Уже издалека стало ясно, что мы не зря с утра отмахали 245 километров. Открывшиеся нам виды стоили многократно большего пути. Если бы ещё между колонн и стен не шныряли владельцы верблюдов, было бы просто замечательно. Другим мешающим единению с веками моментом была асфальтовая дорога, проложенная прямо к храму Бела. Мы с неё незамедлительно свернули, и к знаменитому тетрапилону пошли напрямик, по усеянной камнями и обломками земле.
Четыре расположенные квадратом исполинские постройки, пожалуй, самое фотогеничное место во всей округе. От них в обе стороны уходят ряды довольно неплохо сохранившихся колонн, растянувшиеся на километр с гаком. Карта местности, сирийский буклет и сразу два путеводителя давали нам богатый информационный материал, и, чтобы ознакомиться с ним детальнее, мы, подложив под седалища куртки, мы расположились на камнях. "Пальмира по-гречески, Тадмор по-арамейски возник как город как минимум в первой половине второго тысячелетия до нашей эры; по крайней мере первые письменные упоминания о нём на каппадокийских табличках датируются этим периодом. Были в истории поселения чернёе дни, когда его дотла разорили ассирийцы, были и удачные периоды. Наибольшего расцвета местность достигла в I-III веках нашей эры, когда устоялись караванные дороги, и через Персию роскошь с востока двинулась к Средиземному морю, чтобы затем оказаться в вечном городе. Купцы из Пальмиры поддерживали тесные связи с Южной Месопотамией, Скифией, Аравией, среднеазиатскими государствами. В середине третьего столетия после рождества Христова государство, в сердце которого мы сейчас находились, достигло пика могущества, и это возвышение обычно связывают с именем царицы Зенобии (или Зубайдат).
Ну, вообще-то, если верить историческим источникам, наибольший вклад в расцвет Пальмирского царства внес его правитель Септимий Оденат, одержавший ряд побед над персами в 262-267 годах, когда под его командованием находились, помимо собственных войск, ещё и римские легионы. На волне военных успехов он присвоил себе титул "царя царей" и даже взялся проводить независимую от империи политику; Пальмира хоть номинально и входила в состав римской провинции Сирии, но на деле представляла собой автономное государство. Это, как говорится, факты, и факты не слишком примечательные... Сколько человечество видело удачливых полководцев и толковых правителей - не сосчитать... Вот женщина на престоле, да к тому же женщина-завоевательницы, это уже нечто... Есть повод сложить легенду об "арабской Клеопатре", как эту даму выспренно называет изданный сирийцами буклет о Пальмире. В нём почти не упоминается о странных обстоятельствах смерти Одената и его сына-наследника от первой жены, зато подробно рассказано об успехах, которых добилась вторая супруга царя – ею-то и была Зенобия. Произнеся вслух это имя, мы словно перенеслись в детство, когда по время школьных каникул по телеку периодически показывали мультфильм "Вокруг света за 80 дней": "Я вижу золотой шлем царицы Зенобии, я вижу лиловый плащ царицы Зенобии, я вижу белый плащ царицы Зенобии - это вернулась сама царица Зенобия!"
На какой-то момент нам тоже показалось, что из-за колоннады появилась воинственная правительница... Ну да, как же... Там, где только что нам привиделась владычица Пальмиры, возник потрёпанный жизнью араб на потрёпанном жизнью верблюде, попытавшийся впарить нам "почти бесплатную поездку". Интенсивные махания руками и вопли "Ноу!!!" на удивление быстро убедили его в нашем нежелании совершать верховые прогулки, и, отняв у нас каких-то пять минут, наездник убрался. Увы, как говорится, "...его дело не пропало. Декабристы, блин, разбудили Герцена..."
Бросив укоризненный взгляд на удалявшегося верблюжника, мы продолжили чтение: "За шесть лет своего правления Зенобия изменила жизнь своей страны, став для неё своего рода шурх-шурх Клеопатрой... Её победоносные армии доходили аж до Босфора, и, не иначе как подцепив "головокружение от успехов", царица вместе с малолетним сыном приняли титул шурх-шурх "Августов", взялись чеканить монеты с собственным профилем, да и вообще вели себя так, словно шурх-шурх-шурх Римской империи вовсе не существовало... Неудивительно, что император "Халё, мистэр!" - к нам протянулась грязная ручонка. С последним шурх-шурханьем перед нами предстал и её владелец, мальчуган лет десяти. Не дождавшись от нас ожидавшейся реакции, он вытер нос кулаком, разжал пальцы и предложил купить старинную, прямо вот только что из раскопа монетку в 2 евро. Получив категорический отказ поочередно на английском, арабском и матерном языках, юный предприниматель постоял немного в задумчивости и отбыл.
