Ближний Восток с близкого расстояния. Часть 2. Сирия

Для кого как, а для нас Сирия началась с раздолбанного ПАЗика, в котором было сломано и оборвано буквально все, что можно. Попали мы в него не от хорошей жизни - рейсовых автобусов не было, а бейрутские таксисты подряжались ехать по десятке с носа, плюс надо было ждать попутчиков. Послав их подальше, мы подошли к одной из касс и после краткого диалога сговорились ехать в сирийскую столицу за 16000 фунтов с двоих. Недостатком такого выбора были низкая скорость нашего Россинанта и, как уже говорилось, его общая ветхость. В плюсы можно было зачислить эксклюзивность поездки - на весь тридцатиместный салон кроме нас двоих претендовали ещё две диковатого вида американки, крайне обрадовавшиеся появлению в автобусе хоть кого-нибудь. Полагаю, ехать в компании одного водителя-араба им не слишком хотелось.

Через добрых два часа дребезжания по уже большей частью знакомому нам шоссе наш транспорт прибыл к пограничному переходу. Сперва дела шли хорошо; вся наша компания за считанные мгновенья разделалась с процедурой оформления выезда - четверо пассажиров в окошке для иностранцев, водитель и его подсевший в дороге приятель в том углу, где толпились усатые фигуры их соплеменников. Потом же случилась заминка: нам только показалось, будто попутчицы покончили с бюрократией, а оказывается их послали что-то выяснять. Наш водитель отогнал наш автобус в какой-то тупичок, и пошёл выручать свою заблудшую паству, мы же остались в салоне вдвоем, тихо ругаясь под аккомпанемент барабанящего по крыше дождя...

Лишь спустя час после появления нашего драндулета на КПП формальности удалось завершить, и, предъявив напоследок ливанскому пограничнику выездные штампы, мы понеслись в Сирию. Там настала наша очередь тормозить автобус на его пути в Дамаск... Самое удивительное, что дамочки разделались с проверкой паспортов в мгновенье ока. Нас же сирийцы мурыжили долго.

Сколько времени может занять перелистывание тридцати шести страниц? Ну, положим, даже если приходится изучать каждый листик на предмет израильских стигматов, то за 108 секунд выполнить задание вполне реально. Но не для араба... Проверявший документы мужик центнера на полтора весом, наверное, втайне считал себя Юлием Цезарем, потому что пытался делать сразу несколько дел одновременно. Параллельно с изучением документов он то интересовался у сидевшего на полу коллеги, как там поживает варящийся в замызганной турке кофе, то начинал обсуждать с дружками особенности половых сношений с верблюдами, то принимался чесать изящный бланш под глазом. При этом, похоже, каждое действие переполняло возможности его процессора, и сириец, возвратившись к служебным обязанностям, снова и снова начинал листать паспорт с первого попавшегося места. Лишь вконец измусолив своими сарделькообразными пальцами весь документ, туша хлопнула долгожданные штампы в паспорт и на иммиграционную карточку. Потом та же катавасия ожидала брата - снова многократное листание страниц, снова проверка, как там кофе, не сбежал ли из-под глаза фингал и т.п. Я же тем временем взялся изучать украшавшие помещение надписи на разных языках, и натолкнулся на одну, английским языком сообщавшую, что прибывающие в Сирию "ОБЯЗАНЫ" иметь надлежаще оформленную въездную визу; далее путников извещали, что на границы визы не выдаются...

Вырвавшись, наконец, из толстых лап погранзаставы, мы вернулись в поджидавший автобус, и водитель в течение часа гнал его без задержек до самого автовокзала "Барамке".

Судя по карте, до заказанного нами отеля было идти минут двадцать, только вот привязаться к местности, чтобы понять, куда двигаться, мы никак не могли. Американки жалобно заблеяли, что ничего тут не знают, и растаяли в темноте. Выход нашёлся самый простой - выйти к обочине и взмахнуть рукой, привлекая внимание таксистов. Раздобытая в Интернете информация подсказывала, что в Дамаске поездки на дальние расстояния обходятся в 50 монет, короткие вдвое более дёшевы. Вообще-то первым делом нужно требовать от водителя включать счётчик, и ориентироваться на его показания. Это приходит с опытом, а в тот момент мы им не обладали, зато обладали страстным желанием оказаться в отеле. Когда араб за баранкой согласился подбросить нас до "Аль Маджида" за 50 монет, мы сразу сказали "айва". В конце концов, далеко ли в Москве или Петербурге уедешь на такси за 27 рублей? Через 10 минут мы стояли перед входом в гостиницу, и тут сказало своё слово предназначение. Вот не хотелось мне селиться в "Аль-Маджиде", и мы в него не поселились. Что-то там не сложилось с бронированием, и нас с извинениями и бубнежом "Апгрейт, апгрейт" перебросили в соседний "Аль Фарес". Ну, знаете, если это "upgrade", то что ж такое тогда собой представляет "Маджид"? Хоть на вывеске отель именовался даже "Al Fares Palace", сходство с паласом было только в сильной потёртости. Хотя, может, на общее впечатление повлияло расположение нашей комнаты, неподалеку от подсобки, постоянно наполненной хохочущей, гомонящей, ругающейся обслугой. Так-то претензий особых к размещению нет; в номере были холодильник, телевизор, платяной шкаф, прикреплённый к стене складной столик, тумбочка и, к нашему восторгу, раскалённая батарея. Отрегулировать температуру в комнате можно было бы открытым окном, вот только распахивать ставни совсем не хотелось. Во-первых, этому не способствовал открывавшийся вид на покосившийся забор чьего-то сада, а во-вторых, с улицы до позднего вечера доносился шум от аборигенов.

