Путешествие по Южной Индии

  О путешествии в Индию я мечтала целый год. Перечитала почти все рассказы о самостоятельных путешествиях по Индии. Таких противоречивых отзывов наверное нет ни об одной стране, одни путешественники восторгаются, другие рисуют кошмары. После этого в голове была полная каша, смешанная с огромным желанием посмотреть эту страну и со страхом по ней путешествовать. Иван, мой сын двенадцати лет тоже мечтал о путешествии в Индию, но при этом ни капли не боялся и говорил, что у нас все будет хорошо. Для первого раза решили посмотреть Южную Индию, при этом хотелось совместить несовместимое, а на все про все был выделен всего месяц. Нам хотелось посетить горные поселки Тамилнанда, по возможности посетить один из заповедников Нильгрии, отдохнуть на океане в Варкале, посмотреть дравидские храмы и остановиться пожить в Ауровиле в одном из гестхаузов на бенгальском заливе. Путешествие состоялось с 6 января по 5 февраля 2006г. Вот, что у нас получилось.

  1 день: прилет в Бомбей, остров Элефанта. Ночь в Бомбее.
  2 день: дорога в Бангалор на поезде. Ночь в поезде.
  3 день: прибытие в Майсор. Два дня в Майсоре.
  5 день: переезд в Ути, остановка на три дня. Посещение Мудумулая.
  8 день: дорога в Кочи через Коимбатор. Прибытие вечером в Кочи.
  9 день: весь день посвещен Кочи.
  10 день: дорога в Алепи через Котаям. Из Котаяма до Алеппи добирались на барже по «бэквотас». Вечер в Алеппи.
  11 день: Весь день на катере прогулка по «бэквотас» до Колама. Вечером прибываем в Варкалу.
  12, 13, 14, 15 дни в Варкале.
  16 день: вечером поездом отъезд в Мадурай. Ночь в поезде.
  17 день: Мадурай, переезд в Тричи. Ночь в Тричи.
  18 день: отъезд в Пондичери. Вечер в Пондичери.
  19 день: утро в Пондичери, отъезд в Ауровиль.
  20, 21 дни в Ауровиле.
  23 день: отъезд из Пондичери в Тируванамалай. Ночь в Тируванамалае.
  24 день: Тируванамалай, отъезд в Бангалор. Ночь в Бангалоре.
  25 день: Переезд в Путапарти.
  25, 26, 27 дни в Путапарти.
  28 день дорога в поезде в Бомбей.
  29.день: Бомбей
  30 день: вылет в Москву.

  Сейчас бы я маршрут немного изменила, но это сейчас. По Индии надо путешествовать, как подсказывает сердце. Поблагодарить хотелось бы Дмитрия Дащенко, который откликнулся с сайта сто дорог, и Рената с сайта Индия ру за помощь советами и подсказками по составлению маршрутов. И огромное спасибо моему сыну, который поддерживал меня своим оптимизмом в путешествии и таскал на себе два огромных тяжелых рюкзака.

  Поездка в Индию началась тяжеловато.

  До Москвы из Новосибирска добирались поездом, в плацкартном вагоне, решили сэкономить на билетах, что оказалось абсолютной глупостью. Так как обратно улетали на самолете. Экономия вышла смешная, а вот поездка в наших плацкартах это не смешно, особенно зимой. Вагон был прицеплен и оказался старым и списанным, да еще и летним. В вагоне было немногим теплее, чем на улице. А на улице минус тридцать. Пассажиры постоянно ругались с начальником поезда, проводниками и между собой. Сначала я подумала, что это Индия готовит меня к своей реальности, куда там Индия отдыхает, там в плацкарте хоть не понимаешь о чем вокруг говорят. Две совершенно бессонные ночи. 5 января в Шереметьево задержка вылета. Нас садят в самолет, а через час просят его покинуть. Когда еще при посадке, я шла по салону самолета встретилась глазами с каким то сикхом и непроизвольно говорю ему: « мы или не приземлимся или не взлетим» и сама не могу понять, зачем такую ерунду говорю совершенно не знакомому человеку. А он мне в ответ по-русски: «не дай бог, лучше если не взлетим». Через час уже выходя из салона, мы опять встречаемся глазами и он мне говорит: «это судьба». Почти до двух часов ночи нас мурыжили в аэропорту, потом отправили спать. Вылетали на следующий день в 9 часов вечера. В Бомбей прилетели в 2 часа ночи, почти невменяемые от недосыпания. Но из-за задержки рейса почти все пассажиры перезнакомились. Я познакомилась с Ангелиной из Йошкарлы. Она летела к Саи-Бабе. Так что до Бангалора решили добираться вместе. Получение багажа. Обмен валюты. Там где выгодный курс берут большие комиссионные 100 рупий. Около часа тусовались в зале ожидания решая как будем добираться до Бангалора самолетом или поездом. Решили все таки ехать в город на железнодорожный вокзал. Вышли на улицу, думали сейчас нас обступят таксисты навязывая свои услуги, странно то ли поздно мы вышли то ли не с того хода но таксистов не встретили. Зато дошли до какого-то автобуса, где было полно местных, спросили их идет ли автобус до Виктории Терминус. Нам дали утвердительный ответ. Мы сели в этот автобус, с облегчением вздохнули, когда еще несколько пассажиров с нашего рейса к нам присоединились. Билет стоил 16 рупий.

  Иван с Ангелиной рассматривали ночные улицы Бомбея, а мне было все равно. Я была рада уже тому, что мы благополучно приземлились, состояние полный тормоз от усталости. Где-то час езды на автобусе до центра города. Хорошо, что наши пассажиры с рейса вовремя заметили вокзал, мы бы проехали мимо, так как ночью и в незнакомом городе все кажется одинаковым.

  Весь остаток ночи нам пришлось провести на железнодорожном вокзале. Иван быстро сориентировался по обстановке, положил под голову рюкзак и лег спать рядом с каким то французом под кайфом, рядом же спящие собаки и индусы. Время от времени к нам подходили желающие помочь добраться до Бангалора. Предлагали билеты на автобус по 50 долларов. Когда я делала круглые глаза и выражала якобы негодование, цена сразу спускалась до 15 долларов и делался вид, что я просто ослышалась. Уже не помню за сколько нам предлагали билеты первого класса на поезд, по моему за 1700 рупиев с человека. Но мы решили ехать на следующий день, чтобы посмотреть Бомбей и отдохнуть. Ездить слипером по Индии мы вообще не планировали. Так получилось, что в анкете мы написали второй класс подразумевая 2 АС. А как потом оказалось, что второй класс это и есть слипер. Билет стоит 381 рупия. Отправляется в 8 часов утра с Виктория Терминус, идет почти сутки. Билеты надо покупать тоже за сутки в кассе для иностранцев.

  Потом мы пошли искать такси и гостиницу. Такси до района Колабы стоит 35 рупиев, с нас взяли 80. Я пыталась торговаться. Но таксист чувствовал, что я не знаю цены, поэтому не уступил. Надо просто ехать по счетчику. Сначала мы планировали заселиться в VOLGA 2

  Но там было все занято тут же нашелся еще хелпер куда то нас повел, но и там нам предлагали оставить вещи до 12 часов. Но что будут свободные места гарантии не было. Мы не рискнули и пошли в Аполло. Аполло гестхауз был полон. Пришлось брать номер просто в отеле Аполло, который находится этажом выше. Нам предложили номер за 2200 рупиев на троих. Деваться было некуда. Жутко уставшие мы уже не могли сопротивляться. Иван срубился сразу. А мы с Ангелиной решили идти смотреть город.

  Набережная оказалась совсем рядом. «Аполло» находится в самом центе района Колаба. Мы сразу вышли к гостинице Тадж-Махал и Воротам Индии. Оттуда за 100 рупиев (туда и обратно) нам предложили съездить на остров Элефанта. Это наверное была общественная переправа, мы были единственные иностранцы. До острова ехать час или два, я постоянно засыпала. Видать небольшая качка тому способствовала. Чтобы добраться до пещерных храмов Шивы можно сесть на паровозик, а можно пройти пешком до ступенек ведущих наверх к пещерам. Вход стоит 250 рупиев. (или 5 долларов). Лучше платить в долларах получается дешевле. Для детей до 16 лет вход бесплатный. Можно попытаться свернуть у последнего ресторана где написано путь к пушкам по английски way to canon и пройти к пещерам бесплатно в круговую. Храм вырезали в выступе высокой скалы в шестом веке. Через центральный вход попадаешь в простой темный зал с колоннами, увенчанными шарообразными капителями. Среди разнообразных изображений Шивы центральное место занимает каменный рельеф в виде Тримурти. Тут же неподалеку святилище лингама. Чтобы понять, что изображают каменные рельефы надо ознакомиться с пураническими мифами.

