Неуловимая Норвегия - Тенсберг и Саннефьорд

Саннефьорд (Sandefjord)

Зачем ехать

Чтобы увидеть место, где нашли Гокстадский викингский корабль и его копию, на которой было совершено путешествие от Норвегии до Америки; последнее китобойное судно в мире; фонтан, который мечтает снести «Гринпис», Баден-Баден по-норвежски; наверняка метеоритное озеро рядом с местными дачами и взобраться на скалу, с которой прекрасно видно город.

Рейтинг: 4 из 5

Как добраться

Поездом от Осло. Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на http://www.nsb.no/

При покупке заранее на сайте норвежских железных дорог можно здорово сэкономить на стоимости билетов.

От станции к центру города мимо церкви вперед, к набережной. Турбюро расположено в ярко-красном домике с левой стороны от порта. Если турбюро будет закрыто, то карту города можно взять в кармашке у двери, если открыто – набрать кучу книжек, карт и буклетов по всей стране, в т.ч. про фьорды и на русском.

История

Самым лучшим подтверждением того факта, что здесь жили викинги, служит, безусловно, Гокстадский корабль, найденный близ Саннефьорда, в местечке Gokstadhaugen (на северо-восток от центра города по шоссе 303) в 1880 году. Открыли его от скуки: посреди захудалого крестьянского двора многие годы высился курган, прозванный королевским, который хоть был вспахан, высился над землей на 4 метра! Сыновья крестьянина, прослышавшие про подобные находки по всей стране, решили вскопать холм – а ну как там сокровища? Очередному разграблению захоронения помешали односельчане, давшие знать в Осло кому следует – и летом того же года здесь начались раскопки. Судно, датированное 850 годом, находилось в яме глубиной 1 м и сохранилось благодаря глинистой почве и синей глине, которой было залито изнутри. Погребен там король Олав (Olav Geirstadalv). Корабль можно увидеть в Осло, в музее викингских кораблей на полуострове Бюгдой, а его копия хранится в музее 1,5 км от Саннефьорда и зовется Гайя (Gaia). Именно на таких ладьях викинги открывали Исландию и Северную Америку, а в 1893 году точная копия корабля из Гокстада доплыла из Норвегии до Канады.

Короля похоронили именно в Гокстаде не зря: удобный фьорд обеспечивал оживленную торговлю с Европой, отсюда боевые викингские корабли отправлялись в походы. Интересная подробность: тогда уровень залива был на 2 метра выше, чем сейчас, и вода покрывала почти весь ныне существующий город, почти добираясь до погребального холма, и между Тёнсберг-фьордом и Саннефьордом существовал судоходный водный путь.

Оживился маленький незначительный городок, больше напоминающий деревеньку (в нем проживало до 800 человек), к середине XIX века, когда в соседнем Тёнсберге построили первое паровое китобойное судно, а в самом Саннефьорде нашли минеральные источники. О каждом из этих важных событий я скажу пару слов чуть ниже, а сейчас добавлю лишь, что современный облик город приобрел в 1900 году, во время генеральной реконструкции, когда город застраивался по плану. Герб города с начала прошлого века (1914) изображает кита и викингское судно. В 1968 г. два поселка – Sandefjord и соседний приход Sandar объединились в один город.

Как известно, средневековый город мог возвыситься и разбогатеть несколькими способами: если поблизости были обнаружены полезные ископаемые (а еще лучше – драгметаллы, как в Конгсберге); если в городке была какая-то святыня, куда валом валили паломники; если городок имел торговые привилегии и/или если он был расположен на пересечении важных торговых путей. В Саннефьорде же в 1837 г. обнаружили минеральные серные источники, что в сочетании с полезным морским климатом привело к тому, что доктор Гейнрих Таулоф (Heinrich A. Thaulow) открыл здесь клинику для лечения ревматизма. И публика повалила валом почище, чем к какой-нибудь святыне: здесь лечились и особы королевской крови, и члены кабинета министров, и интеллигенция – считается, что в период с 1837 по 1939 гг. сей бальнеологический курорт посетило 50 тыс. человек из Норвегии, Дании, Швеции, Германии, Англии, и даже из США и России. На курорт работала добрая половина города, вокруг клиники построили несколько кварталов коттеджей для сдачи на курортный сезон. Клиника закрылась в 1939 г. – подозреваю, что в связи со Второй мировой – людям стало не до лечения. Домики клиники восстановлены, в одном из них сейчас расположено турбюро, а остальные занимает детский сад.

