День седьмой.
Флоренция
Утро не заставило себя ждать. Открыв деревянные жалюзи на окне, я увидела велосипедистов, бесшумно промчавшихся по дороге в сторону Флоренции. Завтрак был привычно скудный: кофе и тосты с джемом. Кроме того, приятный молодой, не по годам забывчивый бармен, не подал нам сахара. Но уютная обстановка семейного отеля, обильно декорированного старыми швейными машинками придала шарма серому утру и горькому (превосходному, однако) кофе. Первое, что мы сделали, во Флоренции – купили литровую банку вишневого итальянского мороженного (3,5 евро). Второе, что мы сделали, во Флоренции – поставили машину на подземной частной стоянке у железнодорожного вокзала. Причем, внутрь нас служащий не пустил, забрал ключи и сам отогнал авто. Ну что делать, пришлось довериться, хотя мысль о некоторой сумме наличных, оставленных в бордачке время от времени не давала покоя. Третье, что мы сделали во Флоренции – купили билет на 24-часовой туристический автобус. Это последнее, пожалуй, можно было и не делать. Конечно, нам не надо было искать на каком транспорте доехать до смотровой площадки. Хотя, мы могли сделать это на своей машине, которая все равно стояла, причем не бесплатно. А в остальном, мы вынуждены были подстраиваться под расписание автобуса (раз в полчаса) и либо осматривать все бегом, либо томиться в ожидании на остановке. Уверена, что мое мнение об этом городе разойдется со мнением многих. Красиво, но на меня не произвело никакого впечатления. Говорят, что Стендаль окаменел от восторга, узрев Basilica di Santa Croce. И не он один. Мне же Флоренция напомнила нашу северную столицу. Такая же серая и монументальная. Возможно, чтобы осознать ее прелесть нужно пожить в ней. Как, впрочем, и в Питере. Первая остановка автобуса – Duomo, запомнилась тем, что я боялась потерять ребенка в толпе и пыталась одновременно контролировать ее передвижение и свой рюкзак беречь от воров. Говорят, что здесь их особенно много. Хотя нам, русским, к этому не привыкать.
Историческая справка
Duomo или Cathedral начат в 1296 году сиенским архитектором Арнолфо ди Камбио. Строительство продолжалось 150 лет. Современный готический фасад из розового, белого и зеленого мрамора заменил в 19-м веке незаконченный оригинал Арнольфо ди Кампио. Интерьер собора декорирован фресками Vasari и Federico Zucari. Витражи от Donatello, Andrea del Castagno, Paolo Uccello и Lorenzo Ghiberti. Basilica di S.Lorenzo бала выстроена в 1425 году по заказу Медичи на месте базилики 4-го столетия. Одна из самых гармоничных представительниц архитектуры Ренессанса от Brunelleschi была приходской церковью семейства заказчика.
Следующая остановка Piazza San Marco. Не совсем на площади, а на улице, выходящей на нее. Мы немного растерялись, но быстро сориентировались.
Историческая справка
На площади Сан Марко находятся женский доминиканский монастырь и церковь Сан Марко. Последняя была заложена в 1299 году, реконструирована в 1437. В ней есть несколько характерных для того времени картин, однако они бледнеют по сравнению с сокровищами прилегающего монастыря. Конвент хранит собрание работ Fra Angelico, многие из которых прибыли сюда в 1860 годах.
На площади Сан Марко оказался довольно живописный рынок, на котором шла бойкая торговля керамикой. Мы, конечно, увлеклись красками и сочетаниями. Сделали несколько удачных фотографий. Но ни церкви, ни конвента, ни, тем более, его сокровищ не увидели. Поскольку поспешили на пресловутый автобус. К тому времени мы немного подустали и благополучно пропустив несколько остановок (Археологический музей, Piazza Becaria, и, как ни парадоксально, S. Croce), переехали на другой берег Арно по Ponte S. Nicolo. По пути с удовольствием наблюдая за повседневной жизнью современных флорентийцев. В итоге, попали на Piazzale Michelangelo, где обнаружили, без особенного удивления, впрочем, статую Давида. И совершили с ней ритуальное фотографирование. Очевидно, что Давид – всего лишь одна из многочисленных копий бессмертного произведения. Но панорама города, открывающаяся с площади более, чем достаточная причина посетить это место. Мы даже запечатлели ее на фото (точнее на 5-ти снимках) и теперь Флоренция в обрамлении африканского тика красуется на стене нашей квартиры. Поглазев на несколько пар молодоженов ( вот это платья!!!, да, а на машины посмотри!!!), отправились во дворец Питти. Приятная фамилия, не правда ли! Это единственный музей, куда мы позволили себе зайти во Флоренции. 6,5 евро за просмотр одной экспозиции. Не помню точно, по-моему мы смотрели покои семьи. Это было первое, что попалось на пути. Ведь мы же не знали, что в разные части дворца нужно покупать разные билеты. Почему-то, во время осмотра вспоминались наши музеи. И сердца наполнялись гордостью. Кроме всего прочего, во дворце выяснилось, что пропала деткина пустышка. Пришлось, не умолкая рассказывать истории про принцесс, которые здесь жили и про их собачек, которые унесли соску для своих щенков, чтобы ребенок не нарушил благоговейную тишину музея зычным русским ревом.
Покончив с этим дорогостоящим и утомительным мероприятием, мы с удовольствием отдохнули на площади перед дворцом. Дочь занялась любимым делом – кормлением и разгоном голубей. А мы наблюдали за съемками какого-то итальянского кино. Кучерявый паренек кормил голубей булочками и в этот момент к нему подъезжала девушка на электромобиле. Они целовались и вместе уезжали. И так раз шесть или семь. Уже булочки кончились, актер собирал последние крошки с камней, чтобы подманить необходимое количество птиц. А у тех был богатый выбор на места питания (на площади много отдыхающих туристов) и съемки сильно затянулись. Последний пункт нашей туристической программы был обозначен на автобусной карте, как O – Tornabuoni. Мы переправились через Арно по Ponte S. Trinita, покинули автобус и, прижимаясь к парапету набережной, попытались проникнуть на Ponte Vecchio, но с коляской это сделать практически невозможно. Такое количество туристов мы видели только в Венеции на Сан Марко. Стоит ли говорить, что в Галерею Уффици мы тоже не попали (очередь попросилась на фото). Зато поглазели на клоунов и клоунесс, развлекающих толпу. Побродили по площадям. Сделали галерею снимков античных «фрагментов». И, наконец, увидели S. Croce. Ребенок тем временем поспал, вызывая умиление прохожих различных полов и национальностей. Порядком уставшие, минут 20 изучали расписание движения общественного транспорта в ожидании своего автобуса. Уже смеркалось, когда нам приспичило увидеть Капеллу Медичи. Нашли ее легко, но, как и следовало ожидать, она была закрыта. Зато рядом с ней обнаружили уличный рынок. В ажиотаже прикупили пару сумок за 5 евро, потом в Москве в подземных переходах видели такие же за 800 рублей.
До вокзала с большим удовольствием прогулялись пешком, поглазели на витрины. В машине нас ждала радость – пустышка. Ребенок приклеился к ней и затих на заднем сиденье, видимо вспоминая пережитое за день. А мы начали стандартные поиски отеля. Поскольку вчерашнее наше пристанище найти не удалось, мы просто ехали в сторону Пизы и ждали, когда попадется на пути что-нибудь, напоминающее отель. Наконец, ближе к полуночи, прибыли в Эмполи. По пути туда нас накрыло довольно приличной грозой. Выходить из машины для традиционных расспросов местных жителей никому не хотелось. Ребенок, подкрепившись крекерами и фруктами, давно мирно спал, а мы все кружили по городу в поисках ночлега. Наконец часов в 12, на площади Виктории мы обнаружили единственную в городе гостиницу, где и остановились (Albergo, 40 евро картой, туалет в коридоре, зато душ в номере). Обстановка и запах в номере напомнил мне советские средней руки гостиницы. Но открыв жалюзи, я обомлела. Окно выходило на залитую дождем и светом площадь с празднично подсвеченным фонтаном. Прямо как в кино! Судя по оживлению в близлежащих барах город отмечал какое-то торжество. Мы к ним присоединились, откупорив бутылочку местного вина, одобренного разговорчивым пожилым портье, который все сетовал на то, что Италия вошла в зону «евро».
День восьмой. Пиза - Тирренское побережье
На утро ни от дождя, ни от праздника ни осталось и следа. Так же, как и от наличных денег в наших карманах. Близлежащие банкоматы предательски отказывались принимать наши карты к оплате. Налегке выехали в Люкку. Первоначально, был план посмотреть еще и Пистойю, но к ней как-то очень сложно было выезжать, мы ее манкировали. Кроме всего прочего чувствовалась усталость от архитектурных и исторических памятников. Поэтому когда прибыли в Люкку, даже не остановились, чтобы совершить пешеходную экскурсию по знаменитой городской стене.
Историческая справка
4-хкилометровая стена была возведена в 16 – 17 веке. Она напоминает оборонительные сооружения, которые позже использовал французский военный инженер Vauban.
Как воспоминание об этом городе у нас остался только неприятный осадок от невыгодного обналичивания денег в местном банкомате. В Пизе безуспешно попытались припарковаться недалеко от Campo dei Miracoli. Места для нас не нашлось. Оставили машину в нескольких кварталах и пошли туда пешком. Туристов, естественно, немерянно. Но просторный двор и газон спасают от толчеи. У мужа сразу возникло ощущение игрушечности комплекса строений на площади. Будто поставили декорации. Пизанцы считают это место самым красивым в мире.
