.

Повезло. Но наполовину. Дождь перестал.

Озеро Эльтон считается самым крупным соленым озером в Европе, площадь его зеркала аж 152 квадратных километра. Но в отличие от соли баскунчакской, эльтонская соль не чисто поваренная, а содержит массу всяких примесей. Зато здесь много минеральной сероводородной грязи, гораздо более полезной, чем грязь Баскунчака.

В принципе, соль на Эльтоне образуется точно так же, как на Баскунчаке. Озеро питают несколько речек и минеральных источников, его глубина опять же не превышает метр, весной после таяния снега она максимальна, а уровень озера на 18 метров ниже уровня мирового океана. Кстати, интересный момент, что опять же весной рапа Эльтона очень часто опресняется. Похоже, это признак того, что снегов здесь выпадает немало.

Известен Эльтон был еще во времена Ивана Грозного. Как раз тогда здесь началась добыча соли. Потом она превратилась в промышленную добычу и оставалась такой аж до 1865 года. А с 1865 года государственная разработка месторождения была остановлена и отдана в руки частных предпринимателей. И именно в эту пору Эльтон стал курортом. Кстати, изначально он назывался «Алтан-Нор», что в переводе с казахского значит Золотое дно. Местные жители часто видят, как после полудня цвет его рапы становится желтым или даже пурпурово-красным – так играют в ней лучи солнца. А современное название озеро получило в 1741 году, когда Астраханский губернатор Татищев пригласил на озеро английского морского капитана Эльтона, тот его исследовал, а заодно и увековечил тут свое имя.

От поселка с одноименным названием до озера примерно четыре километра через степь. Вот тут уж степь, как степь: ровная до самого горизонта, поросшая жухлой, лысой, зато очень ароматной полынью, с норами каких-то зверьков, с разбегающимися врассыпную из-под ног маленькими ящерками и с полным отсутствием дорог. Точнее, нет, дороги все-таки там есть – в виде колеи от колес.

Через степь мы с Антоном пошли пешком. Если честно, мы даже сначала не думали, что шагать нам придется не так уж и близко. Озеро отлично просматривается от поселка. Правда, в пасмурную погоду рапу было почти не видно, слишком далеко она от берега, но не видно ее и с самого берега. Пройдя половину пути, мы слегка подустали и уже хотели сделать небольшой привал, как вдруг прямо из-под наших ног выползла… змея! Мама родная! Я чуть не завопила на всю степь! Не то, что я боюсь змей, но когда встреча с ними происходит неожиданно да еще в дикой природе, это я вам скажу…

Мы остановились.

«Может, это уж?» — тихо спросил Антон.

Змея была где-то около 50 сантиметров в длину серо-коричневого цвета с зигзагообразными полосами по бокам вдоль всего тела.

«По-моему, это гадюка», — ответила я, вспомнив, что у ужей должны быть желтые пятна у головы.

Мы постояли еще немного, смотря, как гадюка прячется среди кустов полыни, и отправились дальше, на этот раз уже четко глядя себе под ноги. Забегая вперед, скажу, что на обратном пути мы встретили еще одну змею. Но уже не растерялись, а сфотографировали ее и засняли на видео. А когда вернулись в Москву и посмотрели в интернете, то выяснили, что это действительно были степные гадюки. Такие водятся в степных районах Предкавказья и Большого Кавказа, Южной Сибири, Калмыкии и Волжско-Камского Края, Крыма, Казахстана и Средней Азии. А на некоторых участках Саратовской и Волгоградской областей (как раз там, где находится озеро Эльтон) их численность достигает аж 4-9 особей на гектар. Остается только догадываться, каким образом змеи не кусают жителей поселка Эльтон, ибо те частенько разгуливают по своей степи, и благодарить Бога за то, что они не покусали нас.

Привал мы сделали на берегу, предварительно осмотрев всю ближайшую полынь на предмет гадюк. Вид отсюда открывался просто замечательный. До горизонта простиралось озеро, где-то далеко-далеко у самой кромки его… ээээ… рапы стояло несколько точек-автомобилей, ходили люди и осматривали тамошние окрестности.