Синхронно вздохнув, мы вновь взялись за историческую справку: "Неудивительно, что император Аврелиан в 272 году собрал войска и, пройдя насквозь Анатолию, прибыл, выражаясь языком протоколов, "на место происшествия" шурх-шурх. Разделавшись с пальмирцами в районе Хомса, где легионеры выбили солдат Зенобии с укрепленных позиций, владыка Рима взялся за осаду вражеской столицы шурх-шурх-шурх, которая пала через несколько недель. Город был основательно разрушен, а его повелительница попала в плен и через год была шур-шурх представлена римскому плебсу во время триумфального шествия в честь аврелиановых побед". "Халё, мистэр!" - новая грязная лапка появляется между камней: на этот раз нам собираются продать гнусного вида бусы. Не достигнув успеха, владелица барахла спускается обратно в траншею, откуда появилась; обернувшись, мы видим, как возле громадной кучи древних обломков идёт совещание малолетних попрошаек с попрошайками великовозрастными, и оттуда на нас бросаются плотоядные взгляды.
Понимая, что спокойно сидеть нам не дадут, мы собрались сменить дислокацию, и, пройдя мимо лагеря Диоклетиана, направились к возвышающимся на склонах холмов башням-гробницам. Издалека эти сооружения кажутся невзрачными, но вблизи производят впечатление, особенно если залезть на них с тыльной стороны. Высота давала преимущество обзора, особенно в отношении громадного храма Баала на другой оконечности колоннады. Я собрался было заснять древнее строение, вот только из этой затеи ничего не вышло: вдоль дороги устроены столбы освещения, напрочь убивающие панораму храма. Брат, порывшись в памяти, припомнил, что под Владимиром видел похожую картину близ Спаса на Нерле, где какие-то умники догадались проложить линию элетропередач так, что ни с какой стороны храм снять невозможно: так или иначе суставчатые опоры непременно попадут в кадр. Тут определенно чувствовалась та же рука...
Посетовав на испорченный вид, мы начали спускаться с холма, когда вдалеке раздался вопль. Мы как-то не связали его со своими особами, а зря... Это нас "поприветствовал" крысообразный абориген, промышлявший за соседним холмом. Под аккомпанемент его криков мы проделали полверсты, пока придурок бежал за нами две горы и три отрога. Постепенно он приближался, и стало можно разобрать, что горло он надрывает словом "халё". Помня, как успешно удалось отделаться от попрошаек тремя часами ранее, мы принялись ему отрицательно махать и кричать "Ноу", да тщетно: вздымая шлёпанцами тучи пыли, незваный гость упорно приближался. Мы было хотели поднажать, не дать ему сократить дистанцию и посмотреть, что будет, но поленились, не желая наживать себе колотьё в боку. Наконец, житель пустыни нас догнал и какое-то время плёлся следом, пытаясь совать заскорузлую руку и что-то бормоча. Мы его подчёркнуто не замечали - такая тактика иногда приносит успех в общении с приставалами. Видя тщетность своих потуг, абориген в отчаянии прибавил мощности бубнения, и, наконец, его прорвало воем "Бакшиш!"; всё дальнейшее общение с нами пришелец свёл к лозунгу "Бог велел делиться!" В ответ я заметил, что этому призыву последовали, главным образом, амёбы, а брат пообещал не сходя с места расширить скромный репертуар надоеды замечательной фразой, и произнёс нечто такое... Ну, в общем, он по-английски попросил сирийца отойти как можно дальше... Что удивительно, тот мигом внял призыву... Вот что значит талант "глаголом жечь сердца людей..."
Храм Баала разорил нас на привычные уже суммы, а обогатил пониманием отношения туземцев к попавшим им в руки культурным сокровищам. Разумеется, помимо взимания платы, никаких других действий насчёт святилища не предпринимается. Зато те места, где древние стены прохудились, "элегантно" заложены камнями, совершенно точно ради пресечения прохода безбилетников. Эта мера попутно отсекает верблюжников и прочую нечисть, но у входа старик в халате всё же попытался сдать нам в аренду "арафатки", по 100 монет за штуку. При этом он отработанным жестом показывал на полускрытое облаками солнце и приговаривал: "хот, хот".
