Румынский дневник

09 сентября. День шестой.

Сегодня нас ожидает большой день. Мы должны посмотреть отели на двух горнолыжных курортах и при этом не помереть от усердия.

После завтрака выезжаем на север, в сторону города Брашов. Читать следует с ударением на последнем слоге, что вообще-то для румынского языка не характерно, поскольку он относится к романской группе и ударения в словах, соответственно, падают преимущественно на предпоследний слог.

Через несколько километров проезжаем городок Буштени – такой же небольшой горнолыжный курортик, как и покинутая Синая. Несколько отелей плюс один подъемник. Кстати, говорят, что, поднявшись из Буштени в зону катания, можно докататься до Синаи, там спуститься и на поезде приехать обратно. Точно также и наоборот – из Синаи в Буштени. Такой вот своеобразный ski-train. А что? При глобальном отсутствии ski-bus-ов и малом количестве подъемников это весьма даже неплохой вариант!

Первый из посещенных нами запланированных курортов – городок Предял (ударение также падает на последний слог). Можно уже говорить о некоем стандарте: здания, выстроенные в две линии вдоль единственной дороги (трассы Е-60), несколько отелей и непременный подъемник (естественно, в единственном числе).

В Предяле смотрим только один отель, построенный в классическом «альпийском» стиле – в очередной раз удивляюсь несвойственным горнолыжным курортам просторным номерам, радуюсь нестандартному дизайну ресторана (второй этаж оного представляет собой круговой балкон) и бассейну с рыбками. Второй «наш» отель еще закрыт на реконструкцию, поэтому мы просто остановились, проезжая мимо, пофотографировали его и расположенную рядом церковь – ультрасовременное здание, стекло-бетон-кубизм-сплошной-хайтэк, – но зело красиво!

Вообще, удивляет неровное отношение к развитию курортов: горнолыжные открыты круглый год и всегда полны народа, а черноморские, как я уже говорил, открыты только в сезон (подавляющее большинство), причем некоторые даже не на пять, а всего на 2-2,5 месяца, хотя при нормальной организации тоже могли бы приносить прибыль весь год. Одни SPA-клиники чего стоят!!!

В 11 утра приезжаем в Бран – воздвигнутую на вершине скалы (кажется – вырастающую из скалы) крепость. Некогда это была первоклассная пограничная крепость, расположенная на границе равнинной Румынии и горной Трансильвании, фактически – ключ к расстилающейся под стенами долине, идущей от крепости к Бухаресту и дальше, к морю.

Начало строительства относят к началу XV века. Живое балканское средневековье: небольшие комнатки, узкие галереи-переходы, секретные лестницы, спрятанные в толще стен, массивная деревянная мебель, изразцовые печи, тяжелые прокопченные потолочные балки, расписное и резное дерево… Но при всей своей средневековой массивности замок выглядит достаточно светлым и никаких кровожадных мыслей a-la Брэм Стокер здесь не возникает. Что не странно, поскольку с именем грозного Дракулы крепость связана только по причине его двухдневного пребывания в её стенах, а настоящая его резиденция расположена далеко отсюда, в Тырговиште.

Вход в замок обойдется вам в 12 лей, но на территории нельзя фотографировать и снимать на видеокамеру. Вернее, всё можно, но за дополнительную стоимость: 10 лей за пользование фотоаппаратом, 18 лей за видео (сказать по правде, платить мы не стали, но всё равно вполне успешно давили кнопки своих цифровиков… Теперь вот как-то вроде неудобно, опять российский менталитет наружу вылез, но ведь не поскачешь же обратно!)

Здесь же, у подножия крепостной скалы, под открытым небом расположен и этнографический музей, в котором представлены типичные строения разных провинций Румынии времен королевства.

При выходе с территории замка непосредственно в городок Бран находится очередная сувенирная толкучка. Чего здесь только нет! Кроме уже многократно осмотренных и частично прикупленных забавных вещиц в огромном количестве встречаются кружки и тарелки с глумливой физиономией господаря Влада III… Представил: кушаю я, стало быть, салат или холодец, вылавливаю вилкой очередной кусочек повкуснее, и тут на меня со дна ёмкости пялятся выпученные глаза над тараканьими усами… Бррр… Не стал покупать.