Внешне Эльтон сильно отличается от Баскунчака. Если тут рядом с берегом еще лежит ровная утрамбованная грязь, как там, то дальше она все больше и больше покрывается кристалликами соли. Эти кристаллики-кубики, порой, даже достигают полу сантиметровых размеров. А еще выкладываются в слегка изогнутые линии. Впрочем, происхождение этих линий мы поняли практически сразу. Едва мы отошли от берега на несколько сот метров, поднялся такой ветер, что буквально стал сбивать нас с ног. То же происходит и с солью: когда выпадает дождь, ветер, как волной, уносит вместе с водой ее кристаллики. Потом вода высыхает, а кристаллы остаются лежать в форме линий.

Чем дальше мы отдалялись от берега, тем сильнее поднимался ветер, и тем больше становилось соли кругом. Вскоре же все вокруг стало абсолютно белым, как зимой. Впечатления были потрясающие. Смотришь и не понимаешь, какое время года сейчас: вроде бы лето, но откуда тогда столько «снега»?

…Антон вдруг присел и начал копать ямку. Из-под его рук полезла черная вязкая грязь. Этот хрюшка по жизни измазался в ней почти по локти, но, в принципе, как я уже писала, эльтонская грязь считается очень полезной. Не знаю, почувствовал ли какое-то оздоровляющее действие на себе Антон, но из исторических документов доподлинно известно, что еще древние кочевники про ее лечебные свойства знали много. А традиционное лечение того времени заключалось в выкапывании в прибрежных пластах почвы специального углубления. Туда сажали больного, обмазывали все его тело грязью, а спустя час обмывали в рапе озера. Через несколько таких процедур больной начинал себя чувствовать здоровым и свежим, как огурец.

Ну, а мы, отмыв Антона от грязевых ванн взятой с собой бутылочной минералкой, вскоре отправились обратно в поселок.

7. ЖИЗНЬ СОЛЁНОГО ГОРОДКА

Наш поезд в Саратов отправлялся из Эльтона поздней ночью, и у нас была куча свободного времени. Куда девать эту кучу, мы, честно сказать, не особо себе представляли, а потому решили исследовать поселок.

Поселок Эльтон возник еще аж в 1665 году и назывался тогда Соленый городок. Сейчас в нем проживает чуть более 2500 человек, есть санаторий, но, чем занимается населения, кроме того, что работает в этом санатории, мы так и не поняли. Никаких предприятий в поселке и его окрестностях мы не обнаружили. Поселок состоит в основном из одноэтажных деревенских домов с редким вкраплением двухэтажных, и вид имеет несколько обшарпанный, несмотря на то, что борется за звание самого чистого и благоустроенного муниципального образования Волгоградской области. Об этом мы прочитали на информационном щитке рядом с поссоветом. В поселке несколько улиц, но прочитать их названия можно с трудом (на одном из указателей мы еле разглядели, что это улица Геологов). Газовые трубы почему-то идут не под землей, а по поверхности, причем на высоте двух-трех метров, и покрашены в ярко-желтый цвет. Зато здесь целая куча продуктовых магазинов, три кафе, закрытый на амбарный замок дом культуры на самой окраине у железной дороги, церковь, автобусные остановки в виде пирамидок с потертыми надписями на гранях, гласящими о том, что Эльтону 100 лет (почему, непонятно!) и вполне приличный и ухоженный памятник погибшим в Великую Отечественную войну солдатам.

Среди населения в Эльтоне преобладают казахи. И в этом нет ничего странного. Граница с Казахстаном здесь настолько близко, что поезда, идущие сюда из Астрахани или из Саратова, дважды проходят по его территории. Но, в целом, поселок выглядит каким-то пустынным, а народ по первости кажется немного стремным.

…Дожидаться поезда мы с Антоном решили в кафе. Но одно из них оказалось закрытым – в нем играла музыка, а двое парней и женщина развешивали воздушные шарики, готовили свадьбу, другое же выглядело немного странно. Бар (точнее, его стойка, мест для посетителей там не было) находился с черного хода магазина, а столики стояли на улице под открытым небом. За одним из них над бутылкой водки заседали два мужика, а рядом в мусорном бачке рылись двое малолетних оборванных мальчишек.

