Йемен без лирики

САНА

Старый город. По поводу сентенций вроде «Увидеть Сану и умереть»: интересно – да, любопытно – да. Архитектура совершенно особенная – очень интересно ходить, задрав голову, и разглядывать детали. Но умирать после всего этого совсем не обязательно. Ассоциации с пряничным городом возникают только на уровне разума (бурые дома с белыми – как глазурь - обводами), но не чувств. Я как-то не прониклась. Но это дело вкуса. Кому-то город, наверняка, придется по душе и даже очарует – данные там для этого, безусловно, есть.

Как для меня, вполне достаточно погулять по старому городу полдня. Ну, еще полдня перед отъездом – для закрепления информации.

В старом городе пожилые тетушки еще носят вместо черных халабуд разноцветные набивные полотнища, полностью в них закутавшись, – уходящая натура, молодые женщины так уже не ходят. А еще у жителей Старой Саны должно быть отличное чувство ритма: чтобы попасть в нужную квартиру в многоквартирных высотках, визитеры выстукивают у общей входной двери что-то вроде морзянки – для каждого хозяина свой ритмический рисунок.

Это ж сколько их запомнить надо – для всех соседей, родичей, друзей и знакомых Кролика?

А вообще город быстро растущий, живой и динамичный. Никакого позапрошлого века, опять же.

Чуть-чуть по делу:

1.                  Как доехать из/до аэропорта: надо выйти за территорию аэропорта и, не переходя дорогу, тормозить любой автобусик. Похоже, они все идут до Hassaba, но на всякий случай спросите. Доезжаете до этой Хассабы, и там пересаживаетесь на другой автобус – скорее всего, вам понадобится или Maidan Tahrir, или Bab-al-Yemen.

2.                  Понадобятся они вам, скорее всего, потому как вокруг площади Тахрир много недорогих отелей, а жить у Баб-ал-Йаман вообще удобно - тут все рядом: во-первых, сразу попадаете в старый город, в самую его оживленную рыночную часть, во-вторых, рядом находятся офисы автобусных компаний, и отсюда же (от городской стены влево от ворот) уходят автобусы на юг и запад страны, и в третьих – в двух шагах расположена стоянка автобусов и такси, откуда можно уехать в разные нужные и не очень места. Автобусы по городу стоят 20-30-40 реалов, в зависимости от расстояния.

Я жила в Taj Sana’a Hotel (прямо напротив Баб-ал-Йаман - 1000 YR сингл. Тысяча реалов – это мой личный йеменский отельный стандарт - дешевле не получалось, дороже я не брала), а на Тахрире – в Manaha Tourist Hotel (если идти от площади перпендикулярно в сторону, противоположную старому городу, то сперва проходите Military Museum, идете дальше и, чуть не доходя до первого перекрестка, видите (если голову задерете) белую вывеску с названием отеля по-английски и по-японски).

Баб-ал-Йаман и площадь Тахрир находятся всего в 15-20 минутах ходьбы друг от друга – с двух сопредельных сторон старого города.

3.                  Улица, уходящая влево от Баб-ал-Йаман – улица Zubayri. Если идти по ней от Ворот, пройти стену, перейти мост и пройти еще метров пятьдесят, то на левой ее стороне (чуть в глубине) будет офис Yemitco. Только не стоит искать вывеску с такой надписью: Yemitco – это просто сокращение, для простоты. Компания называется YEMEN INTL TRANSPORT CO, LTD. Их автобусы тоже уходят от Стены.

А улица, через которую переброшен этот самый и еще несколько мостов – вернее, не улица, а мощеное русло вади, - это Saila (Сайля).

4.                  Сразу учите слово «фарза» - так обозначается стоянка автобусов-такси. Например, вам надо уехать в Ибб – спрашиваете у народа «фарза Ибб», и вам помогают добраться куда надо.

5.                  В Wadi Dhar легко добраться общественным транспортом – доезжаете сперва до «Gama» -«Университет» (от Баб-ал-Йаман это автобус с зеленым номером 3, от Тахрира – спрОсите). Там пересаживаетесь на автобус до Shamlan (Шемлан) – это, как ни странно, тоже зеленая тройка – в Йемене очень интересная система нумерация автобусов: есть номера разного цвета – желтые, красные, зеленые, синие, и на них, кроме цифры, присутствуют некие слова – надо полагать, конечные пункты маршрута. Так вот – цифры одного цвета на разных маршрутах повторяются! А поскольку слова вы, скорее всего, идентифицировать не сможете, то лучше на цифру не полагаться, а всегда спрашивать у людей – и вас всегда посадят на автобус (правда, не всегда на нужный, но там уж разберетесь).

6.                  В том же направлении, но, чуть не доезжая Шемлана, находится фарзат Шебам (Ковкабан).

