Путеводитель "Lonely planet" утверждал, что путь на Миндоро может начинаться от трёх из одиннадцати автостанций Манилы. Я выбрал местом отправления район Pit Gili, поскольку тамошний терминал был а) ближе других к выезду из города; б) находился рядом со станцией надземки. Как следствие, я без труда добрался до нужного района, где узрел логотипы сразу двух подходящих транспортных компаний. Вот, кстати, немаловажный фактор для планирования путешествия по филиппинской столице - нужно учитывать расположение желаемой точки относительно транспортного потока: быстро пересечь оживлённую трассу удаётся далеко не всегда, а стоять в клубах выхлопов - не лучшее занятие. В результате я польстился на автобус фирмы RRDG, что собирался как раз отправляться в дорогу, судя по тому, с каким оживлением метался по обочине зазывала с табличкой "Batangas".
Внутри оказалось 5 рядов вместо привычных четырёх, так что при полной загрузке мне с рюкзаком ехать было бы, мягко выражаясь, трудновато, и я несколько переживал по этому поводу, опасаясь появления дополнительных пассажиров на промежуточных остановках. Впрочем, всё устроилось как нельзя лучше - мало того, что никого в салоне не прибавилось, так ещё и с дорогой мы управились быстрее, чем ожидалось, за два часа вместо предполагавшихся трёх.
В "Lonely planet" говорится, что возле батангасского порта путешественников встречают настырные аборигены, утверждающие, будто паромное сообщение на сегодня закончилось, и единственный выход - взять у них, добрых самаритян, частную лодку по "особой цене", короче старое знакомое в третьем мире "спешиалли фор ю".
К моему несказанному удивлению уважаемый путеводитель ошибался. То есть не в плане отсутствия "помогальников", а в их дислокации. Первые два чуда влезли в автобус километров за пять до берега, тщательно осмотрелись, обнаружили меня, облизнулись и ринулись на приступ.
Вообще-то на приступ ринулся только один из пришельцев, нараспев повторявший "Пуэрто-Галера, Сабанг, Вайт бич...", и тыкавший пальцем в какую-то табличку, свисавшую с шеи. Второй же фигурант, видимо, не так искушённый в языках, гримасничал на заднем плане, всем своим видом давая понять, как мне повезло встретиться с такими как они отзывчивыми людьми. Некоторое время наша беседа продолжалась в виде монолога встречающей стороны, что не мешало ей словно заводному болванчику повторять снова и снова "Пуэрто-Галера, Сабанг, Вайт бич"... При этом взгляд тараторителя блуждал по окрестностям, а губы монотонно шевелились "Пуэрто-Галера, Сабанг, Вайт бич"... Через пару километров мне надоело жужжание над ухом, и я равнодушно заметил, что "Пуэрто-Галера, Сабанг, Вайт бич"... мне нафиг не нужны, а нужно мне "ферри". "Ферри финиш тудэй", - оживился мой визави, видя от клиента хоть какую-то реакцию. Но радовался он напрасно - я давно уже считаю страны десятками, и сказку про "ферри финиш", "бас финиш" и т.д. слышал не одну дюжину раз. Однако объяснять данное положение дел было попросту бессмысленно, так что я деликатно попросил "Лив ми алоун" и стал смотреть в окно. Абориген же на удивление быстро скис и уполз в начало салона. Наверное, это был венец творения здешней надоедальной индустрии, потому что по прибытии обнаружилась целая орава ему подобных, однако все они оказались гораздо менее настойчивыми. Видя, как добрая дюжина голов заглядывает из дверного проёма в салон, ища поживу, я думал, что придётся основательно поругаться, чтобы отвадить незваных помощников, но они как-то резко отвалили, стоило мне рявкнуть "ноу, сэнькью". Буквально тут же я оказался у ворот пассажирского терминала; нужная мне секция касс была слева от входа, и вся пестрела плакатами со временем отправления того или иного судна. Вообще, расписание можно узнать на сайте http://www.singletravel.com/phil_faq/puerto.htm но кроме тех компаний-перевозчиков, что значатся там, есть и другие. Услугами одного такого "скромника", не обозначенного официально, я и воспользовался, благо его "борт" был готов вот-вот отчалить. Стоило удовольствие 180 песо в один конец (тут же большими буквами объявлялось "ЭКОНОМИЯ!!! 340 песо туда-обратно!!!"), плюс пришлось в будочке перед входом в зал ожидания приобрести за 10 монет квиточек об оплате "departure tax". «Вот, кстати, непонятно, - думал я, сидя в почти пустом зале - местные леса и так под угрозой исчезновения, а туземцы расходуют бумагу почём зря, будто нельзя штампом на билет обойтись»?
