Необыкновенные приключения русских в Грузии

Задумавшись о месте проведения своего отпуска, я зашла в книжный магазин и начала рассматривать путеводители. Турция, Египет, Тунис…Италия, Франция…Китай, Индия…глаза разбегаются. Но все там уже побывали, да и все описано в путеводителях. Куда же ехать? А может туда, куда не найти путеводителей? Грузия, например. Из-за того, что на политическом уровне мы не можем найти общий язык, это страна  оказалась нам закрыта и неизвестна для молодого поколения. А ведь если послушать наших родителей – это очень красивая земля с самобытными людьми. Виза? Порывшись в интернете, я поняла, что прямых дорог туда из России нет, но третьими странами русским проехать можно. Решено. Едем в Грузию.

   Страну въезда мы выбрали Азербайджан, поскольку там у нас есть знакомые, которые давно к себе приглашали. Въезжали мы через кпп «красный мост» на автобусе Баку-Тифлис.  Кпп со стороны Азербайджана представляет из себя будочку с одной лампочкой на крыльце. Дорога к кпп выстлана досочками вокруг лужиц. Умело лавируя по ним, мы подошли к крыльцу. Выходят два погранца, строят из выезжающих шеренгу человек в пять-шесть и собирают их зеленые загранпаспорта. Когда очередь дошла до нас, они были немного удивлены нашим красным, но промолчали.  Далее все по очереди из этой  группы подходят к окошечку, где, называя свою фамилию, проходят фэйсконтроль и получают выездной штамп.

   Пространство между границами отличается полным отсутствием освещения. Пройдя метров 50 и, упустив из виду проходящих, мы растерялись. Точнее потерялись. Слышно было только шум реки, где-то рядом протекающей. Вдруг  к нам бежит сопровождающий автобуса, говорит, что они нас потеряли, и просит следовать за ним. Мы были приятно удивлены. Подходя к Грузинской границе, мы увидели довольно цивильное  здание. Внутри также – евроремонт. Наш водитель встретил нас, проводил в визовый отдел и пожелал удачи. Заполнив анкету мы сели к полицейскому и стали отвечать на его вопросы. Чувствовала себя как на допросе:

- Зачем едете?

- Туристы

- Где остановитесь?

- вот у того-то. Там указано.

- Позвоните ему сейчас.

- Что? В пять утра?

- Да.

- Не, давайте так рано не будем.

- Тогда пишите гостиницу.

Я достаю бумажку, на которой выписаны гостиницы Тбилиси и переписываю оттуда названия. Полицейский внимательно смотрит на сделанные мною записи, потом просит эту саму бумажку, с которой я переписывала. Я неуверенно ему протягиваю. Он изучает ее  и наконец-то выдаёт желанную нам  фразу:

- Идите, оплачивайте визу.

Заплатив 1500 руб, мы наконец-то получаем эту наклейку в паспорт и двигаемся к нашему автобусу. Там нас уже ждет наш водила  со словами: «Ну слава Богу, а то мы уж думали, что Вы опять потерялись!».  Минут через пять мы уже ехали по Грузинской земле и встречали рассвет.

   Только я подумала о том, что ни разу в Азербайджане не видела аварии, как тут же мы встретили съехавшую на обочину фуру. Да и потом мы частенько встречали побитые машины. Их езда отличалась только тем, что они не сигналили так часто. А точнее практически не бибикали, просто гоняли молча.

   Вообще, в природе сразу ощущается контраст. Здесь видимо много подземных пресных вод, так как ландшафт очень зеленый. Нет той серо-желтой выжжености, что была в Азербайджане.  Меньше мусора, хотя может он прятался в траве, но все равно, общее восприятие чистоты есть.  На полях пасутся большие отары овец голов в сто-двести и пастух в своей национальной одежде – как актер-волонтер для въезжающих. Через час после кпп мы подъезжаем к Тбилиси. О достопримечательностях столицы Грузии  можно прочитать в интернете, поэтому я опущу это в своем рассказе.

Единственное, что хочу заметить, об этом не всегда пишут, что там  есть водопад прямо в центре старого города. Он представляет из себя просто струйки воды, бегущие по зеленому настилу и падающие с высоты метра в три. Я сначала подумала, что это канализацию где-то прорвало, но подойдя поближе, и понюхав воду, я была приятно удивлена. За созерцание таких водопадов, хохлы в Крыму сдирают по пять гривен, если не больше. День выдался теплый и такой подарок природы очень был кстати для нас.

