По городам и замкам Украины. Часть 2.

     После более чем трехчасового стояния, мы таки пересекли Днепр, и через час уже выруливали на М 06, ориентируясь по указателям на Житомир. Стало ясно, что посмотреть Острог – первый пункт нашего Западного маршрута, не удастся. Киевское время 15-00, а впереди еще 350 км. Что ж, меняем планы – доехать до Острога и переночевать там, оставив осмотр города на утро.

      Первым большим городом стал Житомир – областной центр одноименной области. Его выбрали как транзитный пункт «дозаправки» и себя, и автомобиля. Как гласил путеводитель, город основан в 884 г. бежавшим в древлянские леса дружинником Житомиром, сподвижником киевских князей Аскольда и Дира, убитых князем Олегом. В X в. Житомир вошёл в состав Киевской Руси, с XIV в. являлся частью Литовского княжества. Тогда же был возведён небольшой замок с пятью башнями, от которого остались лишь земляные рвы. Вообще город не богат архитектурными памятниками, в чем мы убедились, прогулявшись по историческому центру города. Поэтому, не пробыв и получаса, мы двинулись дальше.

ВОЛЫНЬ – ПО ЗЕМЛЯМ КНЯЗЕЙ ОСТРОЖСКИХ И ЛЮБОМИРСКИХ.

      К шести часам мы въехали в Ровненскую область. Давным давно, Ровненская и Волынская области представляли собой древний край – Волынь, крупный западный административный центр Киевской Руси. Край пережил и дробление, и объединение, и борьбу за независимость от Киева. В 1199 году, Волынь объединяется с Галицией в сильнейшее в период раздробленности Древней Руси княжество – Галицко-Волынское, главный враг и соперник Владимиро-Суздальского княжества. Удивительно, но мы находимся в самом центре истории. Невольно вспоминаешь школьные уроки по истории за 6 класс, и страницы учебника оживают – именно здесь происходили великие события: феодальные войны, борьба за объединение и т.д.

     Чем дальше на Запад, тем более непонятной становилась украинская мова, более явственно чувствовалось польское влияние, что неудивительно, ведь эти земли всегда находились под контролем Великого Литовского Княжества, а после объединения Литвы и Польши в Речь Посполитую в 1569 году – они попадают под польский контроль и его влияние. Что больше всего поразило, так это появление перед каждой деревней, селом и т.д. своеобразного алтаря с изображением Иисуса Христа, украшенного лентами и цветами. Значение их угадывается без сомнений – это своего рода обереги, защищающие жителей села от бед и горя. Такие алтари мы видели только в Западной части Украины и в Карпатах.

      Острог.

      Дело близилось к ночи, необходимо искать ночлег. Острог расположен в стороне от автомагистрали, в г. Гоща необходимо свернуть налево и проехать еще километров пятьдесят. Непосредственно перед поворотом на Острог расположен туркомплекс «Щедрий Млин»: гостиница, ресторан, баня, стоянка. Стоимость номера с горячей водой за ночь 160 грн. Но мы решили разместиться в самом Остроге, чтобы с утра не тратить время на преодоление этих 50 км и сразу начать осмотр. О чем впоследствии пожалели.

       В городе оказалась всего одна гостиница – Вилия, зато  в самом центре (пр. Независимости, 5; тел: (03654) 23-052). Гостиница старая советская, но опять же с горячей водой, номера очень обшарпанные, сантехника … практически никакая, по близости нет никакого кафе. Лучше бы мы остановились в «Щедром Млине»!!! По причине 100% гостиничной монополии в городе «выбор» пал на Вилию. Отдав 130 грн за ночь за двухместный номер-люкс плюс 10 грн чаевых охраннику за стоянку автомобиля, мы поехали ужинать в разрекламированный в самой гостинице ресторан «Макс», якобы туда возят всех поляков, приезжающих в Острог с экскурсиями, следовательно, ресторан должен быть европейского уровня. Ресторан оказался очень посредственным, ужин на двоих обошелся в 50 гривен с 1 бокалом вина. Не получив должного удовольствия от еды, мы отправились спать, завтра нас ждут великие дела.

          Город Острог очень древний, первое упоминание о нем датировано 1100 г. в Ипатьевской летописи. Расположен уездный город при впадении реки Вилии в реку Горынь. В Остроге сходились торговые пути из Польши, Молдавии, стран Западной Европы, Балкан, Литвы, России, благодаря чему в 1528 году город получил Магдебургское право – одна из наиболее известных систем городского права. Сложилось в XIII в. в немецком городе Магдебург как феодальное городское право, согласно которому экономическая деятельность, имущественные права, общественно-политическая жизнь и сословное состояние горожан регулировались собственной системой юридических норм, что соответствовало роли городов как центров производства и товарно-денежного обмена. С введением Магдебургского права отменялось действие местного права, однако допускалось применение местных обычаев, если нормы, необходимые для решения спора, не были предусмотрены Магдебургским правом. Наибольший расцвет город получил при правлении князя Константина Острожского, при котором началось строительство Острожского замка, и была основана первая восточнославянская Острожская академия.

           Утро началось интересно. Открыв входную дверь гостиничного номера, чтобы выйти, мы уперлась носом в чью-то спину… спина отступила, пропуская нас…..коридор был полон народа. От неожиданности я не нашла ничего лучше, как громко поздороваться с товарищами. Оказывается, часть номеров были отданы гостиницей под какое-то госучреждение, то ли сданы в аренду нотариусу, вообщем, покидали мы наш первый ночлег, пробираясь сквозь толпу народа… Особенно эффектно это смотрелось со стороны: мы с чемоданами и фотоаппаратом наперевес и люди, ожидающие своей очереди, с кипой документов в руках)))).

        Острожский замок стоит на крутом берегу реки Вилии. От всех сооружений замка сохранился сам замок четырнадцатого века, который более трех столетий являлся резиденцией князей Острожских, старинный Богоявленский собор и 2 башни – Круглая и Луцкая. Княжеский замок или Каменная Башня представляет собой башню-донжон – довольно редкий для Украины тип башни. Это жилая башня господина (буквальный перевод). Отдельно стоящая башня, имеющая вход только на втором ярусе, рассчитанная на круговой обстрел врага и имеющая запас воды и провиант. Размещалась башня в самом неприступном месте и служила последним убежищем для жителей замка. В 20в. замок был отреставрирован, на входных решетчатых воротах красуется герб рода Острожских, внутри работает очень интересный музей (входной билет 3 грн.): подземные склады оружия, рабочий кабинет, банкетный зал и жилые помещения c интерьерами XIV и портретами княжеского рода, а также карета собственного Острожского производства! Долгое время в городе работала каретная фабрика, выпускавшая эксклюзивные экземпляры ручной сборки для тогдашней знати.