С середины XIX века главной отраслью местной промышленности стал китобойный промысел: десятки судов отправлялись из порта в направлении Арктики и финского побережья. В 1905 г. была снаряжена даже целая арктическая экспедиция, главной целью которой, конечно, было добыть как можно китов. До Первой мировой в Саннефьорде работало 25 компаний, богатевших на этом жестоком промысле. Вместе с ними богател и город, процветавший на производстве судов и переработке китовых туш аж до 50-х гг. прошлого века. Примерно в это время популяция китов в арктических водах снизилась до критической отметки, и сезон 1967/68 гг. стал для саннефьордских китобойцев последним. В память о китобойном промысле в городе открыт музей китобойцев, на набережной стоит памятник китобойцам, а у портового причала навеки пришвартован последний паровой китобойный корабль.

Город

От станции проще всего ориентироваться на высокие шпили двух церквей, та, что слева, если стоять к станции спиной, белого цвета, окруженная кладбищем, - Sandar kirke, некогда приходская, вокруг которой выросло одноименное поселение, в 1968 г. объединенное с Саннефьордом. Церковь построили на месте каменного храма XIII века в 1792 г. Изначально купол ее был полукруглым, но в 1868 г. из него сделали шпиль, венчающий церковь до настоящего времени. На небольшой площади у церкви стоит деревянный столб с металлическим ошейником – может быть, здесь приковывали должников?

Шпиль второй церкви, Sandefjord kirke, также виден издалека, и у этой церкви также имеется свое залитое солнцем кладбище, заросшее изумрудно-зеленой травкой. На деньги от ловли китов горожане построили здесь сначала маленькую церквушку (1872), а когда она сгорела в 1900 г., через три года построили новую, которая сейчас может похвастаться одним из лучших органов в Норвегии и прекрасной акустикой. Поэтому здесь частенько проводят концерты классической музыки. Про расписание концертов и прочие события можно узнать на сайтах http://www.misk.no и http://www.sandefjord.kirken.no.

От церкви мы двинулись к центру города и набережной по Kirkegata и топали по ней до конца, пока улица не уперлась в аутентичный отель Kong Carl (1690) в милейшем белом здании. Отсюда все равно, куда поворачивать: повернете вправо, по параллельной Киркегаде улице выйдете к улице Hjertnespromenaden и центральному городскому парку Badeparken, повернете влево – по Торгата попадете к площади Торгет (на которой стоит музей китоловства), а от нее опять-таки выйдете к парку по улице Jernbanealleen, соединяющей железнодорожную станцию и памятник китоловам (если вы не хотите ходить по городу кругами, то это – самый прямой путь до набережной).

В центре парка высится довольно некрасивая группа коричневых зданий – это и Ратуша, и Культурный центр, и городская библиотека, а также Rica Park Hotel. Построено все это великолепие на 6 миллионов долларов, которые оставил родному городу судовой магнат Андерс Яре. В центре парка имеется мелкий прудик, украшенный несколькими статуями морской тематики – во всяком случае, Посейдона было сложно не узнать, а вот кто остальные фигурки – осталось за кадром. Во времена спа-бума в Саннефьорде парк окружала масса домиков и особняков, которые снимали на лето многочисленные отдыхающие.