  После посещения острова отправились в гостиницу, взяли с собой Ивана и пошли в знаменитое кафе «Леопольд». Решили познакомиться с индийской кухней. Взяли всяких блюд по одной порции и потом пробовали. Еда как мы потом поняли, была адоптирована под европейцев. Но все равно в кафе «Леопольд» очень вкусно готовят.

  Утром раненько встали и поехали на вокзал. Поезд уже стоял на путях. Я стала искать вагон. От того, что мы увидели, мы были просто в шоке. Никак не хотелось верить, что это наш вагон. Наши плохие предчувствия оправдались, мы купили места в вагоне слипер.

  Ангелина запаниковала, у нее вообще не было места, а был лист ожидания. Она пошла узнавать, где можно купить билеты первого класса, ее подвели к проводнику первого класса и сказали, что после такого то города она может доплатить и пересесть. Мы заняли свои места. И стали осматриваться. На самом деле все было не так уж плохо. Вагон был чистым, и у нас было три полки. Две из них законные, а на одну лист ожидания. Через несколько минут напротив нас сели иностранцы. Мы сразу повеселели, как- то легко даже вздохнули. В начале путешествия мы с Иваном старались поближе к иностранцам держаться. А в конце месяца нашего путешествия нам уже было абсолютно все равно где мы и с кем мы. Иностранцы оказались американцами. Живут в Бомбее уже более года. Парня звали Мэтью а девушку Моника. Моника время от времени к нам прислушивалась, оказывается, она изучала немного русский язык и жила в Москве. В Бомбее она работает журналисткой. Как потом выяснилось, они тоже направлялись в Майсор.

  Утром приехали в Бангалор. Автовокзал рядом с железнодорожным вокзалом только перейти по мосту к железнодорожному вокзалу, а оттуда через дорогу по подземному переходу и вы уже на автовокзале. Я не успела даже попрощаться с Ангелиной как тут же подошел автобус и мы тронулись в Майсор.

  Дорога заняла где-то три часа, нас жутко трясло. Наверное, это был самый трясучий автобус за всю нашу поездку, а может мы просто потом привыкли и не замечали уже тряски.

  И вот мы в Майсоре. Мэтью здесь был уже не раз. Поэтому мы доверились ему в поиске гостиницы. Но в дешевых гостиницах мы так и не смогли поселиться. Не было мест. Посоветовавшись с Моникой, мы решили поселиться в KSTDC hotel 500 рупий сутки.

  Этим же днем мы взяли рикшу и поехали смотреть холм Чамунди. Честно говоря, я его представляла немного иначе. Самая большая достопримечательность на нем это храм Чамундишвари. Храм небольшой, но красивый. Первый раз попали на службу в индуистский храм, совершенно не зная как себя вести и что делать. Я еще не знала тогда, что мурти это образ божества в храме. Священные мурти богов и богинь живут в храмах, это их дом, а жрецы их слуги, которые заботятся о них как о живых людях. По утрам и днем жрецы совершают пуджу, а вечером еще и церемонию арати. Мы с Иваном не разу не были на церемонии арати, так как храмы в основном посещали утром.

  Обратно с холма спускались пешком по известной тропе, хотя это скорее не тропа, а целая дорога со ступеньками. Американцы все время спорили с индийцами, которые с них хотели содрать больше обычного. Конечно надо прожить наверное не менее года в Индии чтобы так ориентироваться в ценах. Рикше они заплатили всего 100 рупиев, за то, что он нас привез на холм, а потом еще ждал внизу и отвез обратно к гостинице. Затем немного отдохнув мы решили пойти на знаменитый рынок Девараджа. По пути Моника пробовала немытый виноград у торговцев, чем меня не мало шокировала. А затем купила кольца уже чищеного ананаса, на которых наверняка сидели мухи и которые они с торговцем еще пару раз уронили. Ведь весь Интернет просто пестрил предупреждениями: не есть фрукты в Индии. Мэтью видя мое удивление стал смеяться и показывая на Монику кричал, что она крэзи. Моника для приличия предложила мне кусочек, но я конечно отказалась, а Мэтью с удовольствием уплетал и хитро посмеивался, потом серьезно сказал, что мне пока нельзя есть фрукты. А вот им ничего не будет, у них уже выработался иммунитет. Рынок Девараджа по размеру не большой, но довольно колоритный, я так и не посетила знаменитый рынок овощей и фруктов в Бомбее, поэтому сравнивать было не с чем. Потом Моника захотела съездить на парфюмерную фабрику натуральных масел, поймали рикшу, он привез нас к какому то магазину. Мэтью стал возмущаться, что нам нужна именно фабрика. Индийцы давай уверять, что фабрика уже закрыта, а у них продукция именно с этой фабрики. Но Мэтью наотрез отказался с ними иметь дело и сказал нам, чтобы мы у них ничего не покупали. Индусы поняв, что мы ничего не собираемся у них брать стали себя вести как то навязчиво и нагло, но Мэтью очень быстро их поставил на место. Сказал им пару каких то волшебных слов, они рассмеялись и расстались с нами даже можно сказать по- дружески. Мэтью мне вообще напомнил тип Фигаро. Такой ушлый малый. И мы уехали опять на Девараджа, я уже не помню сколько запросил рикша. Но американцы были просто в шоке. Сказали что это не Бомбей и что даже в Бомбее нет таких цен и дали ему то ли 12 то ли 15 рупий и послали. Из всего этого я поняла, что рикши на иностранцах делают накрутки в два-три раза. И на первый взгляд незначительная сумма в 30 рупий, которую обычно запрашивает рикша не такая уж и маленькая, тем более если в поездке каждый день и рикшами пользуешься несколько раз в день.

  Потом мы с Моникой решили посмотреть шелк, а Мэтью куда-то исчез. Через пол часа мы уже заволновались, как появляется Мэтью и ведет с собой какого-то типа. Новый знакомый Мэтью стал уверять, что он знает место где делают натуральные благовония и уверял, что более отличных благовоний мы не встретим во всей Индии.

  Моника и Мэтью решили посетить его магазин, а я решила идти в гостиницу, так как опять сказывалось недосыпание. Да и Иван приболел. Простыл в поезде. Купив арбуз за 30 рупий (6 рупий килограмм) я пошла домой. Новоиспеченный знакомый индус сказал, что это не арбуз. А как это правильно называется, я уже и не помню. Отличие от арбуза было лишь в том что мой фрукт имел овальную форму, а не круглую. К тому же он оказался перезрелым невкусным и забродившим.

  Утром, вместо того чтобы выспаться, я соскочила не свет ни заря и поволокла Ивана смотреть дворец магараджи. А он оказывается открывается в 10 часов утра. Тогда чтобы не терять время мы пошли на автовокзал покупать билеты в Ути. Из Майсора в Ути автобус идее 5 часов. Билет стоит 110 рупиев. Рейсов несколько. Мы брали на 8 часов утра. Есть более дешевые автобусы по 65 рупиев. Они ходят каждый час. Но менее комфортабельные.

  Потом мы пошли смотреть Майсор. Все, что я читала до этого о Майсоре: цветущий чистый город с запахом сандала, город дворцов. В моем воображении нарисовалась этакая идеалистическая картинка цветущего города, с красивыми вилами, который нельзя просто не посетить. Каково же было мое разочарование, когда я увидела грязный, шумный весь в смоге город, и кроме дворца магараджи смотреть больше и нечего. В Майсор надо приезжать ради окрестностей, вокруг много садов и рядом буддийские общины, которые мы так и не посмотрели. Дворец махараджи красивый, обстановка внутри напоминает сказку из тысячи и одной ночи, мне было интересно, а вот на Ивана впечатления почему-то вообще не произвел. После обеда взяли рикшу и поехали в Шрирангам, где находится мавзолей Хайдера Али и летний дворец султана Типу. Там в парке чуть- чуть отдохнули от города. Дворец для нас особого интереса не представил, его даже дворцом трудно назвать в нашем понимании.

  «Бывший летний дворец, Дария Даулат Багх (ежедневно кроме пт 9.00-17.00; $5 для иностранцев [5 рупий для индусов]), буквально «Богатство Моря», в 1 км к востоку от форта, служил для развлечения гостей Типу. На первый взгляд, этот невысокий, обнесенный колоннадой деревянный ансамбль посреди чудесного регулярного сада не производит большого впечатления, так как большую часть его заслоняют завесы от солнца. Однако прекрасно сохранившийся интерьер, с узорчатыми арками, колоннами, расписанными тигровыми полосами и цветочным орнаментом на каждом дюйме тикового потолка и стен, замечателен. Подновлённая фреска на западной стене запечатлела все подробности победы Хайдера Али над англичанами при Поллилоре в 1780. Наверху выставлена для обозрения маленькая коллекция личных вещей Типу, европейская живопись, персидские рукописи на бумаге ручной выделки и модель Шрирангапатнама»

  Рикша нам обошелся в 300 рупий туда и обратно. Шрирангам находится в 16 километрах от Майсора. Но у нас тогда еще не было Lonely planet, и мы не знали, что можно просто было доехать на автобусе № 313 или № 316 за 10 рупий, ходят каждый час.