        Чем еще знаменит Острог? В 1580г. первопечатник Иван Федоров открыл первую типографию, где была издана знаменитая Острожская библия – первый славянский перевод Библии. В настоящее время эта реликвия находится в Музее книгопечатания в Луцкой башне.

        Луцк.

         «Луческ великий на Стыри», под таким именем впервые упомянут Луцк в летописи (опять в Ипатьевской) в 1083 году. Согласно разным версиям, название происходит от слова «лук», т.е. изгиб реки, либо от имени вождя восточнославянского племени дулибов Луки, основавшего поселение. Город по истине очень древний и интересный, с давних времен ведущий торговлю.  Изо всех стран съезжались сюда купцы, а некоторые селились здесь. Так, появились кварталы, населенные немцами, поляками, литовцами и др. После присоединения Волыни к Великому Литовскому Княжеству считался южной его столицей. В 1429 г. в Луцк состоялся известный съезд князей, целью которого было создание союза против Османской империи. На съезде присутствовали король польский Ягайло, император германский Сигизмунд, великий князь московский Василий II со многими удельными князьями и митрополитом Фотием, король датский, папский посол, гроссмейстер прусский, воевода валахский, хан перекопский и византийский посол.  В настоящее время Луцк – областной центр Волыни. Многочисленным архитектурным и религиозным памятникам город обязан периоду польского владычества XVI-XVII вв.       

Луцкий замок Любарта (13в.) – главная цель нашего визита в Луцк. Именно здесь большой князь Литвы Витовт принимал монархов и князей европейских государств на великом съезде. Замок величественно возвышается над городом: три внушительные башни (башня Любарта, башня Свидригайло и Владычья башня) соединены между собой высокими 10-метровыми стенами общей длиной 230 метров.  Брать замок пришлось приступом…. Прям у его стен, раскинулся огромный вещевой рынок. Нам пришлось долго плутать среди торговых рядов, чтобы хоть как-то пробраться к стенам замка. На главном фасаде Въездной башни (башня Любарта) над современными воротами можно увидеть широкую и узкую замурованные арки: это древние въезд и вход к замок, которые были оборудованы подъемными мостами. Купив за 4 гривны с человека входные билеты, мы вошли внутрь.

         Все стены и башни замка полностью сохранились. Не сохранился княжеский дом, на месте которого в 1789 году построен, так называемый шляхетский дом, где в настоящее время находится картинная галерея. Также не сохранился древний собор Ивана Богослова, где хоронили древний княжеский род. Только расположенный на территории замка фундамент напоминает нам о существовании здесь когда-то церкви. Но сохранились старые подземелья древней волынской святыни. К сожалению, пройтись подземным маршрутом нам так и не удалось, потому что работает он только в летний период, а мы были в начале мая… Как сказано в путеводителе, подземный маршрут включает в себя отреставрированные и законсервированные остатки церкви Ивана Богослова, которая единственная в Украине сохранилась еще с XII века. Далее маршрут проляжет к крипте церкви ХVIII века. Из столетия XVIII подземный переход ведет в век XIX — в подвал, построенный тогда в замке Любарта для хозяйственных нужд, где можно отведать хорошее пиво. А уже из этого погреба крутые ступеньки поднимаются к замковой стене недалеко от Владычей башни. Так что заглянуть в подземелья обязательно стоит!          

        Что больше всего понравилось в замке Любарта? По всему периметру двухуровневых замковых стен, которые оборудованы лестницами и поручнями, можно пройтись пешком, заглядывая в средневековые узкие бойницы, откуда открывается вид на Луцк. Во Владичьей Башне находится музей колоколов. «В дзвоні не дзвонить!» гласила надпись в музее, которую мы заметили только после того, как на весь музей раздался колокольный звон в нашем исполнении. В подвале Владычьей башни находится пыточная замка.

        Замок невероятно популярен среди молодоженов. Мы были в Луцке в субботу и наблюдали около трех свадеб! Кроме того, с недавнего времени в замке открыто отделение ЗАГСа, где проводят торжественную регистрацию брака в стенах древнего средневекового замка. Говорят, очередь на год вперед! Мы вышли из замка на брусчатую площадь к католическому собору Св. Апостолов Петра и Павла, где понаблюдали венчание. Первоначально храм строился как иезуитский костёл при Иезуитском монастыре. После пожара кафедрального костёла в 1781 г. сюда переносится кафедра католического епископа. Сейчас это действующий римско-католический кафедральный собор.

          Город чрезвычайно богат на монастыри, многие известные католические ордена открывали здесь свои «представительства»: Монастырь Шариток, Монастырь Бригидок, Монастырь Кармелиток, Монастырь доминиканцев, Монастырь Бернардинцев, упомянутый выше Иезуитский монастырь, Доминиканский монастырь,  Василианский монастырь. Некоторые из них разрушены или ликвидированы и остались лишь в истории, например, монастырь Доминиканцев ликвидирован российским царским режимом в 1847 году, а некоторые действуют до сих пор. Еще около получаса гуляли мы по старинным брусчатым улочкам Луцка, любовались средневековыми домами, насквозь пропитанными польским влиянием. Дойдя до Лютеранской Кирхи, пронзающей своим шпилем небо, построенной в неоготическом стиле на фундаменте монастыря Кармелиток, мы решили, что пора двигаться дальше, туда, где развивались трагические события повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».  

         Дубно.

        Да, да именно здесь у стен Дубненского замка, происходила известная гоголевская драма. Здесь Тарас Бульба потерял обоих своих сыновей: Андрея собственноручно застрелил за предательство, а Остапа взяли в плен и убили поляки. Бродя вдоль стен Дубенского замка, хотелось бы найти тот подземный ход, которым служанка-татарка провела Андрея к его панночке в осажденную крепость, и место, где Тарас Бульба произнес крылатую фразу: «Я тебя породил, я тебя и убью!»