Историческая справка
The Cathedral – образец церкви в романском стиле. Заложен в 1064 году. Декорирован чередующимися полосами темно-зеленого и кремового мрамора, что характерно для Пизанско-Романского стиля. Интерес представляют бронзовые двери от Bonanno Pisano, которые заменили деревянный оригинал, пострадавший при пожаре 1596 года. Падающая (Пизанская) Башня – колокольня при соборе. Bonanno Pisano построил только три этажа, когда башня начала падать из-за сдвига почвы под ней. Проблема существует по сей день. Строение наклоняется на 1 мм в год в южную сторону. В 1998 году падение попытались приостановить. Башню обмотали тросами на уровне 3-го этажа и прикрепили к А-образной раме с северной стороны. Это удерживало башню и давало возможность рабочим перенести часть почвы на северную сторону, для создания противовеса наклону. Башня выровнялась благодаря этому на 40 см. Эксперты надеются, что это напоминание об ошибках прошлого удастся сохранить еще не менее 300 лет. Наклон от перпендикуляра сейчас составляет 4,1 м. Говорят, что Галилей преодолевал 294 ступенчатый подъем на верхний этаж башни, чтобы ставить эксперименты с гравитацией. Baptistry заложен в 1153 году, завершен в 14-м веке и представляет собой смешение архитектурных стилей. Нижняя аркада в Пизанско-Романском стиле. Верхняя секция и купол готические.
Мы сделали стандартные снимки: башня, падающая из-за собора; я, поддерживающая башню; муж, поддерживающий башню, и т.д. И тут поднялся такой ветер, что трудно было удержаться на ногах, при наиболее сильных порывах детеныша вообще сносило. Продираясь сквозь плотный поток встречного воздуха или бегом при попутном дуновении добрались до билетной кассы. Где узнали, что подняться на башню стоит 15 евро с человека. Дети при этом категорически не приветствуются. Ну, не очень-то и хотелось… Вернулись в машину с надутыми ушами и полными песка глазами. Всё, едем в Рим! Нет, сначала к морю. Поехали в Лидо ди Пиза. Нашли небольшой уютный ресторанчик seafood прямо на берегу. Уселись у окна в которое время от времени била волна. Клёво!!! Мужу принесли всякой морской живности, приготовленной под потрясающим соусом. К нему подали пористый хлеб с хрустящей мучнистой корочкой (кто сказал, что вымакивать соус хлебом неприлично?). Мне повезло меньше. Блюдо, которое я выбрала в меню на итальянском языке, оказалось очень пикантными спагетти с мидиями. Ни то ни другое я не люблю. Но голод не тётка.
Здесь же мы узнали, что такое корретто. Учитывая наличие спиртного в нем, пришлось воздержаться, хотя выглядело красиво. Подкрепились и в путь. Доехать удалось только до набережной. Не остановиться там мог только слепой. Море было прекрасно в своем буйстве. Народ специально съезжался посмотреть на это. Все стояли как завороженные под холодным ветром, бросающим в лицо тучи холодных соленых брызг. Над рядом белых двухэтажных домов, теснящихся вдоль кромки моря, нависли черные тучи, а волны бросали горсти гальки прямо к парадным, как цветы к ногам женщины. Мы забыли про 300 с лишним километров, которые нужно преодолеть и смотрели, снимали, ходили греться в машину и снова смотрели. Отсняли полпленки. На этом пришлось остановиться – ее запасы не бездонны. Выехали уже очень после обеда. И до Гроссето не могли попасть на автостраду. Ехали по дороге очень живописной, но достаточно загруженной, вдоль моря. Потом, наконец, выехали на автостраду, но и по ней быстро ехать не получилось – сильный боковой ветер сдувал легкий Фиат на большой скорости. Пришлось держать 110 - 120. Поэтому в Рим приехали уже совсем поздно. Стали искать отель. Оказалось, что это проблема. Очень дорого. Наконец, постоянно путаясь в бесконечных завязках и развязках, набрели на Hotel Chopin во Фьюмичино. 77 евро за отличный номер с 4-мя кроватями, комфортабельными удобствами, телевизором и завтраком.
День девятый. Рим
Утром нас ждал сюрприз. Официантка, подающая завтрак, заговорила с нами по-русски. Оказалась она украинской гражданкой. Работает в этом отеле уже 2 года. Живет на кухне. Мы с ней разговорились. Обычная история. Уехала по турвизе и осталась работать. Практически без прав и надежд на будущее. Дома двое детей и мама. Хозяин отеля специально нанимает на работу нелегальных эмигрантов из стран бывшего соцлагеря – поляков, венгров, украинцев… Платит им гроши, работают сутками, живут в пристройках отеля для рабочих (того же хозяина, только за углом и в 2 раза дешевле при том же качестве). Поскольку в стране существует такое явление, как рабочая сезонная миграция, то отели не простаивают. Мы, кстати, воспользовались потом советом и потребовали поселить нас в рабочий отель – 40 евро, все тоже, только без ковров. Оказывается в этом пригороде Рима (Остия) живет много наших бывших, приехавших искать работу. Раз в месяц на местный рынок прибывают автобусы с Украины, с которыми можно что-то передать родным и получить весточки из дома. Печально все это. Тем более, что будучи в России, я много раз слышала от соседей и знакомых, как хорошо было бы поехать работать в Италию (Испанию, Португалию…). Рассказывали даже о людях, которые ездили и сколько денег они заработали. Как объяснить народу, чем это все чревато? Ехать в Рим на машине никто не советует. Поэтому, мы сразу настраивались на общественный транспорт. Расспросив прислугу отеля, как нам лучше поступить, последовали их рекомендациям.
Поехали в Остию, машину оставили на стоянке рядом с остановкой электрички (бесплатно) Lido Centro. Купили билет какой-то хитрый и на метро и на электричку на целый день (3 евро). Доехали до Ostiense и пересели на метро (линия B, Piramide). В Риме, к большой нашей великоросско-шовинистической гордости, всего 2 линии метро А и В. Внутри как в подвале, ничего интересного. Доехали до остановки Colosseo. Вышли и оказались прямо перед известным с детства памятником кровожадности древних римлян. Прочувствовать величественность Колизея мешают вездесущие леса и ряженные, предлагающие себя для фотографий. Внутрь мы не пошли, посмотрели через входы снаружи. Потом проследовали через Форум, поднялись на Капитолийский холм и спустились на Площадь Венеции. Не стану подробно описывать, что конкретно мы там видели. Красиво, конечно. Особенно, если включить воображение. Интересно думать о том, что здесь жили люди много веков назад. Но запомнилось то, что мостовая сделана из крупных булыжников и коляска по ней не идет. Пришлось одеть рюкзак с ребенком на спину. 20 кг веса на плечах плюс жара - не самые благоприятные условия для зарождения восхищения в душе. К сожалению! А восхищаться там, видимо, есть чем. Дошли до Trevi Fountain.
Историческая справка
Фонтана ди Треви – одна из самых известных достопримечательностей Рима. Построен в стиле Барокко Nicola Salvi в 1732 году. Две лошади в колеснице Нептуна олицетворяют 2 настроения моря: бурное и спокойное. Слово «Trevi» в названии означает в буквальном переводе 3 улицы, сходящиеся к фонтану. В путеводителе рекомендуют заготовить 3 монетки, отправляясь в это место. Первую нужно кинуть в фонтан через плечо, чтобы вернуться в Рим. Вторую потереть пальцами, чтобы влюбиться в итальянку (-ца). Третью нужно швырнуть на удачу. Чтобы создать с ним (с ней) семью.
Монетку бросили. Остальное, вроде, без надобности. Фонтан действительно красивый. Вода как-то особенно прозрачна. В районе Испанской лестницы ребенок уснул у меня на руках и стал на удивление тяжелым. Сама лестница поразила необычайным количеством туристов, сидящих на ней. Учитывая спящую дочь и нарастающую усталость, мы решили посетить Вилла Боргезе и там немного отдохнуть. Весь парк мы, конечно, осматривать не стали. Посидели на скамейке, полюбовались панорамой Рима, подкрепились фисташками. На Galoppatoio итальянские тинейджеры (мужского пола) выписывали фигуры высшего пилотажа на допотопных педальных машинах, пытаясь привлечь внимание тинейджеров женского пола, довольно пухленьких и абсолютно раскомплексованных, кстати. Сидеть и наблюдать за этим быстро надоело. Пошли смотреть на Тибр. Река, как река, ничего особенного. Тем временем, близился вечер. И тут мы поняли, что за один день мы всех достопримечательностей Рима все равно не увидим. Решили пройтись по улицам и посмотреть на современный город. Забрели в какую-то церковь. Посидели, послушали проповедь. Попили из фонтана недалеко от станции метро Barberini.
Вечером Рим гораздо приятнее. Прохладно и не так людно. Потом доехали до Termini и через Piazza S. Maria Maggiore, обсудив по дороге судьбу русскоязычных бомжей, неспешно ужинающих на паперти одноименной базилики, дошли до Колизея. Было к тому времени совсем темно и над легендарным строением сияла полная луна. Минут 30 мы сидели на парапете мостика напротив, кушали бутерброды и смотрели на это удивительное сочетание космоса и истории. Потом наше внимание привлекло не менее потрясающее для нас, москвичей по сути, зрелище. У подножия Колизея четырёхполосная автодорога. Светофора нет. Машины идут сплошным потоком. Как вы думаете пешеходы решают вопрос переправы на противоположную сторону? Они собираются группами, обычно по 3 – 5 человек и просто идут через дорогу. Как по мановению волшебной палочки машино-мотоциклетная река останавливается. Эту удивительную саморегуляцию дорожного движения мы наблюдали еще около получаса. И, наконец, поехали домой. В электричке нам попались очень детолюбивые соседки. Они быстро нашли общий язык с нашей, перевозбужденной после тяжелого дня, дочерью. Оставшуюся часть пути девочка безудержно хохотала, развлекая тем самым весь вагон. В Остии случайно нашли незакрытую еще пиццерию и купили там 3 кусочка пиццы. Вегетарианский вариант - превосходен!
День десятый. Ватикан
Историческая справка
В 1929 году Муссолини подписал договор с Папой Пием 11, который обеспечивал суверенитет Ватикану и экстерриториальность базилик San Giovanni, Santa Maria Maggiore, San Paolo Fuori-le-Mura. Ватикан – самое маленькое из существующих государств. Оно имеет собственную почту, валюту, газету, радио и железнодорожную станцию (правда, только для грузовых перевозок). Есть здесь и армия, состоящая из швейцарских гвардейцев и предназначенная специально для охраны Папы.
