Приключения израильтянина в Сирии, Ливане и Иордании

Сирия

Через некоторое время по правую сторону от шоссе потянулся пограничный забор с Сирией. На вершине невысокого каменистого холма виднелась сторожевая вышка, с развевающимся на ней сирийским флагом. Пограничный переход с турецкой стороны называется “Cilvegozu” (Чильвегезу), а на сирийской стороне “Bab-el-Hawa”. Процедура выезда из Турции предельно проста, но не лишена своих нюансов. Вы сдаете паспорт в окошечко и ждете, пока выкрикнут ваше имя. Вместе с вами паспорта будут ожидать десятки и сотни человек, так что, скорее всего, имени своего вам не услышать в этом шуме. Посему, советую периодически прорываться к окошечку и подталкивать неторопливых турков на предмет скорейшей проштамповки вашего паспорта.

Когда все пассажиры автобуса прошли паспортный контроль, вы возвращаетесь в салон и выезжаете дальше. Последние коллизии с прятаньем контрабанды по укромным уголкам автобуса, суета и вот вы выезжаете дальше по маршруту. Несколько километров проходит через нейтральную территорию и вот автобус плавно въезжает на территорию сирийского терминала. Итак, ставки сделаны. Пути назад нет. Набираю полную грудь воздуха, беру в руки российский паспорт и покидаю вместе со всеми автобус. Вещи остаются внутри.

Древнее, эпохи французского мандата здание, украшенное портретами Асада-отца и Асада-сына. Вспоминаются слова из путеводителя “Тот факт, что Асад из раза в раз переизбирался президентом большинством в 99,99% голосов, говорит о чрезвычайно демократичной власти в Сирии”. Впрочем, все это в какой-то мере даже забавляет. Ощущение, словно машина времени забросила в далекие пятидесятые годы счастливого детства родителей в СССР.

Но расслабляться рано – все радости и переживания еще впереди. В огромном, с высоченными потолками зале прибытия душно и жарко. Большие и нелепые вентиляторы на потолке со скрипом подгоняют воздух в сторону голов туристов. Наши попутчики со знанием дела, отчаянно толкаясь и ругаясь друг с другом выстраиваются в нужную очередь. Мы, туристы, в некоторой растерянности обращаемся в то окошечко, где нет народа. Толстый сирийский прапорщик на мог отрывается от созерцания бухгалтерских книг, объясняет, что вначале следует купить визовые марки, а потом встать в общую очередь. Румынские девушки так и не смогли выяснить, впустят их в Сирию или нет, ибо тот лишь бубнил “Булльс, булльс фирст” (марки, марки прежде!).

Итак, с грехом пополам отыскав окошечко где продают марки, уплачиваем по 20 долларов и в надежде на лучшую участь возвращаемся в зал прибытия. Далее, путем синтеза израильской наглости и силы накаченных на игре в большой теннис рук, пробиваюсь к нужному окошку и даю чиновнику наши паспорта. При этом рядом возмущенно лебезит какой-то иракец, а сзади трендит турок. Ничего, перебьются – сами лезут без очереди.

Ура, это свершилось! Сириец ставит въездной штамп в мой паспорт, а вот румынкам повезло меньше. Диалог предельно краток и трагичен “You – good (кивая на меня), you – no good (кивая на девушек)”. Излишне говорить о том, что их мольбы и уговоры не возымели результата. Их адресовали в ближайшее сирийское консульство в Анкаре за визой. Как никто не вернул им и 20 долларов, уплаченных за марки…

Сирия…если говорить об этой стране с позиции моих личных представлений, то вырисовывался весьма пространный образ. Попытаюсь перечислить все то, что приходило мне на ум при упоминании Сирии:
-войны с Израилем
-Советско-сирийский фильм “Волшебная лампа Алладина”
-поддержка терроризма
-сирийские студенты в гостях у моего папы во времена СССР
-древняя Пальмира
-кладбища уничтоженной Израилем сирийской военной техники на Голанских высотах
-старинный Дамаск
-Экономические санкции США против Сирии

Теперь, оглядываясь назад, я не могу сказать, что мои впечатления от увиденного коренным образом изменились. Красивая страна, с древней историей и массой исторических памятников. Очень приятные и добродушные люди. Зверский, по коммунистически жестокий режим, не терпящий инакомыслия.