Так как туристические группы посещают Пальмиру по стандартному графику, и, похоже, убыли на обед, второй по размерам после Баальбека римский храм Ближнего Востока достался для осмотра нам персонально. Святилище, возведённое в честь трёх богов пальмирского пантеона Бела, Йархибола и Анлибола, даже с учётом износа выглядит очень солидно. Хоть некоторые части пострадали очень основательно, оставшееся позволяет без труда дополнить нехватку воображением. На многих плитах можно ясно различить высеченные лица, фигуры, детали одежды. Воспользовавшись тенью внутри громадного здания, мы довольно долго сидели внутри в полной тишине, пропитываясь веками истории. Меж тем дело близилось к вечеру, а у нас ещё остался на повестке дня арабский замок, доминирующий над окрестностями. Не раз приходилось читать об интенсивной торговле туристов с таксистами относительно поездки к этому замку. Обычно тексты завершались победной реляцией, вроде "Сбив цену до 10 долларов, мы отправились в путь". На собственном опыте могу сказать, что 10 долларов за транспортировку на холм - ровно на 10 долларов больше, чем реальная стоимость маршрута. За двадцать минут мы без труда взошли по тропинке к самому подъёмному мосту, попутно оказавшись вознаграждены чудесными видами на экс-столицу Пальмирского царства.
Вход в замок обошёлся в стандартную цену, да только, положа руку на сердце, смотреть внутри было особо нечего. Помню Зальцбургский замок, целиком - от входных ворот до верхних покоев донжон - набитый всяческими экспонатами, включая оружие, мебель, утварь. Были там разные тематические выставки, масштабные модели, картины и прочие создающие антураж штуки. Напротив, Пальмирская цитадель встречала посетителя голыми стенами, пыльными лестницами и пропахшими мочой нишами. Целеустремлённо облазив все наличные помещения мы пришли к однозначному выводу: постройка только выиграла бы, если бы за неё взялись с умом.
"Lonely planet" рекомендует в обязательном порядке посмотреть закат над холмами с окружающих крепость валов, и, ясно как дважды два, что на валах собралась большая компания туристов, изнывавших от желания, наконец, посмотреть указанный закат. Изныванию весьма способствовали европейская изнеженность этой группы, состоявшей из легко одетых французов, а также ползавшие кругом попрошайки. Между прочим, хотя по идее замок закрывается до темноты, совершенно не возбраняется смотреть на садящееся солнце с его стен - и вид лучше, и местных жителей минимум. Не забудьте только прихватить тёплые вещи, потому как ввечеру бывает весьма неуютно, все таки кругом пустыня.
Вот и нам, хоть и в куртках снаружи, но в футболках внутри, стало малость не по себе. Чтобы согреться во время марша к отелю по извивающемуся серпантином шоссе, мы решили как-то подбодрить себя; первым делом почему-то мне на память пришли чеканные строки "Варяга", и, недолго думая, мы грянули: "Наверх вы, товарищи, все по местам..." Под песню наше настроение пошло в гору, а ноги - под гору, да так бодро, что не успели мы толком разогнаться, как уже показалась развилка шоссе. Тут нас обогнал туравтобус, увёзший французов, а следом за ним двигался араб-мотоциклист. Узрев наш бодрый поход с хоровым пением, абориген так удивился, что даже поначалу забыл побибикать и предложить свои услуги. Потом он вспомнил о своем долге, но вместо ожидаемого дохода получил только фразу "Врагу не сдаётся наш гордый Варяг!"
Появившийся кураж мы укрепили распеванием пародии собственного сочинения на известную строевую песню; в нашем варианте она звучала как "Наш ротный старшина давно сошёл с ума, а у меня всё это впе-ре-ди..." Тем временем замок настолько от нас отдалился, что появилась возможность его достойно снять, благо подсветка хорошо выделяла стены на фоне темнеющего неба.
Вернувшись в городок, мы без труда преодолели вялые попытки торговцев разным барахлом продать нам всякую дребедень, польстившись только на жареную курицу. Угриленная животина вкупе с салатом, приправами и лепёшками обошлась нам в 200 монет, что, в сущности, вполне по-божески. Ну, а утренний завтрак у нас был оплачен, и на нём мы развернулись во всю мощь желудков. Из горячих блюд в наличии были омлет плюс сосиски, из разного-прочего сыр, колбаса, джем, вкусный хлеб и сдоба; от фруктов присутствовали апельсины.
Об авторе /5 (8)
Спасибо за рассказ, хорошо написано, я бы сказал поэтично, Не подскажите цены на отели в Дамаске и по Сирии в целом. Да и в рассказе не обнаружил информации,когда вы ездили в Сирию. Дмитрий.
Дмитрий, цены в Сирии довольно сильно дифференцированы. Мы старались выбрать максимальный комфорт в пределах 40-50 долларов (и это нам удавалось) - а встреченный нами на улице Дамаска соотечественник хвалился, что снял, по его словам "гадюшник", зато за 12 долларов. Ездили мы два года назад.
Да, если собираетесь поехать, рекомендую хороший путеводитель по Сирии - www.volocuga.com/book_sy Это сканированная копия знаменитой книги Осипова и Медведко.
к списку