         В Дубно мы приехали в начале третьего. Замок отыскали без труда – главное ехать по указателям в центр города. Дубно впервые упоминается в 1100 году, угадайте где – в Ипатьевской летописи. Один из старейших городов Украины знаменит своим неприступным замком. Ни крымские татары, ни казаки М. Кривоноса, ни русские войска Шереметьева не смогли его захватить.    

       Основан замок в 1492 году на берегу реки Иква князем Константаном Острожским, тем самым который основал Острог, где мы были утром. Кстати, за более чем пять столетий река обмелела и выглядела уже не такой полноводной. Об этом говорят пустые глубокие рвы вокруг замка, корда-то заполненные водой и придававшие замку еще более неприступный вид. К центральному входу ведет пятнадцатиметровый подвесной мост, смело могу предположить что в средние века он был подъемным. Пройдя сквозь массивный надвратный корпус, где расположен музей восковых фигур людей с различными уродствами (входной билет 6 гривен), мы попадем на территорию Дубненского замка (входной билет 2 гривны).       

           За свою историю замок принадлежал еще четырем знатным княжеским родам: Заславским, Сангушкам, Любомирским и Барятинским. От Острожских и Любомирских остались два дворца на территории замка, соответственно дворец Острожских и дворец Любомирских. В настоящее время оба дворца на реставрации, потому попасть внутрь нам не удалось.

          Но это не значит, что делать в Дубненском замке нечего. Самое интересное в Дубненском замке – это подземные казематы. Не зря же замок называют Волынской твердыней! По всему периметру крепости расположены казематы и подземные ходы, добротно выложенные из камня и протянувшиеся на многие километры, соединяя замок с другими городскими объектами. Укреплены казематы двумя могучими угловыми бастионами, построенными по проекту французского инженера Ваубана. Подземные казематы настолько огромны, что по ним в древности ездили всадники на лошадях, что совсем неудивительно, тут не то что всадник поместится, но и мы на своем автомобиле! Вообще, спускаться в поземные казематы было немного жутковато…. Огромное, уходящее вниз и в темноту подземелье, неволей чувствуешь все величие Дубненской крепости, всю ее несокрушимость. Как жаль, что у нас нет фонарика! Освещая свой путь вспышками фотоаппарата, мы медленно двигались дальше вглубь, как вдруг зажегся свет и осветил все подземелье. Мы так прониклись духом средневековья, что нам даже в голову и не пришло, что в казематы давно проведено электричество, мы ведь не в 15 веке. А вот десятилетний ребенок из группы, идущей следом за нами, знал, в каком веке он живет, и мигом нашел выключатель.

ТЕРНОПОЛЬЩИНА – КРАЙ БОГАТЫЙ НА ЛЕГЕНДЫ.

        Далее путь лежал в Тернопольскую область. Вообще Тернопольская область изначально служила лишь транзитом по пути во Львов. Совершенно незаслуженно мы хотели оставить ее без внимания. Ведь край действительно богат на замки и легенды. Чего стоит один только Кременец. Самые яркие и романтические воспоминания связаны именно с его посещением. До Кременца мы добрались еще засветло, благо всего около 40 километров от Дубно. Раз уж светлое время суток позволяло, да и программа максимум на сегодняшний день была выполнена, мы решили осмотреть город. Я впопыхах схватила путеводитель, читая и впитывая информацию, ведь мы совсем не собирались посещать этот город. Единственное, что запомнила – здесь существует некая замковая гора с руинами крепости. Именно туда нам и нужно!

       Кременец.

       Замок показался незамедлительно. Руины величественно возвышались на очень высокой горе над городом. Да и вообще при подъезде к Кременцу местность стала заметно гористой. «Карпаты!!!» - восторженно крикнула я… Да нет для Карпат еще слишком рано. Это Кременецкие горы, сформированные из осадочных пород морского происхождения, значительную часть которых составляет кремень. Отсюда и название города.

      До центральной площади города мы доехали быстро, но куда дальше? Вот она гора, вот он замок, точнее его остатки…. И ни дороги, ни подъезда к горе, ни указателя – ничего нет… Дорогу к замку спросили у торговца сувенирами, он дружелюбно рассказал, как туда пробраться на авто. Есть хитрый проезд дворами через жилые дома, построенные прямо на склоне горы. В благодарность мы купили у него очень колоритный магнитик, который удачно вписался в коллекцию магнитов на холодильнике, и двинулись в путь, покорять очередную Замковую гору. Дорога оказалась верной, через 10 минут, мы уже были на горе, в 400 метрах над уровнем моря, заплатив «экологический сбор» за автомобиль в пять гривен такому же торговцу сувенирами. Вершина горы представляет собой ровное плато, на котором сохранились лишь руины надвратной башни с арочным проездом и часть оборонительной стены замка.

       - Хочете послухати историю про цю фортецю?  - послышался детский голос за спиной. Рядом стоял мальчик лет 12, он повторил свой вопрос. Мы сначала отнекивались, мол нет, спасибо, мы сами погуляем. Но он не отставал.

       - Как тебя зовут, мальчик?

       - Петро.

       - Сколько тебе лет?

       - 11. Так хотите услышать историю про этот замок. Вам на каком языке?

       - А на каком ты можешь? На русском можешь?

       - Могу и на русском, могу на украинском, на польском тоже могу.

       Это становится интересным… Одиннадцатилетний экскурсовод, знающий историю крепости на трех языках. Да к тому же путеводитель мы не успели изучить…

        - Ну, Петро давай, поведай нам на русском языке, что ты знаешь.

         И Петро начал свой рассказ, не сказать, конечно, что чисто на русском, но вполне понятно, а что самое главное интересно. Впервые город упоминается в Ипатьевской летописи (да-да опять в Ипатьевской) как о Кременецкой крепости, устоявшей перед ханом Батыем.