7.                  Не забудьте – в течение двух недель вы обязаны зарегистрироваться! Чтобы потом проблем не было. Это можно сделать в любом отделении полиции – найдете по синим табличкам с белой надписью по-английски. Одно есть опять же прямо напротив Taj Sana’a Hotel у Баб-ал-Йаман. Вам должны поставить на визу треугольный штамп. Денег не платить! Это бесплатно!

8.                  Пермиты. Если кто еще не знает, то передвижение туристов по стране без специального разрешения исключено. Стало быть, первым делом идете в Touristic Polic – она расположена очень удобно – в пяти минутах от Тахрир и десяти от ал-Баб – в старом городе рядом с Отелем Arabia Felix, прямо на берегу (или что там у вади есть?...) Сайли.

При себе нужно иметь ксерокопию первой страницы паспорта и страницы с визой. Вам дают форму, в которой вы указываете места, которые хотите посетить с указанием дат и способа передвижения.

Изготовление пермита занимает ровно столько времени, сколько вам понадобится, чтобы его заполнить, сотруднику полиции прочитать, что вы там написали, вычеркнуть лишнее и вписать ваше имя, номер паспорта и даты в бланк пермита. Все.

Вычеркнуты из списка ваших «хочу туда, туда и еще вот сюда, пожалуйста» возможно будут Marib, Sa’ada (часто бывают закрыты вообще), Wadi Do’an, Shahara (нужна машина с водителем), наземный переезд Aden-Mukalla.

Как уже, надеюсь, ясно, сам маршрут в пермите не указывается. И это очень хорошо, потому что вы сохраняете возможность для маневра – я лично свой первоначальный план перекроила очень существенно, и никаких вопросов ни разу не возникло. Единственно, будьте внимательны с датами – в дни, не входящие в период, обозначенный в пермите, вас никуда не пустят!

Единственная засада – Сана дает пермит как бы для всей страны, но на деле в Адене и Мукалле, если вы захотите вокруг них поездить, вам понадобится снова идти в местную Туристическую полицию и получать новый пермит. Я получала только в Мукалле, причем на этот раз там были указаны и пункты, и способ передвижения.

Получив пермит (по-арабски «тасерех» - вы это слово все время слышать будете), сразу делаете много-много копий (копировальных лавочек много на площади Тахрир. Спрашивайте или «копи», или «сура») – у вас их будут отбирать на блок-постах.

Если копии вдруг закончатся – не страшно: попросите вам вернуть, тогда они просто перепишут данные с оригинала и отдадут его вам обратно.

Можно наксерить сразу и паспорт с визой – некоторые отели их хотят.

Пермиты, кстати, тоже абсолютно бесплатны! Денег не давать!

9.                  Будете ходить по старому городу, обязательно залазьте на крыши! Это можно сделать в отелях – их в старом городе несколько. Можно, в принципе, там же и поселиться – это будет подороже – в районе 20 долларов с носа, но и комфортнее значительно. На Bab-al-Yemen тоже можно забраться (в часы работы галереи, которая находится внутри).

Посетите Sana’a House (прямо рядом с  Taj Talha Hotel) – что-то вроде музея - посмотрите, как дома внутри устроены, и опять же на город сверху.

10.              Музей в Сане (рядом с площадью Тахрир) стоит посетить, если вы всю предыдущую жизнь провели в глухом селении, где не было даже канала «Культура». В остальных случаях не обязательно. Разве что галочку поставить.

(Хотя есть там один сильный экспонат - кусок покрывала с Каабы (интересно, воздух Мекки саудовцы еще не догадались продавать? Или уже?..). Так от него и прет… Впитал, видно, энергии от экстатично-деловитых толп паломников. Это ж какая энергетика должна быть там, на месте?!)

Для любителей еще есть Военный музей. Был еще музей Прикладных ремесел, да куда-то делся – хотя вывеска осталась.

А вообще IMHO йеменские музеи это убожество.

11.              Все описания Саны начинаются словами: «Сана расположена на высоте 2300 метров выше уровня моря …» Это, конечно, хорошо, но я ни разу не встретила упоминаний о возможных последствиях. Стало быть, пишу первой: если вы привыкли к более низким высотам, то эти самые две тысячи могут обернуться для вас кислородным голоданием. Меня в Сане просто плющило: слабость, тошнота, отдышка и сердцебиение, сопровождающие каждое более-менее резкое движение. Каждую порцию воздуха приходится буквально всасывать - как будто дышишь через регулятор. Но самое «веселье» начинается ночью: пытаешься уснуть, а вместо этого, только лишь начиная задремывать, резко приходишь в себя от удушья и сопутствующего ему ощущения паники.

Такие проблемы не обязательны – однако ж, если у кого-то тоже высокая потребность в кислороде, а вы планируете, прибыв в Йемен, сразу же начать бегать по горам, то имейте сей факт в виду. Лучше дать себе пару-тройку дней на адаптацию.