   Вообще Тбилиси избалован туристами, поэтому национальная самобытность здесь притуплена. По архитектуре город выглядит беднее Баку. Удручало небольшое количество мест отдыха в центре (скамеек и парков). Однако он смотрится гармоничнее, так как в Баку соседство новых высоток и старых трущоб очень тесное. Источник денег в Азербайджане – нефть, здесь – вода, которая дает возможность выращивать все возможные фрукты и овощи. Ну и американцы конечно.

   В тот же день мы взяли билеты в Батуми. Железнодорожный транспорт здесь оказался в два раза дороже, чем в Азербайджане. Ехали мы в купе с двумя грузинскими девушками, которые русского языка не знали. Да и нам этого не надо было, стоило нам только принять горизонтальное положение, как на нас навалился сон. Проснулись уже в Батуми. Вообще с погодой нам не повезло. Что в Азербайджане, что здесь нас постоянно мочил ливень, а в конце, даже снег. Но об этом потом. 

В Батуми мы остановились в частном доме, построенном под гостиницу. Качество  вполне приемлемое, и стоило это очень даже дешево. 8 лари за место в день или 160 руб. Конечно, это был сентябрь – уже не сезон, но у нас  в сентябре цены будут гораздо выше. В номере две кровати, свой душ и туалет. Телевизор в общем холле. Единственное,  у них не было предусмотрено одеял, но как они говорили, такого холодного сентября и августа у них давно не было. Еще был косяк с водой: как-то так получилось, что 200 кубометров воды спустилось за ночь, и они подумали на нас. Ну, кто бы это ни был, весь следующий день мы сидели без воды. Они просили закрывать краны на ночь. В дальнейшем мы приглашали их вечером, чтоб они проверяли нашу сантехнику.

   Найти жилье в Батуми труда не составляет. Как и в любом курортном городе предложение начинается прямо на вокзале. Поймав клиента, посредники сажают туристов в свое такси, на чем зарабатывают и таксисты, беря неоправданно много за пятиминутный проезд. Адрес нашей частной гостиницы : ул. Хиникадзе д.9. Расположение очень удобное. Рядом пляж, набережная, океанариум (хотя его стоит посетить только ради галочки). В океанариуме самое интересное – это кормежка рыб в бассейне. И то, нам это понравилось от нечего делать, так как три дня мы торчали в гостинице из-за проливных дождей. Рядом есть дельфинарий, но он не работает. Временно или навсегда, мы так и не поняли. Очень красивая набережная с фонтанами, особенно вечером.

   Питались мы в местной кафешке на соседней улице – то ли Лермонтова, то ли Грибоедова. Выглядит оно не очень презентабельно, и там обитают местные жители и дпсники (по крайней мере,  когда мы там были), но еда там очень вкусная. Довольно за скромную плату мы просто объедались настоящим грузинским харчо, от остроты которого слезы на глаза наворачивались, гуляшем, кебабом и домашним вином за 2 лари за литр (40 руб). Не смотря на вид рюмочной и на тарелки, местами треснутыми, кухня здесь была просто великолепной. Хлеб дается в придачу бесплатно, и никакой-то маленький блокадный кусочек, а целая буханка свежего  хлеба. В общем, на 8 лари (160 руб) можно купить первое и второе. Но это очень много. Лучше брать сначала что-то одно, а потом уже дозаказывать. 

В этом кафе мы немного пообщались с продавщицей Мариной, женщиной грустной, но доброй.  Желая ее порадовать, мы все время оставляли ей чаевые и посоветовали ее кафе полякам, которые остановились в нашей гостинице. Мы сначала очень переживали, что им не понравится местная забегаловка, но они нас искренне убедили, что поужинали  там замечательно. Я им поверила, ведь какая разница, как выглядит быт вокруг, если еда воистину вкусная и компания замечательная!

   Как я уже говорила, три дня из пяти нас обливал ливень так, что просто даже не выйти было на улицу. Городская канализация не справлялась, и нас просили стараться не включать воду во время дождя. В оставшиеся два дня нам предстояло накупаться и посетить ботанический сад. Что-что, а в ботаническом саду стоит прогуляться. Он выглядит немного запущенным, но внушительным. Есть отделы, куда даже дорог мы не нашли. Так и не пришлось посетить, например, средиземноморский отдел.  Запомнился запах ментола от эвкалиптов австралийского отдела и тисо-самшитовые джунгли отдела Кавказской растительности.