  Вечер провели в гостинице, Иван смотрел телевизор, изучал индийские каналы. Я собирала вещи. С утра нам предстояла дорога в Ути.

  Уезжая утром из Майсора, я из окна автобуса увидела заброшенный храм, и поняла, вот где я хотела бы побывать. Но, увы мы уже уезжали. За всю поездку в Индию дорога в Ути из Майсора вызвала наверное самое большое восхищение. Сон как рукой сняло. Пять часов пролетели мгновенно. Пейзажи менялись каждые двадцать минут, по дороге постоянно встречались олени, обезьяны, лангуры, видели домашних слонов на водопое когда проезжали Мудумулай. И вот проезжая мимо горного поселка под названием Гудалур, у меня появилось непреодолимое желание выйти здесь и остановиться. Настолько вокруг было красиво. Но я не послушалась зов сердца и мы отправились в Ути. Ути намного больше, чем я себе представляла и как все индийские города грязный, со смогом, шумный и хаотичный. Устроились в гостинице Reflections Guest House. 350 рупий за комнату. У этого отеля очень удобное расположение. Недалеко от озера. Скинув вещи, поехали смотреть ботанический сад.

  В теплицах ничего интересного не росло, а вот деревья в парке потрясающие. Особенно экзотично смотрелись австралийские деревья в простонародье названные слоновья нога. Я такие деревья видела в первый раз. Вокруг огромные кардилины, папоротники, рододендроны, кактусы, и многие другие деревья названия которых я уже не помню. Некоторые деревья видела впервые и даже названия их никогда нигде не слышала и не читала, хотя увлекаюсь комнатным цветоводством. Вообще-то Ути и Кунур просто кладезь для садоводов и цветоводов, я такого разнообразия продажи декоративных цветов и растений не видела даже в Китае. Жалко нельзя вывозить.

  После ботанического парка поехали в парк роз. В январе видать не сезон, очень много роз уже отцвели. Но сад огромен, поэтому все равно было на что посмотреть. Каких только сортов роз тут не было. Представляю, что там творится в мае. Стоимость входа в розарий одинакова со стоимостью ботсада всего 10 рупий на взрослого и 5 рупий на ребенка. За фотографирование 30 рупий а вот за видеосъемку уже 200 рупий.

  Уже с заходом солнца мы возвращались в гостиницу, стало довольно прохладно. Хорошо, что я с собой взяла свитер, а вот Иван подмерз. Первый день после жаркого Майсора мы в Ути ночью замерзли, несмотря на то, что у нас было очень теплое одеяло. Гостиница не отапливалась. И еще проснулся голод, постоянно хотелось есть. Хотя вроде мы не обжоры. Единственный наверное минус этой гостиницы был в том, что кормили очень маленькими порциями в основном это были европейские блюда и по цене они были не дешевые. Огромный плюс был в том, что все постояльцы отеля собирались в гостиной на ужин или завтрак и знакомились между собой. Обсуждали новости, кто что посмотрел, давали советы друг другу. Обстановка была очень дружественная. Мне было так стыдно за свой плохой английский. Я половину не понимала, о чем говорят. А с нами почти все пытались общаться, как только узнавали, что мы из России. Особенно много расспрашивали о Сибири. Самое смешное, что почти все говорили одну и ту же фразу, что первый раз видят людей из Сибири. Это звучало примерно так же, если бы я сказала: первый раз живьем вижу бегемота. Иван уже автоматически отвечал: я знаю, чем вызывал почему-то веселье. Меня удивило то, что не смотря на средства массовой информации, представления у людей о Сибири остались на том же уровне, что у нас по улицам медведи ходят. А может быть и благодаря этим СМИ. в Австралии есть поговорка: будешь плохо себя вести, сошлю тебя в Сибирь.

  Расспрашивали есть ли у нас поезда в Сибири, все почему-то были уверены, что у нас в стране только один поезд Владивосток –Москва. Где мы живем в домах или в квартирах.

  Как у нас отапливаются квартиры, не печками ли буржуйками:-) И все в таком духе, а о нашем Академгородке никто ничего не знает.

  В Ути мы провели три дня. За эти три дня мы наконец-то отдохнули от бесконечной дороги и стали получать уже удовольствие от путешествия. Утром следующего дня съездили в Кунур, посмотрели парк Симс. Он меньше размером, и вообще то повторяет ботанический сад в Ути. После обеда сходили на озеро в Ути. Взяли катамаран на три часа (час 60 рупий). Пожалели, что фотоаппарат с собой не взяли. Попадались очень красивые пейзажи и по берегу озера растут калы. Так непривычно их было видеть в диком виде. Вечером взяли билеты на экскурсию в Мудумулай. Честно говоря это было ошибкой, лучше бы взяли трэк. Reflections Guest House предлагает трэк на целый день за 300 рупий. Все эти экскурсии, что продаются в местных турбюро, в основном рассчитаны на индусов. Экскурсия начинается с 9-30, а в Мудумулай привозят к 16-00. Пол дня нас возили по «сайт вью». Привезли в эвкалиптовую рощу, заваленную пластиковыми пакетами, довольные индусы собирают шишки, фотографируются на фоне игрушечного тигра китайского производства. Мы подумали ну ладно, это только начало, дальше начнется наверное более интересное. Потом привезли на какую-то сопку, взяли за это деньги еще, мы ничего понять не можем, а оказывается это «сайт вью». На третьей остановке Иван просто отказался куда-либо идти, сказал: опять туфту покажут, лучше я морковки поем и пошел покупать морковку к местным бабушкам. И точно приводят на какую-то лесопилку, я сначала растерялась, а где сайт вью, лесоповал что-ли, а оказывается внизу горная речка протекает и небольшие горные пороги. Индусы ходят и кудахчут: фэнтэстик, фэнтэстик. И то, что для них фэнтэстик для нас обычная небольшая горная речка. А ведь мы проезжали огромнейший водопад, вот туда бы нас сводили, вот это был бы фэнтэстик. Но туда видно только с проводником можно добраться. Возвращаюсь я обратно и вижу целую гору из хвостов морковок. Это мой Иван сделал выручку местным торговцам. Морковка оказалась сладкая и вкусная, и только что выкопанная, индусы на нас смотрели с неподдельным удивлением. А потом сами пошли покупать. Потом нас привезли к какому то озеру, спросив не хотим ли мы покататься на катамаранах, никто не захотел и мы наконец то тронулись в Мудумулай. В Мудумулае нас посадили в автобус и повезли по заповеднику, ничего нового и интересного мы не встретили. Те же олени, домашние слоны и домашние свиньи возле деревни, похожие на кабанов. Но Иван все равно был доволен, не успел он выйти из автобуса, как на него напала обезьяна. Я бы испугалась, а Иван не растерялся, наоборот был рад такому общению. Потом он купил специально для них орехи и кормил мартышек. Через какое-то время появились лангуры, почему-то одни самки с детенышами. Сначала они нас побаивались, но не встретив агрессии с нашей стороны, подошли к нам. Мне они очень понравились, они не такие наглые, как обезьяны, которые выхватывают прямо у тебя из рук, скромно ждут когда им подашь печеньку и только тогда протягивают свою ручонку. Когда их видишь на природе внешне чем то издалека похожи на пещерных людей, а вблизи на инопланетян. Еще мы первый раз услышали как тявкают олени, к нашему удивлению, точно так же как собаки. Вышел из-за дерева молодой еще совсем олень и стал на наш автобус гавкать. Но самое большое удовольствие от поездки это природа вокруг. Из окна автобуса видели огромнейший водопад вот куда бы сходить. Я еще раз убедилась, что надо было остановиться в одном из маленьких горных поселков и брать проводника, впечатлений было бы в сто раз больше. Вокруг Ути природа немного напоминает нашу тайгу смешанную с субтропиками. А вот чуть ниже уже идут яркие краски тропиков и субтропиков и тут же хвойные деревья, типа ель-царевна, рядом огромный древовидный папоротник и тут же необычные красивые цветы, а деревья такие, что даже несколько человек ствол не обхватят, целый хоровод нужно. Я впервые в жизни видела такие могучие и старые деревья.