Картина нас, конечно, не воодушевила, но мы немного посидели в этом «кафе», выпили купленный в магазине айран, а когда окончательно замерзли, пошли на вокзал, и лицезрели по дороге, как пастух гнал по поселку стадо овец и коз с козлятками.

Железнодорожный вокзал в Эльтоне видал и лучшие времена. Сейчас это много раз крашенное масляной краской помещение, с затхлым вековым амбре, несколькими старыми деревянными креслами у стены и билетной кассой за металлической решеткой.

Посидеть на вокзале нам удалось не больше получаса. Потом из кассы вышла девушка и сообщила, что в десять часов вечера вокзал закрывается до утра.

«А нам-то куда идти, если у нас поезд в час ночи?» — спросили мы.

«Я не знаю, — беспечно ответила кассирша, затем подумала и добавила: Вообще-то, в поселке есть кафе «Лаура», оно работает до двух, идите туда!».

В «Лауре» поселковая жизнь била ключом. Здесь, так сказать, собрался весь его свет. Правда, пластиковые столы снова стояли на улице, но в этот раз под зонтиками, а из магнитофона во всю мощь орали какие-то попсовые песни. Посетителей была тьма, а официантки в грязных фартуках сновали туда-сюда, не обращая на нас никакого внимания. Мы зашли внутрь «Лауры», обнаружили там еще один зал с длинными столами, покрытыми старыми облезлыми клеенками, и решили остаться там, ибо на улице стало заметно холодать. Минут через двадцать, не дождавшись никого из обслуживающего персонала, Антон сам сходил за меню. Правда, меню не оказалось. Вместо него имелся сборник песен для караоке с припиской в конце, что в кафе играет живая музыка, а потому вход в него стоит 30 рублей.

Зато буквально тотчас к нам подошла официантка и спросила, что мы изволим. Мы изволили шашлык.
«А нету, — сказала она, — есть только котлеты с вермишелью».
«Ладно, несите их», — сказали мы.

Вскоре появилась и «живая музыка». Это был парень казахской наружности в кепке набекрень и явно своим внешним видом косивший под «Шоколадного зайца». Парень исполнил несколько песен блатного шансона, потом два раза «Черные глаза», еще несколько попсовых и на этом выступление закончил. После него в зал вошла официантка и радостно сообщила нам, что они нашли шашлык, и поставила перед нами две полных тарелки!

Так и закончилось наше знакомство с поселком Эльтон, уже скоро мы уехали в Саратов.

8. СРЕДИ БЫВШИХ НЕМЦЕВ

Город Саратов появился на свет в 1590 году. Построили его в виде крепости для защиты Волжского пути, борьбы с всякими воровскими шайками и охраны царских судов, ходивших в Астрахань. Охранял все это Саратов вполне успешно, пока 23 года спустя не сгорел. Потом его неоднократно перестраивали и переносили с места на место. За всю свою историю он успел побывать центром крестьянской войны под предводительством Степана Разина, был взят Емельяном Пугачевым, а потом вообще аж до 1797 года передавался из Казанской губернии в Астраханскую и обратно, пока наконец не стал главным городом Саратовского наместничества.

В нем начали торговать рыбой, солью и зерном, настроили кучу железных дорог, и, вообще, Саратов стал здорово развиваться. В конце 18 века сюда на поселение прибыли немцы (те самые немцы Поволжья), а после войны с французами в 1813 году – пленные французы, коих отправили на выравнивание местных оврагов, строительство плотин и высаживание садов. Впрочем, им в Саратове так понравилось, что они вскоре приняли русское подданство и остались там навеки. В общем, благодаря немцам ли, французам или так оно само по себе исторически сложилось, но в 19 веке Саратов стал одним из самых благоустроенных городов России: улицы были вымощены, в центре проложены асфальтовые и каменные тротуары, действовала городская конная железная дорога, водопровод с деревянными трубами и даже телефон. Начали работать аж 138 фабрик и заводов, паровые мельницы, маслобойни и прочие предприятия. Короче говоря, Саратов стал весьма продвинутым городом.