Корабль, на который я купил билет, назывался "Отец и сын", и представлял собой увеличенный вариант местной лодки "бангка". Это такое суженное с двух сторон корыто, по бортам которого для устойчивости пристроены продольные брусы. В первозданном виде лодка несёт двух-трёх людей, в расширенном может вмещать около сотни. Нашу населило в общей сложности человек семьдесят, и очень хорошо, что не больше: оставалось пространство для манёвра. Я-то по привычке смотреть вперёд уселся на носу, и хорошо, что на правую сторону - почти сразу оказалось, что море основательно волнуется, и экипаж немедленно затянул подветренный борт полиэтиленовой плёнкой, зацепив её за специально вбитые крючки и гвозди. Однако моих визави это не сильно спасало, потому что волны систематически били нам в левую скулу, обдавая первые ряды пассажиров солёным душем через открытое пространство на носу. Закрыться же полностью от стихии было никак нельзя, иначе пришлось бы идти вслепую: капитан вместе со штурвалом размещались на корме, в конце пассажирского салона. Плюс для пущей управляемости умные филиппинцы додумались размещать одного из членов команды наподобие ростра, а он, следя за волнами, сигналил прибавить или убавить ход - в зависимости от требований момента.
По ходу дела выяснилось, что судно сначала зайдёт в Сабанг и выгрузит там часть пассажиров, а потом уже обогнёт мыс и, пройдя мимо острова Medio, попадёт в Пуэрто-Галера. Словом, благодаря волнению и кружному пути дорога вместо часа заняла два. В принципе, это время легко поддавалось сокращению, если бы не неразбериха, устроенная в Сабанге, когда полчища носильщиков ринулись на палубу не дожидаясь выхода пассажиров. Бравые молодцы в драных штанах хватали тюки и мешки, волокли чемоданы, и каждый старался внести в логистические операции как можно больше суеты. В результате мы отчалили, а здоровенная картонная коробка оказалась всеми забыта, и пришлось подходить к берегу снова.
Я же тем временем рассматривал пейзажи острова Миндоро, и увиденное мне весьма нравилось. Представьте себе поросшие диким лесом горы, пальмы на берегу и прозрачную воду, а на узкой полоске между первыми и третьей, среди вторых, притулился десяток домиков. Из некоторых ступени выхода приводят прямо в воду, а другие от океана отделяет небольшой пляж.
Самым красивым мне показался район отеля "Laguna Beach", мимо которого мы проплывали, держа курс на вход в пролив Батангас. Тут ненадолго высветилось солнышко, сделав пейзажи окружающих островов ещё более чарующими, а вот городок Пуэрто-Галера встретил нас неприветливым дождём. Под его аккомпанемент вкупе с бубнением очередного приставалы я прошёлся по крохотной набережной, изучил меню ресторанов, выяснил расположение интернет-кафе и проверил ассортимент магазинов. Видя мою неторопливость, абориген понял, что в нём нисколько не нуждаются, а дождь решил поберечь силы на будущее. По моим прикидкам до отеля оставалось примерно километра три, а поскольку между Пуэрто-Галера и Сабангом дорога одна, я решил немного пройтись и поймать что-нибудь попутное. Однако тут же выяснилось, что искомая трасса резко берёт в гору, так что стоявший неподалёку трицикл оказался как раз кстати. Чудо это в точности напоминает советский мотоцикл с коляской - милиционеры раньше на таких разъезжали. Филиппинский вариант ради пущей важности оснащён жестяной кабинкой с боковыми занавесками на манер портшеза. Замечу, что прежде чем располагаться с комфортом, нужно договориться о цене, а она, как обычно в третьем мире, сильно зависит от умения торговаться. Водитель предложил мне выложить сотню, я готов был ехать за тридцатник. Он помотал головой и снизил стоимость до семидесяти, на что я ответил полтинником. Тут филиппинец упёрся и стал бормотать про голодных детей (или что-то в таком духе), а я, взваливая рюкзак на плечи, вежливо поинтересовался, сколько времени, по его мнению, займёт пеший переход до отеля. На этом торговля завершилась, и через 15 минут движения по разъезженной колее владелец трицикла стал на 50 песо богаче, а я попал к воротам гостиницы.