Мне повезло много общаться с самыми разными людьми в Сирии. За маской лояльности и любви к баасистской Родине, явно проглядывает недовольство и неудовлетворенность положением вещей. В народе циркулируют мысли об неслучайной гибели народного любимца, старшего сына покойного Хафеза Асада – Басселя Асада. Фотографии и картины этого человека соседствуют с портретами нынешнего президента – Башара Асада, но народ считает, что Башар причастен к гибели брата, ибо хотел занять пост президента после смерти отца. Мне много рассказывали о том, что Бассель боролся с коррупцией, что он регулярно разгонял продажных чиновников, что он шел на контакт с Западом и стремился сделать Сирию развитой и цивилизованной страной.

Трудно судить, насколько все соответствует действительности, но эти зарисовки лишь только дополняют общую картину происходящего.

Страна бедная. Немногим богаче Египта. Настоящими островками цивилизации смотрятся крупные города – Халеб и Дамаск. Индустрия находится в зачаточном состоянии, а основной доход страна получает от продажи собственной нефти и транзита нефти иракской. Непомерные оборонные расходы лишают Сирию шанса выползти из бедности и дальнейшего обнищания. С другой стороны, бесконечное противостояние с Израилем, является опорой режима, а посему – процветания сирийцам ждать еще очень долго.

Но вернемся к повествованию. В Халебе я остановился в чудесном местечке - молодежном хостеле в самом центре старой части города. Все сделано под старинку, чисто, культурно, со вкусом и с любовью. Там несколько видом комнат, от крохотных одноместных, до дорм-румс (общих, 4-5 кроватей), от комнат с кондиционером, до простых, с вентилятором. В хостеле есть бар, библиотека с путеводителями картами региона, Интернет, кухня. Иными словами – отличное место провести недельку в Халебе и поездить по северу Сирии. Стоимость проживания от $3 в дорме, до $10 в отдельной комнате с кондиционером. По идее, Халеб полон простых отелей и вы всегда найдете приемлемую комнату в пределах $7-12.

На мой взгляд, Халеб – это наиболее примечательное место Сирии. Если ваше время ограничено и приходится выбирать что-то одно, рекомендую именно Халеб! В целом город представляет из себя окруженную крепостной стеной старую часть, величественный замок на неприступной горе и древний город вокруг всего этого. Десятки уникальных старинных мечетей, медресе и восточных базаров – дополняют картину.

Хорошенько исходив город вдоль и поперек, я, утром следующего дня отправился в местный МВД, с целью переоформить мою однократную визу на двукратную, ибо допускал, что мне понадобиться посетить соседний Ливан. Как и предполагалось, меня толком никто не понял. Десятки офицеров и просто чиновников пытались узнать, что означает загадочное слово “Double entry visa”, но…то ли я плохо объяснял, то ли они ничего не поняли, но я покинул сие учреждение с уверенностью, что полученная на границе виза является многократной и действительной в течении 15 дней. Как показала практика – я глубоко заблуждался.

После МВД я отправился на железнодорожный вокзал, носящий гордое название “Мохатат-аль-Багдад” (Станция Багдад). Отсюда отправляются поезда по всей Сирии (Дамаск, Латакия, Камышлы, Дейр-эз-Зор) и за границу (Багдад, Тегеран и Стамбул). После некоторого конфуза с расписаниями на арабском языке, я купил спальный билет до Дамаска (7 часов) на ночной экспресс. Этот вариант, стоящий всего $6, показался мне наиболее выгодным, ибо я экономил некоторую сумму на гостинице.

На вокзале я познакомился с двумя иракскими студентами, приехавшими в Сирию знакомиться с девушками. Ребята отлично говорили по-английски и по их словам зарабатывают на жизнь…игрой в шахматы! Мы с часик прогулялись по городу, поболтали о жизни и смерти, о ситуации в Ираке, о женщинах и достопримечательностях Халеба. Потом распрощались и я отправился в отель отдохнуть от жары и скитаний.