        Петро рассказал нам легенду, о том, что нашествие Батыя на Кременец было зимой, а зима в тот год была очень суровой. Защитники города облили всю гору водой, лютый мороз вмиг заморозил воду, покрыв гору льдом. Батый, подходя к городу, увидел блестящую гору и подумал, что это гора золота, собранная ему на откуп. Подойдя ближе, татарский хан был разочарован… Обозленный он приказал, взять и разрушить замок. Но лед оказался очень скользким! Что только монголо-татары не делали, даже подковали лошадей шипами, но ничего не помогло. Так и не удалось взять Кременецкую крепость. Далее наш юный экскурсовод пригласил нас на прогулку вокруг замка по склону горы. И начал рассказывать еще одну легенду, связанную с именем итальянской особы Боны из рода Миланских князей Сфорца, жены польского короля Сигизмунда І, который подарил в 1536 году ей этот замок. Очень красивая и умная женщина, при ней Кременец стал настоящим полисом, развивалась торговля и ремесла, а замок был основательно укреплен.

        - Вот видите ту гору? – спросил Петро. – Отсюдова до тудова был перекинут мост, подвешенный на кожаных ремнях. Эту новинку привезла с собой королева из Италии. Каждый день королева прогуливалась по нему. А однажды мост оборвался. И Бона полетела вниз…. Пока она падала, она усиленно молилась. Чудом, оставшись живой, в благодарность за свое спасение построила в Кременце под замковой горой католический францисканский монастырь. С тех пор замковую гору стали называть Бона, в ее честь. Мы шли по узкой тропинке по склону довольно крутой горы, когда Петро начал рассказ о падении Боны с горы. От высоты начинала кружиться голова, а от прекрасных видов вокруг – захватывало дух: горы, Кременец с высоты птичьего полета, Иезуитский коллегиум… Я шла, боясь оступиться о попадающиеся под ноги камни и хватаясь за травинки растущие на горе, а Петро целеустремленно шел вперед, продолжая вещать нам историю Кременецкого Замка. А вообще Бона не была в Кременце ни разу, по крайне мере об этом нет упоминания в летописях, и умерла в Италии, отравленная собственным врачом. Так что, все рассказанное лишь легенда.

         Взять крепость оказалось под силу отряду казаков Максима Кривоноса только в 1648 г. В той битве крепость выдержала 16-недельную осаду, после чего пала. Казаки сожгли все архивы, хранившиеся в замке, и почти полностью разрушили замок, оставив только то, что мы видим сейчас. С тех пор крепость больше не отстраивалась.          

        На вопрос, как тебя отблагодарить, Петро ответил хитро, как взрослый, чем еще более удивил нас: отблагодарить на столько, на сколько понравился рассказ. Получив заработанные деньги, мальчик довольный убежал, а мы еще задержались ненадолго на горе, чтобы побродить по романтическим руинам, насладиться тишиной и спокойствием. Удивительно, насколько история взаимосвязана…. Через две недели мне предстояла поездка в Милан, и кто бы мог подумать, что я снова услышу про род Сфорца!!! Ведь именно оттуда родом и была королева Бона. Где тот Кременец и где тот Милан!!! Я же говорю, история, она одна.   

         Збараж.

         Заночевать решили в Збараже, всего 50 км от Кременца и около 15 – от Тернополя, а на утро посетить Збаражскую крепость, затем город Тернополь, пообедать в Легендарном «Старом Млине» и взять курс на «Золотую подкову Украины».

          Ночлег искали долго…. Путеводитель о гостиницах молчал, а местные жители – ничего не знали.  Мысли склонялись уже ехать в Тернополь, как нам указали путь на ресторан «Черный принц», якобы там есть и гостиница на 4-6 номеров (при въезде в город сразу перед ж/д переездом налево и опять сразу же налево через жилые дома до красивого здания из красного кирпича. Номер со свежим ремонтом, душем и горячей водой обошелся нам в 160 грн, в стоимость включена охраняемая автостоянка. Но надо иметь ввиду один нюанс: горячая вода есть только когда работает гостиничная баня, то есть вечером… утром горячей воды уже не будет.          

         Вообще нам в этот вечер с инфраструктурой не везло….ночлег-то нашли, зато встала другая проблема – поужинать. Ресторан при гостинице был занят свадьбой… да и все увеселительные заведения городка тоже, суббота все-таки. Мы поехали ближе к Тернополю, и слева в километрах пяти от него нашли, так называемые, загородные ресторанчики, в одном из которых под красивым названием «Стожары» решили поужинать. Тернопольская область будет подороже Волынской.. ужин с шашлыком и вином встал нам в 80 гривен.

           На территории Тернопольской области открыт и работает уникальный проект – Национальный заповедник «Замки Тернополя». Збаражский замок-крепость является его жемчужиной. Расположена крепость на Замковой горе. Путь к горе показала проходившая мимо девочка, не просто показала, а отвела нас туда, хотя видно было, что собиралась она в совсем другое место, но тем нее менее шустро взобралась на гору: «Вот Ваша фортеця!» Замок объединил в себе дворец, построенный в стиле «ренессанс» и бастионные укрепления. К въездной башне в замок ведет мостик, который когда­-то с наступлением вечера поднимали, и крепость наглухо закрывала свои ворота. Збаражская крепость за свою историю выдержала множество осад и разрушений, но как птица-Феникс, всегда возрождалась из пепла. Когда в 1474 году к городу подступила татарская орда, защитники Збаража сгорели вместе с крепостью, но не сдались. Разгневанные татары, разрушили крепость, разобрав даже крепостные стены. Каменную крепость уже на новом месте построили братья Христофор и Юрий Збаражские.  В их времена замок представлял собой ренессансный дворец с 60-метровым колодцем, от которого осталась лишь глубокая яма, заполненная водой и перекрытая металлической решеткой, и потайным подземным ходом, обнесенный 13-метровыми валами с бастионами и казематами, окруженный широким рвом с проточной водой. Подземный ход соединил замок с возводящимся в нижней части города, монастырем бернардинцев. 

            Вообще легенды рассказывают не об одном подземном ходе, а о многочисленных подземельях под старой частью Збаража. Существование этих ходов действительно имеет место быть, ведь в городе периодически проседает почва, проваливаются здания…

           Вход в замок-музей по случаю дня города был бесплатным. На территории музея открыты подземелья замка с пыточной, в самом дворце многочисленные экспозиции, одна из которых рассказывает о совсем древних поселениях людей на Збаражских землях. В казематах открыт музей оружия, в котором, в частности, представлены копии военного обмундирования, сабли, казачья пушка, рыцарские шлемы и доспехи. Также нам удалось полазить по верху бастионных укреплений замка и полюбоваться видом внутреннего дворика и дворца сверху. На обратном пути вниз мы зашли на смотровую площадку в парке на Замковой горе, откуда открывается панорама города с величественным костёлом монастыря бернардинцев, того самого, к которому ведет подземный ход из крепости.