Утро, как утро, ничего особенного. В Рим поехали так же, на электричке. До Ватикана на метро до ст. Ottaviano San Retro с пересадкой на Termini. Народу в метро, как в Москве в час пик. Еле протолкались в вагон. Кроме того, в отличие от нашего, залитого светом метрополитена со светлыми, высокопотолочными станциями, римская подземка напоминает сырой, старый, темный подвал. Кошмар для клаустрофобов. Вдоль ватиканской стены дошли до Площади Святого Петра и встали в очередь в одноименную базилику.
Историческая справка
Базилика построена на месте цирка, где между 64 и 67 годом мученически погибли Св. Петр и сотни христиан. Тело святого было захоронено рядом со стеной цирка и место это было отмечено красным. В 160 году стадион был разрушен, а на месте могилы поставлен небольшой монумент. В 315 году император Константин решил воздвигнуть базилику на месте захоронения апостола. В середине 15-го века началась реконструкция старой постройки, которая продолжалась более 150 лет. В этом грандиозном проекте принимали участие Браманте, Рафаель, Микеланджело, Джакомо делла Порта, Карло Мадерно. Микеланджело возглавил работы в 1547 году, будучи 72 лет от роду. После его смерти Мадерно закончил фасад собора и портик. Он удлинил конструкцию, заменив, таким образом брамантовский «греческий крест» на «латинский крест». Интерьер собора выполнен Бернини и Джакомо делла Порта. Справа от входа, укрытая от посягательств вандалов (после покушения в 1972 году), находится одна из самых ранних и восхитительных работ Микеланджело – Pieta. Единственная скульптура, несущая на себе автограф гения (на кушаке, опоясывающем грудь Мадонны). Покров (балдахин) работы Бернини, выполнен в стиле Барокко. Сооружение высотой 29 метров из бронзы, добытой в Пантеоне. Алтарь, используемый только Папами, стоит на месте захоронения Апостола Петра. Справа от алтаря – бронзовая статуя Св. Петра. Паломники должны коснуться его правой ступни. В соборе хранятся такие христианские реликвии, как копье San Longino, которым был проколот бок Христа; покров Св. Вероники; кусочек креста, на котором был распят Христос.
Все это мы прочитали в путеводителе, пока стояли в очереди. Кроме этой неприятной детали, чтобы войти в собор нужно пройти фейсконтрол и выдержать дресскод. То есть физиономия должна быть приличная, плечи и ноги закрыты одеждой (у представителей обоих полов). У моего мужа была майка без рукавов, пришлось накинуть на плечи свитер. Мы с дочерью прошли без проблем. Коляску и рюкзак пришлось сдать в камеру хранения (никто же не знал, что выручить их будет так нелегко). Собор, конечно, грандиозен. Правда, опять же куча туристов с громкоговорящими гидами. С одной стороны это очень мешает фотографировать. С другой, если постоять у интересующей тебя фигуры (скульптуры, фрески или склепа), всегда есть возможность узнать о ней подробнее на одном из знакомых языков, включая русский, белорусский и украинский. Микеланджеловскую «Плач Богоматери» видно, конечно, плохо из-за стекла. И вспышка в нем отражается очень хорошо. Зато ступню Св. Петра потрогали, отстояв небольшую очередь. Мы хоть и не католики, но какие-никакие христиане. Поразило изображение смерти на одной из композиций где-то в районе Tribun. Ну скелет, ну песочные часы в руке, это все довольно тривиально. А вот то, что на лицо небрежно наброшена ткань… И его не видно ни с какой позиции… И кажется, что вот-вот откроется… Вот это для нас стало некоторым откровением. После отправили с папской почты открытку самим себе за 2,18 евро. Получили через 2 недели. Площадь в то время (перед собранием католических чиновников по поводу возведения кого-то в какие-то саны) была уставлена рядами кресел, разгорожена деревянными заборами вплоть до обелиска (привезенного Калигулой в Рим из древнегреческого Гелиополиса). А перед входом в собор сооружалась платформа для трона Папы. Так что, площадь во всей красе нам увидеть не удалось. Зато привелось провести на ней минут 40 в ожидании мужа, который ушел в камеру хранения и пропал. Оказывается, нужно было повторно выстоять очередь в собор (камера внутри). Мы не догадались прежде, чем покинуть его (собор), забрать свои вещи. В музеи Ватикана, так же, как и в Сикстинскую Капеллу мы не попали. Они работают до полудня. Опоздали. Поехали домой (в машину), т.к. по плану ночевать в этот день мы должны были в столице итальянского Юга, Неаполе. Пока ехали в электричке, пришло в голову
Отступление на тему. Народ
Итальянцы с севера и юга оказались внешне абсолютно разными. Одни темные шатены с большими серыми глазами. Другие тонкокостные, невысокие брюнеты с пронзительно черными глазами. Тем не менее, все они поразительно красивы. Особенно мужчины. Это признал даже мой супруг. Независимо от возраста, они выглядят почти безупречно. Как они носят деловые костюмы! Какие невообразимые сочетания они могут надеть на себя! И как это великолепно смотрится! Обычная картина: пожилой, импозантный итальянец, безупречно одетый, уютно развалившийся в кресле на пороге собственного магазинчика (кафе) с утренней газетой, кубинской полуторачасовой сигарой и чашечкой дымящегося эспрессо. Такой надежностью и уверенностью в завтрашнем дне веет от этого зрелища. Женщины, в целом, на мой взгляд, обладающие более скромными внешними данными, чем русские, умеют, однако, себя подать. И это в них очень подкупает. Гордые и уверенные в себе. В одежде, кажется, предпочитают черный цвет. Может быть поэтому, по приезде в Москву, я подумала, что «наши все же краше». И еще один момент, который мне кажется забавным. Итальянцы-мужчины часто выглядят именно так, как показывают классических мафиози в голливудских блокбастерах. Костюм, очки, походка, осанка… Такие встречаются и в метро, и в пригородных электричках. Один из них, двухметровый лысый гигант, уселся напротив нас как раз тогда, когда я обдумывала эти строки. Он положил на колени черный дипломат (с деньгами?) и, не снимая черных очков… очаровательно улыбнулся нашей дочке.
В целом народ очень социальный. Почему-то много и громко говорят по телефону, высунувшись в окно или стоя на пороге дома. Особенно это заметно в провинции. Не знаю, с чем это связано. То ли с особенностями национального характера, то ли с несовершенством сотовой связи. Очень любят детей. В след нашему ребенку постоянно неслись «белла», «беллиссима». Так, что в итоге, мы сами стали думать, что наше белобрысое чадо – нечто из ряда вон… Еще одна особенность, с которой нам пришлось столкнуться, в связи с самостоятельным путешествием – это их манера рассказывать, как проехать куда-либо. Первое, что нас поразило в этом: на вопрос: «Сколько примерно ехать?». Итальянец задумчиво ответит: «Смотря, как ехать…». Второе, объясняют всегда по два раза. Третье, пока объясняют, все понятно, но мы ни разу не нашли нужное место по их наводкам (то поворотов оказывается больше, то их нет вовсе…). Может менталитет у нас другой, может понятие «перекресток» разное, не знаю. Но в целом, итальянцы мне понравились. Чем-то они на нас похожи.
В таких раздумьях дорога до Остии показалась короткой. Закупили в супермаркете очередную порцию провианта и выехали в сторону Неаполя. Уехали, правда, недалеко. На автостраде сразу же вляпались в жуткую пробку. За час с горем пополам преодолели 15 км. Мы подумали, подумали и съехали с автострады в ближайший (как казалось) шопинг-центр. Съехать съехали, но благодаря куче развязок и дорог с односторонним движением искали подъезд к нему еще часа полтора. Нашли уже в темноте. Магазин оказался большой и никудышный. Абсолютно разочарованные, выехали на автостраду (с большим трудом) и опять попали в пробку. Короче говоря, когда по левую руку от нас возник хорошо узнаваемый силуэт Везувия, была глубокая ночь. На подъездах к Неаполю мы пытались поискать ночлег. В Caserta нашлись 2 третьесортных мотеля. Стоимость их нас глубоко возмутила (60 евро). Кто говорил, что на Юге все дешевле?!! То же самое в Torre D. Greco. Доехали до Салерно. Курорт и отелей должно быть море. Но ночью их плохо видно. Редкие прохожие несколько раз объясняли нам где можно остановиться. На вопрос о стоимости отвечали: «Вы на море, что вы хотите…». В поисках очередного отеля, мы неожиданно выехали на смотровую площадку над городом. Пейзаж, я вам доложу, восхитительный, даже для уставшего полусонного русского туриста. В итоге, мы обратились к карте Салерно в путеводителе и, презирая знаки и пешеходные зоны, нашли ALBERGO SALERNO рядом с железнодорожной станцией (36 евро, без завтрака, удобства в коридоре). Случилось это в 3 часа ночи. Правда, возникли трудности с парковкой. Нужно было купить билетик под стекло, а все киоски, само собой, были закрыты. И администратор предложил запарковать машину у станции (7 евро за ночь). Поскольку ночи осталось мало, мы пожалели денег и, на свой страх и риск, оставили все, как есть, по крайней мере до 8 утра.
День одиннадцатый. Помпеи – Везувий - Неаполь
Утро наступило довольно быстро: мужу пришлось встать в половине восьмого, чтобы решить вопрос с парковкой. Из этого ничего не вышло. Табачные киоски закрыты, мест на стоянках по прежнему нет. Нам ничего не оставалось делать, кроме как подняться и выехать в Неаполь. Номер мы оставили за собой, так, что сборы не заняли много времени. Но, прежде, чем уехать, мы заскочили в одну из маленьких семейных пиццерий, чтобы попробовать знаменитую неаполитанскую пиццу. Пока пицца разогревалась и упаковывалась, хозяева громко спорили, настоящие ли кудри у нашей дочери (она была одета в шапочку с длинными искусственными локонами). Завтракать мы отправились на набережную. Несмотря на моросящий дождь, море было превосходно, как всегда. Чего нельзя сказать о пицце. Мы дружно встали на сторону северян. По пути в Неаполь нужно было заехать на Везувий и, естественно, в Помпеи. На руины мы попали довольно рано, приехали к самому открытию. Купили билеты (7.58 евро на каждого). Туристов было еще совсем мало. Может быть поэтому мертвый город произвел сильнейшее впечатление.