Тем не менее, судьба-индейка распорядилась иначе. Под вечер я задремал, а услышав сквозь сон будильник, автоматически шлепнул ему по шляпке, будучи уверенным, что уже проснулся. Я проснулся – это верно. Только…утром!!! Разув глаза, я понял, что поезд не только уже ушел, но и судя по всему на подходе к Дамаску. В итоге пришлось ехать на автобусе. Такая перспектива меня не особенно обрадовала в силу того, что мой живот, судя по всему, объявил протест. Это выражалось в глубоких моих опасениях отходить от туалета дальше, чем в 5 минутах быстрой ходьбы.

В автобусе я познакомился с братьями-врачами из Халеба, ехавшими в Хаму к родителям. Всю дорогу мы обсуждали вопросы бытия, а когда они сошли, на их место подсело два приятеля-ливанца из Бейрута. И…дискуссии разгорелись с новой силой. Меж тем, за окном проплывали степи и горы. Небольшие деревушки, дети пасущие стада овец, глубокие вади. Бросается в глаза большое количество военной техники на дорогах, а на подъезде к Дамаску, милитаризация достигает своего пика – множество военных баз чередуются одна за другой. Там – советские Т-55, Т-72. Грузовые машины – ЗИЛы, Камазы, Уазики, БРДМы.

От автостанции до центра сирийской столицы я добрался на такси. Выйдя возле Хиджазского вокзала, я уселся на ступени и разложил перед собой карту Дамаска. Путеводитель гласил, что дешевые отели расположены именно в этом районе и до самой Цитадели. Я спустился ниже, к площади героев (Аш-Шахада), здесь отели были буквально на каждом углу. Тем не менее, найти одноместный номер оказалось совсем не просто. Отели были полны и мне предлагалось в лучшем случае взять двухместную комнату за 90% ее стоимости, что соответствовало $20-25.

После часа скитаний и обиваний порогов, отыскал прибежище в виде простой комнаты с вентилятором и удобствами за $12. Единственным минусом была близость мечети, откуда каждые 5 часов раздавались пронзительные призывы муэдзина.

Дамаск – город несомненно примечательный. Его памятники имеют мировое значение и это не подвергается сомнению. Однако, на мой взгляд, Халеб значительно более примечателен и живописен. Самый значимый монумент сирийской столицы – знаменитая мечеть Омаядов (джама-аль-Амайа). Это действительно потрясает. В пределах мечети захоронен полководец Салладин, а так же - Иоанн Креститель. Эта мечеть до недавних пор являлась крупнейшей в мире, пока в Исламабаде не воздвигли нечто много более гигантское и тянущее свои шпили к небу.

Вход в мечеть бесплатный, вопреки сказанному в путеводителе. В пределах старого города я бы выделил Цитадель (напоминающую крепость Давида в Иерусалиме), Дворец Аль-Азем и знаменитый рынок Аль-Хамидие. Кроме перечисленного, в старой части Дамаска немало музеев, хаммамов и медресе. Интересен музей арабской каллиграфии. Музей древней медицины не стоит посещения, ибо довольно беден на экспонаты и проходится за 3 минуты от силы.

За пределами старого города обязательно стоит посетить Национальный Музей и музей военной истории, что по-соседству. Первый – настоящая жемчужина с самой богатой в Сирии коллекцией археологических находок, а второй – скорее для любителей геополитики. Военный музей, выдавая поражения за победы, рассказывает о войнах с Израилем.

Проведя в Дамаске ровно полтора световых дня, я пришел к выводу, что получил общее представление о сирийской столице и можно двигаться дальше. Через три дня я должен был быть в Израиле, а оставшееся время следовало занять максимально насыщенно. Итак, принято решение – Ливан! Автобусы и маршрутные такси в Бейрут, отправляются от автостанции Баранке, в 5 минутах ходьбы от станции Хиджаз и четверти часа от Цитадели. Автобусы сирийской государственной компании “Карнак” стоят порядка $4, едут 2,5 часа и отправляются не менее 10 раз в день. Маршрутные такси отправляются по мере заполнения, едут от силы 2 часа, но за $8-10.