Впрочем, и сейчас Саратов тоже вполне не плох и, если не обращать внимания на очень большое количество мусора на улицах, вполне благоустроен, зелен, приличен и цивилен.

Приехали в Саратов мы ранним утром. В ту пору еще не работало ни одно кафе, и мы просто пошли гулять по городу. И сразу, что поразило нас в Саратове, это большущее количество памятников. Например, Столыпину, бывшему здесь губернатором, Гагарину, который учился в авиационном училище и приземлился после своего космического полета именно на Саратовской земле, Первой учительнице – не какой-то конкретной, а ее доброму образу — с ученицей в старом длинном гимназийском платье рядом, и даже Влюбленным – этакое столбообразное сооружение с двумя лицами, полностью увешенное «на счастье» ленточками и колокольчиками уже настоящими влюбленными. Кстати, несмотря на то, что последнему памятнику всего восемь лет отроду, о нем уже сложилась легенда. Вроде как некий молодой человек отправился кататься на лодке по Волге и утонул. Невеста ждала его на берегу, а потом утопилась как раз на том месте, где и стоит сейчас памятник – у набережной Космонавтов. Но это, конечно, полный бред, потому что как раз в этом месте Волга очень мелкая и утонуть в ней совершенно невозможно.

А памятник Первой учительнице – вообще уникальный. Оказывается, что эта композиция была одной из четырех фигур, окружавших пьедестал памятника Александру Второму, который коммунисты разгромили еще аж в 1918 году. Склонившиеся над книжкой учительница с девочкой должны были олицетворять развитие народного образования в России. Но, увы, от памятника самодержцу ничего не осталось сразу после революции. Повезло лишь учительнице, которая до 1996 года простояла у детской больницы. А теперь превратилась в самостоятельную композицию.

И это еще не все саратовские памятники. Еще там есть памятник Чернышевскому, студенту во дворике университета, борцам революции, Радищеву и многим другим.

Вторым поразившим нас фактом в Саратове было то, что тут сплошь и рядом полно всего связанного с немцами Поволжья. Понятно, что от тех 137 немцев, которые приехали в Саратов в конце 18 века, никого здесь не осталось. Да и не осталось бы при всем желании – после войны-то! Но все-таки то, что идея возрождается, нам понравилось. Например, есть сейчас в Саратове несколько домов в традиционном фахверковом стиле (этакие белые с коричневыми перекрестными планками), кафе «Бавария», меню на немецком языке в других кафе, немецкая прачечная и даже несколько рейсовых старых автобусов с немецкими надписями и рекламой по бокам и сзади. Правда, последнее – это вряд ли какая-то мощная фишка саратовских креативщиков. Скорее, автобусы просто списали в каком-нибудь германском городе и передали Саратову. Но не суть, главное – в струю!

Среди основных Саратовских достопримечательностей, наверно, можно выделить шесть: университет, консерватория, рынок, Соколовая гора, музей Радищева и Волга с мостом и набережной. Можно, конечно, обозначить еще несколько интересных музеев. Например, краеведческий и этнографический. Но мы в них не были, поэтому и рассказывать я вам о них не буду.

А об остальных начнем-с. Достопримечательность первая Университет. А точнее, Саратовский Государственный Университет имени Н.Г. Чернышевского. Место милейшее. Был учрежден Николаем Вторым и открыт в 1909 году благодаря силам Саратовской администрации. С тех пор так прославился, что стал известен на всю Россию, и сейчас там аж 29 факультетов. Университет очень красив внешне. Это целый городок из двух-трех этажных старинных и очень симпатичных зданий с колоннами и барельефными украшениями, на многих еще видны годы постройки, например, 1912. Но здания в очень хорошем состоянии, а по городку просто приятно гулять.

Достопримечательность вторая. Консерватория. Тоже очень старинная, открытая в 1912 году, сразу после консерваторий Москвы и Питера. Причем она стала вообще первой в истории провинциальной консерваторией. Но самое интересное, что находится она в очень красивом здании, которое архитекторы считают, в принципе, уникальным. Построили его на десять лет раньше, чем открыли консерваторию, а потом перед самым открытием перестроили. Внешне же здание вообще похоже на католический собор.

