Путешествуем на автомобиле Чехия
Пиво, замки, легенды и прочие радости. Часть вторая
День пятый. Седьмое сентября. Воскресенье.
Пльзень, Табор, Глубока над Влтавой, Чески Крумлов.
Ночью шёл сильный дождь. Утром похолодало, хотя солнце периодически и выглядыв…
День пятый. Седьмое сентября. Воскресенье.
Пльзень, Табор, Глубока над Влтавой, Чески Крумлов.
Ночью шёл сильный дождь. Утром похолодало, хотя солнце периодически и выглядывало. Нам нужно было выехать пораньше, чтобы успеть до 16.30 в замок Глубока. Быстренько попили кофейку, в суматохе забыли в розетке переходник, на этом наш ежедневный утренний кофе закончился. Пани Зузанна уговаривала нас позавтракать, но на это времени уже не было. Тогда она нам сунула с собой баночки йогурта. Мы извинились за вчерашний ночной звонок и попрощались с радушными хозяевами. Лабрадор, снова наш большой друг, опять проводил нас до машины, мы выехали за ворота и взяли курс на Табор.
Навигатор вывел нас на 27-е шоссе и надолго замолчал. Только стрелка двигалась по экрану, показывая, что GPS не дремлет. Муж мой, со вчерашнего вечера имевший зуб на это чудо техники, периодически хмуро поглядывал на стрелку, и, наконец не выдержав, спросил : «Ну, что молчишь, гадёныш ?» Тут на меня напал дикий хохот, я смеялась до слёз и никак не могла остановиться. И с этого момента за маленьким чёрным приборчиком закрепилось имя «Гадёныш». Хотя, когда мы с его помощью, без сучка и задоринки, доезжали до нужного места, мы называли его «Наш маленький друг», и к концу поездки это случалось всё чаще и чаще.
По дороге мы ненадолго заглянули в Пльзень , погуляли по Рыночной площади, зашли в костёл Св. Варфоломея. Вокруг площади велись строительные работы, и проезд по многим улицам был закрыт. Когда мы выезжали, Гадёныш упорно пытался повернуть нас налево, но мы не могли этого сделать при всём нашем желании и ехали прямо. Если бы в лексикон навигатора была введена вся богатая палитра русского языка, то, наверное, в тот момент его инструкции звучали бы так ( как на телевидении, я вместо некоторых слов ставлю «ПИ»): «На ближайшем повороте поверните налево. Налево! ПИ! Я сказал налево !! Через 50 м поверните налево. Налево!!!! ПИ-ПИ-ПИ ! Через 100 м поверните налево. Налево!!!! Старый ПИ-ПИ. На-ле-во!!! На-ле-во!!! ПИ-ПИ-ПИ-ПИ !!!» Наконец нам удалось повернуть налево, потом ещё налево, потом направо, мы уже не представляли где мы находимся. Но надо отдать ему должное, в городах Гадёныш никогда не ошибался.
В Таборе мы погуляли по лабиринтам узких мощёных улочек, вдоль которых выстроились разноцветные дома горожан. Исторический центр города небольшой, нам хватило пары часов, чтобы обойти его. На площади Жижки мы зашли в господу « У Золотого Льва», расположенную в одном из первых построенных в городе зданий. Его стены когда-то были покрыты богатыми картинами, и росписью, которые, увы, большей частью не сохранились в результате небрежного отношения.
Мягко светило солнышко, мы устороились на веранде с видом на церковь Преображения, заказали чесночную полевку с сыром и гренками и по кружке пива. Мы приспособились в Чехии обедать супчиком и пивком. Быстро, недорого , сытно. И позволяло вполне продержаться до вечера, когда, никуда не торопясь, можно было спокойно посидеть в ресторане, поесть , а самое главное, муж мой мог от души позволить себе выпить пива и не садиться за руль.
В замок Глубока над Влтавой мы приехали в 16 часов и успели на предпоследнюю экскурсию . Машину оставили внизу, напротив инфоцентра. Не успели припарковаться , как подошла девушка и предложила заплатить 40 крон за стоянку. Заплатили, куда деваться. Пока мы поднимались к замку, заморосил мелкий нудный дождь. Поэтому интерьеры пришлось смотреть в сумраке. Осталось только представлять как бы они смотрелись, если бы в окна вливался яркий солнечный свет.
Историю замка Глубока спокойной назвать невозможно. Практически с момента основания Глубоку над Влтавой так сильно трясло и лихорадило, что удивительно, как замок сохранился до наших дней. Шутка ли дело, когда только за первые 400 лет существования (а основан замок был в середине 13 века) Глубока над Влтавой сменила 26 хозяев!