  В Ути есть железнодорожный вокзал. Из Метупалаяма в Ути и Кунур ходит маленький экскурсионный паровозик. А вот из Ути в Метупалаям попасть уже труднее так как пассажиры покупают билет туда и обратно. Поэтому чтобы прокатиться в один конец надо заранее бронировать билет. По железной дороге так же можно добраться до Коимбатура. А из Коимбатура в Кералу. Но мы предпочли автобус. В Индии на редкость точное расписание автобусов. То есть автобусы ходят точно по расписанию. Из Ути в Кунур автобусы ходят каждые 10 минут и стоят копейки 6 рупий50 копеек. Время в пути где то около часа. Каждые полчаса ходят автобусы в Коимбатур, стоят 27 рупий 50 копеек. Время в пути где-то четыре с половиной часа. Я уже думала, что ничего нового не увижу и собралась было спать так как из Ути выехали очень рано (автобусы начинают ходить с 6 часов утра), но к моему удивлению и восхищению горные пейзажи после Кунура были еще более восхитительны. Прямо уссурийская тайга осенью: деревья красные, желтые, зеленые, обвитые лианами, крупными красивыми цветами от ярко-красного до синего цвета. Время пролетело мгновенно. Из окна автобуса я пыталась фотографировать. К сожалению не все фотографии получились.

  Сам Коимбатур впечатления не произвел, длинный, шумный и пыльный. Приехали на автовокзал. Автовокзал состоит из двух частей. На том куда нас привезли, автобусов до Кочина не было, надо было переходить дорогу на другой автовокзал. Мы решили ехать поездом. Взяли рикшу и поехали на ж-д вокзал. Там удачно взяли билеты и через пол часа уже были в поезде. Опять в своем уже «любимом» слипере. Через три часа мы были в Кочине, вернее в Эрнакуламе. Сошли с поезда и пошли брать рикшу до паромной переправы (Ferry) в форт Кочин. Рикши нам заломили цену в 2 раза больше настоящей. Торговаться возле ж-д с ними бесполезно, по счетчику ездить с иностранцами не хотят. Цена по счетчику 15 рупий, рикши просят 50. Мы вышли в город и уже поймали не столь строптивого рикшу. Общественная переправа стоит всего 2-50 рупий. Мы прибыли в Fort Cochin Jetty. Там не стали брать рикшу, а пошли пешком до парка и там налево до улицы BURGER STREET. Там есть недорогие отели. Мы сняли комнату за 300 рупий.

  У нас к тому времени совсем кончились рупии, поэтому нам пришлось идти искать банк где мы могли бы снять деньги с карты. Случайно забрели в книжный магазин, где наконец-то купили замечательные карты путеводители по Индии. Потом поняли, что мы куда-то углубляемся в совсем не туристический район, лачуги с серпами и молотом рядом с виллами, зловонный канал и полное отсутствие иностранцев. Пройдя вдоль канала выбрались на центральную улицу, где и нашли банк. В Кочине мы впервые услышали русскую речь. Как потом выяснилось, русских в Кочине уже хорошо знают. Вечером пошли на набережную посмотреть на китайские сети и поесть свежей рыбы. Довольно дорого 200 рупий за салат и жареную рыбу. Но зато какая вкусная была рыба! Вообще хочу отметить, что в Кочине очень вкусно готовят, мы нигде так вкусно в Индии не ели как в Кочине. Еще в Кочи очень вкусное мороженое.

  Наутро опять раненько встали, и пока не было сильной жары, пешком пошли до Синагоги.

  Дорога у нас заняла где-то минут сорок. Пришли мы рано. Синагога открывается только в 10 часов. Зашли неподалеку в кафе попить свежевыжатых соков. Хозяин дал нам тетрадку, где пишут посетители свои отзывы. Похвастался, что у него уже были русские.

  Действительно мы нашли отзыв москвичей.

  Потом стали заходить в антикварные лавочки коих полно в этом районе. Посетили голландский дворец, который построили португальцы для местного раджи Вира Кералаварама и зашли в книжный магазин, где купили наконец-то Lonely planet.

  Который нам сильно облегчил дальнейшее путешествие.

  Синагога, голландский дворец, антикварные лавочки находятся в районе у пристани Маттанчери.

  Кочин довольно дорогой городок по сравнению с остальной Индией. С нами из-за того что мы не спросили цену произошел казус.

  Вечером мы решили слить фотографии на диски. Пришли в первое попавшее интернет кафе и попросили слить фотографии. Получились в итоге три диска. И тут нам говорят 300 рупий. Я думала рупий сто это будет стоить, стою и не знаю что сказать. Спрашиваю: разве Индия дорогая страна? Тут приходит на выручку Иван. Спрашивает у них сколько стоит чистый диск, администратор говорит 75 рупий. Иван говорит я сейчас пойду проверю, возвращается и говорит в соседнем киоске чистый диск стоит всего 10 рупий. Я администратору говорю, что больше чем 150 рупий не дам. Он тогда давай нам скидку давать, сначала 50 рупий потом 100 рупий, я не соглашаюсь. Вокруг нас уже собралась целая толпа. Индусы близлежащих магазинов и офисов побросали свою работу и прибежали смотреть реалити-шоу. Проходящим мимо иностранцем тоже было интересно, что же тут происходит. Одна француженка нам сказала: ну что вы хотите это же Кочи. Другие иностранцы встали на нашу сторону. Индусы придерживались нейтралитета, им просто было интересно, чем все это закончится. Один индус, азартно потирая руки, расспрашивал Ивана: и что она со всеми так торгуется и с рикшами тоже? Я уже решила оставить им эти диски и уйти ни с чем, просто из принципа, как наконец то через пол часа спора администратор сдался и отдал нам диски за 150 рупий.

  Вечером решили сходить на Катхакали. Так как я была на таком представлении первый раз, то мне понравилось. А Иван сказал, что это очень специфично как и все в Индии.

  Утром раненько встали и пошли на автобус в Эрнакулам. На автобусе добираться до Эрнакулама довольно долго, он едет в обход, но зато без пересадок мы добрались до автовокзала где тут же сели в автобус до Котаяма. Билет стоит 36 рупий. Тут нам впервые за всю поездку по Индии попался какой-то сумасшедший водитель, все время бибикал и гнал автобус. Я честно говоря напряглась внутренне, ну думаю с таким шофером без происшествий не обойтись и точно. Перед самым Котаямом он сбил мотоциклиста. Мотоциклист, слава богу, не пострадал, а мотоцикл вдребезги. Автобус остановился на неопределенное время, шофер стал драться с мотоциклистом. Иван пошел смотреть индийскую драку, а я думала что делать дальше: надолго ли мы тут застряли, но полиция приехала очень быстро. Начались разборки. Но все очень быстро закончилось и через пол часа мы были уже в пути. Мы с облегчением вышли из этого автобуса в Котаяме и поймав рикшу поспешили на пристань. Там как раз успели на баржу, которая идет до Аллапузы (Аллеппи). Общественная баржа ходит пять раз в день с 7-30 до 5-30, идет два с половиной часа и стоит всего 10 рупий. Мы заняли местечко на носу, чтобы удобно было фотографировать. Узкие каналы полностью заросли гиацинтами и кажется что плывешь по зеленому ковру с фиолетовыми цветами. Дорога занимает часа два, может два с половиной уже не помню, когда первый раз плывешь однообразия не замечаешь все вокруг кажется новым и необычным. В самом Аллеппи делать нечего, скорее это как перевалочный пункт. В Аллеппи сняли комнату в гостинице Komala Hotel за 300 рупий. И пошли покупать билет на туристический катер. Туристический катер едет от Аллеппи до Коллама 8 часов по внутренним бэквотас и каналам. Билет стоит 300 рупий. Катер отправляется в 9 часов утра, но приходить надо пораньше, чтобы занять хорошие места. Когда мы приехали нос катера был уже занят японцами, поэтому мы расположились в конце катера. Тоже хорошее место, Иван улегся на корме и загорал, потом его примеру последовал англичанин. На этот раз мы плыли не только по бэквотас но и по озерам. За целый день уже начинаешь замечать однообразие пейзажа, райских птичек встретили только под вечер, говорят что они исчезают и встретить их все сложнее. При приближении к Колламу стали встречаться разрушения от цунами. Хотя видно, что правительство заботится, очень много новых домов построено. Уже совсем при приближении к Колламу на острове стоит очень интересная статуя, совсем не характерная для Индии, может это частные владения может какой-то отель. Огромная голая тетка с факелом в руке. К тому же тетка с огромным носом.

  Вечером приехали в Коллам. По пути мы познакомились с немцем и англичанином.