Несмотря на их присутствие, мы прекрасно выспались и встретили четвёртый день путешествия в хорошем расположении духа. Даже отсутствие завтрака нас ничуть не смутило: вопрос мы решили короткой вылазкой на улицу, где на ближайшем перекрёстке прикупили круассаны с сыром и разную сдобу. Надо сказать, "Аль Фарес" расположен в стратегически выгодном месте: за углом представительство "Аэрофлота", рядом российское консульство с интернетом и русскоязычными клавиатурами за 60 монет в час, на другой стороне улицы информационный турофис, музеи и мечети в двух шагах. Но прежде чем сделать эти шаги, нужно было вооружиться картами. У нас была распечатка с сайта http://www.syriantours.net/cities_maps.asp однако хотелось заполучить более свежий план города, нежели тот, где указано посольство СССР. Его (план), как и схемы Пальмиры и Алеппо, мы без труда получили после 9.00 в распахнувшем свои двери туристическом офисе, после чего можно было приниматься за выполнение программы пребывания.

Перед нами был Дамаск, город "Тысячи и одной ночи", загадочный и старинный, романтически названный путеводителем "древний, как сама история". В переводе на язык прозы это означает, что возникновение города относится к IV тысячелетию до нашей эры. О том периоде мало что известно, ясно только что в XV веке до рождества Христова тут хозяйничали войска фараона Тутмоса III, а позже в борьбу за обладание этими землями вступили хетты и миттанийцы. С основанием арамейского царства Дамаск из скромного населённого пунтка превратился в столицу государства, и случилось это на рубеже I и II тысячелетий. Затем город последовательно попадал в руки израильского царя Давида, Ассирии, Персии и, наконец, Александра Македонского. Во время войн диадохов Дамаск дорос до статуса имперской столицы Селевкидов, сочетая элементы греческой и арамейской цивилизаций. Завоевание Сирии римлянами добавило в его облик новые черты, равно как и период владычества Византии. Но подлинный расцвет ожидал город в VII и VIII веке, когда он превратился в жемчужину халифата Омейядов, значительно разросшись и украсившись роскошными дворцами; к этому времени относится возведение громадной мечети халифа Валида I, известной как мечеть Омейядов. Затем Дамаском правили династии Аббасидов, Тулунидов, Фатимидов, Аюбидов. Отметились в этих местах крестоносцы, трижды, в 1125, 1129, 1148, безуспешно пытавшие воинское счастье у городских стен. Там, где не преуспели европейцы, в 1260 году отличились монголы, а спустя 141 год их подвиг повторили войска Тамерлана. Немалое время Дамаск пробыл в руках османов, а затем попал под мандатное управление Франции, вплоть до 1941 года, когда Сирия обрела независимость. Уже только от краткой исторической справки голова идёт кругом, и ведь каждая смена власти вносила в облик города что-то новое; приход турок, скажем, ознаменовался разрушением трети города, вкупе с появлением громадных жилых комплексов и караван-сараев. В этот коктейль стилей и культур мы собирались окунуться.

Первым делом следовало направиться в кварталы старого города; запомнив на будущее магазины сладостей и кафешки вокруг площади Жертв (Пляс лю Мартир), и поменяв сотню долларов по курсу 50.5, мы оказались возле подземного перехода, выводящего к воротам знаменитого Souq Al Hamidiyeh, огромного крытого рынка.

Чего только нет под его сводами - не зря Дамаск славился на весь мир богатством, а о дамасской стали не слышал только глухой. Так вот, в лавках рынка продавались трикотажные костюмы, благовония, приправы, канцелярские принадлежности, машинное масло... Чего только не было в круговороте торговли; не было, пожалуй, только интересных мне сувениров в виде уменьшенных местных построек, тогда как разные там кальяны стояли фалангами... Праздный народ, кто в чалмах, кто в платках, забредал в лавки, растекался по проулкам, слонялся без дела. Кругом царило оживление, а над нами простиралось почти усеянное звездами тёмное небо, оказавшееся на поверку пробоинами в крашеном куполе. Впрочем, долго таращиться вверх было никак нельзя из-за плотности движения и приставучих зазывал; кое-кто из местных ухитрялся среди толчеи изумлять прохожих запуском диковинных птиц из картона - те махали крыльями и летали, словно настоящие... Судя по количеству этих творений, застрявших в подвеске крыши, изумляли они тут народ далеко не один день...