Переходил замок из рук в руки по вполне обыденным причинам. Один владелец впал в немилость и был казнен. Другой вынужден был отдать Глубоку в качестве мзды за подстреленного не вовремя королевского зайца. А третий потерял замок по политическим соображениям. Но самой частой причиной перехода замка из рук в руки служили банальные долги – его попросту продавали. Каждый новый владелец радостно принимался вносить изменения как в сам замок, так и в быт местных жителей. Это привело к тому, что Глубока над Влтавой обзавелась пивоваренным заводом, винодельней и искусственными прудами. Кроме того, за четыреста лет замок дважды перестраивался, превратившись из готического в ренессансный, а затем в барочный. И такая кутерьма продолжалась в замке Глубока аж до середины 17 века, когда, наконец-то, он попал в достойные руки богатого рода Шварценбергов, владевшего к тому времени половиной Чехии — Глубока над Влтавой стала их родовым поместьем. Именно со Шварценбергами связаны расцвет и всемирная известность замка. Обладая огромными деньжищами, а потому практически королевской властью, Шварценберги сумели обеспечить замку Глубока богатство и лоск. Благодаря их усилиям Глубока стала обладательницей ценнейших коллекций.
Но самой большой удачей для замка стала его перестройка в стиле неоготики, осуществленная в 19 веке. В качестве образца для подражания был взят Виндзорский замок
Сказать, что после реконструкции Глубока над Влтавой стал великолепным — значит не сказать ничего. Замок стал просто потрясающим, одним из красивейших не только в Чехии, но и во всей Западной Европе. Более того, по красоте Глубока не уступит даже образцу — замку Виндзор. Окруженный огромным садом, насчитывающим 11 тысяч деревьев и 2 тысячи кустарников, замок Глубока над Влтавой является поистине жемчужиной Южной Чехии. В замке 140 комнат, каждая из которых достойна восхищения. Так, большая столовая поражает воображение своими размерами (могла одновременно вмещать 72 голодных гостя) и знаменитым восточным ковром, украшенным буддистскими символами вечности и мудрости. Хозяйская спальня — инкрустированной кроватью и уникальной коллекцией Мадонн. Библиотека замка Глубока над Влтавой — огромным собранием книг (12 тысяч томов) на пяти языках и голландскими фаянсовыми тарелками. А кухня замка — своими передовыми техническими приспособлениями вроде лифтов для перемещения блюд, водопровода с горячей водой, самовращающихся вертелов большого камина и даже картофелечисткой.
Замок привлекает туристов и обычным с виду зеркалом. По преданию, в него смотрелась дочка последних хозяев —Шварценбергов. Девушка была так прелестна, что сама смерть, влюбившись, похитила ее в день 18-летия. С тех пор зеркальные глубины получили особое свойство: каждая посетительница замка, увидев свое отражение, обретает дар вызывать восхищение и всегда оставаться желанной. Перед зеркалом всегда много женщин — пожалуй, секрет вечной желанности куда притягательнее всех прочих сокровищ.
На протяжении всего нашего путешествия по Чехии на мой телефон приходили сообщения от меняющихся сотовых операторов. Приезжаем в населённый пункт – сообщение. А у меня в аппарате каждое действие сопровождается музыкой, мне это никогда не мешало. И вот во время экскурсии по замку с чешской группой, одно за другим стали приходить послания. При каждом «бляме» кто-то из группы оборачивался и укоризненно на меня смотрел. Тогда я решила отключить надоедливый аппарат. И совсем не подумала о последствиях. Когда я открыла крышку, телефон на всю комнату сыграл весёленькую мелодию. Тут уже вся группа развернулась в мою сторону со зверскими выражениями лиц. Я себя почувствовала нашкодившим ребёнком, с виноватым видом отключила сотовый ( при этом он «порадовал» нас ещё парочкой мотивчиков ), и сказала группе: «Капут» — первое , что пришло мне в голову Надеюсь, что меня простили.
От замка Глубока мы направились в Чески Крумлов, где нам предстояло ночевать в пансионе «Ubitovany Zámecké schody», в самом центре старого города, в квартале Латран. Маленький пансиончик расположен в трёхэтажном домике прямо на ступеньках, ведущих к замку. На первом этаже сувенирная лавка, где хозяева работают с 8 до 17 часов. Мы были около пансиона часов в семь , по телефону сообщили о своём приезде, и минут через 15 пан Козак, уже открывал нам дверь.