  В Колламе у пристани уже поджидали таксисты и рикши. Причем торговаться не удавалось. За машину до Варкалы просили 500-600 рупий вместо 400. Мы взяли машину на 6 человек.

  Впереди вместилась пара по-моему из Франции, а на заднем сиденье немец, англичанин и я с Иваном. Вообще это загадка как мы все туда вместились.

  Час езды уже по темноте и мы в Варкале. Кевин, так звали англичанина, посоветовал нам ехать в отель EVERGREEN. Высадив французов в самом начале берега, где тусуются рикши, мы поехали дальше к отелю. Кевин сказал, чтобы мы помалкивали, а он займется торгом с индусами. Мы вошли на ресепшн и Кевин спрашивает сколько стоят комнаты. Индусы говорят 1000 рупий. Он им я же беру не одну комнату, а три, мне нужна большая скидка. Индусы скинули до 700, я показываю «лоунли плэнет», где написано 500. Индусы делают вид, что удивляются, а потом говорят ну это же без кондиционера. Мы им окей берем без кондиционера. Кстати в это время года мы в Варкале ночью замерзали, поэтому на ночь выключали вентилятор. Да и днем его не всегда включали. Комната в отеле нам понравилась, сама комната небольшая, но зато с уютной верандой и просторной душевой.

  Вечером пошли погулять вдоль пляжа по foot path, вернее будет сказано по тропинке вдоль обрыва, и поужинать. Обошли все прибрежные кафешки и в конце концов по совету Макса пошли в тайскую кухню и как потом оказалось, это было самое хорошее кафе из всех, что мы потом посетили. Кевин и Макс очень много путешествуют. Я подумала как же наш образ жизни отличается от их. На следующий день утром мы пошли обследовать берег Варкалы. Оказывается набережная делится на Black Beach и Papanasham Beach. Я бы даже весь берег разделила на 4 части. Блэк бич, это пляж с черным песком и он находится в самом конце туристической Варкалы, за рыбацкими хижинами. Его даже не на всех картах отмечают. Там и жилье видно дешевле. По крайней мере, я встретила русского, который там снимал комнату за 100 рупий. Но для нас это было далековато, я даже не видела, чтобы туда ездили рикши, хотя наверное все таки ездят.

  Мы только один раз ходили туда на разведку, там неплохо, но далековато от отеля. Затем уже ближе к нашему отелю, маленькая бухточка с пляжем, песок тоже черный. На нем мы и проводили большую часть времени. Народу мало и в основном европейцы. Иногда сидели индийские спасатели, хотя они больше похожи на надсмотрщиков. Затем уже ближе к самой Варкале под утесом шел большой пляж, там же расположены природные родники или ключи, как нам сказали ее можно пить и она даже полезная. Мы, правда, не пробовали. Нам этот пляж не очень понравился, много местных рыбаков, сильные волны и далеко возвращаться в отель. И наконец наверное общественный пляж, на нем всегда много народу, сидят спасатели, рядом кафе (не надо подниматься на утес чтобы выпить стакан соку или перекусить), рядом прямо на пляже дешевый Интернет (25 рупий час) и прозрачное море. Нам этот пляж, несмотря на отдаленность от отеля понравился. И только на этом пляже мы видели рыбешек, которые гонялись за людьми и кусались. Я сначала подумала, что ногами или телом задеваю плавники или хвост каких то рыбок. Думаю: ну надо же такие маленькие и такие острые. А потом заметила, что они за мной плавают и покусывают меня. Трудно было в это поверить, эта мелюзга у меня в кулаке помещалась.

  Иван попытался поймать одну такую рыбешку, так она цапнула его за ладошку. Укусы не болезненные, просто было смешно, что такая моська на слона нападает.

  Температура воды иногда была выше температуры воздуха. Поэтому если мы заходили в море, то уже почти на пол дня. Потом перерыв на обед и опять море. Волны огромные и когда я первый раз их увидела, то подумала, что не смогу плавать. На самом деле все просто, надо заплыть за волны, а там уже более спокойно, с головой волны не накрывают, а просто лежишь на волне и качаешься. Для Ивана же все наоборот, для него был самый кайф попасть под волну и перевернуться.

  Вечером можно пройтись по магазинам и кафешкам вдоль берега.

  Вообще-то Варкала большая и мы не сразу разобрались, где что находится. Рынок далековато, есть маленькие частные лавочки. Но там особо цены не сбавляют.

  В кафе кормят не так вкусно как в Кочине. Долгое обслуживание и качество пищи оставляет желать лучшего. К тому же нам однажды выжали сок из гнилого винограда. Я подошла к управляющему и сказала, что мне не понравился тот сок, что мне дали, я не знала тогда как по-английски гнилой. Он мне специально задает вопросы на которые я не могу ответить нет. Я ему говорю: мне не нравится запах сока. Он мне говорит, что сок сделан из свежего винограда и я могу пойти на кухню и посмотреть. Этого я и добивалась. Я прошла на кухню, и действительно виноград был почти сгнившим, я ему показываю сгнившие ягоды и спрашиваю: это и есть свежий виноград? Платить естественно я не стала. В другой бы раз я плюнула на все это, оставила бы за сок деньги и ушла, взяв себе на заметку сюда больше не заходить. Но тут, наверное, сыграл пример с Кевином. Как-то, мы пошли поужинать компанией, и Кевину не понравился шейк, только потому, что там было мало мороженого. Он потребовал у официанта добавить мороженое. И официант как миленький побежал и принес новый шейк. Потом как-то мне не убрали комнату, хотя я вывесила табличку clean room, я подумала ну и ладно все равно послезавтра уезжаю. Вечером слышу, Кевин воюет на ресепшене из-за того, что его комнату тоже не убрали. Ему говорят: извините, а он им в ответ никаких извините. Вот так вот чувство собственного достоинства.

  И как же побывать в Керале на родине аюрведы и не попробовать что это такое. Поэтому, я конечно записалась на сеансы аюрведического массажа. Я понимала, что за столь короткое время я много не узнаю, но хотя бы для сравнения. С кокосовым маслом массаж как массаж, приятно, но не более. Стоит 500 рупий, продолжительность 1,5 часа. А вот массаж с какой то массой из трав, вот это да, мое сознание чуть не отлетело, очень здорово было, массаж длился три часа. Сначала по тебе раскатывают какую-то травяную смесь, делают с ней массаж, а потом скатывают всю эту травяную смесь в комок, очень необычные ощущения сочетаются с необычным запахом, расслабляет такой массаж полностью. Стоит такой массаж 900 рупий.

  Из Варкалы можно на день съездить в Тривандрум, столицу Кералы. На поезде всего час, а на скором минут сорок. Мы съездили в Тривандрум, чтобы посетить зоопарк. Зоопарк очень хороший для зверей, звери живут почти в естественных условиях, но из-за этого их трудно наблюдать, они стараются держаться подальше от любопытных зрителей.

  Музеи посетить не успели, а вернее не захотели, сразу стали уставать от городского шума, смога и духоты, поспешили назад в Варкалу.

  Уезжали мы из Варкалы в Мадурай на поезде, билеты брали заранее. Поезд отходит в семь часов вечера прямо из Варкалы и прибывает в Мадурай в шесть утра. Билет стоит 106 рупиев.

  Нам пришлось просидеть на железнодорожном вокзале несколько часов. Мы думали, что время до поезда проведем в интернет - кафе в городе, но было воскресенье, и все интернет кафе были закрыты. Возле железнодорожного вокзала есть гостиница выходного дня. Ночь стоит всего 100 рупий. Мы ее почему-то сразу не заметили. Можно было там отдохнуть.

  Самое ужасное зрелище, которое мы видели первый и последний раз в Индии это прокаженный на железнодорожном вокзале в Варкале. Мы даже сразу и не поняли, чем он болен, я подумала что это какие то генетические изменения, человек выглядел как из фильмов ужаса (весь в шишках).

  Про проказу я не могла подумать, так как никто из индийцев от него не шарахался, он рядом садился на скамейки, просил милостыню. Мы положили деньги на клумбу, он подошел взял, к нам не подходил. Ивану было страшно.

  В Мадурай прибыли рано утром. Сняли дешевую гостиницу, бросили вещи и поехали в храм Минакши. Первый раз в Индии мы видели такой огромный и красивый храм.

  Народу из туристов почти никого не было, видно было еще очень рано. Получили благословение слоника. Даешь ему монетку, а он хоботом к голове прикасается. На меня он еще и дыхнул. Мы всех храмовых слоников старались подкармливать бананами.

  Храм описывать не буду, так как он известный и описывается в каждом путеводителе. Я даже не знаю посмотрели ли мы его полностью, так как нас постоянно пытались выгнать, несмотря на то что мы показывали билеты, разрешение на фотосъемку. Внутренние ощущения тайны и силы.