           Тернополь.

            Как гласит легенда, когда-то давно на территории современного Тернополя располагался город с белыми зданиями, защищавшимися со всех сторон валами и рвами и крепостью, наводившей ужас и страх на врагов. Купцы со всех сторон света приезжали сюда с дорогим товаром и поражались гостеприимности жителей. Однажды город заполонили тучи с востока — в город пришла татарская орда. Несмотря на отчаянную оборону, белокаменный город превратился в руины, а тех, кто не успел его покинуть, забрали в рабство. Разрушенный город с годами заполонили терновые дебри, которые своим обильным цветением весной как будто напоминали про былую его красу  Когда, наконец, жители освободились от татарского гнета и вернулись домой, они возвели новый город, назвав его Тернополем.

           Самое популярное место здесь – пруд, история которого неразрывно связана с местным замком, основанным в 1540 году князем Яном Тарнавским. Но прежде чем знакомиться с городом, необходимо подкрепиться. Сделать это можно и обязательно нужно (!!!) в едальне «Старый Млин» (ул. Бродовская, д. 1А, тел. (0352) 23-58-23) пожалуй, его можно уже отнести к основным достопримечательностям города. Построена едальня в виде мельницы со всеми ее атрибутами: крутящимися колесами и падающей водой, внутри обставлено с украинским колоритом и юмором, интересно просто погулять по всем трем этажам, посетить ватерклозет – поверьте, это тоже интересно, официанты естественно в национальных костюмах. Еда – опять же национальная и очень вкусная!!! «Юшка грибна», «хлiб та сало» - кстати приносят в подарок как закуску, различные крученики, вареники и запеканки с выразительными названиями как-то «Чубчик Кучерявый», ароматный липово-травяной чай с медом. Само меню выжжено на деревянных дощечках, а приборы приносят в плетеных лаптях. Обед обошелся для такого заведения довольно приемлемо в 60 гривен на пару, первый раз за нашу поездку мы не просто поели, а именно получили удовольствие от еды.

        Вернемся к замку. Первое что необычно – замок на берегу пруда. Обычно замки строят на высоком крутом берегу реки, служащей естественным водяным рвом. Тернопольский пруд – дело рук человека. По приказу польского короля, река Серет была остановлена, был прорыт подземный ход и запущена вода в новый водоем. Сделано это было с целью обеспечить местное население рыбой. Довольно неординарное решение. Подземелья под прудом служили убежищем для людей и вели в трех направлениях: за пределы города, к синагоге и к церкви. Сейчас они затоплены и разрушены. Второе, что необычно – это сам тернопольский замок, который хорошо виден с берегов пруда. Замок оказался на вид самым обычным пятиэтажным зданием административного вида, что само по себе для замка ненормально. Если бы на карте не было указано, что именно это здание и есть «замок », то мы бы еще долго кружили по Тернополю в его поисках.

           Таким его сделал в начале XIX в. граф Ф.Коритовский, который перестроил замок, снес укрепления, башни и ворота, а здание окружил обычным забором. В настоящее время используются только первые два этажа замка, где расположены административные учреждения, спортзал и бар. Немного расстроенные таким замком, решили, что делать в Тернополе больше нечего, но заехать обязательно стоит из-за «Старого Млина»! Аналога такой корчмы на Украине мы больше не встретили, были разные другие, не менее интересные, но не такие… Что ж едем дальше, курс на Львовщину!

               ЛЬВОВЩИНА – САМАЯ ЗАПАДНАЯ УКРАИНА.

               Территория Львовской области является, пожалуй, самой насыщенной на архитектурные памятники истории. Но, к сожалению, отпуск нерезиновый, а впереди нас ждали еще Карпаты, от которых отказываться не хотели ни в коем случае, поэтому в эту поездку мы посетим только самые основные и наиболее известные объекты Львовщины: Золотая подкова и Львов. А остальное оставим на будущее. Кстати, именно в этом регионе наиболее остро чувствуется дух Западной Украины, польский дух и влияние Польши, еще бы ведь она владела этими землями с 14 по 18 века. К тому же всего 70 км отделяют Львов от польской границы.

               Золочев-Подгорцы-Олесько – «Золотая  подкова Украины».

               Самый известный туристический маршрут Украины – Золотая подкова. Подкова, потому что на карте эти три замка расположены в виде подковы, если провести между ними плавные линии. Золотая, не знаю, наверно, потому что звучит красиво, или наверно, их ответ нашему Золотому кольцу (ИМХО). Впервые именно здесь мы увидели толпы туристов, организованные экскурсионные группы, огромные туристические автобусы, сувенирные лавки со всей соответствующей атрибутикой: магниты, тарелки, календари, до этого мы бродили по замкам практически в полном одиночестве, только изредка встречая таких же, как мы путешественников. Развитость туринфраструктуры сказалась и на стоимости входных билетов уже по 5 гривен с человека и наличие платной фото-видеосъемки. Расположены замки в одноименных городах примерно в 130 км от Львова в сторону Тернополя.

              В настоящее время работают только два замка Золотой Подковы: Золочевский и Олесьский. А вот замок в Подгорцах в настоящее время закрыт на реставрационные работы, но, как сказал торговец в сувенирной лавке, они идут настолько медленно, что такими темпами до открытия мы не доживем.

               Золочевский замок в документах впервые упоминается в 1532 году, когда владелец города Станислав Сенинский продал его познаньскому дворянину графу Гуркову. Мы увидели земляные валы и тут же свернули на грунтовую дорогу, полагая, что это и есть дорога к замку. Увиденный угловой бастион еще больше подкрепил наше чувство. На бастионе сохранился барельеф герба, окруженный латинской аббревиатурой JSKKSK- Jakub Sobieski Кrajczy Koronny Starosta Krasnostawski. Но, проехав чуть дальше, дорога кончилась – мы заехали в тупик, видимо это задняя часть замка. Так оно и есть, парадный вход с подъемным деревянным мостом, натянутыми как в средние века цепями, поднимающими его в случае атаки, оказался в противоположной стороне. Замок очень хорошо отреставрирован: остатки земляных валов, которые раньше были покрыты каменными плитами, сторожевые бастионы по углам валов, которые нам уже довелось исследовать, сам замок бастионного типа (в настоящее время внутри проводятся реставрационные работы) и двухэтажный дворец в стиле ренессанса, так называемый, Китайский  или Розовый дворец, открытый для посещения туристов.