Историческая справка
Помпеи (древние) – город, расположенный у подножия Везувия. Крупный торговый город, существовавший в начале прошлого тысячелетия. В 79 году был погребен под слоем пепла при извержении вулкана. В 1594 году архитектор Доменико Фонтана наткнулся на руины старого города при строительстве канала. Но, город оставался под землей вплоть до 1748 года, когда раскопками была открыта его часть с остатками городских стен, форумов, храмов, палестр, театров, рынков, жилых домов и вилл с мозаиками и фресками. Многие из найденных живописных объектов перекочевали в музеи мира, в том числе и в Национальный Археологический музей в Неаполе. Часть их остается на стенах строений, под специальным стеклом. В антиквариуме на территории города собраны остатки вещей, найденные при раскопках. И, что особенно шокирует, гипсовые слепки тел погибших людей и животных, полученные заполнением пустот в известковом туфе, которые образовались после разложения тел. В 1990 году Помпеи причислены к Мировому Наследию Юнеско.
Мне почему-то казалось, что Помпеи должны быть развалинами, вроде кучи камней отдаленно напоминающих дома. Оказалось, что это настоящий город с улицами, площадями и городской стеной. Скорее всего частично они реставрированы. Но такие ощущение, что не так давно здесь жили люди. Будто мы попали в прошлое. Заходишь в дома. Там комнаты, внутренние дворики с мозаичными полами, фонтанами, растениями. В бывших банях, где кстати и найдены пустоты от тел, сохранились ниши для воды, перегородки и, простите за подробности, древние унитазы. В стенах, частично разрушенных, видны керамические трубы, то ли водопровод, то ли дымоход… Наверное за почти 2000 тысячи лет энергетика ужаса гибнущих людей выветрилась. Поэтому мне было приятно, немного грустно бродить по этим улицам. Потом нагрянули толпы туристов, стало трудно передвигаться. Пару раз в адрес нашей дочери слышались возгласы типа: «Галя! Глянь, какие у девочки кудри!». В итоге, мы вышли через одни из восьми городских ворот и вдоль стены добрались до стоянки.
Историческая справка
Везувий - действующий вулкан на юге Италии близ Неаполя (единственный в материковой Европе). Высота 1277 м. Образует 3 конуса, как бы вставленных друг в друга (наружный - Монте-Сомма, сильно разрушен). При извержениях выбрасывает много пепла. Выходы газов и пара. Во время извержения в 79 погибли города Помпеи и Геркуланум (впоследствии св. 50 извержений, последнее извержение в 1957-59). До высоты 800 м - сады, виноградники, сосновые рощи. Вулканологическая обсерватория.
Дорогу на Везувий нашли тоже не без труда. Поднимались довольно долго. Дорога узкая, петляет. Навстречу попадаются туристические автобусы. Это немного неприятно т.к. они очень габаритные и на серпантине встреча с ними нервирует. Наверху стоянка за 2,5 или 2 (точно не помню) евро. К нашему большому разочарованию, на кратер нас не пустили – плохие погодные условия (на вершине сидела тучка). Никакие уговоры на служителей не подействовали («вы там все равно ничего не увидите»). На обратном пути отломили кусочки лавы от реки (в магазине на стоянке не очень большой камень стоит 10 евро). Жаль, на этом наше знакомство с Везувием закончилось. В Неаполь попали уже к обеду. Про этот город мы слышали много нехорошего (бесшабашные водилы, преступность, беспорядочное дорожное движение и пр.). Поэтому машину оставили на стоянке у ж/д вокзала и дальше пошли пешком. Привокзальный Неаполь нас потряс до глубины души. Узкие грязные улочки, развешенное в несколько ярусов белье между домами, крики, мотоциклисты, с ревом проносящиеся мимо, уличные торговцы… Если бы мы не пошли дальше этих кварталов, мы навсегда сохранили бы в памяти этот город таким. Настоящая средневековая Италия, задворки Европы. Движимые чувством голода, направились в сторону набережной, не без основания надеясь найти там недорогую, но чистую пиццерию. По пути обнаружили современный красивый город, каким Неаполь и является. Осмотрели несколько соборов… К тому времени, они у нас особых чувств уже не вызывали. Навалилась усталость, ощущения притупились… К вокзалу вернулись затемно, пешком. Пытались облегчить свою участь и узнать у местных, как доехать на автобусе. Но все говорили: «дуэ, дуз» и махали рукой вперед. Потом выяснилось, что прежде, чем сесть в автобус, нужно найти специальный киоск, где продают билеты. Поиски его, потом остановки, потом нужного транспорта могли занять больше времени, а главное энергии, чем пешая прогулка. После нескольких автомобильных маневров, неаполитанской дорожной пробки, заездов в городские тупики, мы с большим удовольствием вернулись в свой номер в Альберго.
День двенадцатый. Амальфитанское побережье
Утро этого дня позитивно отличалось от предыдущего. Во-первых, светило яркое солнце, и на небе не наблюдалось ни тучки. Во-вторых, мы открыли жалюзи в номере и обнаружили, что наш балкончик выходит в настоящий итальянский дворик-колодец. Напротив нас старушка поливала цветы, в воздухе витали ароматы кофе и кондитерских изделий с ванилью. Мы выпили по чашечке эспрессо на соседней пешеходной улице, съели по прилагаемой к нему крошечной шоколадке и в предвкушении праздника выдвинулись в сторону Позитано.
Историческая справка
Амальфитанское побережье – 50-ти километровая линия берега Тиренского моря от Сорренто до Солерно. Одно из красивейших мест в Европе. Узкие, извилистые дороги, кристально-чистая голубая вода и живописнейшие прибрежные городки. Позитано – самый восхитительный и самый дорогостоящий из них.
Поскольку было довольно раннее утро и основное количество туристов еще только подтягивалось к завтраку, мы избежали пробок в начале нашего пути. Остановились в городке Амальфи, чтобы искупаться. Пляж, нельзя сказать, что идеально чистый, но большой и почти пустой. Черный песок (наверное вулканический), спокойное море, ласковое солнце… Только вот довольно прохладственно. Купались только двое: мой муж и лысый русский мужик поодаль. Прогуливающиеся по набережной мамаши и папаши с младенцами в теплых костюмчиках смотрели на них с нескрываемым восхищением. Освежились, поехали дальше. Серпантин такой, что велосипедист, ехавший перед нами нисколько не уступал нам в скорости. Зато такая езда позволяет в полной мере наслаждаться превосходными видами, еще более живописными от некоторой доли адреналина в крови. Дороги действительно узкие. Мы, в конце концов, попали-таки в пробку, созданную двумя встречными туристическими исполинами, которые не могли ни разъехаться, ни развернуться. Стояли с полчаса, пока шустрый паренек, бурно жестикулируя и громко ругаясь по-итальянски, не разрулил ситуацию. В Позитано тоже приняли морские ванны. С тем только отличием, что за стоянку пришлось платить и пляж был забит людьми. Вода действительно кристально чистая, а с высоты кажется нереально голубой. Пока спускались к пляжу краем глаза взглянули на цены в кафе и ресторанах. Нельзя сказать, что они невыгодно отличаются от средне-итальянских. Те же 10 – 20 евро за обед. Наверное, можно найти и дороже, но в целом, ничего страшного. Судя по обилию русской речи и наличию рублей на стенде с монетами разных стран на стоянке, наши люди уже оценили это место. Таким образом, вдоволь накупавшись, наболтавшись по серпантинам, насмотревшись природных и рукотворных красот, мы выбрались на автостраду и с вздохнув с облегчением, двинулись в сторону Рима. Как будто желая запомниться нам навсегда, Италия предстала напоследок в одном из самых роскошных своих нарядов, в изумрудном колье Amalfi Coast.
День тринадцатый, последний
Провели ночь в рабочем крыле отеля Шопен во Фьюмичино (40 евро за отличный дабл с 4-мя кроватями, туалетом, ванной и душем). И совсем рядом с аэропортом. Мы должны были сдать машину с полным баком. Поэтому пришлось еще заправиться (стандартные 45 евро). Приняли ее быстро, без особых бюрократических дел. Деньги обещали разблокировать сразу же. Обманули. Случилось это много позже, чуть ли не через 2 недели, после длительных перезвонов с компанией. Причем претензий с их стороны не было - обычная проволочка. Москва нас встретила хлябью и холодом. Уселись в привычный желтый Икарус, доехали до метро за 10 рублей, а там и до гостиницы рукой подать. На Тверском бульваре осенние листья и пьяный парень без обуви на скамейке. Холодная нефильтрованная Балтика за 27 рублей. И мощная энергетика Мегаполиса.
Послесловие (выводы)
1. Совершить такого рода путешествие с ребенком 2,5 лет совершенно реально
2. Ехать самостоятельно можно и нужно
3. Денег на поездку уходит немало, но она того стоит
4. Такой же вояж, но без машины потребует намного больше усилий, при сомнительной экономии
5. Бронировать отели заранее (в не сезон) не обязательно
6. Путеводители – великое дело!