Достопримечательность третья. Крытый рынок. Опять же старинный, а внешне очень фундаментальный, мощный, но одновременно элегантный, словно купольный дворец. Говорят, что во время торжественной церемонии закладки, а случилось это 8 июня 1914 года, в специальную нишу у северного торца будущего здания опустили драгоценности, собранные экспромтом с присутствующих высокопоставленных особ. Кольца, броши, серьги. В их числе в нишу перекочевал украшенный брильянтом золотой перстень с руки княгини Людмилы Георгиевны – супруги губернатора Ширинского-Шихматова. Драгоценности были замурованы в нише, и несколько дней около этого места дежурил городовой, до тех пор, пока положенная сверху масса камня и бетона ни скрыла надежно захороненный клад. Ну как? Пока еще не появилось желающих сделать под рынком подкоп? :-)))

Достопримечательность четвертая. Соколовая гора. Это, пожалуй, самая высокая точка Саратова. И самая посещаемая, ибо там находится огромный музей боевой славы с выставкой военной техники под открытом небом, мемориальный комплекс «Журавли» с обзорной площадкой и видом на весь Саратов и еще много всего интересного. Поэтому до Соколовой горы ходит много всякого рейсового транспорта. Но мы же не ищем легких путей, а потому решили идти туда пешком. Где-то в центре города мы свернули на какую-то небольшую улочку, потом еще на одну, еще и еще и примерно через полчаса неспешного шага вдруг оказались… в самой, что ни наесть настоящей деревне! Кругом стояли деревянные жилые избы, в огородах цвела сирень, и рос укроп, бегали кошки, откуда-то голосил петух, а строго и круто вверх убегала узкая тропинка, по которой местные жители сами обычно забирались на Соколовую гору. Полезли дальше и мы, не переставая удивляться, как вообще кого-то осенило поселиться именно тут, на такой крутизне. Но… еще десять минут мощного подъема, и мы, наконец, на вершине.

Как я уже говорила, на Соколовой горе разбит парк-музей с выставкой военной техники. И тропа привела нас как раз в самое сердце этого парка, короче говоря, вылезли мы прямо-таки рядом с какой-то пушкой, эффектно направленной дулом с горы на город. Но сразу осматривать технику мы не стали и отправились к мемориалу «Журавли», что был неподалеку.

Честно говоря, мемориал впечатляет. Это высоченный обелиск в память о погибших в Великую Отечественную. К нему ведут пять уровней-ступеней, где перечислены города, за которые сражались саратовцы, а на самом верху обелиска – двенадцать серебристых журавлей – символ памяти и бессмертия. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на город. Жители города приходят сюда и выискивают, как на макете свои дома, храмы, парки, любуются набережной, Волгой и мостом через нее. Полюбовались вдоволь и мы…

А потом все-таки пошли осматривать музей. Не скрою, что наибольший восторг он вызвал у Антона. Здесь была масса всяких танков, зениток, пушек, самолетов, «Катюш» и прочей артиллерии. Имелся даже немецкий танк «Тигр», который, по слухам, саратовскому губернатору Аяцкову подарил подмосковный губернатор Громов; зарывшийся носом в землю какой-то фашистский истребитель; и даже доты в натуральную величину, откуда велись обстрелы. Я же прониклась бронепоездом. Это такой паровоз длиной больше десяти метров, расписанный по бокам лозунгами: «Смерть фашистам!» и «Вперед! За Родину!». Он был оборудован зенитными и артиллерийскими орудиями и в годы войны оборонял от налетов вражеской авиации железнодорожный мост через Волгу и другие стратегические объекты Саратова. Еще мне показалась интересной аптека-перевязочная – один из вагонов военно-санитарного поезда. Такие поезда использовали для перевозки раненых. В них были отдельные вагоны для легко- и тяжелораненых, кухни и такие вот аптеки-перевязочные.