Огромное количество «Пелинки», не презентабельно выглядящей из-за посконной тары, в которую сей бла`ародный напиток разлит… Брынза, упакованная в специальные долблёные дубовые туесочки – в них брынза выдерживается 3 недели, после чего, говорят, не портится. Правда, при этом она обладает настолько специфическим запахом, что особого отличия её от испорченной я не уловил… Блузки, шапочки, плетеные бутыли, рушники, скатерти, деревянные шкатулки, резные картины, глаза разбегаются и на место возвращаться не желают…

Но, как обычно, имеется на эту бочку мёда мелкая, но противная ложка дёгтя. Даже две: во-первых, цены на сувениры существенно выше, чем в Синае (возле дворца Пелеш), а во-вторых, в ближайших окрестностях нам не удалось обнаружить обменник. Просто-таки ни одного! Так что если у вас перед посещением Брана леи будут подходить к финалу, постарайтесь поменять свои евро-доллары где-то по дороге.

Впрочем, этим замечанием можно будет вскоре пренебречь, поскольку, как уже отмечалось, Румыния скоро вольет свою звонкую песню в нестройный, но офигенно дружный хор прочих европейских квази-государств…

Думаю, необходимо сделать небольшое лирическое отступление и рассказать подробнее о товарище Дракуле:

Господарь Валахии Влад III родился в 1431 году в небольшом трансильванском городке Сигишоаре. Был сыном валашского воеводы Влада II по прозвищу Дракул (Дракон). В возрасте 13 лет был взят турками в заложники и пребывал у османов до 17 лет. Собственно господарем был дважды – в период с 1456 по 1462 годы и в 1476 году. В истории более известен под именем Влад Цепеш: от румынского Vlad Ţepeş, то есть Влад Колосажатель. Другое его имя – Влад Дракула, от румынского Vlad Drăculea, что переводится как «сын дракона» или «сын дьявола».

Сажание на кол было одним из любимых развлечений храброго графа, причем казни этой подвергались как враги, так и подданные. Это «прославило» Влада III как одного из самых жестоких тиранов в европейской истории – в период его правлений было до смерти замучено более 20 тысяч человек, что для достаточно слабо населенной Европы тех лет было поистине астрономическим числом. Вероятно, на психике господаря сказалось турецкое заложничество… Влад Дракула мог приказать подвергнуть человека страшным пыткам по малейшему поводу, а то и без повода. Не гнушался он даже убийством младенцев. Многие подданные в страхе бежали из Валахии во время правления Дракулы. Бежавшие многократно обращались к правителям соседних стран с просьбой вступить в войну и свергнуть тирана. Но Дракула был важным союзником в борьбе с Турцией, поэтому его несчастные подданные были вынуждены продолжать терпеть зверства «Сына Дракона».

При всей своей жестокости, в истории играл и положительную роль: вёл борьбу с боярами-сепаратистами за централизацию государственной власти, вооружил свободных крестьян и горожан для борьбы с внутренней и внешней опасностью. Был ветераном войн против Османской империи: в 1461 году отказался платить дань турецкому султану, в 1462-м заставил отступить вторгшуюся в Валахию турецкую армию во главе с султаном Мехмедом II.

Однако перманентная борьба с боярами дважды закончилась не в его пользу: в том же 1462-м году Влад III вследствие предательства бояр вынужден был бежать в Венгрию, а в 1476 году, едва в очередной раз став господарем, был боярами убит.

Именно воспоминания о кровожадности Влада Цепеша и создали тот мрачный образ вампира-кровососа, который с таким удовольствием уже более сотни тиражирует литература и кинематограф, начиная с выхода в 1490-м году «Сказания о мунтянском воеводе Дракуле» (издано на старославянском языке на Руси) и заканчивая немецким «Носферату» и классическим Брэмом Стокером. Кстати, «Сказание…» весьма советую почитать, зело язык хорош (в Яндексе легко находится по прямой ссылке)!!!

Но, пожалуй, из темных вампирских подвалов пора уже вернуться на свет божий – тем более за окном автобуса ярко светит перевалившее за полдень солнце, справа по курсу надетой на голову короной проплыла увенчанная кольцом крепостной стены зеленая гора с безлесной вершиной (крепость Рышнов) – подъезжаем к Брашову.