Утро не заставило себя ждать. Открыв деревянные жалюзи на окне, я увидела велосипедистов, бесшумно промчавшихся по дороге в сторону Флоренции. Завтрак был привычно скудный: кофе и тосты с джемом. Кроме того, приятный молодой, не по годам забывчивый бармен, не подал нам сахара. Но уютная обстановка семейного отеля, обильно декорированного старыми швейными машинками придала шарма серому утру и горькому (превосходному, однако) кофе. Первое, что мы сделали, во Флоренции – купили литровую банку вишневого итальянского мороженного (3,5 евро). Второе, что мы сделали, во Флоренции – поставили машину на подземной частной стоянке у железнодорожного вокзала. Причем, внутрь нас служащий не пустил, забрал ключи и сам отогнал авто. Ну что делать, пришлось довериться, хотя мысль о некоторой сумме наличных, оставленных в бордачке время от времени не давала покоя. Третье, что мы сделали во Флоренции – купили билет на 24-часовой туристический автобус. Это последнее, пожалуй, можно было и не делать. Конечно, нам не надо было искать на каком транспорте доехать до смотровой площадки. Хотя, мы могли сделать это на своей машине, которая все равно стояла, причем не бесплатно. А в остальном, мы вынуждены были подстраиваться под расписание автобуса (раз в полчаса) и либо осматривать все бегом, либо томиться в ожидании на остановке. Уверена, что мое мнение об этом городе разойдется со мнением многих. Красиво, но на меня не произвело никакого впечатления. Говорят, что Стендаль окаменел от восторга, узрев Basilica di Santa Croce. И не он один. Мне же Флоренция напомнила нашу северную столицу. Такая же серая и монументальная. Возможно, чтобы осознать ее прелесть нужно пожить в ней. Как, впрочем, и в Питере. Первая остановка автобуса – Duomo, запомнилась тем, что я боялась потерять ребенка в толпе и пыталась одновременно контролировать ее передвижение и свой рюкзак беречь от воров. Говорят, что здесь их особенно много. Хотя нам, русским, к этому не привыкать.
Историческая справка
Duomo или Cathedral начат в 1296 году сиенским архитектором Арнолфо ди Камбио. Строительство продолжалось 150 лет. Современный готический фасад из розового, белого и зеленого мрамора заменил в 19-м веке незаконченный оригинал Арнольфо ди Кампио. Интерьер собора декорирован фресками Vasari и Federico Zucari. Витражи от Donatello, Andrea del Castagno, Paolo Uccello и Lorenzo Ghiberti. Basilica di S.Lorenzo бала выстроена в 1425 году по заказу Медичи на месте базилики 4-го столетия. Одна из самых гармоничных представительниц архитектуры Ренессанса от Brunelleschi была приходской церковью семейства заказчика.
Следующая остановка Piazza San Marco. Не совсем на площади, а на улице, выходящей на нее. Мы немного растерялись, но быстро сориентировались.
Историческая справка
На площади Сан Марко находятся женский доминиканский монастырь и церковь Сан Марко. Последняя была заложена в 1299 году, реконструирована в 1437. В ней есть несколько характерных для того времени картин, однако они бледнеют по сравнению с сокровищами прилегающего монастыря. Конвент хранит собрание работ Fra Angelico, многие из которых прибыли сюда в 1860 годах.
На площади Сан Марко оказался довольно живописный рынок, на котором шла бойкая торговля керамикой. Мы, конечно, увлеклись красками и сочетаниями. Сделали несколько удачных фотографий. Но ни церкви, ни конвента, ни, тем более, его сокровищ не увидели. Поскольку поспешили на пресловутый автобус. К тому времени мы немного подустали и благополучно пропустив несколько остановок (Археологический музей, Piazza Becaria, и, как ни парадоксально, S. Croce), переехали на другой берег Арно по Ponte S. Nicolo. По пути с удовольствием наблюдая за повседневной жизнью современных флорентийцев. В итоге, попали на Piazzale Michelangelo, где обнаружили, без особенного удивления, впрочем, статую Давида. И совершили с ней ритуальное фотографирование. Очевидно, что Давид – всего лишь одна из многочисленных копий бессмертного произведения. Но панорама города, открывающаяся с площади более, чем достаточная причина посетить это место. Мы даже запечатлели ее на фото (точнее на 5-ти снимках) и теперь Флоренция в обрамлении африканского тика красуется на стене нашей квартиры. Поглазев на несколько пар молодоженов ( вот это платья!!!, да, а на машины посмотри!!!), отправились во дворец Питти. Приятная фамилия, не правда ли! Это единственный музей, куда мы позволили себе зайти во Флоренции. 6,5 евро за просмотр одной экспозиции. Не помню точно, по-моему мы смотрели покои семьи. Это было первое, что попалось на пути. Ведь мы же не знали, что в разные части дворца нужно покупать разные билеты. Почему-то, во время осмотра вспоминались наши музеи. И сердца наполнялись гордостью. Кроме всего прочего, во дворце выяснилось, что пропала деткина пустышка. Пришлось, не умолкая рассказывать истории про принцесс, которые здесь жили и про их собачек, которые унесли соску для своих щенков, чтобы ребенок не нарушил благоговейную тишину музея зычным русским ревом.
Покончив с этим дорогостоящим и утомительным мероприятием, мы с удовольствием отдохнули на площади перед дворцом. Дочь занялась любимым делом – кормлением и разгоном голубей. А мы наблюдали за съемками какого-то итальянского кино. Кучерявый паренек кормил голубей булочками и в этот момент к нему подъезжала девушка на электромобиле. Они целовались и вместе уезжали. И так раз шесть или семь. Уже булочки кончились, актер собирал последние крошки с камней, чтобы подманить необходимое количество птиц. А у тех был богатый выбор на места питания (на площади много отдыхающих туристов) и съемки сильно затянулись. Последний пункт нашей туристической программы был обозначен на автобусной карте, как O – Tornabuoni. Мы переправились через Арно по Ponte S. Trinita, покинули автобус и, прижимаясь к парапету набережной, попытались проникнуть на Ponte Vecchio, но с коляской это сделать практически невозможно. Такое количество туристов мы видели только в Венеции на Сан Марко. Стоит ли говорить, что в Галерею Уффици мы тоже не попали (очередь попросилась на фото). Зато поглазели на клоунов и клоунесс, развлекающих толпу. Побродили по площадям. Сделали галерею снимков античных «фрагментов». И, наконец, увидели S. Croce. Ребенок тем временем поспал, вызывая умиление прохожих различных полов и национальностей. Порядком уставшие, минут 20 изучали расписание движения общественного транспорта в ожидании своего автобуса. Уже смеркалось, когда нам приспичило увидеть Капеллу Медичи. Нашли ее легко, но, как и следовало ожидать, она была закрыта. Зато рядом с ней обнаружили уличный рынок. В ажиотаже прикупили пару сумок за 5 евро, потом в Москве в подземных переходах видели такие же за 800 рублей.
До вокзала с большим удовольствием прогулялись пешком, поглазели на витрины. В машине нас ждала радость – пустышка. Ребенок приклеился к ней и затих на заднем сиденье, видимо вспоминая пережитое за день. А мы начали стандартные поиски отеля. Поскольку вчерашнее наше пристанище найти не удалось, мы просто ехали в сторону Пизы и ждали, когда попадется на пути что-нибудь, напоминающее отель. Наконец, ближе к полуночи, прибыли в Эмполи. По пути туда нас накрыло довольно приличной грозой. Выходить из машины для традиционных расспросов местных жителей никому не хотелось. Ребенок, подкрепившись крекерами и фруктами, давно мирно спал, а мы все кружили по городу в поисках ночлега. Наконец часов в 12, на площади Виктории мы обнаружили единственную в городе гостиницу, где и остановились (Albergo, 40 евро картой, туалет в коридоре, зато душ в номере). Обстановка и запах в номере напомнил мне советские средней руки гостиницы. Но открыв жалюзи, я обомлела. Окно выходило на залитую дождем и светом площадь с празднично подсвеченным фонтаном. Прямо как в кино! Судя по оживлению в близлежащих барах город отмечал какое-то торжество. Мы к ним присоединились, откупорив бутылочку местного вина, одобренного разговорчивым пожилым портье, который все сетовал на то, что Италия вошла в зону «евро».
День восьмой. Пиза - Тирренское побережье
На утро ни от дождя, ни от праздника ни осталось и следа. Так же, как и от наличных денег в наших карманах. Близлежащие банкоматы предательски отказывались принимать наши карты к оплате. Налегке выехали в Люкку. Первоначально, был план посмотреть еще и Пистойю, но к ней как-то очень сложно было выезжать, мы ее манкировали. Кроме всего прочего чувствовалась усталость от архитектурных и исторических памятников. Поэтому когда прибыли в Люкку, даже не остановились, чтобы совершить пешеходную экскурсию по знаменитой городской стене.
Историческая справка
4-хкилометровая стена была возведена в 16 – 17 веке. Она напоминает оборонительные сооружения, которые позже использовал французский военный инженер Vauban.
Как воспоминание об этом городе у нас остался только неприятный осадок от невыгодного обналичивания денег в местном банкомате. В Пизе безуспешно попытались припарковаться недалеко от Campo dei Miracoli. Места для нас не нашлось. Оставили машину в нескольких кварталах и пошли туда пешком. Туристов, естественно, немерянно. Но просторный двор и газон спасают от толчеи. У мужа сразу возникло ощущение игрушечности комплекса строений на площади. Будто поставили декорации. Пизанцы считают это место самым красивым в мире.
Историческая справка
The Cathedral – образец церкви в романском стиле. Заложен в 1064 году. Декорирован чередующимися полосами темно-зеленого и кремового мрамора, что характерно для Пизанско-Романского стиля. Интерес представляют бронзовые двери от Bonanno Pisano, которые заменили деревянный оригинал, пострадавший при пожаре 1596 года. Падающая (Пизанская) Башня – колокольня при соборе. Bonanno Pisano построил только три этажа, когда башня начала падать из-за сдвига почвы под ней. Проблема существует по сей день. Строение наклоняется на 1 мм в год в южную сторону. В 1998 году падение попытались приостановить. Башню обмотали тросами на уровне 3-го этажа и прикрепили к А-образной раме с северной стороны. Это удерживало башню и давало возможность рабочим перенести часть почвы на северную сторону, для создания противовеса наклону. Башня выровнялась благодаря этому на 40 см. Эксперты надеются, что это напоминание об ошибках прошлого удастся сохранить еще не менее 300 лет. Наклон от перпендикуляра сейчас составляет 4,1 м. Говорят, что Галилей преодолевал 294 ступенчатый подъем на верхний этаж башни, чтобы ставить эксперименты с гравитацией. Baptistry заложен в 1153 году, завершен в 14-м веке и представляет собой смешение архитектурных стилей. Нижняя аркада в Пизанско-Романском стиле. Верхняя секция и купол готические.