  После храма Минакши, мы пошли посмотреть местный базар, цветочный базар находится над базаром овощей. Честно говоря не понравился ни тот ни другой, грязища жуткая.

  Забрали вещи из гостиницы и поехали в Тричи.

  Дорога из Мадурая в Тричи тоже обалденно красивая. По дороге встречали интересные культовые, сакральные места, еще раз пожалели, что мы не на машине.

  В дороге были часов пять. Стоимость 35 рупий.

  В Тричи поселились возле автовокзала в гостинице Famina hotel. Стоимость 600 рупий. Но номер очень хороший.

  В этот же день поехали в храм Шрирангам. Храм посвящен Вишну. Тоже очень большой храм. Но несколько другой по планировке чем Минакши. И ощущения другие, более светлые, связанные с созерцательностью, медитативностью, внутренним спокойствием. От автовокзала находится далеко. Рикши просят сто рупиев. Мы доехали на автобусе № 1 за 8 рупиев с человека. Стоимость входа в храм 10 рупиев. За эту же цену вас проведут на крышу, где вы сможете сделать красивые кадры.

  Вечером посетили форт. В храм при форте не пускают. Храм по-моему посвящен Хануману.

  В целом Тричи из всех южных провинциальных городков мне понравился больше всего. Очень чистый и опрятный возле автовокзала, дешевый Интернет, 7 рупий в час, вкусные дешевые кафе, жалко, но мы не могли по времени в нем задержаться.

  Из Тричи в Пондичери автобусы ходят три раза в день. Рано утром часов в 8, днем в 12, и вечером в 17. Автобус идет 5 часов. Стоимость 57 рупий. Мы выехали в 12 и где-то в пять часов дня были уже в Пондичери. Очень трудно было найти гостиницу. За 500 рупиев устроились в маленьком номере с телевизором, хотя я бы предпочла большой без телевизора. Правда, гостиница в самом центе и завтрак включен, небольшой шведский стол. Гостиница по моему называется свастика сурья, но я могу и ошибиться, визитка не сохранилась. В Пондичери сразу чувствуется европейское влияние, планировка города правильная и простая, чтобы научиться ориентироваться в городе надо сходить на набережную, город не такой уж и большой, ботанический сад, основные достопримечательности, ашрам Ауробиндо и центр находятся не далеко друг от друга, если брать рикшу где-то 10 рупиев. Рикши запрашивают с иностранцев в два раза больше, если не в три раза нормальной стоимости. Утром взяли рикшу поехали в ботанический сад, он нас привез к закрытым воротам, я ничего понять не могу в «Лоунли плэнет» говорится, что сад работает с 6 часов утра. А оказывается вход с другой стороны. Вход свободный. Мы гуляли по саду одни, сад немного запущен, но это придает свой шарм. Посетить стоит, особенно если вы с ребенком путешествуете. Затем навестили ашрам Шри Ауробиндо. Помедитировали возле самадхи. Ашрам находится недалеко от набережной.

  После обеда решили ехать на ауробич.

  А он оказывается огромный. Нам попался очень хитрый рикша. Запросил с нас 100 рупий и довез до ближайшей деревни вот мол ауробич. Я говорю нет нам на Repos. Там свободных мест не оказалось. Тогда мы поехали к Татьяне в Waves, но и там мест не было. Самое интересное, что в новогодние каникулы свободных мест было много, а в конце января все гестхаусы переполнены. На берегу Бенгальского залива, возле Пондичери несколько гестхаузов. Ближе всех к Пондичери гестхауз Quiet. Мы заехали наудачу, но там тоже все заранее было забронировано. Нам там очень понравилось. Затем идет гестхаус Samarpanam, Sokulam, Repos, Waves, Halcyon, Simplisity, Sri ma - последний.

  Все гестхаусы были переполными. Мы тогда решили устроиться в Ауровиле. Тоже не лучший был выбор вечером, перед закрытием visitor center. Устроились кое- как за баснословную сумму 700 рупиев.

  На следующий день поехали на пляж. Был национальный день Индии, на пляже было полно тамилов. Но самое главное, что нам совсем не понравилось плавать, так как страшно уносило волнами от берега. Я предложила Ивану пройтись по берегу и пособирать ракушки. Особенно много ракушек на берегу индийских рыбацких деревень.

  Ракушки очень красивые, некоторые из них я вообще видела первый раз, их даже в продаже не встречала, встречались обломки вообще огромных раковин. Но рыбаки видать не дураки и хорошие ракушки собирают на продажу. Нам дети подарили огромную морскую звезду, уже высушенную. Следующий день мы посветили самому Ауровилю. Пошли смотреть Матримандир. В сам Матримандир на вечернюю медитацию попасть очень сложно. Надо заранее записываться. К тому же надо иметь карточку гостя, то есть проживать в самом Ауровиле, чтобы вообще допустили просто посмотреть на сам Матримандир. И конечно же чтобы жить в Ауровиле надо уметь пользоваться мотоциклом или по крайней мере уметь ездить на велосипеде. Мы с Иваном не умеем ни того ни другого. Поэтому преодолевать расстояния тяжело, мы были лишены мобильности, а значит, и мало посмотрели. И все же я бы посоветовала желающим посетить Ауровиль заранее бронировать гестхауз.

  Наскоком, набегом жизнь в Ауровиле не понять. Тем более, что много отрицательных отзывов, наших же соотечественников, проживающих в Ауровиле. И тем не менее Ауровиль построен и развивается, и если он не оправдывает чьих то ожиданий, кто в этом виноват?

  Мы уже устали с Иваном под конец путешествия и решили изменить свой маршрут не ехать в Мамалапурам, а потом в Мадрас, а уехать в Путапарти к Саи-бабе и там немного передохнуть от путешествия. Но из Пондичери не так то легко попасть в Путапарти, поэтому мы решили ехать через Тируванамалай, посмотреть огромный шиваитский храм Аруначалешвара, а затем в Бангалор. А оттуда уже в Путапарти.

  Тируванамалай стал тем городом, где мои нервы от усталости и бесконечной дороги сдали. От Пондичери до Тируванамалая ходят автобусы, но ходят как то неравномерно. Почти все автобусы идут с 7-8 часов утра. А потом перерыв до часу дня. Мы успевали как раз только на дневной автобус. Добираться примерно четыре часа. Так что под вечер оказались в Тируванамалае. Заселиться хотели в хороший отельTrishul Hotel, но там не оказалось мест. А может просто рикша который нас вез договорился со стафом, перепродать нас другому отелю. Но я взяла инициативу в свои руки и отказалась от услуг рикши и пошла сама искать отель. Рекомендуемая в лоунли плэнет гостиница Park Hotel совсем спартанская, да и номеров тоже не было. Один номер нашелся в отеле Ганеш. Но что это был за номер. В нем видать только, только провели дезинфекцию, воняло жутко. Когда я попросила открыть окно, то оказывается, окно было символическим, на самом деле за окном шла стена. Деваться было некуда, уже темнело, пришлось соглашаться на этот номер. Тут же вечером повылазили полупьяные тараканы от дезинфекции, от вони и у меня разболелась голова и меня спасла только двойная доза спазгана, но это были просто цветочки по сравнению с теми матерыми комарами, которые на нас напали. Первый раз за свое путешествие мы столкнулись с комарами и нам пригодились наши средства от комаров, которые мы взяли из России. Но и даже мазь с фумигатором нас не спасли. Комаров было много, они были огромные. Так что пол ночи у меня ушло на битву с комарами. От скуки я включила индийское кино по телевизору, лучше бы я этого не делала.

  Фильм меня окончательно добил. Сюжет ничего из себя не представлял: коррумпированная полиция, злыдень который дает взятки полиции и творит беспредел, убивает отца главного героя, и конечно же основной герой который в одиночку борется с несправедливостью. Это у нас один в поле не воин, а вот у них то как раз один воин и воюет против всех. Просто какой-то культ физической силы. Хочешь выжить, ты должен быть сильным. Типовой индийский фильм, уже заранее знаешь, чем это все кончится. Но сюжет был еще завязан на кровавых обрядах посвященных богине Кали, и эти обряды на меня оказали такое сильное впечатление, что уснуть я уже совсем не могла. Мне уже было даже не до комаров. Лежала и думала, что я делаю в этой стране, что я вообще о ней знаю, как я себя веду, и мне впервые стало страшно. Видать действительно сдали нервы. Кое как дождавшись шести часов утра, растолкала Ивана и мы пошли смотреть храм. Несмотря на схожесть все индийские храмы, которые мы посетили были разными. Храм Аруначалешвара посвящен Шиве. Храм огромный и отличается четкой конфигурацией, в отличие от других храмов не расписан. В храм зайти побоялась, сама не знаю почему.