Справка из словаря: «Брашов (Braşov) – город в центральной части Румынии. Административный центр уезда Брашов. 172,3 тыс. жителей (1968; с пригородами свыше 200 тыс. жителей). Возник как транспортный узел дорог через горные перевалы (Предял и др.) в Карпатах. Второй после Бухареста промышленный центр страны. Ведущая отрасль хозяйства – машиностроение (авто-, тракторо- и станкостроение, производство подшипников, нефтеоборудования и др.). Общенациональное значение имеют шерстяная и трикотажная промышленность. Крупные предприятия пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, промышленность стройматериалов. Брашов – центр важного промышленного района, включающий свыше 10 городов-спутников: Сэчеле, Рышнов, Зэрнешти и др. В письменных источниках упоминается с 1251. В Брашове – готические церкви св. Варфоломея (около 1260, перестроена в 15 в.) и Чёрная (14 - 15 вв., интерьер обновлен в 1689), ратуша (16 в.; ныне Художественный музей). В 40 - 60-е гг. 20 в. построены театр, филармония, отель, вокзал, новые жилые районы».

Город расположен в небольшой долине в окружении поросших лесом гор и благодаря черепичным крышам напоминает 200 грамм красной икры на дне глубокой миски. Недалеко от центральной площади с расположенными на ней Черной церковью и православным собором Св. Николая на смотровую площадку, находящуюся на гребне одной из окружающих Брашов гор (гора Тымпа), ведет фуникулер, а рядом с самой площадкой на склоне горы огромными буквами а-ля Голливуд гордо написано «Braşov». Главная улица, как и положено, именуется «Улица 23-го августа». Дата эта напоминает о действительно эпохальном событии: 23 августа 1944 года Румыния вышла из Второй Мировой войны (напомню: в войне страна участвовала на стороне Германии).

Здесь нашей Гале не повезло с обменником: завидев хороший курс, мы все дружно побежали туда с распахнутыми бумажниками, дабы пополнить изрядно отощавшие после закупки сувениров закрома, но результат первого же обмена оказался плачевным – вместо 3,5 к евро леи выдали по курсу 3,0, а на недоуменные междометия ответили, что курс 3,5 действителен для трэвел-чеков. Примечательно, что никакой визуально заметной информации об этом мы так и не обнаружили. При обмене 50 евро 7 из них составили невосполнимую потерю. Обидно… Но (к вопросу об отношении румын к русским) тут же возникла сердобольная пожилая леди в черном, которая, быстро что-то говоря по-румынски и еще быстрее размахивая руками, указала нам, заблудшим, верный путь. Нормальный exchange располагался совсем рядом, но был не так заметен…

Прогулялись по пешеходной улице (в голову приходит естественное очередное сравнение с Арбатом), желудок настоятельно просит чего-нибудь покусать, ресторанчиков кругом полным-полно, но дойти до любого из них никак не удается, потому как часть наших дам просто физически не в состоянии пройти мимо пестрых манящих витрин. Наиболее стойким к бижутерийному шопингу товарищам даже пришлось несколько раз возвращаться и буквально за руки выдергивать соратниц из лавочек.

Дошли, расселись, заказали – и началось… Нет, не банальная трапеза с возлияниями. Началось повальное паломничество к нашему столу местной не золотой молодежи в возрасте от 2 до 5 лет. Впрочем, я не прав, молодежь была не местной, поскольку принадлежала к извечному кочевому народу, от которого сами румыны себя очень строго дистанцируют.

К сожалению, кто-то из девчат дал первому чумазому отроку какую-то мелочь, после чего цыганское радио моментально разнесло благую весть по околотку, и к столику нашему выстроилась едва ли не очередь. Дали мелочь, дали хлеб, потом стали шепотом говорить «Кыш!». В общем, картина английского художника-прерафаэлита «Белые сагибы в окружении мелких сипаев»…

Около четырех часов пополудни наконец-то поехали дальше. В нашей программе начинают звучать финальные аккорды, остался не осмотренным и не облазанным последний горнолыжный курорт – Пояна Брашов, расположенный у подножия горы Постэварул (1804 метра) на уровне 1030 метров над уровнем моря в 12 километрах от города Брашов.

Курорт этот считается самым известным и самым красивым из горнолыжных. Основан он был еще в 1895 году как локальный курорт с чистым горным воздухом, и ездили сюда преимущественно жители Брашова, однако всего через несколько лет, в 1906 году Пояна Брашов стал лыжным курортом, а в 1909-м здесь состоялись первые в Румынии лыжные состязания.