Мы сделали стандартные снимки: башня, падающая из-за собора; я, поддерживающая башню; муж, поддерживающий башню, и т.д. И тут поднялся такой ветер, что трудно было удержаться на ногах, при наиболее сильных порывах детеныша вообще сносило. Продираясь сквозь плотный поток встречного воздуха или бегом при попутном дуновении добрались до билетной кассы. Где узнали, что подняться на башню стоит 15 евро с человека. Дети при этом категорически не приветствуются. Ну, не очень-то и хотелось… Вернулись в машину с надутыми ушами и полными песка глазами. Всё, едем в Рим! Нет, сначала к морю. Поехали в Лидо ди Пиза. Нашли небольшой уютный ресторанчик seafood прямо на берегу. Уселись у окна в которое время от времени била волна. Клёво!!! Мужу принесли всякой морской живности, приготовленной под потрясающим соусом. К нему подали пористый хлеб с хрустящей мучнистой корочкой (кто сказал, что вымакивать соус хлебом неприлично?). Мне повезло меньше. Блюдо, которое я выбрала в меню на итальянском языке, оказалось очень пикантными спагетти с мидиями. Ни то ни другое я не люблю. Но голод не тётка.
Здесь же мы узнали, что такое корретто. Учитывая наличие спиртного в нем, пришлось воздержаться, хотя выглядело красиво. Подкрепились и в путь. Доехать удалось только до набережной. Не остановиться там мог только слепой. Море было прекрасно в своем буйстве. Народ специально съезжался посмотреть на это. Все стояли как завороженные под холодным ветром, бросающим в лицо тучи холодных соленых брызг. Над рядом белых двухэтажных домов, теснящихся вдоль кромки моря, нависли черные тучи, а волны бросали горсти гальки прямо к парадным, как цветы к ногам женщины. Мы забыли про 300 с лишним километров, которые нужно преодолеть и смотрели, снимали, ходили греться в машину и снова смотрели. Отсняли полпленки. На этом пришлось остановиться – ее запасы не бездонны. Выехали уже очень после обеда. И до Гроссето не могли попасть на автостраду. Ехали по дороге очень живописной, но достаточно загруженной, вдоль моря. Потом, наконец, выехали на автостраду, но и по ней быстро ехать не получилось – сильный боковой ветер сдувал легкий Фиат на большой скорости. Пришлось держать 110 - 120. Поэтому в Рим приехали уже совсем поздно. Стали искать отель. Оказалось, что это проблема. Очень дорого. Наконец, постоянно путаясь в бесконечных завязках и развязках, набрели на Hotel Chopin во Фьюмичино. 77 евро за отличный номер с 4-мя кроватями, комфортабельными удобствами, телевизором и завтраком.
День девятый. Рим
Утром нас ждал сюрприз. Официантка, подающая завтрак, заговорила с нами по-русски. Оказалась она украинской гражданкой. Работает в этом отеле уже 2 года. Живет на кухне. Мы с ней разговорились. Обычная история. Уехала по турвизе и осталась работать. Практически без прав и надежд на будущее. Дома двое детей и мама. Хозяин отеля специально нанимает на работу нелегальных эмигрантов из стран бывшего соцлагеря – поляков, венгров, украинцев… Платит им гроши, работают сутками, живут в пристройках отеля для рабочих (того же хозяина, только за углом и в 2 раза дешевле при том же качестве). Поскольку в стране существует такое явление, как рабочая сезонная миграция, то отели не простаивают. Мы, кстати, воспользовались потом советом и потребовали поселить нас в рабочий отель – 40 евро, все тоже, только без ковров. Оказывается в этом пригороде Рима (Остия) живет много наших бывших, приехавших искать работу. Раз в месяц на местный рынок прибывают автобусы с Украины, с которыми можно что-то передать родным и получить весточки из дома. Печально все это. Тем более, что будучи в России, я много раз слышала от соседей и знакомых, как хорошо было бы поехать работать в Италию (Испанию, Португалию…). Рассказывали даже о людях, которые ездили и сколько денег они заработали. Как объяснить народу, чем это все чревато? Ехать в Рим на машине никто не советует. Поэтому, мы сразу настраивались на общественный транспорт. Расспросив прислугу отеля, как нам лучше поступить, последовали их рекомендациям.
Поехали в Остию, машину оставили на стоянке рядом с остановкой электрички (бесплатно) Lido Centro. Купили билет какой-то хитрый и на метро и на электричку на целый день (3 евро). Доехали до Ostiense и пересели на метро (линия B, Piramide). В Риме, к большой нашей великоросско-шовинистической гордости, всего 2 линии метро А и В. Внутри как в подвале, ничего интересного. Доехали до остановки Colosseo. Вышли и оказались прямо перед известным с детства памятником кровожадности древних римлян. Прочувствовать величественность Колизея мешают вездесущие леса и ряженные, предлагающие себя для фотографий. Внутрь мы не пошли, посмотрели через входы снаружи. Потом проследовали через Форум, поднялись на Капитолийский холм и спустились на Площадь Венеции. Не стану подробно описывать, что конкретно мы там видели. Красиво, конечно. Особенно, если включить воображение. Интересно думать о том, что здесь жили люди много веков назад. Но запомнилось то, что мостовая сделана из крупных булыжников и коляска по ней не идет. Пришлось одеть рюкзак с ребенком на спину. 20 кг веса на плечах плюс жара - не самые благоприятные условия для зарождения восхищения в душе. К сожалению! А восхищаться там, видимо, есть чем. Дошли до Trevi Fountain.
Историческая справка
Фонтана ди Треви – одна из самых известных достопримечательностей Рима. Построен в стиле Барокко Nicola Salvi в 1732 году. Две лошади в колеснице Нептуна олицетворяют 2 настроения моря: бурное и спокойное. Слово «Trevi» в названии означает в буквальном переводе 3 улицы, сходящиеся к фонтану. В путеводителе рекомендуют заготовить 3 монетки, отправляясь в это место. Первую нужно кинуть в фонтан через плечо, чтобы вернуться в Рим. Вторую потереть пальцами, чтобы влюбиться в итальянку (-ца). Третью нужно швырнуть на удачу. Чтобы создать с ним (с ней) семью.
Монетку бросили. Остальное, вроде, без надобности. Фонтан действительно красивый. Вода как-то особенно прозрачна. В районе Испанской лестницы ребенок уснул у меня на руках и стал на удивление тяжелым. Сама лестница поразила необычайным количеством туристов, сидящих на ней. Учитывая спящую дочь и нарастающую усталость, мы решили посетить Вилла Боргезе и там немного отдохнуть. Весь парк мы, конечно, осматривать не стали. Посидели на скамейке, полюбовались панорамой Рима, подкрепились фисташками. На Galoppatoio итальянские тинейджеры (мужского пола) выписывали фигуры высшего пилотажа на допотопных педальных машинах, пытаясь привлечь внимание тинейджеров женского пола, довольно пухленьких и абсолютно раскомплексованных, кстати. Сидеть и наблюдать за этим быстро надоело. Пошли смотреть на Тибр. Река, как река, ничего особенного. Тем временем, близился вечер. И тут мы поняли, что за один день мы всех достопримечательностей Рима все равно не увидим. Решили пройтись по улицам и посмотреть на современный город. Забрели в какую-то церковь. Посидели, послушали проповедь. Попили из фонтана недалеко от станции метро Barberini.
Вечером Рим гораздо приятнее. Прохладно и не так людно. Потом доехали до Termini и через Piazza S. Maria Maggiore, обсудив по дороге судьбу русскоязычных бомжей, неспешно ужинающих на паперти одноименной базилики, дошли до Колизея. Было к тому времени совсем темно и над легендарным строением сияла полная луна. Минут 30 мы сидели на парапете мостика напротив, кушали бутерброды и смотрели на это удивительное сочетание космоса и истории. Потом наше внимание привлекло не менее потрясающее для нас, москвичей по сути, зрелище. У подножия Колизея четырёхполосная автодорога. Светофора нет. Машины идут сплошным потоком. Как вы думаете пешеходы решают вопрос переправы на противоположную сторону? Они собираются группами, обычно по 3 – 5 человек и просто идут через дорогу. Как по мановению волшебной палочки машино-мотоциклетная река останавливается. Эту удивительную саморегуляцию дорожного движения мы наблюдали еще около получаса. И, наконец, поехали домой. В электричке нам попались очень детолюбивые соседки. Они быстро нашли общий язык с нашей, перевозбужденной после тяжелого дня, дочерью. Оставшуюся часть пути девочка безудержно хохотала, развлекая тем самым весь вагон. В Остии случайно нашли незакрытую еще пиццерию и купили там 3 кусочка пиццы. Вегетарианский вариант - превосходен!
День десятый. Ватикан
Историческая справка
В 1929 году Муссолини подписал договор с Папой Пием 11, который обеспечивал суверенитет Ватикану и экстерриториальность базилик San Giovanni, Santa Maria Maggiore, San Paolo Fuori-le-Mura. Ватикан – самое маленькое из существующих государств. Оно имеет собственную почту, валюту, газету, радио и железнодорожную станцию (правда, только для грузовых перевозок). Есть здесь и армия, состоящая из швейцарских гвардейцев и предназначенная специально для охраны Папы.
Утро, как утро, ничего особенного. В Рим поехали так же, на электричке. До Ватикана на метро до ст. Ottaviano San Retro с пересадкой на Termini. Народу в метро, как в Москве в час пик. Еле протолкались в вагон. Кроме того, в отличие от нашего, залитого светом метрополитена со светлыми, высокопотолочными станциями, римская подземка напоминает сырой, старый, темный подвал. Кошмар для клаустрофобов. Вдоль ватиканской стены дошли до Площади Святого Петра и встали в очередь в одноименную базилику.
