Пятимиллионный город центрального подчинения Тяньцзинь находится в стороне от популярных туристических маршрутов. И хоть от столицы Китая до него всего лишь два часа езды (130 километров), сюда редко забредают любители острых экзотических ощущений. Историческое предназначение этого города — в ином.

На территории морского порта в Тангу находится самая большая в Северном Китае зона беспошлинной торговли, в которую, как пчёлы на нектар, со всех концов света слетаются бизнесмены и представители деловых кругов.

По китайским историческим меркам, Тяньцзинь — город-младенец, он основан во времена правления династии Цзинь (1115-1234 гг.). А началась история этого города со строительства зернохранилищ в устье реки Хайхэ, откуда зерно по Великому каналу доставлялось в Пекин к императорскому столу. Чуть позже, в эпоху династии Мин (1368-1644 гг.), этот безымянный до этих пор городок приобрёл загадочное имя Тяньцзиньвэй, которым его наградило богатое китайское воображение, что означает «Хранитель небесного брода». В XY веке город обнесли крепостными стенами, которые простояли до 1900 года. Эти стены чем-то помешали проникшим в Тяньцзинь в конце XIX века англо-французским концессионерам и были снесены, в результате чего небогатый на исторические памятники город оказался гол, как рыцарь, лишённый боевых доспехов.

После печально известных «опиумных войн» и подписания унизительного для Китая Тяньцзиньского договора (1858 г.) иностранные концессии буквально оккупировали город. В Тяньцзине стали хозяйничать британцы, французы, немцы, итальянцы, бельгийцы, австрийцы, здесь же обосновалась большая русская диаспора. Вдоль берегов реки Хайхэ протянулись европейские кварталы; сегодня останки этих построек в центре города тихо догнивают и разрушаются под натиском современных китайских офисов и супермаркетов. Таков район центральной улицы города — Хэйпин. Лишь большой католический храм с круглым куполом да несколько отреставрированных зданий хранят память о тех бурных временах, когда последняя китайская императрица Цы Си фактически отдала свою страну на разграбление Англии и Франции, что послужило поводом так называемым «боксёрам» — мастерам восточных боевых искусств, принадлежащим к тайному обществу «Белый лотос», проверить эффективность своих приёмов на лицах «европейской национальности». В пылу борьбы, как ураганом, были сметены почти все здания, составляющие исторический центр города. Уцелела лишь маленькая улочка, куда не ступала нога кунфуиста. Сейчас, после реставрации всех её «игрушечных» домиков, только эта улица «Традиционной культуры» могла бы сохранить колоритный пейзаж Тяньцзиня эпохи династии Цин (1644-1911 гг.), если убрать с её тротуаров плотные ряды лоточников-торговцев сувенирами.

Единственным осколком цивилизации времён минской династии дожил до наших дней расположенный здесь же буддийский храм Небесной Царицы, поставленный в 1326 году. За три юаня можно ознакомиться со всеми достопримечательностями этого комплекса ритуальных сооружений: посаженными за стекло куклами — императорами династии Мин, как будто взятыми из музея восковых фигур, священным источником с «живой» водой, по капле сочащейся из земли (оценить действие источника на организм можно лишь за отдельную плату), двумя масштабными историческими картинами, передающими средневековый дух этого города и порта, симметрично расположенными у входа в центральный храм, и наконец сам алтарь этого храма, который можно сфотографировать, пренебрегая запретами, притворившись тупым русским «валенком», для чего нужно запомнить всего лишь два китайских слова: «бу мимбай», что означает «не понимаю», и действовать быстро и решительно.

Среди множества сувенирных магазинчиков на улице «Традиционной Культуры» особого внимания заслуживает один, находящийся на крохотной площади у входа в храм Небесной Царицы. Здесь торгуют терракотовыми статуэтками — мини-скульптурами, реалистично передающими черты лиц, характеров известных исторических деятелей, литературных персонажей и богов. Застывшие в движении, они воспринимаются как существа, в любой момент готовые ожить, выскочить из-за витрины и разбежаться в разные стороны, как тараканы. Традиция изготовления этих глиняных фигурок берёт начало в XYIII веке, именно тогда был написан трактат, раскрывающий технологию этого мастерства, который как учебное пособие использовал Чжан Миншань. Вскоре члены семейства Чжан из Тяньцзиня настолько преуспели в этом ремесле, что терракотовые статуэтки, сделанные их руками, попали во многие музеи Китая.

Не всякий город дано осмотреть с высоты птичьего полёта. В Тяньцзине такая возможность есть. Для этого достаточно отыскать глазами телевизионную башню на улице Дианьши, добраться до неё и, миновав мостик, перекинутый через озеро к островку, на котором находится это высочайшее — в прямом смысле — творение китайских рук, заплатить 50 юаней. Скоростной лифт мгновенно вознесёт вас на высоту 415 метров, откуда вы, комфортно устроившись в кресле за столиком вращающегося ресторана с баночкой пива в руке, сможете не спеша в деталях изучить строение этого огромного мегаполиса под названием Тяньцзинь. А кто желает пощекотать нервы и испытать лёгкое головокружение, может ступить на прозрачный отвес и как бы зависнуть над пропастью, наблюдая за каскадом фонтанов внизу, под вашими ногами, — этого огромного оркестра, управляемого невидимым дирижёром-компьютером.