   Купаться нам посоветовали в 14 км от города на границе с Турцией в Сарпи. Море там действительно почище, чем в городе, а вот наличие подозрительных личностей смутило. Когда мы оставили вещи и пошли вдвоем купаться, рядом с ними село два парня, которые с нас не сводили глаз. Пришлось нам выйти из воды. Они сразу ушли. Возращаясь назад, мы посетили водопад, который находился рядом и крепость, постоенную еще римлянами. Причем она сохранилась очень хорошо и по верху можно пройти по всему ее периметру. Вообще Грузия – страна крепостей и храмов.  Во всех уголках страны попадаются руины, стены и храмы, причем в самых живописных местах – на скалах, горных вершинах или в зеленых лесах. Самые сохранившиеся считаются достопримечательностями и к ним проложены дороги, а остальные предоставлены сами себе и природе.

   Из Батуми мы решили ехать в Ахалцихе, чтобы посетить уникальный пещерный город – Вардзию. Глянув на карту, я определила, что отсюда не так уж и далеко. Как я жестоко ошиблась! На карте была нарисована старая дорога, я ж не думала, что у них только одна трасса – федеральная. Остальное – американские горки! Слава Богу, мы не поехали по этой дороге, а поехали через всю страну по единственной годной для передвижения дороге, ведущей в Тбилиси.  Где-то по дороге перед  поворотом на Боржоми к нам сел пьяный грузин. Он долго пытался что-то выспросить у нас на грузинском, но мы, не зная языка, помочь ему так и не смогли. Удивляет терпение водителя.

Он довез этого человека до нужного места и помог ему высадиться. На место мы прибыли спустя шестичасового скитания по грузинской земле. Спросили водителя, где можно остановиться в этом городе, и он нас отвел к какой-то женщине. Она вошла в подъезд  над которым  гордо висела надпись «HOTEL». Поднявшись на второй этаж и войдя в холл я впервые увидела буржуйку. Потом я поняла, что я счастливый человек, раз это произошло в 25 лет и всего лишь на два дня! Она открыла дверь в комнату. Комната советского образца со старой мебелью, но наличие теплых одеял нас очень порадовало. Я заметила также, что имеется туалет. Откуда я могла знать, что там нет воды! Стоило такое удовольствие 20 лари за сутки.

Сравнив с Батуми, я подумала, что должно быть хотя бы также по удобствам, или чуть-чуть по хуже.  На две ночи нас вполне устроила эта конура, так как кроме теплых одеял нам ничего и не надо было. Когда мы спросили про душ, женщина отошла в соседнюю комнату и принесла оттуда … ведро и кипятильник!  Но вконец,  меня убил тот факт, что дверь не закрывалась ни только на замок, а даже просто не держалась в дверном проеме, ее приходилось припирать табуреточкой! Но искать другого нам уже не хотелось, вещи разложены – и на улице погода не располагала к долгим  прогулкам. Хотя мы все равно отправились гулять, рассматривать местную крепость. Отмечу, что внимания она стоит, хотя бы даже по видам, открывающимся с нее.

   Поужинать мы зашли в первую попавшуюся кафешку. Она оказалась довольно приличной.  Мы заказали хинкали и горячий чай. Когда мы расправились с едой и расплатились, то нас остановила группа грузинов, сидевшая за соседним столиком. На вопрос,  откуда мы, и, узнав, что из России, начали убеждать нас, что против русских они ничего не имеют, что политика пусть остается за лилипутами (это они так нашего Владимира Владимировича обозвали!), а они как любили своих православных братьев, так и будут любить.  При этом они не забывали подлить нам водки и выпить за встречу, дружбу и любовь! Их было трое: Саша, Джамал и кажется, Гоша. Саша представился хозяином кафе, сокрушался, что мы остановились в этом «Hotel», но узнав, что всего лишь на два дня, успокоился.

Гоша  был самый скромный в их компании и о нем мы мало что узнали. Джамал представил себя местным гопником. С ним и связаны наши дальнейшие приключения. Когда мы стали расходиться, Джамал навязался нам показать город. Было уже девять вечера, темно, а поскольку это провинция, где испытывают трудности с отоплением, водопроводом и канализацией, то, естественно, на электричестве в городе тоже экономили и улицы освещали лишь редкие фонари. Он водил нас по пустынным провинциальным улицам рассказывая о скупых местных достопримечательностях, типа самого элитного дома – дома офицеров и театра, где когда-то выступил с гастролями сам Кикабидзе!  Мне стало страшно. Я стала скулить, что замерзла и хочу погреться. Мы повернули обратно и… какое совпадение, наш путь лежал мимо кабачка его знакомого! Как же он не похвастается друзьям своими гостями! На  наши возражения он нас спросил: «Разве вы куда-нибудь торопитесь?» и просто потянул нас за руки в эту таверну под названием : «У Васильича».