       Китайский  или Розовый дворец построен по приказу жены Яна III – француженкой Марией-Казимирой, которая была частой гостьей Золочевского замка. Говорят, что посещал замок и Петр I, который якобы привез в Санкт-Петербург идею золочевских придворцовых фонтанчиков. Особенная гордость замка – его туалеты. В те времена туалеты, расположенные в жилых помещениях, встречались крайне редко из-за зловония, исходившего из выгребных ям. Конструкция туалетов Золочевского замка позволяла этого избежать. Везде и всюду толпы туристов, экскурсоводы рассказывают историю замка. Краем уха удалось услышать интересную историю о двух камнях, лежащих на замковом подворье. Их поверхность покрыта загадочными письменами и рисунками. Сюда эти камни были привезены из села Новоселки Золочевского района. Кто, когда и зачем сделал надписи на этих камнях до сих пор остается загадкой, как загадкой остается и то, что написано на них. Согласно одной из гипотез, надписи на этих камнях являются одной из составляющей шифра, указывающего место, где спрятана часть сокровищ рыцарского ордена тамплиеров. На одном из камней имеется отверстие, по народному поверью, если сделать полный круг большим пальцем по часовой стрелке, то сбудется самое заветное материальное желание, а если против – духовное. Самое трудное, сделать это не отрывая пальца! Смешно смотреть, как народ выкручивал руки, пытаясь сделать полный круг.  Покрутив пальцами во все стороны, побродив по земляным валам Золочевского замка, мы двинулись дальше – к замку в Подгорцах.           

           Подгорецкий замок видели все! Все смотрели фильм «Д''Артаньян и три мушкетера»? Именно Подгорецкий дворцово-замковый комплекс сыграл роль Лувра, именно сюда Д''Артаньян доставил подвески от герцога Бекингема. Когда мы подъехали к замку, начался дождь. То, что я увидела, повергло в шок. Серое мрачное заброшенное здание, хотя может быть это усилившийся дождь прибавил угрюмости картине… Заколоченные главные ворота с маленькой железной дверью, закрытой на щеколду изнутри. Из здания раздавались стуки и голоса, наверно это и есть те самые реставрационные работы. По остаткам оборонных рвов, сквозь камни которых уже росли деревья, мы решили обойти советский «Лувр» вокруг, дошли до края рва и увидели величественную, опять же полуразрушенную, внешнюю лестницу, каскадами спускающуюся вниз. Долгое время в советский период здесь находилась туберкулезная больница. Трудно поверить, что когда-то этот комплекс считался лучшим во всей Европе! Его построили архитекторы Андре дель Аква и Гийом де Боплан по заказу  гетмана Станислава Конецпольского как загородную дачу-виллу в середине 17 века.  Но если не обращать внимания на нынешний упадок Подгорцев, то дворцовый комплекс поражает своей красотой и величием. Дворец с пятиконечными бастионными укреплениями на углах, имеет форму квадрата, сторона которого равняется почти 100 метрам. Мы продолжали стоять на самом верху оборонительного рва, грустно наблюдая за картиной вокруг. По идее внизу должен был быть разбит парк, но парка мы так и не увидели. Хотя и он принадлежит к памятникам садово-паркового искусства государственного значения и является старейшим в Украине. От шедевра парковой архитектуры осталась только аллея перед парадным фасадом дворца. Между тем дождь усиливался, превращаясь в ливень. Мокнуть дальше не было смысла, через остатки паркового ансамбля мы побежали к машине.

         К Олесьскому замку мы подъехали за час до его закрытия. Решили сначала осмотреть его внутри, пока не закрыли, а потом уже прилегающую парковую территорию. К тому же дождь усилился. По выложенной брусчаткой дороге мы побежали верх, к замку. Кстати, на подъезде к городу он очень хорошо виден: замок-крепость одиноко стоит на высоком холме. Отыскать очень легко, везде есть  указатели, как на украинском, так и на английском языке. И это неудивительно, Олесьский замок является музеем с 1975 года, наверно это вообще один из первых замков-музеев на Украине. Как и Острожский замок, замок в Олесько представляет собой башню-донжон: высокая неприступная башня, имеющая вход только на втором этаже и внутренний дворик в центре. Высота замковых стен более 10 м, а толщина их более 2 м. Замок был построен как раз на границе между Польшей и Литвой, поэтому в разное время им владела то одна сторона, то другая. Интересный факт, но именно в этом замке родились два польских короля: Ян III Собеский и Корибут Вишневецкий. Внутри замка в настоящее время филиал Львовской галереи искусств: картины, скульптуры и другие произведения искусств, которые удалось спасти из разрушенных в Западной Украине костелов, замков и дворцов. Работы в основном польских мастеров и с католическим содержанием. Я ожидала увидеть что-то другое, например, средневековые интерьеры, покои князей и т.д. Но ничего этого нет, и экскурсоводы не рассказывают об этом, мол, здесь спал князь, а здесь родился польский король… нет они рассказывают исключительно о картинах и скульптурах.

         Это немножко расстроило, хотелось именно почувствовать дух средневековья и внутри замковых стен, потому что снаружи этот дух чувствовался. Кстати, сама музейная коллекция очень неплохая. Есть на втором ярусе замка симпатичная смотровая площадка на пейзажи вокруг: синеющие вдали леса, изгибы Воронякских гор (младшие братья Карпат), долины с селами, извивающаяся тонкой лентой река.

          Парк, разбитый вокруг замка, уже не является средневековым, он появился в 18 веке, когда замок неоднократно перестраивался. В парке интересно погулять: разные скамейки, мостки через речку, беседка, скульптуры львов, интересно обойти Олесьский замок вокруг. Нам это в полной мере не удалось, потому что дождь так и не переставал. Поэтому, обежав замок вокруг, мы торопились укрыться в теплом салоне автомобиля.

          Львов – обаяние средневековья или город тысячи львов.