В конце парка, у самой набережной, стоит один из символов города – очень впечатляющий памятник китобойцам (Hvalfangst monumentet). Кажется, что вся композиция вот-вот оживет: на бушующей волне над китовым хвостом взлетела лодка с китобойцами, и один из них уже занес свой гарпун над китовым хвостом… Говорят, представителей Greenpeace эта композиция ввергает в транс, но чисто с художественной точки зрения памятник действительно очень впечатляет. Автором ее является Кнут Стеен (Knut Steen, 1958). Вокруг фонтана узорчатой плиткой как будто выложен компас, и уже позже я прочитала, что все сооружение медленно вращается вокруг оси. Отмечу, что мы просидели там минут 10-12 (пока я стрескала два яблока), и вращения не заметили. Возможно, нужно просидеть там полчаса, чтобы что-то заметить.

От гавани издалека видно ярко-красное здание турбюро (на всякий случай адрес – Thor Dahlsgt, 7), где мы набрали полны руки буклетов и некоторое время просидели на лавочке слева турбюрошного коттеджа, распихивая все это по рюкзакам и сортируя, что понадобится нам сегодня-завтра. И только потом увидели, что сидим перед памятным камнем, установленным в честь 150-летия города в 1995 году – на камне золотом выбиты имена короля и королевы, почтивших визитом празднования городского юбилея.

Домик турбюро является одним из зданий, входящих в состав восстановленного спа-комплекса Kurbadet. Клинику лечения ревматизма закрыли в 1939 году, здания медленно, но верно разрушались, и были отреставрированы лишь в 1980 г. Везде написано, что здесь культурный центр, но, судя по тому, что мы увидели, там располагается детский сад – во всяком случае, во дворе играют детские группы под присмотром воспитателей, везде песочницы и всякие домики – как на обычной детской площадке.

Отсюда по улице Museumsgata можно дойти до музея китоловства (если вы не посетили его ранее, по пути в парк), а можно отложить его посещение до окончания прогулки по городу, вы пройдете мимо него снова, когда будете спускаться от озера над городом к станции. Мы его не посетили, но пару слов про него скажу.

Это единственный в Европе музей китобойного промысла (Hvalfangstmuseet), где расскажут об истории китоловства, покажут орудия лова и их эволюцию (от обычного ручного гарпуна эскимосов до пушек на носу китобойного судна), здесь же выставлены скелеты китов, и даже модель голубого кита в натуральную величину. В небольшом кинотеатре показывают научные фильмы о китоловстве. А вот корабль Southern Actor, который, по версии «Афиши», расположен в музее, на самом деле стоит в гаваниJ

http://www.hvalfangstmuseet.no/Default.asp?Cat=24

Собственно, чтобы увидеть корабль Southern Actor, можно идти прямо от турбюро обратно в гавань. Сначала вы увидите стоящую прямо на воде небольшую часовенку, где у дверей висит штурвал – ее открыли в 2004 году и это единственная в Европе плавучая церковь. Внутри все очень просто, обшито вагонкой, а слева от алтаря висит, кажется, православного вида икона. На пристани напротив часовни стоит забавный памятник подбоченившейся тетке в платке, которая, наверное, или привезла на рыбный рынок рыбу на продажу, или встречает где-то в портовом кабаке подгулявшего муженькаJ

Сразу за часовенкой виден длинный причал, где пришвартовано последнее китобойное судно в мире - "Southern Actor". Построили его в 1950 г. для севильской китобойной компании, управляемой из Шотландии. После того, как в 40-50-е гг. прошлого века китобойный промысел пошел на убыль, китобойные суда снимались с производства, а уже построенные переделывались для перевозок грузов. Это судно чудом уцелело: его перестроили незначительно, поэтому реставраторам пришлось потратить не очень много времени, чтобы восстановить (1989) все, как было, по послевоенным чертежам и документации. Сейчас на корабль можно влезть (на него от причала перекинут мостик), уж не знаю, как насчет пролезть внутрь – я просто походила по палубе, т.к. борт был свежепокрашен. Читала, что время от времени на нем совершают круизы по фьорду. Одна из пушек, снятых с корабля, стоит на берегу и не просто впечатляет, а подавляет размерами и угрозой, исходящей, казалось бы, от неживого предмета…

У подножия холма над городом идет очень милая и до последнего гвоздика аутентичная улочка Bjerggata, здания которой датированы началом XIX века – здесь селились моряки и ремесленники. Домики все беленькие, имеют аккуратные крылечки и палисаднички, обильно украшены цветами и умиляют от первого до последнего. Чудо, а не улочка!