Историческая справка
Базилика построена на месте цирка, где между 64 и 67 годом мученически погибли Св. Петр и сотни христиан. Тело святого было захоронено рядом со стеной цирка и место это было отмечено красным. В 160 году стадион был разрушен, а на месте могилы поставлен небольшой монумент. В 315 году император Константин решил воздвигнуть базилику на месте захоронения апостола. В середине 15-го века началась реконструкция старой постройки, которая продолжалась более 150 лет. В этом грандиозном проекте принимали участие Браманте, Рафаель, Микеланджело, Джакомо делла Порта, Карло Мадерно. Микеланджело возглавил работы в 1547 году, будучи 72 лет от роду. После его смерти Мадерно закончил фасад собора и портик. Он удлинил конструкцию, заменив, таким образом брамантовский «греческий крест» на «латинский крест». Интерьер собора выполнен Бернини и Джакомо делла Порта. Справа от входа, укрытая от посягательств вандалов (после покушения в 1972 году), находится одна из самых ранних и восхитительных работ Микеланджело – Pieta. Единственная скульптура, несущая на себе автограф гения (на кушаке, опоясывающем грудь Мадонны). Покров (балдахин) работы Бернини, выполнен в стиле Барокко. Сооружение высотой 29 метров из бронзы, добытой в Пантеоне. Алтарь, используемый только Папами, стоит на месте захоронения Апостола Петра. Справа от алтаря – бронзовая статуя Св. Петра. Паломники должны коснуться его правой ступни. В соборе хранятся такие христианские реликвии, как копье San Longino, которым был проколот бок Христа; покров Св. Вероники; кусочек креста, на котором был распят Христос.
Все это мы прочитали в путеводителе, пока стояли в очереди. Кроме этой неприятной детали, чтобы войти в собор нужно пройти фейсконтрол и выдержать дресскод. То есть физиономия должна быть приличная, плечи и ноги закрыты одеждой (у представителей обоих полов). У моего мужа была майка без рукавов, пришлось накинуть на плечи свитер. Мы с дочерью прошли без проблем. Коляску и рюкзак пришлось сдать в камеру хранения (никто же не знал, что выручить их будет так нелегко). Собор, конечно, грандиозен. Правда, опять же куча туристов с громкоговорящими гидами. С одной стороны это очень мешает фотографировать. С другой, если постоять у интересующей тебя фигуры (скульптуры, фрески или склепа), всегда есть возможность узнать о ней подробнее на одном из знакомых языков, включая русский, белорусский и украинский. Микеланджеловскую «Плач Богоматери» видно, конечно, плохо из-за стекла. И вспышка в нем отражается очень хорошо. Зато ступню Св. Петра потрогали, отстояв небольшую очередь. Мы хоть и не католики, но какие-никакие христиане. Поразило изображение смерти на одной из композиций где-то в районе Tribun. Ну скелет, ну песочные часы в руке, это все довольно тривиально. А вот то, что на лицо небрежно наброшена ткань… И его не видно ни с какой позиции… И кажется, что вот-вот откроется… Вот это для нас стало некоторым откровением. После отправили с папской почты открытку самим себе за 2,18 евро. Получили через 2 недели. Площадь в то время (перед собранием католических чиновников по поводу возведения кого-то в какие-то саны) была уставлена рядами кресел, разгорожена деревянными заборами вплоть до обелиска (привезенного Калигулой в Рим из древнегреческого Гелиополиса). А перед входом в собор сооружалась платформа для трона Папы. Так что, площадь во всей красе нам увидеть не удалось. Зато привелось провести на ней минут 40 в ожидании мужа, который ушел в камеру хранения и пропал. Оказывается, нужно было повторно выстоять очередь в собор (камера внутри). Мы не догадались прежде, чем покинуть его (собор), забрать свои вещи. В музеи Ватикана, так же, как и в Сикстинскую Капеллу мы не попали. Они работают до полудня. Опоздали. Поехали домой (в машину), т.к. по плану ночевать в этот день мы должны были в столице итальянского Юга, Неаполе. Пока ехали в электричке, пришло в голову
Отступление на тему. Народ
Итальянцы с севера и юга оказались внешне абсолютно разными. Одни темные шатены с большими серыми глазами. Другие тонкокостные, невысокие брюнеты с пронзительно черными глазами. Тем не менее, все они поразительно красивы. Особенно мужчины. Это признал даже мой супруг. Независимо от возраста, они выглядят почти безупречно. Как они носят деловые костюмы! Какие невообразимые сочетания они могут надеть на себя! И как это великолепно смотрится! Обычная картина: пожилой, импозантный итальянец, безупречно одетый, уютно развалившийся в кресле на пороге собственного магазинчика (кафе) с утренней газетой, кубинской полуторачасовой сигарой и чашечкой дымящегося эспрессо. Такой надежностью и уверенностью в завтрашнем дне веет от этого зрелища. Женщины, в целом, на мой взгляд, обладающие более скромными внешними данными, чем русские, умеют, однако, себя подать. И это в них очень подкупает. Гордые и уверенные в себе. В одежде, кажется, предпочитают черный цвет. Может быть поэтому, по приезде в Москву, я подумала, что «наши все же краше». И еще один момент, который мне кажется забавным. Итальянцы-мужчины часто выглядят именно так, как показывают классических мафиози в голливудских блокбастерах. Костюм, очки, походка, осанка… Такие встречаются и в метро, и в пригородных электричках. Один из них, двухметровый лысый гигант, уселся напротив нас как раз тогда, когда я обдумывала эти строки. Он положил на колени черный дипломат (с деньгами?) и, не снимая черных очков… очаровательно улыбнулся нашей дочке.
В целом народ очень социальный. Почему-то много и громко говорят по телефону, высунувшись в окно или стоя на пороге дома. Особенно это заметно в провинции. Не знаю, с чем это связано. То ли с особенностями национального характера, то ли с несовершенством сотовой связи. Очень любят детей. В след нашему ребенку постоянно неслись «белла», «беллиссима». Так, что в итоге, мы сами стали думать, что наше белобрысое чадо – нечто из ряда вон… Еще одна особенность, с которой нам пришлось столкнуться, в связи с самостоятельным путешествием – это их манера рассказывать, как проехать куда-либо. Первое, что нас поразило в этом: на вопрос: «Сколько примерно ехать?». Итальянец задумчиво ответит: «Смотря, как ехать…». Второе, объясняют всегда по два раза. Третье, пока объясняют, все понятно, но мы ни разу не нашли нужное место по их наводкам (то поворотов оказывается больше, то их нет вовсе…). Может менталитет у нас другой, может понятие «перекресток» разное, не знаю. Но в целом, итальянцы мне понравились. Чем-то они на нас похожи.
В таких раздумьях дорога до Остии показалась короткой. Закупили в супермаркете очередную порцию провианта и выехали в сторону Неаполя. Уехали, правда, недалеко. На автостраде сразу же вляпались в жуткую пробку. За час с горем пополам преодолели 15 км. Мы подумали, подумали и съехали с автострады в ближайший (как казалось) шопинг-центр. Съехать съехали, но благодаря куче развязок и дорог с односторонним движением искали подъезд к нему еще часа полтора. Нашли уже в темноте. Магазин оказался большой и никудышный. Абсолютно разочарованные, выехали на автостраду (с большим трудом) и опять попали в пробку. Короче говоря, когда по левую руку от нас возник хорошо узнаваемый силуэт Везувия, была глубокая ночь. На подъездах к Неаполю мы пытались поискать ночлег. В Caserta нашлись 2 третьесортных мотеля. Стоимость их нас глубоко возмутила (60 евро). Кто говорил, что на Юге все дешевле?!! То же самое в Torre D. Greco. Доехали до Салерно. Курорт и отелей должно быть море. Но ночью их плохо видно. Редкие прохожие несколько раз объясняли нам где можно остановиться. На вопрос о стоимости отвечали: «Вы на море, что вы хотите…». В поисках очередного отеля, мы неожиданно выехали на смотровую площадку над городом. Пейзаж, я вам доложу, восхитительный, даже для уставшего полусонного русского туриста. В итоге, мы обратились к карте Салерно в путеводителе и, презирая знаки и пешеходные зоны, нашли ALBERGO SALERNO рядом с железнодорожной станцией (36 евро, без завтрака, удобства в коридоре). Случилось это в 3 часа ночи. Правда, возникли трудности с парковкой. Нужно было купить билетик под стекло, а все киоски, само собой, были закрыты. И администратор предложил запарковать машину у станции (7 евро за ночь). Поскольку ночи осталось мало, мы пожалели денег и, на свой страх и риск, оставили все, как есть, по крайней мере до 8 утра.
День одиннадцатый. Помпеи – Везувий - Неаполь
Утро наступило довольно быстро: мужу пришлось встать в половине восьмого, чтобы решить вопрос с парковкой. Из этого ничего не вышло. Табачные киоски закрыты, мест на стоянках по прежнему нет. Нам ничего не оставалось делать, кроме как подняться и выехать в Неаполь. Номер мы оставили за собой, так, что сборы не заняли много времени. Но, прежде, чем уехать, мы заскочили в одну из маленьких семейных пиццерий, чтобы попробовать знаменитую неаполитанскую пиццу. Пока пицца разогревалась и упаковывалась, хозяева громко спорили, настоящие ли кудри у нашей дочери (она была одета в шапочку с длинными искусственными локонами). Завтракать мы отправились на набережную. Несмотря на моросящий дождь, море было превосходно, как всегда. Чего нельзя сказать о пицце. Мы дружно встали на сторону северян. По пути в Неаполь нужно было заехать на Везувий и, естественно, в Помпеи. На руины мы попали довольно рано, приехали к самому открытию. Купили билеты (7.58 евро на каждого). Туристов было еще совсем мало. Может быть поэтому мертвый город произвел сильнейшее впечатление.