"Blue Crystal" занимает порядка сотни метров берега. На этой территории расположены 3 здания. Первым гостей встречает трёхэтажный главный корпус, с "Family Suites", рестораном на открытой террасе и смотровой площадкой, занимающей плоскость крыши. Далее стоит одноэтажное строение с пятью номерами, один из которых достался мне. А чуть поодаль торчит совсем новый двухэтажный коттедж, куда, кажется, за всё время моего пребывания так никого и не поселили.
Большим плюсом, на мой взгляд, являются взаимоотношения отеля и цивилизации. То есть он находится на отшибе, но если хочется городского шума, то Пуэрто-Галера в нескольких минутах езды или получасе прогулки нога за ногу; примерно то же можно сказать и про Сабанг. Между этими двумя пунктами, как говорилось чуть выше, проходит единственная дорога, и где-то посередине её очередное ответвление предваряется рекламным щитом "Blue Crystal Beach Resort". На этом же уходящем под гору аппендиксе "сидят" ещё несколько гостиниц, но "Кристал" почти в самом конце тупичка, так что транзитного движения мимо него практически нет. Соответственно, шум мотоциклов возникает лишь в крайне редких случаях, а машин поблизости от отеля за всё время пребывания я видел всего две.
Всё же полного погружения в природу не получается - это же не пальмовые бунгало... Моя комната была оборудована телевизором с полусотней каналов (включая японские, австралийские, CNN-BBC, Discovery, спортивные и т.п.), кондиционером, вентилятором, холодильником и ванной. К сожалению, подлинно горячая вода была далеко не всегда, но вот электричество подавалось почти бесперебойно, благо у отеля есть свой дизель-генератор. "Почти же" я вставил в текст оттого, что всё-таки один перебой случился. Дело было так: из слов огорчённой донельзя девушки-портье - она впервые видела экзотического гостем из загадочной Russia - выяснилось, что два дня назад начался тропический шторм. К моему приезду он как раз вошёл в раж и планомерно надругался над островом. Периодически видимость скрывали плотные заряды дождя, а ветер к ночи так усилился, и волны так усердно били в парапет, что становилось жалко ни в чём не повинные камни. Чуть позже, около полуночи, началась какая-то откровенная чертовщина: кто-то принялся бегать по крыше. Топ-топ-топ, словно ребёнок пробежит немного и затаится. Поразмыслив, я сообразил, что это падающие с пальм кокосы катятся на землю, и решил соорудить себе чаю с молоком для успокоения нервов. Как же - только чайник стал закипать, на всём побережье вырубился свет. Недолго думая, я добыл из специального держателя в левой тумбочки фонарик и, походив немного с ним по комнате, решил за неимением лучших мыслей, лечь спать - утро вечера мудренее...
Наутро оказалось, что за ночь ветер оборвал провода, а поскольку отельская обслуга спала, до рассвета дизель никто запустить не удосужился, хотя потом весь день свет исправно был, к вечеру же централизованное электропитание наладилось, чего нельзя сказать о погоде. У меня, не скрою, даже появилась пакостная мысль насчёт разных там цунами, но её нейтрализовали два соображения: во-первых, между бухтой и океаном имелся ряд островов прикрытия, помимо миндоровского же побережья с крупным городом Калапан; во-вторых, строго за отелем начиналась внушительных размеров гора, поросшая деревьями и кустарником - отличное место для скоростного подъёма на безопасную высоту...
Возможно самым разумным шагом было бы умотать куда-нибудь ещё... Куда? Да хотя бы на Бохол. Или на тот же Боракай. Не исключалась Индонезия (2 часа полёта), Таиланд (3 часа), Сингапур (2,5 часа), Вьетнам (3 часа) и т.д. Но в том-то и состояла загвоздка, что мне на Миндоро нравилось! Самым замечательным было отсутствие соседей: гостившие до меня филиппинские семейства поутру отбыли восвояси, а прибывшая было пара японцев, похоже, быстро сочла за благо поскорее отправиться в более приятное по климату место, так что курорт остался полностью в моём распоряжении. Я спал, пил чай на террасе, валялся на кровати, смотрел телевизор, короче вёл беззаботную жизнь, вытряхивая накопившуюся усталость. Наверное, что-то подобное я давно искал - тишина и покой... Ни гомонящих детишек, ни веселящихся юнцов, ни крикливого бабья, словом, ни одной шумной падлы кругом - только я и тропики...