Отели работают круглогодично и всегда заполнены отдыхающими (в некоторых отелях по этой причине мы не смогли посмотреть номера), очень часто различные бизнес-монстры проводят здесь всевозможные корпоративные пьянки. В частности, возле одного из отелей толпилось целое стадо красненьких машинок с намозолившими глаза логотипами «Соса-Солы», а в лучшей «четверке» курорта, отеле «Пятра Маре», вовсю шла подготовка к сабантую «ЛукОйла», который, как оказалось, еще 15 лет назад окопался в Румынии и именно в день нашего приезда в Пояну решил это светлое событие отметить (эти гады нам полночи спать не давали, но об этом позже). К тому же, поскольку день был субботний, в ресторанах почти всех отелей отмечали многочисленные свадьбы.

Курорт выгодно отличается от прочих тем, что смело нарушает сложившиеся традиции, а именно: подъемников здесь штук семь, причем самых разных, от «телегондол» до «швабр»; на склонах есть снежные пушки, кататься можно чуть ли не с конца октября; отели не стоят вдоль одной-единственной улицы, а расположены вокруг условного центра – едательно-развлекательного комплекса «… Неагра», представляющего собой скопище из нескольких ресторанов, дискотеки, ночного клуба и магазинов (признаться, забыл полное название, но другого там нет))). Еще несколько магазинов разбросаны по территории курорта, что существенно упрощает отдыхающим задачу найти «чего-нибудь», не прибегая к услугам достаточно дорогого мини-бара.

Остаток дня посвятили осмотру отелей – хорошего уровня жилища, вполне соответствуют своим официальным звёздам. Примечательно, однако, то, что в половине гостиниц нет проката, лыжехранилищ и сушилок для одежды. И очень мало отелей с бассейном.

Там где есть прокат снаряжения, приблизительная цена на него – 100 лей в сутки. Занятия с инструктором – 40 лей в час. На подъемники можно купить карту с определенным количеством пунктов (нечто вроде ski-pass). За каждый подъем снимается 10 пунктов, можно их прокатать за 1 день, можно растянуть на неделю – кому как нравится.

Поселили нас в отель «Royal» 4*. Минусы – очень маленькая парковка, узкая лестница и отсутствие лифта, что отнюдь не способствовало поднятию боевого духа при затаскивании чемоданов на 4-й этаж. Плюсы – 5 минут пешком до центральной тусовки, огромные двухкомнатные номера, панорамные балконы и ванные с гидромассажем. Само собой, в некоторых номерах балконы выходили на 3 стороны здания отеля, в некоторых были поменьше; где-то ванная была как ванная, где-то – душевая кабина, но тоже с гидромассажем. Номера же действительно выше всяческих похвал – большая площадь, новая не поцарапанная мебель, хороший ремонт и обалденный вид с балкона. То есть, для горнопляжников почти идеально, а к минусам для горнолыжников можно еще отнести 300 метров до ближайшего подъемника при уже упомянутом отсутствии ски-басов.

Вечером, порядком обессилившие рванули на полусогнутых в этот самый «Неагра чего-то-там», дабы устроить пиршество на остатние копейки (в смысле – леи). Ну и устроили… Собственно, посидели неплохо, но русские ж души ж просто так же ж закончить вечер не могут – естественно, обратный путь пролёг через магазин, после чего, звеня и булькая пакетами, засели в номере у Люды, накурили, напробовались разных местных спиртосодержащих прибамбасов и долго беседовали за жизнь. В разгар веселья явились давешние румыно-молдавские парубки, изрядно накачавшиеся шнапсом на бушующей в «Пятра Маре» лукойловской вечеринке. И не придумали ничего лучше, чем долбиться в номер к Наталье и Юле, которые к тому моменту уже крепко спали – ну бывает, ну приключилась у ребят пятиминутка любвеобильности… В общем, такие товарищи нам, товарищи, вовсе, товарищи, не товарищи, товарищи!

А потом мирное и спокойное течение пьянки было прервано громовым «бух-бух-бабах!!!» - над «Пятрой» засверкали яркие задорные сполохи салюта, «ЛукОйл» отрывался по полной, и длилось всё это гораздо дольше залпов над Москвой в День Победы. Все, оставшиеся на тот момент в живых – Галя, Лена, Юля и скромный автор этих строк – сбежались на балкон в Галином номере и любовались феерическим зрелищем, запивая впечатления «Заразой».

В общем, веселая выдалась ночка )))