Историческая справка
Помпеи (древние) – город, расположенный у подножия Везувия. Крупный торговый город, существовавший в начале прошлого тысячелетия. В 79 году был погребен под слоем пепла при извержении вулкана. В 1594 году архитектор Доменико Фонтана наткнулся на руины старого города при строительстве канала. Но, город оставался под землей вплоть до 1748 года, когда раскопками была открыта его часть с остатками городских стен, форумов, храмов, палестр, театров, рынков, жилых домов и вилл с мозаиками и фресками. Многие из найденных живописных объектов перекочевали в музеи мира, в том числе и в Национальный Археологический музей в Неаполе. Часть их остается на стенах строений, под специальным стеклом. В антиквариуме на территории города собраны остатки вещей, найденные при раскопках. И, что особенно шокирует, гипсовые слепки тел погибших людей и животных, полученные заполнением пустот в известковом туфе, которые образовались после разложения тел. В 1990 году Помпеи причислены к Мировому Наследию Юнеско.
Мне почему-то казалось, что Помпеи должны быть развалинами, вроде кучи камней отдаленно напоминающих дома. Оказалось, что это настоящий город с улицами, площадями и городской стеной. Скорее всего частично они реставрированы. Но такие ощущение, что не так давно здесь жили люди. Будто мы попали в прошлое. Заходишь в дома. Там комнаты, внутренние дворики с мозаичными полами, фонтанами, растениями. В бывших банях, где кстати и найдены пустоты от тел, сохранились ниши для воды, перегородки и, простите за подробности, древние унитазы. В стенах, частично разрушенных, видны керамические трубы, то ли водопровод, то ли дымоход… Наверное за почти 2000 тысячи лет энергетика ужаса гибнущих людей выветрилась. Поэтому мне было приятно, немного грустно бродить по этим улицам. Потом нагрянули толпы туристов, стало трудно передвигаться. Пару раз в адрес нашей дочери слышались возгласы типа: «Галя! Глянь, какие у девочки кудри!». В итоге, мы вышли через одни из восьми городских ворот и вдоль стены добрались до стоянки.
Историческая справка
Везувий - действующий вулкан на юге Италии близ Неаполя (единственный в материковой Европе). Высота 1277 м. Образует 3 конуса, как бы вставленных друг в друга (наружный - Монте-Сомма, сильно разрушен). При извержениях выбрасывает много пепла. Выходы газов и пара. Во время извержения в 79 погибли города Помпеи и Геркуланум (впоследствии св. 50 извержений, последнее извержение в 1957-59). До высоты 800 м - сады, виноградники, сосновые рощи. Вулканологическая обсерватория.
Дорогу на Везувий нашли тоже не без труда. Поднимались довольно долго. Дорога узкая, петляет. Навстречу попадаются туристические автобусы. Это немного неприятно т.к. они очень габаритные и на серпантине встреча с ними нервирует. Наверху стоянка за 2,5 или 2 (точно не помню) евро. К нашему большому разочарованию, на кратер нас не пустили – плохие погодные условия (на вершине сидела тучка). Никакие уговоры на служителей не подействовали («вы там все равно ничего не увидите»). На обратном пути отломили кусочки лавы от реки (в магазине на стоянке не очень большой камень стоит 10 евро). Жаль, на этом наше знакомство с Везувием закончилось. В Неаполь попали уже к обеду. Про этот город мы слышали много нехорошего (бесшабашные водилы, преступность, беспорядочное дорожное движение и пр.). Поэтому машину оставили на стоянке у ж/д вокзала и дальше пошли пешком. Привокзальный Неаполь нас потряс до глубины души. Узкие грязные улочки, развешенное в несколько ярусов белье между домами, крики, мотоциклисты, с ревом проносящиеся мимо, уличные торговцы… Если бы мы не пошли дальше этих кварталов, мы навсегда сохранили бы в памяти этот город таким. Настоящая средневековая Италия, задворки Европы. Движимые чувством голода, направились в сторону набережной, не без основания надеясь найти там недорогую, но чистую пиццерию. По пути обнаружили современный красивый город, каким Неаполь и является. Осмотрели несколько соборов… К тому времени, они у нас особых чувств уже не вызывали. Навалилась усталость, ощущения притупились… К вокзалу вернулись затемно, пешком. Пытались облегчить свою участь и узнать у местных, как доехать на автобусе. Но все говорили: «дуэ, дуз» и махали рукой вперед. Потом выяснилось, что прежде, чем сесть в автобус, нужно найти специальный киоск, где продают билеты. Поиски его, потом остановки, потом нужного транспорта могли занять больше времени, а главное энергии, чем пешая прогулка. После нескольких автомобильных маневров, неаполитанской дорожной пробки, заездов в городские тупики, мы с большим удовольствием вернулись в свой номер в Альберго.
День двенадцатый. Амальфитанское побережье
Утро этого дня позитивно отличалось от предыдущего. Во-первых, светило яркое солнце, и на небе не наблюдалось ни тучки. Во-вторых, мы открыли жалюзи в номере и обнаружили, что наш балкончик выходит в настоящий итальянский дворик-колодец. Напротив нас старушка поливала цветы, в воздухе витали ароматы кофе и кондитерских изделий с ванилью. Мы выпили по чашечке эспрессо на соседней пешеходной улице, съели по прилагаемой к нему крошечной шоколадке и в предвкушении праздника выдвинулись в сторону Позитано.
Историческая справка
Амальфитанское побережье – 50-ти километровая линия берега Тиренского моря от Сорренто до Солерно. Одно из красивейших мест в Европе. Узкие, извилистые дороги, кристально-чистая голубая вода и живописнейшие прибрежные городки. Позитано – самый восхитительный и самый дорогостоящий из них.
Поскольку было довольно раннее утро и основное количество туристов еще только подтягивалось к завтраку, мы избежали пробок в начале нашего пути. Остановились в городке Амальфи, чтобы искупаться. Пляж, нельзя сказать, что идеально чистый, но большой и почти пустой. Черный песок (наверное вулканический), спокойное море, ласковое солнце… Только вот довольно прохладственно. Купались только двое: мой муж и лысый русский мужик поодаль. Прогуливающиеся по набережной мамаши и папаши с младенцами в теплых костюмчиках смотрели на них с нескрываемым восхищением. Освежились, поехали дальше. Серпантин такой, что велосипедист, ехавший перед нами нисколько не уступал нам в скорости. Зато такая езда позволяет в полной мере наслаждаться превосходными видами, еще более живописными от некоторой доли адреналина в крови. Дороги действительно узкие. Мы, в конце концов, попали-таки в пробку, созданную двумя встречными туристическими исполинами, которые не могли ни разъехаться, ни развернуться. Стояли с полчаса, пока шустрый паренек, бурно жестикулируя и громко ругаясь по-итальянски, не разрулил ситуацию. В Позитано тоже приняли морские ванны. С тем только отличием, что за стоянку пришлось платить и пляж был забит людьми. Вода действительно кристально чистая, а с высоты кажется нереально голубой. Пока спускались к пляжу краем глаза взглянули на цены в кафе и ресторанах. Нельзя сказать, что они невыгодно отличаются от средне-итальянских. Те же 10 – 20 евро за обед. Наверное, можно найти и дороже, но в целом, ничего страшного. Судя по обилию русской речи и наличию рублей на стенде с монетами разных стран на стоянке, наши люди уже оценили это место. Таким образом, вдоволь накупавшись, наболтавшись по серпантинам, насмотревшись природных и рукотворных красот, мы выбрались на автостраду и с вздохнув с облегчением, двинулись в сторону Рима. Как будто желая запомниться нам навсегда, Италия предстала напоследок в одном из самых роскошных своих нарядов, в изумрудном колье Amalfi Coast.
День тринадцатый, последний
Провели ночь в рабочем крыле отеля Шопен во Фьюмичино (40 евро за отличный дабл с 4-мя кроватями, туалетом, ванной и душем). И совсем рядом с аэропортом. Мы должны были сдать машину с полным баком. Поэтому пришлось еще заправиться (стандартные 45 евро). Приняли ее быстро, без особых бюрократических дел. Деньги обещали разблокировать сразу же. Обманули. Случилось это много позже, чуть ли не через 2 недели, после длительных перезвонов с компанией. Причем претензий с их стороны не было - обычная проволочка. Москва нас встретила хлябью и холодом. Уселись в привычный желтый Икарус, доехали до метро за 10 рублей, а там и до гостиницы рукой подать. На Тверском бульваре осенние листья и пьяный парень без обуви на скамейке. Холодная нефильтрованная Балтика за 27 рублей. И мощная энергетика Мегаполиса.
Послесловие (выводы)
1. Совершить такого рода путешествие с ребенком 2,5 лет совершенно реально
2. Ехать самостоятельно можно и нужно
3. Денег на поездку уходит немало, но она того стоит
4. Такой же вояж, но без машины потребует намного больше усилий, при сомнительной экономии
5. Бронировать отели заранее (в не сезон) не обязательно
6. Путеводители – великое дело!
Страницы1
Об авторе /5 (0)
Выводы и вопросы
1. Ехать дикарем можно, но не нужно - половину не увидели. 2. Путеводители наносят страшный вред - их цитируют. 3.Над ребенком просто издевались. Вам не с кем его оставить? 4. И откуда вы все-таки приехали?
потрясающе!
как мама 2,5 летнего сына я вами просто восхищаюсь!по себе знаю, что значит путешествовать с ребенком, да еще каждый раз искать ночлег в чужой стране!!но ваше мужество-это что-то! думаете ли Вы еще куда-нибудь с ребенком отправиться или все-таки было слишком тяжело?
Глупости!
Кому с кем ехать - каждый решает сам. Всегда езжу самостоятельно. Глупости, что можно увидеть не всё! Не будучи привязанным к экскурсоводу получаешь полную свободу. Причем здесь путеводители? Умный человек и путеводитель сможет применить с пользой.
Молодцы
Хороший дневник путешествия.Мы путешествуем тоже дикарями, поэтому для меня очень интересны сведения об отелях,дорогах и т.д.А в какое время года вы путешествовали?
Хорошии отчет!
Мы тоже собираемся в июне дикарем по северной Италии - из отчета почерпнул очень полезные сведения! Спасибо!
Дикари в кавычках не нуждаются
Флоренция им серая. Ну живите на своей разноцветной кухне.
к списку