  Сейчас, вспоминая Тируванамалай понимаю, что городок маленький и симпатичный, храм величественный, красивый и сильный по энергетике.

  Побродив по территории храма в подавленном и сонном настроении, я решила забраться на гору, где находятся две пещеры Шри Рамана Махариши. Тропа сразу позади храма. Тропа идет сквозь индийскую деревню, очень интересно было наблюдать за повседневной жизнью простого народа.

  Вот самая настоящая хижина из пальмовых листьев, а внутри компьютер, вот мужчина гладит белье утюгом в который насыпают угли, женщина налила в ведро воды и тут же принимает «ванну», тут же бегает веселая ребятня. Один из мальчишек вызвался быть нашим проводником, и хотя заблудиться там невозможно мы взяли его, чтобы он смог подработать. С горы храм виден как на ладони.

  Из Тируванамалая в Бангалор автобусы ходят каждые 15 минут. Но тем не менее мы были страшно удивлены увидев огромную очередь из индусов. Билеты надо было брать не в автобусе, а заранее. Я в очередь становиться не стала, увидев, что женщины индианки берут билеты через черный ход, решила поступить так же. Через пол часа я стала просто счастливой обладательницей двух билетов до Бангалора. Стоимость билета 75 рупий. Продолжительность поездки 5 часов. Первый раз мы с Иваном ехали в таком переполненном автобусе, жуть просто. На нас еще наорал кондуктор, чтобы мы убирали свои рюкзаки себе под сиденье, а так как мы сидели на колесе, то убирать их некуда было. Сначала я пыталась ему это объяснить, в конце концов, я перестала на него реагировать, и он заткнулся. Он попытался натравить на нас пассажиров, но тем было по- фигу, у них у самих мешки повсюду стояли в проходе. Пять часов в переполненном автобусе, поспать не удалось. Приехав в Бангалор пытались выяснить расписание на Путапарти, но я так и не поняла как ходят автобусы, решила что с утра пораньше приедем на автовокзал и разберемся. Опять выбрали по «лоунли плэнет» хорошую гостиницу и опять там не оказалось мест. В Бангалоре уже совсем другие цены, 500 рупий в центре стоит какой-нибудь захудалый номер. Более или менее идет от 1000 рупий. В конце концов мы возвратились в район автовокзала, но и там было сложно снять гостиницу рекомендуемую в знаменитом путеводителе. Три часа мы потратили на поиски гостиницы, было видно, что Иван тоже очень устал, он таскал на себе два огромных рюкзака один сзади другой спереди, хотя не проронил ни слова. В конце концов, я ринулась в первый попавший отель на мои глаза. Так как выйдя из очередного отеля, где нет мест, я увидела прямо живую сцену из фильма прошлой ночью. Несколько грузовиков на сумасшедшей скорости мчатся по дороге, на них какие то скульптуры божеств, играет сумасшедшая музыка, и такие же сумасшедшие индусы улюлюкают и пританцовывают в кузове. В этот момент мне захотелось куда угодно, в любую каморку, но только не быть ночью на улице. Мы устроились всего за 300 рупий в какой то очень скромной гостинице, но к чести хозяина надо признать очень опрятной и без насекомых.

  Уснули моментально, на нас даже не действовал шум от СТО которое было устроено прямо внутри дворика гостиной. Рано утром уже были на автовокзале и сразу успели на 8 часовой автобус до Путапарти. Я почему то чувствовала, что Саи Бабы сейчас нет в Путапарти, но мне так захотелось найти в Индии спокойное место, что даже на один день не хотелось задерживаться в Бангалоре. Оно может и к лучшему, так как Иван уже заболел, но это выяснилось только в дороге. У него в автобусе началась рвота, мы подумали, что это от укачивания, он плохо переносит транспорт. Но приехав на место и уже устроившись в гостиницу, я поняла что у него температура, так как он совсем скис.

  Я перепугалась, думая, что он подцепил желтуху. Мы пошли с ним искать хоть какую-то медицинскую клинику, к нашему счастью наткнулись на машину скорой помощи и нас увезли в местную больницу, основанную Саи-Бабой. Там его осмотрели и поставили какой-то укол, по-моему просто пенициллина. Сказали, что если еще раз будет плохо, то надо опять прийти на осмотр. Но Ивану полегчало. Потом заболела в Путапарти уже я. Правда просто простыла, но высокая температура и все горло обложило. Одна русская женщина сказала, что для этого места это норма. Происходит чистка организма и болеют очень многие.

  Может она и права. У меня в Путапарти пропал аппетит, есть вообще не хотелось, вместо того чтобы поголодать и тем самым почиститься, я наелась всяких вкусностей, и вот результат не замедлил сказаться, пришлось голодать уже заболевшей.

  Хотя у меня потом появилась другая версия, но это уже дома. Я купила книгу Каниткар В.П. «Индуизм», чтобы еще раз переосмыслить и понять, все, что мы видели в Индии.

  Жалко, что эта книга мне не попалась перед поездкой. Так вот на второй день проживания в Путапарти я вижу сон. Буд-то я захожу внутрь шиваитского храма Аруначалешвара и вижу какого то садху в позе лотоса, но почему то он из пепла, и глаза прикрыты. Но я точно знаю, что он меня видит, и просто необъяснимый страх сковал меня, такая сила от него исходила. Проснулась вся в поту, ощущение страха и какой-то угрозы. Пытаюсь анализировать, ну сон, ну насмотрелась индийских фильмов, ну подумаешь садху или йог, странно, что он из пепла. В конце концов решила просто об этом не думать.

  В этот день все пошло наперекосяк, Ивану ночью опять стало плохо, я сразу же после этого сна заболела, у мужа на работе дома начались проблемы. Кто-то скажет бред. Может быть, но я интуитивно стала просить защиты у Ганеши, на следующую ночь приснилось стадо слонов с поднятыми хоботами, я это оценила как знак благословения, но тревога не проходила, почему-то чувствовалось, что тот сильнее. Кто-то скажет, что от Индии уже крыша поехала, вообще-то я не суеверный человек, но интуиция меня никогда не подводила.

  Так вот читая книгу «Индуизм», я вдруг натыкаюсь на описание того садху, что видела во сне. Это оказался не кто иной как сам бог Шива в одной из своей ипостаси Махайоги.

  «В этом аспекте его представляет обнаженный мужчина со спутанными волосами. Тело его покрыто пеплом. На шее у него висит ожерелье из черепов, он погружен в глубокое созерцание. Считается, что у него есть третий глаз. Его ассоциируют со злыми и жестокими силами.» Чем то я разгневала бога Шиву, раз он в такой ипостаси передо мной предстал.

  В Путапарти мы провели остаток нашего путешествия, Саи Бабу к сожалению так и не увидели, но место само по себе интересное тем, что можно познакомиться с интересными людьми.

  Иван немного цинично оценил Путапарти, что это идеальный дом отдыха для старушек.

  Все дешево и можно вечерами собираться и сплетничать на разные темы.

  В Путапарти не просто много, а очень много русских. Каждый третий наверное русский. В основном это действительно женщины за сорок. Есть молодые, но очень мало. И совсем дети с мамами и папами, а вернее с бабушками и дедушками. Так как я заболела, то мы никуда не ходили. Один раз только посетили музей Саи Бабы. Ивану было скучно вот он наверное поэтому и относился ко всему критично. Но я была благодарна Саи Бабе. Наверное только в Индии могут рождаться такие люди как Махатма Ганди, Рамакришна, Саи Баба и другие, нет смысла перечислять.

  Уезжали мы из Путапарти на поезде, билет я покупала прямо на вокзале это дешевле, чем на автовокзале возле ашрама.

  Еще хочу рассказать об одной удивительной собачке которую мы встретили на ж/д вокзале в Путапарти пока ждали поезд. Подходит к нам такая милая собачка, хвостик виляет, моська улыбается, прямо от собачки просто радость исходит и «говорит», да что удивительно не лает, а говорит какие то членораздельные звуки, кроме нас еще были трое путешественников, с которыми мы познакомились в ашраме, они так же как и мы с Иваном от изумления полезли в запакованные рюкзаки, чтобы угостить собачку вкусненьким. Собачка так мило подходит к нашему рюкзаку и берет аккуратно в зубы хвостик молнии и начинает нам помогать открывать рюкзак, Иван был просто в восторге.

  Дали ей несколько печенек, она съела и пошла по своим делам. Как же она была не похожа на тех жадных и злобных собак, которых мы встречали и подкармливали в Прасантхи Нилая Ашрам.