          Ни для кого не секрет, что символ города Львова – лев. По одной из версий, Львов был основан в 13 веке князем Даниилом Галицким и был назван в честь его сына, Лева. С тех пор изображение этого зверя присутствует на гербе города. Однажды, во Львове решили сосчитать всех имеющихся львов, после подведения итогов, их оказалось более трех тысяч!!! С 1349 года город входит в состав Польши, которая оказала большое влияние на его настоящий облик. Постепенно в городе развиваются ремесла, присоединяются новые поселения, город растет. Со временем он становится крупным ремесленным (более 30 цехов) и торговым городом, за что получил неофициальное название главного «базара Восточной Европы». За удивительный средневековый архитектурный облик центра города, в 1998 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Едва ли не за каждым зданием старого города своя богатая история создания и существования. Львов напоминает музей под открытым небом. В советские времена здесь снимали фильмы, Львов был и Римом, и Парижем. Основную часть мушкетеров сняли именно здесь.

         Заночевать решили не в самом Львове, а в его пригородах, поэтому уже на подъезде к городу стали искать мотель. Поиск был очень долгим, предлагаемые номера были по нереально заоблачным ценам, 250-300 гривен за ночь. Путем долгих поисков мы заехали в пригород Львова – пгт. Брюховичи и наткнулись на пансионат «Золотой Лев» (ул. Львовская, 78, пгт Брюховичи, Львов , Львовская обл., 79491, Украина, тел. +38(0322) 59-38-10), построенный в прибалтийском стиле, утопающий в соснах. За двухместный номер со всеми удобствами и горячей водой с нас попросили по 40 гривен с человека.  Интерьер номера – чисто совковский: на кроватях уголками стоят накрахмаленные подушки. Но нам здесь только переночевать, поэтому этот вариант нас устроил на 100%. Плюсом послужило наличие бесплатной автостоянки на территории пансионата. Кстати автомобили на стоянке были в основном с польскими номерами, я бы даже сказала, только с польскими номерами, значит контингент пансионата – поляки.

Что ж с ночлегом определились, теперь дело за ужином. С этим тоже проблем никаких, везде кафе, рестораны, закусочные и т.п. расположены с плотностью по одному на квадратном метре вдоль дороги на Львов. Мы остановили свой выбор на ресторане «Казачий шинок», расположенном прямо перед Львовом (соответствующий знак был виден непосредственно напротив заведения). Мне очень понравился его интерьер, деревянным сруб стоит посреди леса, можно кушать в основном здании, а можно в беседках вокруг. Почему-то казалось, что шашлык здесь должен быть отменным…..  Мы жестоко ошибались. Ни шашлык, ни кухня не понравились, опять тупо набив желудки и не получив удовольствия от еды, при этом заплатив 150 гривен, мы отправились спать. Кажется, это был наш самый дорогой ужин во всей Украине. А в рейтинге ресторанов «Старый Млин» Тернополя пока на первом месте.               

         Один день во Львове – это ничтожно мало для такого города!!! Однако и за один день можно успеть увидеть самое-самое. Из всего количества достопримечательностей Львова, мы выделили для себя основные. Во-первых, Оперный театр, он находиться в самом начале Проспекта Свободы, по которому мы въехали в город. Именно отсюда мы и решили начать осмотр города. Необходимость в отдельном здании для городского театра стала чувствоваться особенно ощутимой в конце 19 века. На объявленном конкурсе победила работа директора Львовской высшей художественно-промышленной школы З. Горголевского. Он предложил смелое решение для места постройки нового театра. Ведь центр города к тому времени был плотно застроен, поэтому проект предусматривал перекрытие городской реки Полтвы сплошными бетонными сводами. Строительство началось в июне 1897 года и длилось почти три года. На Украине всего два театра построенных в классических традициях с использованием элементов архитектурных стилей ренессанса и барокко: во Львове и в Одессе. Скажу честно, театр в Одессе мне понравился больше.

       Для всех центрально-европейских средневековых городов характерным является наличие центральной площади с городской Ратушей. Львов – не исключение. Львовская площадь Рынок сформировалась как центр польско-немецкого средневекового города после завоевания Львова польским королём Казимиром Великим. Площадь размерами 142 на 129 м составляют 44 дома, ратуша в центре и 4 фонтана с древнеримскими  богами по углам площади: Адонис, Нептун, Диана, Амфитрита. От начальной готической застройки, существовавшей до пожара 1527 года, сохранились стены с фрагментами деталей и подвалы. Каждое из 44 зданий площади живет своей жизнью, имеет собственное название и собственную историю. Здания строились для представителей богатой знати и купцов, поскольку земля в центре города была чрезвычайно дорогой. За количество окон платился особый оконный налог, это наложило свою печать на архитектуру площади: фасады большинства домов трёхоконные, внутренняя планировка включает двухоконную комнату и однооконную боковую комнату, большинство домов построены на узких, вытянутых в глубину участках, состоят из главного здания, внутреннего двора и флигелей. Нумерации домов в средневековье не существовало, дома имели собственные названия: «Под львом», «Под оленем», «камяница Лукашевичей». Нам сразу бросилось в глаза черное как уголь здание (Площади Рынок, 4.) – Черная камяница. Здание выстроено в 1577 году архитектором П.Красовским и представляет собой образец жилой ренессансной архитектуры. Фасад и угловые пилястры покрыты известняком, который со временем почернел, благодаря чему здание получило своё нынешнее название и цвет. В настоящее время здесь расположен Львовский исторический музей.

        Сразу за Черной Каменицей находится дом № 6 – это Дворец Коронякта или Королевская камяница. В свое время это было самое помпезное здание в городе, построено в 1580 году архитектором П. Барбоном для богатого львовского купца греческого происхождения Константина Корнякта. Современный вид дворца Корнякта представляет собой синтез разновременных наслоений, сочетая элементы готики, ренессанса, ампира. По заказу польского короля Яна III Собеского, владевшего зданием, его объединили с соседним зданием и перестроили в дворцовую резиденцию с комнатами и залой для аудиенций. С тех пор он стал называться Королевской каменицей. Внутри был устроен так называемый Итальянский дворик, трёхъярусная аркада-лоджия. В 1686 году именно в этом здании в тронном зале на втором этаже был подписан «Вечный мир» между Польшей и Россией.