Мой замечательный консультант Ёлка рекомендовала мне в Крумлове другой пансион « Ольчаховски», где даже говорят по-русски, но там уже не было свободных комнат
Наш пансион «На замковой лестнице» обладал только одним недостатком – возле него негде было оставить машину. Пан Козак предложил нам 2 варианта : либо на платной стоянке пивовара «Эггенберк» за 150 крон в сутки, либо бесплатно, на отшибе, возле чьих-то гаражей. Мы перевели стоимость двухдневной стоянки в количество пива, которое на эти деньги можно выпить, и выбрали второй вариант, тем более, что эти стоянки находились практически рядом друг с дружкой, минутах в 10 ходьбы от пансиона.
Отогнав машину и расположившись в нашей мансарде, мы подумали : « А не пора ли нам подкрепиться?» Ужинать решили в бывшей средневековой тюрьме, а ныне корчме «Шатлава» , расположенной рядом с площадью Согласия ( Сворности) на Шатлавской улице. В корчме на открытом огне готовят вкуснейшие блюда. Цены вполне умеренные, хотя это и хорошо раскрученное туристическое место. Есть меню на русском. Мы заказали свинину на вертеле и пиво Будвайзер. А ещё в корчме подают очень вкусный чесночный суп в хлебе. Но на него у нас уже не хватило сил.
После ужина мы долго гуляли по ночному Крумлову. Дождик то начинался, то прекращался, но это совсем не испортило нам впечатления. Мощенные булыжником извилистые улочки, старинные дома, выкрашенные в яркие цвета – было ощущение, что время здесь остановилось много столетий назад. В освещённых окнах домов мы видели готические потолки и средневековые балки. А в открытых дверях — старинные дубовые полы.
Население города Крумлов составляет 14 тыс. человек. В Старом городе проживает только тысяча. Зато в нём работает 140 ресторанов. Быть владельцем дома в черте Старого города большая головная боль. Ведь ничего ни в фасаде дома, ни внутри него менять нельзя,– средневековый центр занесён в списки Исторического наследия ЮНЕСКО. Можно только представить себе на какие ухищрения идут владельцы домов, чтобы создать внутри условия, пригодные для современной комфортной жизни и не повредить старину. В нашем пансионе над , и без того узкой, винтовой лестницей нависала старинная балка. Поднимаясь, приходилось максимально прижиматься к перилам, чтобы не удариться об неё.
В 2002 году во время сильного наводнения Старый город сильно пострадал, вода затопила первые этажи домов, расположенных на улицах, прилегающих к Влтаве и вымыла весь песок между булыжниками мостовой. Песок завозили по-новой, а на стенах домов и сейчас ещё можно видеть тёмную полосу, которую оставила река.
Кстати наводнение внесло поправки в некоторые крумловские легенды. Так, например, существует легенда, что на улице Широкой №77 жил во времена правления Вилема Вока его придворный алхимик Антонин Михаэль из Эберсбаха. Вилем Вок доверял своему алхимику и платил ему огромные деньги, хотя тот был скорее шарлатан, так как обещал приготовить элексир молодости, и размножить золотые дукаты посадив их в землю и заливая специальным раствором. Когда Вилем умер и Крумлов перешёл во владения его брату Петру, последний решил наказать обманщика-алхимика и посадил его в подземелья крумловского замка, где алхимик будто бы умер. Хотя, по другим источникам алхимика хоть и судили за его обманы, но умер он в своём доме, где иногда до сих пор появляется из-за своей нечистой совести. Последующие владельцы дома долго искали спрятанные алхимиком богатства, но безуспешно, пока в 2002 году после наводнения не вскрыли полы первого этажа, опасаясь распространения грибка. Под полом были обнаружены старинные сосуды, хоть и пустые, но прдставляющие огромную историческую ценность.
Под старым Крумловом расположены рудники, где с 1676 года добывали графит до появления на рынке более дешёвого китайского сырья. Вход в шахты находится рядом с замком. Туристам, желающим посмотреть как добывают графит, выдают каски, фонари, комбинезоны и на вагонетках везут вглубь рудника. Выходят они оттуда как настоящие шахтёры, с перемазанными графитом лицами.
А ещё, раньше в районе Крумлова находили золото. Говорят, что до сих пор ночью по улицам города ходят гномики с золотыми самородками в руках и спрашивают у запоздалых прохожих, что им с этим золотом делать. Если человек говорит : «Дай мне » , то это неправильный ответ. А надо сказать : « Откуда взял, туда и верни ». И тогда человеку в скором времени привалит богатство. Как я не высматривала, а ни одного гномика , кроме японцев с фотоаппаратами , мы не встретили. А жаль, неплохо было бы ….
День шестой. Восьмое сентября. Понедельник.