В общем, буквально за два дня такого времяпрепровождения я обленился до невозможности и старался вообще не совершать лишних телодвижений. А куда, собственно, было телодвигаться? Завтрак, входивший в стоимость номера, мне готовили тогда, когда я соизволивал продрать глаза и одолеть десять метров до ресторана. Днём я валялся в номере, отсыпаясь, читая беллетристику и приводя в порядок заметки о Гонконге. Ну а вечером ресторанный официант вежливо скрёбся в дверь и интересовался, что я желаю отведать на ужин, после чего надо было пройти всё те же десять метров и подкрепиться. Кстати, еда в отеле достаточно разнообразная и весьма вкусная. Я обычно брал основное блюдо (свинина или курица в разных вариантах) за 270 песо, салат выходил в 150 песо, сок в 45, мороженое на десерт 125; супу (85 песо) как-то не хотелось. С чаевыми получалось на круг 15 долларов, при том что в Пуэрто-Галера можно было тот же набор получить как минимум вдвое дешевле - это я выяснил, собравшись с силами, и одолев два километра до городка. Там продуктовая проблема решается супермаркетом, несколькими забегаловками, шашлычными а-ля макашница, рынком свежих продуктов (рыба, мясо, овощи, фрукты). При наличии примуса можно жить очень недорого - насчёт кемпинго-палаточного варианта не в курсе, но по всему городку полно крохотных гостиничек, предлагающих постой. В целом Пуэрто-Галера показался мне размеренным, несуетливым, спокойным местом. Туристов там не очень много, так что в ходу обычай встретив человека с белой кожей разной степени обгорелости вежливо поздороваться.
Слегка огорчила меня пуэртогалерская погода, которая, казалось, не в курсе, что на остров обрушился шторм. Ветродуй, конечно, и тут не унимался, но о дожде не было и речи, так что я даже увидел вдали кусочек голубого неба, а по дороге к дому отщёлкал несколько красивых кадров с пляжами, пальмами и волнами.
Надо сказать, что после этой прогулки я как-то совсем обессилел и по прибытии рухнул в гостиничный гамак: сплетённый из лиан, он висит на берегу, почти над водой. Так вот, завалившись в него, я даже поленился раскачиваться, и за меня это делал ветер...
Этот самый ветер и в придачу постоянный шум волн - неизбежные спутники постояльца: до уреза воды ровным счётом 17 шагов (специально проверял). Песчаный пляж начинается чуть в стороне, возле нового корпуса, а близ старого травянистая лужайка с вкраплениями кустов и кокосовых пальм заканчивается небольшой террасой; метром ниже плещется море Сибуян.
Судя по описаниям Мальдив, это они самые, но с поправкой на пятикратную дешевизну...
Вот если бы ещё погода не подкачала... А так день начинался с одной и той же процедуры: проснувшись, я первым делом смотрел на оконный проём. Однако там всегда было светло, и чтобы досконально выяснить ситуацию, я на цыпочках, дабы не спугнуть солнце, подкрадывался к окну, осторожно отодвигал занавеску и выглядывал наружу одним глазом. Увы, осторожность не помогала...
Впору было петь "Четвёртые сутки пылают станицы, потеет дождями донская земля..." - ведь постепенно мне стало казаться, что облакоделательная фабрика, где-то там, на востоке, просто неистощима: ни на секунду не перестававший ветер старательно уносил тучи, но на смену павшим тут же из-за далёких островов прибывали другие. Тем не менее, как-то раз на несколько минут выглянуло солнце, что я счёл хорошим знаком.
Напрасно... Чуть позже этот "солнечный" день обогатил мою коллекцию впечатлений горизонтальным дождём - видали когда-нибудь такой?..
Ладно хоть было совсем не холодно даже при том зверском ветре, что измывался над архипелагом. Например, после очередной порции дождя футболка высыхала буквально за 15 минут, а температура не опускалась ниже +25. Тем не менее, местность продувало будь здоров, и постепенно берег покрывался слоем жертв шторма: разбитые кокосы можно было собирать мешками, а прибывших из-за горизонта пальмовых стволов хватило бы для строительства небольшой деревушки.
Кстати, вечером по телевизору показывали обзор местных событий, и Миндоро в числе других десяти провинций числился среди самых пострадавших от дождей и непогоды. В той же программе иллюстрировали графиками, насколько на Филиппинах силён климатический разброс - выходило, что, например, за февраль местечко Borongan получает 1,91 миллиметра осадков, тогда как району Geeran достаются все 980,00...
Страницы12
Об авторе 