Чем дальше мы уходили в парк, тем оригинальнее становились экспонаты музея боевой славы. А вскоре старинная техника совсем исчезла, и вместо нее появилась современная – всякие истребители, сверхзвуковые и реактивные самолеты, вертолеты, боевые установки и прочее-прочее. В конце концов, мы с Антоном нашли даже мини подводную лодку на двух пассажиров, не из новых, правда, но тоже вполне интересную. Правда, внешне она больше напоминала детский аттракцион с деревянными сиденьями и была совершенно невзрачной, но на самом деле, судя по ее техническим характеристикам, могла не подниматься на поверхность аж целую неделю! Причем, без каких-либо последствий для экипажа. Но самым интересным, на мой взгляд, был спускаемый аппарат космического корабля «Союз», который мы тут тоже обнаружили. Он был черный и металлический, а внешне напоминал перевернутую рюмку, метра два в высоту. Использовали его для размещения экипажа при выводе на орбиту или при посадке космического корабля. Он был нашпигован всякой техникой, парашютной системой, системой жизнеобеспечения, мог садиться на любую поверхность, в том числе и на водную, а космонавты могли жить в нем совершенно спокойно почти пять суток. В общем, недетский такой аппаратик, хотя и выглядит скромненько. Сейчас к нему, кстати, приделана лестница, по ней можно подняться и запечатлеть себя любимую на самом аппаратном верху, что, собственно, я и сделала.

А потом военная техника в парке-музее вообще закончилась, зато появились разные древние тракторы, сохи, комбайны, пожарные машины и даже старинный трамвай, которые мы тоже успешно осмотрели. Ну, а в итоге, мы, наконец, добрались до национальной деревни народов Саратовской области.

Если честно, то к этому детищу саратовского губернатора все относятся по-разному. Суть в том, что на участке в несколько гектаров здесь свои национальные дома построили представители народностей, которые сейчас населяют Саратовскую область. Да-да, именно сейчас. К примеру, есть тут русский двор, украинский хутор с журавлем, немецкий дом, дагестанский замок, азербайджанская «Девичья башня», финно-угорская община со стогом сена во дворе, белорусское подворье, узбекская чайхана с «минаретами», татарское подворье, армянский двор «Хрчит», грузинская «Ода» с традиционными балкончиками на втором этаже, мордовская усадьба и даже корейская пагода с выгнутой крышей!!! Идете вы так по улице, проходите мимо каждого дома и рассматриваете его. А можете и внутрь зайти, потому что во многих из них уже сейчас открыты кафешки, где всех желающих потчуют национальными блюдами. Можно, конечно, сказать, что все это выглядит попсово, показушно и служит у саратовских властей исключительной целью произвести хорошее впечатление на заезжающих высоких гостей. Но мне кажется, что идея создания такой деревни очень даже неплоха. Во-первых, она национально сближает народы, помогает изучать культуры друг друга, а значит – ведет к взаимному уважению. Ведь вряд ли теперь, к примеру, те же самые армяне из армянского двора «подерутся» с азербайджанцами из «Девичьей башни», а русские надают тумаков своим соседям украинцам с украинского хутора. Во-вторых, идея денежная. Как я уже говорила, во многих домах, дворах и избах тут уже сейчас открыты кафе. В остальных они откроются в ближайшее время. Ну, и скажите мне, разве кто-нибудь окажется против — отведать чего-нибудь такого вкусненького и национального? Того же сациви, или коньячка «Дербент», или вареничков с творогом? То-то!

Ну, а мы, позависав в национальной деревне примерно с часик, отправились все-таки дальше — осматривать другие саратовские достопримечательности.

Достопримечательность пятая. Художественный музей имени Радищева. Этот музей, пожалуй, единственный в мире в своей уникальности. Во-первых, основал его художник Алексей Боголюбов, внук писателя Александра Радищева – того самого, который путешествовал из Петербурга в Москву. Случилось это еще аж в 1885 году. Во-вторых, этот музей стал не просто одним из самых крупных и старейших, но единственным общедоступным для публики художественным собранием в дореволюционной России.