        Здесь же рядом с Королевской каменицей, на углу Друкарской улицы находится самая старая аптека Львова, которая работает до сих пор вот  уже более трех столетий! Была открыта еще в 1732 г. военным фармацевтом Ноторпом. В 1966 году на основании старинной аптеки был создан музей истории фармацевтики. Сохранился старинный интерьер торгового зала аптеки. Представлены старинные кассовые аппараты, уникальная коллекция аптечной посуды для хранения медикаментов - керамические амфоры XV-XVI ст., керамические, фаянсовые, стеклянные и деревянные штанглазы. Разнообразные аптечные ступки — каменные, чугунные, керамические, медные, мраморные, агатовые, а рядом с рецептурным столом показаны три вида аптечных весов.

        В центре площади расположена Львовская ратуша, административное здание, где в настоящее время распложен городской совет. Первоначально ратуша была деревянная, но в конце 14 столетия сгорела в пожаре. Новую ратушу заложили в XIX веке, сейчас она представляет четырёхэтажное, квадратное здание из кирпича. Над ратушей возносится башня с часами. Ратуша – свидетель многих исторических событий. В средневековье перед нею стоял столб наказания. В 1564 году здесь казнен молдавский господарь Томша, а в 1578 – предводитель казацко-крестьянского восстания Иван Подкова. Вход в ратушу свободный. Мы спокойно прошли мимо доблестных украинских охранников, нас даже никто не остановил с вопросом: откуда? куда? зачем? В Ратуше нас прежде всего интересовала смотровая площадка на площадь Рынок. Мы сели в лифт, поднялись на последний этаж. Кругом были кабинеты: земельный комитет, комитет по управлению городским имуществом, городской исполнительный комитет и так далее…. Кругом ходили чиновники в костюмах с папками документов. Даже не знаешь, у кого поинтересоваться, где же находится смотровая площадка, все такие занятые…. После долгих колебаний, мы поинтересовались у проходившего мимо товарища, как нам пройти в башню ратуши. Он любезно указал нам дорогу, сказав, что нам надо подняться выше по лестнице. Наши труды были напрасны, вход на площадку был закрыт в связи с проведением реставрационных работ…. Обидно.

        Из религиозных сооружений на площади можно отметить Латинский кафедральный собор, где венчался на царство польский король Ян Казимир. Кстати это единственный собор во Львове, который сохранил свой первозданный готический стиль. Культовым и первым католическим сооружением во Львове стал Доминиканский собор и монастырь, где в настоящее время находится Музей истории религии. Костел очень сильно напоминает собор святого Павла в Риме. Больше всего поражает купол, венчающий костел, который поддерживается восемью парами мощных сдвоенных колонн. Купол украшен статьями и надписью на латыни «SOLI DEO HONOR ET GLORIA» - Единственному Богу Честь и Слава!

         Следующим пунктом нашего львовского маршрута был парк Высокий замок, раз уж не удалось посмотреть на город с высоты Ратуши, посмотрим на него с 413-метровой высоты Замковой горы, где когда-то во времена Данила Галицкого – основателя Львова, высился оборонительный замок, защищавший город от набегов татар. Но прежде чем покорять эту вершину, необходимо подкрепиться в одной из многочисленных кав’ярень (кофеен) Львова. Мы выбрали «Золотой Дукат», что в одной из улочек рядом с площадью Рынок (ул. Ив. Федорова, 20) Кофейня имеет неплохую кофейную карту и большой выбор разнообразных кофейных коктейлей и напитков. Обязательно рекомендую попробовать фирменный кофейный напиток с одноименным названием «Золотой Дукат». А какие там пирожные, тортики и чизкейки!!!

          Парк Высокий замок – памятник садово-паркового искусства, расположен на склонах Замковой (Княжей) горы. Общая площадь парка — 36,2 га. Состоит из двух террас. На нижней террасе находятся домик садовника, памятный знак в честь Максима Кривоноса, ресторан, нижняя смотровая площадка. Сюда до нижней террасы можно доехать на автомобиле. Мы этого не знали и весь путь от площади Рынок до верхней террасы проделали пешком. Путь был долгий, трудный и упорный, но это стоило того!!! На верхней террасе находится искусственный курган со смотровой площадкой (высота 413 над уровнем моря), откуда открывается завораживающий вид на город. Видна площадь Рынок с Ратушей, виден Купол Доминиканского собора, шпиль Латинского собора. С другой стороны – вид на современный город. В центре кургана развивается на ветру желто-блакитный флаг Украины. Здесь же, у подножия кургана, находится самая старая скульптура льва во всем городе. Правда века и современность наложили на него довольно сильный отпечаток: довольно сложно, но можно увидеть в этом разрисованном всеми цветами радуги каменном изваянии льва.

         Последнее что хотелось посмотреть во Львове, знаменитый Львовский Арсенал, фортификационное оборонительное сооружение. Построен по приказу короля Владислава IV и служил хранилищем городского запаса оружия перед готовящейся войной. Здесь не только хранили, но и изготавливали оружие. В настоящее время здесь расположен музей оружия (вход 3 гривны). Представлена огромнейшая коллекция оружия из более чем 30 стран мира: древние, средневековые, оружие второй мировой войны и современности, оружие пехоты и морских войск, казачьи шашки, пушки, снаряды и т.п., различная военная одежда.

      Обязательно во Львове стоит зайти в какой-нибудь действующий католический собор, чтобы послушать органную музыку и посмотреть внутреннее убранство. Я хотела это сделать еще в Луцке, но там в соборе св. Апостолов Петра и Павла проходило венчание, а больше нам нигде не попадались соборы поблизости. Здесь же во Львове, их бесчисленное множество. Мы выбрали собор св. Андрея, что при монастыре бернардинцев, который когда-то был самостоятельным укреплённым пунктом, окружённым, рвом и валом, которые были увязаны с кольцом городских стен, просто потому что он был по пути к автомобилю. Насколько же православные и католические соборы разные.. Интересно, но у них нет икон и фресок, а есть статуи, мозаики и витражи, понравилось что во время службы можно сидеть, а не стоять как у нас, поразила органная музыка и церковное пение.

        Что ж пора прощаться с самым Западным городом Украины, с ее западной столицей. Перекусив напоследок в пиццерии, где девушка официантка сделала вид, что не понимает русскую речь, а может она и правда не понимала, выбрав по атласу самый западный маршрут через Ужокский перевал, мы двинулись через горы, покорять столицу Закарпатья.