  Меньше суток мы добирались до Бомбея. На этот раз центр Бомбея нам понравился.

  Все описать просто невозможно, нет времени. Может мой рассказ кому – то поможет в путешествии по Индии. Перед поездкой я пользовалась «the national geographic traveler», очень слабенький путеводитель. Если прилететь в Бомбей, то оказывается прямо на улице где находится кафе «Леопорльд» и гостиница «Аполо» есть замечательный книжный магазин. К сожалению я его заметила только под конец путешествия. Там можно купить «лоунли плэнет» по любой стране.

  Воровство. Нам повезло, мы с этим в Индии не столкнулись. Напротив я была удивлена, когда потеряла деньги, просто выпало из кармана несколько рупий, нас окликнул индус и показал, что мы потеряли деньги. В поездах мы ничего не пристегивали. Рюкзаки валялись просто под сиденьями. Конечно, мы не теряли бдительности, время от времени посматривали за вещами. Как-то мы потеряли сотовый телефон, и я уже в мыслях стала грешить на индусов, что в давке его вытащили, но оказывается, он просто валялся под сиденьем в автобусе. Вообще мы так много начитались ужастиков про Индию, что постоянно ждали какого-нибудь подвоха, но лишь зря волновались. Жульничество есть, но мелкое. Могут сдачу не сдать одну рупию, но это кондуктора в основном, а вот в ресторане особенно в Варкале надо быть на чеку, могут долго отчитывать сдачу в виде мелочи и якобы забыть о крупной купюре. Напомнишь тут же отдают. Хотя я с этим и у нас сталкиваюсь, может и вправду забывают.

  Транспорт. Автобусы есть дорогие и дешевые. Дешевые это те автобусы, что собирает народ по дороге из различных деревень. Нет стекол, иногда вместо них решетка. Двери могут иногда всю дорогу быть открытыми. На сиденьях сидят иногда по трое человек. Они удобны тем, что часто ходят. Не надо заранее покупать билет и ждать отправления. Когда бы не пришел почти сразу садишься, покупаешь билеты в автобусе и едешь.

  Дорогие автобусы более комфортабельны, такие же как и у нас рейсовые. Но билет иногда надо покупать заранее.

  В поездах ездили в основном в слиперах, не так страшен, черт как его малюют. Раздражают лишь попрошайки, которые идут с нескончаемым потоком, но очень удобно занять верхнюю полку там ты сам себе хозяин. Но мы спокойно и на нижней ехали из Путапарти в Бомбей к нам никто не подсаживался. Ночью, правда, замерзали. Иван постоянно простывал в поезде. Окна открыты, и вентиляторы еще работают. Грязи как в наших поездах нет. Индийский туалет чище чем европейский. И еще один плюс: сидеть в тамбуре возле открытой двери и наблюдать за пейзажами. У меня получались классные фотки иногда.

  При покупке билета на поезд надо заполнять анкету, если билет покупать заранее, то можно попросить верхние или боковые места. Если покупать билет перед самым отъездом на проходящий поезд то места не дают, в слипере садитесь на любые свободные места. Днем слипер превращается почти в общий вагон. Еще хочу дать совет: купите толстую простынь в Индии, они там огромные, для того чтобы застилать полку и укрываться же ей.

  Если позволяют средства можно очень дешево по сравнению с нашими ценами нанимать машину. В Ути машина на целый день стоит 1100 рупий. Это самый простой путь к интересным местам.

  Попрошайки. Я еще до поездки себя спрашивала как быть с попрошайками. Все в основном стараются не реагировать на них, но кто-то дал хороший совет ориентироваться на местности, может кому-то и надо дать. Честно говоря не простая это задача. Иногда так в дороге устаешь, что начинаешь раздражаться от бесконечного потока желающих получить милостыню. Мы обычно давали милостыню калекам и детям, но не зная обычаев не давали ее тем людям, кому давали индусы. Как то по вагону идет тетка одетая в чистое и в хорошее сари, проходя мимо нас хлопает в ладоши и тут на наших глазах, индусы безучастные к другим попрошайкам вдруг лезут в карманы за рупиями и достают не какие-нибудь копейки, а бумажные рупии. Она все быстренько собрала, этакий рэкет, и кинув на нас презрительный взгляд и сказав инглиш пошла дальше.

  Я спрашиваю у близсидящего индуса кто эта женщина. Он говорит, что это и не женщина и не мужчина. Она благословляет и приносит удачу. Я так и не поняла кто это, то ли трансвеститы то ли гемафродиты. Потом мы их не раз встречали в основном в поездах.

  Еще я видела женщин с иконами и одеты в черное. К сожалению я не дала им милостыню, а наверное нужно было. Попрошайки бывают навязчивые и не навязчивые. В основном получив одну рупию они удаляются. Хотя есть такие которые стараются к тебе прикоснуться. И даже встретили агрессивных. Поздно вечером в Бомбее девочка ударила Ивана костылем, когда проходили мимо толпы нищих. Иван был страшно возмущен, мол это не нищие, а просто банда попрошаек.

  Питание. Питались мы обычно в ресторанах гостиниц. Еда дешевая. Даже в дорогих ресторанах еда на юге Индии не больше 300 рупий на двоих. Мы, правда, почти не ели мясо. В первые дни Иван еще брал тандурин чикен (жареный на углях цыпленок), но потом только чикен райс. Мне очень понравились В Индии супы. Я бы хотела отметить очень вкусную пищу в Кочи, и совершенно не вкусную в Алеппи. Очень многие туристы жаловались, что в Индии острая кухня и ее невозможно есть. Так вот мы как-то это на себе не испытали. Официанты были очень предупредительны, всегда говорили какие блюда очень острые и советовали взять более или менее адаптированные блюда для европейцев. В Майсоре мы специально попросили настоящую индийскую острую кухню, по совету официанта выбрали овощи, по моему это были баклажаны. Очень было вкусно. Правда, совершенно непонятно из чего сделано блюдо, отдаленный вкус баклажанов и очень остро. После чего мы решили больше не заказывать острые блюда. Что лично мне понравилось: томатный или овощной суп, ласси, mixed fried rice и конечно свежевыжатые соки. Еще мы столкнулись с интересным делением соков на фреш джюс и пуэ джюс. В первые оказывается добавляется сахар, а во вторые ничего не добавляется.

  После чего я всегда просила официантов не добавлять сахар. Свежие соки пили повсюду в Индии и в ресторанах и в уличныз забегаловках. Никаких кишечных расстройств. Из фруктов постоянно ели мандарины, ананасы, виноград решились купить только в Путапарти, для манго был не сезон, еще попробовали свежую папайю. Очень вкусная в Варкале и совершенно не вкусная в Тричи, с какой-то отдушиной, с арбузами тоже неудачный эксперимент. Еще в дороге, увидели, что местные покупают какую-то куйню.

  Мы тоже решили попробовать, такая фигня. В Мадураи распробовали индийские сладости. В основном покупали барфи. Под конец путешествия мы совершенно потеряли бдительность, и сладости покупали в любых забегаловках, я думаю поэтому Иван и отравился, хотя мы все ели одинаковое. Правда Иван считает, что это из-за того, что в Тируванамалае его искусали комары. Мы так и не узнали, чем заболел Иван. По приезду сдали анализы. Они ничего не показали. Врач нам сказала, что, скорее всего, это было не отравление, а какое то вирусное заболевание, оно и у нас встречается.

  Для дезинфекции мы брали специальные салфетки, пропитанные спиртом. Ими перед едой протирали руки, иногда овощи и фрукты. К тому же овощи всегда мыли и чистили.

  Нож тоже всегда протирали этими салфетками.

  Если в целом то индийская кухня понравилась.

  Одежда. Я набрала с собой много легких рубашек, очень пригодились в дороге. В инете читала, что в Индии дешевая одежда, может быть, но мне кажется лучше покупать в Бомбее, чем просто в городках Индии, у меня наверное очень привередливый вкус, мне ничего из традиционной индийской одежды не понравилось. Купила себе обновки только в Ауровильском магазине. Хочу предупредить, одежда очень сильно линяет. К сожалению качество ауровильских изделий за те цены оставляет желать лучшего.

  Итог: путешествовать по Индии самостоятельно более чем легко, как написал Ренат: « в Индии впечатление что о вас заботится вся Индия))» мне было трудно в это поверить перед поездкой, но это действительно так. Главное какой я сделала вывод для себя: почаще отдыхать. Очень тяжело когда каждый день новый город, мы с Иваном сильно устали, хотя чтобы восстановиться достаточно передышки в два дня.

  И еще мне когда-то один бывалый путешественник сказал: в Индии надо точно знать свой маршрут. Я же по своему опыту все таки хочу сказать в Индии надо импровизировать.