В конце 19 века Саратов был центром Поволжья, и живший в ту пору в Париже Боголюбов подумал, а почему бы не подарить Саратову собственную коллекцию произведений искусства. Тем более что в этом городе родился и жил его знаменитый дед. Сказано – сделано. Саратовским властям он написал письмо, в коем просил предоставить помещение для музея, который он решил назвать именем Радищева. Но власти думали аж восемь лет и неспроста, ибо имя Радищева в то время было еще под запретом. Но потом все благополучно разрешилось, и музей открылся. В первый же день картины произвели на посетителей фурор. С утра у дверей собралась толпа из нескольких тысяч человек. Все сразу не смогли пройти в залы, и желающих запускали по 500-600. А всего лишь за год музей посетило 62 тысячи любителей живописи.

Кстати, посмотреть в музее есть на что и сейчас. Я бы даже сказала, что здесь наиболее полная и интересная коллекция после тех, что можно увидеть в Эрмитаже и Третьяковской галерее. Кипренский, Брюллов, Иванов, Щедрин, Крамской, Саврасов, Шишкин, Куинджи, Суриков, Репин, Поленов, Левитан, Серов, Коровин, Петров-Водкин, Малевич, много голландской живописи, Врубель, Жан-Батист Изабе, Франсуа Депорт, Франсуа де Труа, сам Боголюбов и многие другие. Описывать картины неблагодарно. Их надо видеть! А потому мы пробыли в Радищевском музее добрых два часа…

Ну, а культурно обогатившись, отправились, наконец, смотреть на Волгу.

Достопримечательность шестая. Волга, набережная и мост. Волга в Саратове примерно такой же ширины, что и в Волгограде – очень большая! Ее двухъярусная набережная красивая, с живописными фонариками, кафешками и вполне цивильным речным вокзалом. Но главная интересность тут – это, конечно же, мост. В 1965 году, когда его возвели, он считался самым длинным в Европе. Еще бы – почти 2804 метра! Кроме того, сий мост имеет очень необычную форму. Он горбатый! А построили его таким, видимо, чтобы под ним спокойно могли проходить корабли, и не надо было его разводить, как в Питере. Было время, что по этому мосту ездили троллейбусы из Саратова в город Энгельс, расположенный на противоположном берегу Волги. Но шесть лет назад несколько опор там каким-то образом рухнуло, мост посчитали аварийным и троллейбусное сообщение отменили.

А чтобы мост рассмотреть во всех деталях, мы с Антоном взяли да купили на речном вокзале часовую экскурсию на теплоходике. И честно вам скажу, что, когда мы проплывали под мостом, никаких поломок, аварийности его опор или еще чего-нибудь такого там не заметили. Наоборот, по крайней мере, снизу он выглядел вполне благоустроенно и красиво, а сверху по нему вовсю ездили автомобили и ходили пешеходы.

На теплоходе мы покатались чудно. Ощутили всю ширь полноводной русской реки, осмотрели пригородные дачи у ривьеры, а заодно и город Энгельс. Кстати, несмотря на свое революционное название, этот городок довольно-таки стар и известен аж с конца 18 века. Именно тут в ту пору заканчивался тракт, по которому добытчики везли соль с озера Эльтон. Назывался, правда, тогда Энгельс по-другому – Покровская Слобода…

* * *

И вот, снова поезд. На этот раз уже в Москву. Наша поездка по Поволжью, хоть и стремительная, но необыкновенно насыщенная, благополучно закончилась. И честно, скажу я вам, что давно не отдыхала я с таким удовольствием, давно не получала таких сильных эмоций от путешествий. Сия поездка, пожалуй, стала сравнима разве что с моими первыми вояжами, где восторг был на каждом шагу. Но тогда-то понятно, а сейчас… Делаю вывод, что не старею! :))

Только для www.100dorog.ru Перепечатка и использование материалов только с разрешения автора

Комментарий автора:
Понятно, что в соляном растворе никакая живность, кроме солеустойчивых бактерий, не водится. Что вполне логично, ибо соль очень быстро разъедает все на свете. А еще многие приезжающие на Баскунчак туристы, наделенные пытливым умом, проводят тут такой опыт: кладут в рапу сухую веточку какого-нибудь растения, и буквально через несколько часов она покрывается былыми «снежинками» соли. Такая здесь концентрация!