По соседству с телевизионной башней расположено любимое место отдыха горожан — «Парк на воде», как его называют в Тяньцзине. Здесь не скрываются в зарослях бамбука влюблённые мужские парочки, на которые можно легко наткнуться в глухих уголках диковатого цанчжоуского парка, и не выставлены на показ 106 архитектурных достопримечательностей всех стран, времён и народов на Земле: от Красной площади в Москве до египетских сфинксов и пирамид, выполненных в уменьшенном масштабе, как это сделано в пекинском парке Мира, где легко можно запечатлеть свою «достопримечательность» на фоне Эйфелевой башни или истуканов с острова Пасхи, чтобы потом похваляться перед друзьями и врагами тем, что объездили весь свет.

Если вы придёте в «Парк на воде» в праздничный день, то встретите у входа группу барабанщиков в ярких национальных костюмах, которые с удовольствием с вами сфотографируются вместе со своим огромных размеров очень ударным инструментом. И если вы — не злой дух, способный передвигаться только по прямой, то легко преодолеете все зигзаги мостов, соединяющих утонувшие в зарослях лотосов острова посреди парковых озёр и попадёте на территорию зоопарка, где в клетках отбывают пожизненное заключение несколько сотен видов животных и птиц.

Прогулку по «Парку на воде» на корабле-драконе или на лодке, снабжённой электромотором, может позволить себе каждый, заплатив за удовольствие несколько десятков юаней. Но если вы — не богатенький тяньцзиньский буратино, то ваше место — не здесь, а в развлекательном центре на берегу залива Бохайвань. Для тех, кто соскучился по российским колдобинам на дорогах, особо рекомендую поездку в этот туристический городок. Преодолевая последние километры пути, вы наверняка вспомните самые «изысканные» русские национальные речевые обороты, насладитесь экзотическими видами помоек, досыта надышитесь кислотными парами с химических предприятий, но зато своими глазами увидите, как добывается нефть, как на заливных площадках выпаривается для производства удобрений морская соль.

Двадцать минут езды вдоль побережья убедят вас в том, что Жёлтое море вполне оправдывает своё название.

И вот наконец вы у цели. Роскошные отели, рестораны на берегу залива, огороженного дамбой. Песчаный пляж с торчащими у кромки воды искусственными пальмами — для оживляжа пейзажа. Если у вас крепкие нервы и тугой кошелёк, можно пожертвовать некоторым запасом адреналина в крови и двенадцатью долларами, чтобы зависнуть под куполом парашюта над головами зевак; через пять минут катер, к которому вы накрепко привязаны тросом, заглушит мотор, и вы плавно опуститесь на чьи-нибудь загорелые плечи.

Если же вы устали после испытанных приключений, и вас замучила ностальгия по России, а срок действия китайской визы в загранпаспорте ещё не истёк, не торопитесь, добравшись до международного аэропорта в Тяньцзине, пытаться зайцем проникнуть на улетающий в Россию самолёт. Выйдите из здания аэровокзала, сверните направо, и вы сразу окажетесь на тихой улочке провинциального российского городка Задрюпинска.

Слева перед вами гостеприимно откроются двери ресторана «Астория», а на пороге соседнего заведения под вывеской «ТРАКТИРЪ» вас на русском языке, но с китайским акцентом, любезно пригласят отведать русских пельменей под русскую же водку, но китайского производства. А справа перед вашими глазами предстанет крытый рынок, где, с наслаждением поторговавшись на чисто русском базарном языке, можно оптом и в розницу приобрести всё: от боевого меча эпохи династии Суй до волшебного мыла для похудения. Да здравствуют российские «челноки» — первопроходимцы, то есть первопроходцы в деле налаживания и процветания китайской экономики! Есть ли место на земле, где не ступали тяжёлой походкой ваши лёгкие ноги?

И опять под колёса ложится дорога.

Около города Баодин, находящегося в двухстах километрах к западу от Тяньцзиня, на площади свыше миллиона квадратных метров раскинулось самое большое природное водохранилище Северного Китая Пай Ян Ти («Озеро, подобное Белому Океану»). Даже искушённые и разборчивые в отдыхе пекинцы толпами приезжают сюда летом поблуждать на лодке или катере по длинному извилистому лабиринту, созданному протоками, разделяющими многочисленные острова, пройтись по всем 29 деревянным мостам, каждый из которых по-своему оригинален, послушать концерт любительского лягушачьего хора, половить сетью креветок и удочкой или с помощью бакланов — рыбу, попытаться уединиться в одной из беседок, и главное — полюбоваться необозримым живым ковром, сотканным природой из разноцветных лепестков цветущих растений. 300 видов лотосов представляют здесь мировое сообщество благородных растений. Среди них встречаются редкие экземпляры, эмигрировавшие сюда из Японии и Америки, например, жёлтый или похожий на большую зелёную сковороду южно-американский царь-лотос, создавший здесь на ограниченном участке поверхности тихого омута свою элитную колонию.

Во время второй мировой войны японцы, оккупировавшие Северный Китай, боялись приблизиться к этому озеру на расстояние выстрела, потому что возле каждого цветка из воды, как поплавки, пять лет торчали головы суровых партизан. Другие «озёрные братья» прятались под водой с дыхательной соломинкой во рту и в камышовых зарослях на диких островах.

В 90-х годах прошлого века озеро очистили от отходов партизанской деятельности, развели уток и бакланов, на одном из островов построили музей восковых фигур, похожий на комнату страха с многочисленными злодеями, скрывающимися в темноте подземного лабиринта, и превратили Пай Ян Ти в любимое место отдыха мирных жителей провинций Хэбэй и Шанси.