Не так давно мне на глаза попалась статья, автор которой утверждает, будто был в Сирии. Много всякой белиберды там написано, а больше всего мне понравилась история, как бедняга заблудился в "старом Дамаске" и часами плутал по извилистым улочкам, не находя выхода... Прям ни дать, ни взять Геша из "Бриллиантовой руки"... Оттуда, похоже, уши и растут: вероятно, писавший в столице Сирии не был, и даже не удосужился на карту города взглянуть, иначе бы знал, что старый Дамаск занимает метров семьсот по оси ординат и чуть больше километра по оси абсцисс. Иными словами, его при желании можно пройти насквозь быстрым шагом минут за двадцать. Хоть такой задачи перед нами не стояло, но за полчаса ходьбы мы, топая куда глаза глядят, оказались на площади Bab Touma, уже за пределами крепостных стен. Тогда мы подошли к делу более ответственно, и, проткнув христианский квартал, вышли на местную магистраль Sharia Bab Sharqi и принялись знакомиться с окружающими миром более детально, по путеводителю: "Посмотрите налево, посмотрите направо".

Так, вертя головами мы постепенно возвращались в сердце старого города, посетив по дороге два занятных места. Первое, караван-сарай Асад-паши, не так давно открылось после реставрации, хотя, похоже, работы ещё не доведены до конца; во всяком случае, указанный в путеводителе подъем на террасу здания, "откуда видна панорама города" наглухо закрыт, а ведь мы ради указанной "панорамы" и соблазнились визитом, выложив по 50 монет. Сама постройка особых чувств не вызывает, даже если знать, что это самый большой из караван-сараев Дамаска, и его площадь равна 2500 кв. метров. Некий шарм сооружению могли бы придать картины или предметы быта прежних эпох, а на голые стены особенно не насмотришься, что во внутреннем дворике, что на баллюстраде, откуда устроены входы в гостевые комнаты, из которых открывается чудесный вид заваленные мусором задворки рынка. Излишне добавлять, что в помещениях преобладает однообразный бетонный колорит...

Куда более интересным оказался дворец Азема, ныне приютивший Музей народных искусств и традиций Сирии. Размеры вдвое больше, плата за вход больше втрое, так ведь удовольствия больше раз в двадцать! Начать с того, что внутри воссоздана эпоха османского владычества. В залах расставлена мебель, разложены ковры, подвешены изящные светильники; под стеклом витрин лежат всякие финтифлюшки вроде инкрустированных ножниц, а в одном месте мы заметили здоровенный самовар. Иллюзию поддерживают манекены в старинных одеждах, как бы представляющие различные сценки - то занятия вышиванием на женской половине, то омовения в хаммаме, то официальный приём, если посетитель находится в главном зале. Когда сидишь под деревьями возле фонтана, украшающего дворик, чувствуешь себя каким-то пашой...

Побродив ещё немного по кварталам золота и тканей, мы снова выбрались к римскому портику, украшающему вход на площадь перед мечетью Омейядов. Там собралась приличная толпа, глазевшая, как съемочная группа запечатлевает процесс кормления местных голубей местной же красавицей; в этот момент я, например, почувствовал некое щемящее чувство. Определённо хотелось чем-нибудь подкрепиться. Казалось бы, проблем с питанием возникнуть не могло, во всяком случае путеводители расхваливали сирийскую кухню, а авторы отзывов в Рунете в едином порыве рекомендовали "упиться фрешей", сиречь свежевыжатых соков. Мы неоднократно порывались исполнить это пожелание, но всякий раз останавливались: больно уж отталкивающе выглядели и торговцы "фрешами", и их аппараты. Боюсь, любой санитарный врач из Европы опечатал бы соковыжималки, как только их увидел. Единственное, на что у нас хватило духу - угоститься сладостями в кафе-мороженице. Выбранное нами заведение предлагало посетителям три вида блюд - мороженое с фисташками, торт "Счастье фисташки" и фисташковый пудинг. Каждое наименование стоило 25 монет, к заказу бесплатно прилагалась свежайшая, только что из-под крана вода в залапанных кувшинах из нержавейки. Учитывая, какие персонажи в изобилии наполняли зал, мы сочли за благо оставить в покое принесённые официантом железные стаканы и сосредоточились на угощении. Возможно, лучше было забрать еду "на вынос", заплатив прямо в кассе у входа, но уж коли собрались вкушать экзотики, надо вкушать...

Вкушение оказалось на удивление приятным. Пудинг весьма смахивал на любимый мною отечественный молочный кисель, мороженое оказалось вполне достойным, а торт заслуживал всяческих похвал. На радостях мы оставили чаевые хмурому официанту и, чувствуя прилив бодрости, отправились знакомиться с главной мечетью Дамаска. В первый заход мы её миновали, желая просто погулять по району, теперь же пришла пора зайти внутрь.