Отсюда мы выдвигаемся на штурм обнаруженного на карте города озерца Brydedammen. На карте обозначены несколько тропинок, по которым сюда можно добраться, и даже некоторые лесенки. Озеро почти идеально круглой формы, кругом никого (несмотря на то, что совсем рядом мы заметили несколько домиков), кроме птиц, облюбовавших камни в воде для прыжков. Оно очень напомнило нам метеоритное озеро Каали на эстонском озере Сааремаа. А чем черт не шутит? До Эстонии до галактическим меркам – раз плюнуть, если в Эстонии упало 9 кусочков метеорита, могли же какие-то просто упасть раньше и попасть в Норвегию? На сей радостной ноте мы спустились по очередной тропке и попали на смотровую площадку на скалистом холме над городом. Городок как на ладони, вода фьорда бликует от солнечных лучей, а в высоте над нами полощется норвежский флаг – прямо идиллияJ

Вернувшись в город, мы прошли через Торгет (центральную площадь), дошли до Sandefjord kirke, и от нее потратили еще минут 20 на поиски фермы Øvre Myra (Solvangveien 8). В ряду таких же домиков она выделяется только ярко-красным цветом и ничем не выдает, что она – музей. Когда-то в поселении Sandar приходскому священнику принадлежали 10 ферм с батраками, с которых достопочтенный пастырь и кормился. Это – одна из них, построенная около 1770 г. Можно заглянуть во двор, поросший газонной травкой и посмотреть на амбар и конюшни (вернее, полюбоваться на закрытые двери оных), но больше смотреть там нечего.

Вокруг города

Из наиболее интересных окрестных достопримечательностей выделю следующие:

1. погребальный курган Гокстад (Gokstad), откуда выкопали гокстадский корабль, хранящийся ныне в Осло в музее викингских кораблей. На машине сюда ехать по шоссе 303 км на северо-восток города, на автобусе - № 138 до остановки Gokstadhaugen.
2. копия гокстадского корабля имеется имя собственное Гайя (Gaia) и была построена в 1990 г. Это подарок Саннефьорду от судостроительной компании Knut Utstein Kloster. Именно на этом корабле в 1991 г. команда под руководством Рагнара Торсета (Ragnar Thorseth) проплыла от Норвегии через Фарерские острова, Исландию и Гренландию – до Северной Америки – в честь 1000-летия открытия Лейвом Эрикссоном Америки. Событие, как мне кажется, не менее значимое, чем плавания Тура Хейердала, но не так широко распиаренное… Корабль принадлежит местному яхт-клубу и время от времени на нем катаются по фьорду. Добраться к месту приписки судна, порту Framnes, можно на автобусе № 3 до остановки Fjellvik или на машине около 1, 5 км. http://www.gaya.com
3. Midtåsen – бывшая усадьба судоходного магната Андреса Яре в 2,5 км от города. Магнат и филатроп, оставивший родному городу 6 миллионов, построил эту усадьбу в 1930 е годы и жил здесь с женой до 1982 г., до самой смерти. Жена магната, Бесс, жила здесь до 2006 г., после чего здание перешло в собственность норвежского правительства. Обширные угодья украшены множеством скульптур, имеется несколько смотровых площадок, откуда город и фьорд – как на ладони.

На машине – от станции по дороге Dolebakken, или на автобусе № 139 до остановки Dolebakken. http://www.solvold.no/midtaasen

Полезные ссылки

http://www.visitsandefjord.com/en/

http://www.cruisesandefjord.com/

Фотографии http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=1033

(с) www.talusha1.narod.ru