Если бы дело происходило днем, в менее напряженной обстановке, мне бы там очень понравилось. Но близилась ночь, темнота и пустые улицы разкочегарили мое воображение и я просто сама себя вогнала в панику. Таверна находилась в бывшей кочегарке, в подвальном помещении. Первый столик занимала компания из 6 или 8 парней вида совсем не обезображенного интеллектом. У меня прямо сердце замерло, когда мы спускались в зал, я думала, что если он подойдет к этой компании, то мне лучше умереть сразу, от разрыва сердца. Но мы прошли мимо и подошли к мужчине  довольно приличного вида и двум женщинам, которые там работали. Мужчина оказался тот самый Васильич, хозяин, а одна из женщин – его жена. Они усадили нас за столик и налили вина.

Я, помня, что пила перед этим водку, не торопилась пить этот напиток. А муж, как мужчина, не хотел пасовать, и ему пришлось выпить и свой бокал и мой. Позднее он признался, что более поздние события помнил очень плохо. Я немного успокоилась, но не надолго, пока Джамал не подошел к первой компании и  не обменялся с ними несколькими словами. Тут меня  охватил страх. Я опять начала ныть, что замерзла, устала и хочу спать. Джамал сказал, что сын хозяина – полицейский, и что он сейчас поест и отвезет нас. Женщина крутилась вокруг недавноприбывшего парня действительно очень заботливо, как мать, потому я немного опять расслабилась. Когда он поел, и мы, поблагодарив хозяина, вышли из кабака, то увидели вовсе не полицейскую машину, а черную с темными стеклами легковушку. Тут я стала прощаться с жизнью.

Джамал так же сел с нами. Мы поехали. Я схватилась за ручку двери и подумала, что если мы проедем мимо нашей площади, я выпрыгну из машины. Увидев площадь, у меня защемило сердце. Затаив дыхание, я ждала, когда же мы повернем. Но мы все ехали прямо и прямо. И когда уже площадь заканчивалась, у меня не выдержали нервы и я, дернув за ручку, сказала: «Ну все, приехали, спасибо». И тут мы повернули! Муж хихикнул, что мол, я тороплюсь выйти, но я была уже в пяти шагах от рая! Не думала , что так рада буду вернуться  в этот убогий отель! Я готова была целовать его порог! Муж завис в холле с Джамалом и еще что-то там обсуждал, а я наслаждалась жизнью под теплым одеялом! Но это был не конец. На следующий день нас пришел разбудить тот самый Джамал и проводить на маршрутку до Вардзии. Он обещал еще вечером встретиться с нами. Тут я вспомнила, что мы и Саши обещали прийти к семи опять в то кафе, где мы их встретили. Но до вечера еще надо дожить.

   Дорога в Вардзию мягко говоря не лучшая. Горная, без ограждений. Накануне выпал снег. Как нам говорили, за шестьдесят лет такого еще никто не наблюдал здесь – чтобы в сентябре выпал снег! И вот грузинская горная дорога, покрытая мокрым первым снегом, шофер, одной рукой щелкающий орехи, а другой – пытающийся мне показать местные достопримечательности , или крестящийся при виде храмов, которые там через каждые пять минут езды натыканы набожными древними грузинами – все это заставило меня тоже поверить в Бога! Теперь я поняла, почему поляки из Батуми очень боялись ехать по военной грузинской дороге! Они рассказывали про Вардзию, про дорогу, но из-за их акцента, мы их видимо недопоняли. Я подумала, что их утомила долгая езда (они ехали из Тбилиси), оказывается не только это.

   Сама Вардзия конечно стоит тех нервов, что я потратила, пытаясь до нее доехать. Но второй раз я туда не рискну поехать. Той же дорогой мы добрались обратно, но уже не за 4 лари, а за 5. Да и хрен с ними, этими ларями. У меня началась истерика. Я начала просить мужа уехать отсюда сию минуту же, так я не хотела встречаться с нашими новыми знакомыми. Но муж хладнокровно мне припомнил, как я ему обещала, что все будет ок, как показывала рассказы, скачанные с интернета о довольно позитивных впечатлениях об этой стране и гостеприимных и безобидных местных жителях. Пришлось прикусить губу и отпрвиться с ним на эту стрелку. Пришли за 15 минут до встречи, заказали опять хинкали и стали ждать. Семь – никого, пять минут, десять – никого. Рядом сидела другая подвыпившая компания.

Мы прождали до двадцати минут, и стали собираться, как к нам подваливает с соседней компании подвыпивший мужчина. И как в фильме, все по тому же сценарию: «Откуда Вы, из России? О, да мы же братья православные! Давайте выпьем за встречу, за дружбу, за любовь!» На этот раз с его стороны это было не настолько навязчиво, и мы сумели отказаться, а девушки официантки (армянки, население которых в этих краях составляе 80%) поняли нас и проводили навязчивого гостя за дверь. Мы рассчитались и двинулись к нашему «Отелю». Этот инцидент меня немного успокоил, поскольку я поняла, что такая навязчивость вызвана обычным гостеприимством, просто народ горный – поэтому и манеры так же крутые и диковатые, как сами горы вокруг. Оставались небольшие страхи, что они к нам вечерком в гости завалятся, но время шло, а их не было. Когда стрелки часов  приблизились к одиннадцати, я вконец успокоилась – вероятность, что к нам придут, сходила на нет.

   Вдруг я услышала « БАХ», потом еще, и еще. Стены при этом стали дрожать. «Блин! Да что еще может произойти в этом городке?» Я подскочила к окну. В небе висела осветительная ракета, а за городом виднелись вспышки от взрывов. Поскольку всего год назад Грузия бомбила и обстреливала Южную Осетию, я опять начала фантазировать себе черт знает  что.  Стала присматриваться в темноту улицы, прислушиваться к телевизору, мирно играющему в холле. Все как всегда. Ничего особенного. Такие же горе-туристы все  также болтали за стенкой на английском языке. Значит, все в порядке. Только потом я узнала, что рядом с городом находится военный полигон и там частенько проходят учения. Но почему ночью? Почему тогда, когда у нас и так нервы сдают? Короче я отсюда не уезжала, а бежала! За эти двое суток впечатлений мне хватило надолго! 

   Отдельно хочется сказать о женщине, которая работала в гостинице. Она беженка из Абхазии. Жила прямо здесь, в соседней комнате. Пекла картошку в буржуйке. Русский знает очень плохо. Не смотря на уставший вид, она всегда готова предложить чай, кофе. Нас угостила конфетами и виноградом со своего стола, хотя это не входит в ее обязанности. Такое гостеприимство очень греет душу.

   Встречала я в интернете рассказ, что еще года три назад до Ахалцихе туристы добирались по железной дороге, но сегодня железнодорожные пути к этому городу имеют очень печальный вид. Вокзал напоминает здание из города-призрака, рельсы поросли травой.

   В общем, дальше наш путь лежал в Тбилиси. Я очень хотела съездить на Казбек по военной грузинской дороге, но после путешествия в Вардзию, мы решили двигать в сторону дома. В Тбилиси мы купили билеты до Еревана и пошли шопиться.

   Подведу итоги:

- Грузия очень поразила нас своей красотой. Природа здесь потрясающая;

- люди здесь привыкли к туристам, поэтому в столице и на курортах они не проявляют своего истинного самобытного характера. Настоящее грузинское гостеприимство мы встретили в провинции, которую туристы наблюдают только из окна автобуса, предпочитая останавливаться в Тбилиси. Несколькими словами:  они навязчиво гостеприимны, очень религиозны и диковаты в манерах;

- в столице много попрошаек – в Баку мы такого не видели;
- встречаются пьяные мужчины и курящие девушки. В общем, вполне европейская страна в пределах цивилизации;
- Кофеманы, предпочитающие только натуральный, нерастворимый кофе;
- кухня  жирная и острая;
- страна довольно многонациональна, так что, называя их Грузинами, мы просто объединяем всех, кто живет на этой территории;
- дороги только на картах, можно ездить только по тем, что ведут в столицу;
- цены низкие, особенно на фрукты и овощи;
- как и во всем Закавказье проблемы с канализацией, водопроводом и газом. В Ахалцихе вообще отопление дровяное. Люди с ностальгией вспоминают советские времена, когда у них были все радости цивилизации.

Совет: охотникам за достопримечательностями лучше ехать с турфирмой. Любителям приключений  и острых ощущений– останавливаться в провинциях.