Голашовице, Чески Будеевицы, замок Рожмберк
Ночью , сквозь сон, мы слышали бой часов на башне замка, а утром проснулись от колокольного звона. Это был первый день, когда у нас не было дальних поездок. Не торопясь встали, попили кофе — в пансионе был и чайник, и кофеварка, и микроволновка. Забрали со стоянки Опеля Астровича, не забыв в этот раз ввести в навигатор координаты отправной точки, и поехали в Голашовице.
Южночешское село Голашовице, занесённое в списки Исторического наследия ЮНЕСКО как образец «южнобогемского сельского барокко», находится в 14,5 км западнее Чешских Будеёвиц, и существует с XIII века. С 1521 по 1525 годы в том краю свирепствовала эпидемия чумы, после которой в Голашовицах осталось в живых всего два человека. Об этом ужасном событии до сих пор напоминает каменный столб, установленный на месте погребения. Чтобы хоть как-то начать восстанавливать хозяйство, пришедшее в упадок, монахи из местного действующего ордена поселили там своих подданных из Австрии и Германии. Уже в 1530 году в Голашовицах были заселены 17 усадеб. Постепенно жители деревни породнились с жителями окрестных чешских сел. В настоящее время в Голашовицах проживает 140 человек. Наиболее ценной с исторической точки зрения является сельская площадь и расположенные вокруг нее усадьбы. Они образуют прямоугольник размером приблизительно 210×70 м, в центре которого — маленький пруд, используемый для разведения рыбы. Возле него сельская кузница. Практически все дворики, а их в селе 22, выходят к пруду. Постройки с живописными элементами на стенах и сады привлекают ежегодно тысячи туристов. Каждая усадьба состоит из основного здания, где жила семья, и прихожей или сеней, из которых был вход в хлев. С другой стороны двора обычно пристраивали остальные хозяйственные постройки. Сарай, как правило, находился в задней части здания. За домом простирался большой огород. В некоторых дворах до сих пор сохранились амбары, где хранилось зерно и колодцы с деревянными насосами. Приехав в современные Голашовицы и глядя на многочисленные старинные предметы домашнего обихода и архитектурные постройки можно пренестись в XIV век.
А мы зашли в местное сельпо рядом с прудом и перенеслись в 70-е годы 20-го века, в эпоху застоя. На полках стояло несколько банок с консервами, газировка и суповые концентраты, а на прилавке лежали сосиски бледно серого цвета. Мы так и не поняли, может это тоже какая-то туристическая аттракция, чтобы народ не забывал своего недавнего прошлого, хотя в Чехии вроде бы с продуктами всегда было всё нормально.
Из Голашовице мы направились в Чески Будеевицы, где, помимо исторических достопримечательностей , посетили и знаменитую пивную «Будварка» на улице Karla IV дом № 8-10, рядом с площадью Пршемысла Отакара II. Заказали Кружкованый (кольцевой ) лежак. Говорят, что отпив из кружки, можно увидеть правильные кольца по количеству отпитых глотков. Но сколько мы не рассматривали, колец не видели. К пиву нам принесли солёные крендельки – прехлики. Мировой закусон ! Потом попробовали светлый и тёмный лежак, больше ничего в ассортименте не было. После посещения пивной, я ещё повыгуливала мужа часа полтора – ему же машину вести, и мы поехали в замок Рожмберк.
После городка Ветржни дорога шла по очень живописным местам. Слева от нас был густой ярко-зелёный лес, а справа текла Влтава, по которой сплавлялись весёлые байдарочники. То и дело встречались кемпинги, и мы вспомнили наше советское прошлое, когда заработав отгулы за дежурство в ДНД, на майские праздники, в компании друзей, мы также весело плавали по рекам Тверской области…
Замок Рожмберк расположен в живописной местности , у подножия Шумавских гор, окруженный дремучей зеленью Шумавских лесов. Он возвышается над Влатвой , благодаря которой полное название замка звучит как Рожмберк над Влатвой. Рожмберк был заложен в 13 веке и изначально назывался Розенберг ( в переводе с немецкого – Розовая гора ). От оригинальной постройки до нашего времени сохранилась лишь одна из башен. Нынешний Рожмберк – это плод мастерства строителей и архитекторов 19 века. В 1840 – 1857 годах замок был перестроен в неоготическом стиле
Экскурсия по Рожмберку даёт возможность увидеть богатые собрания различных предметов старины, оставшихся от прежних владельцев, осмотреть портретную галерею и прогуляться по настоящему рыцарскому залу 17 века. Для любителей острых ощущений в замке есть особое место – Музей, в котором собраны средневековые пыточные машины.
Одна из составляющих популярности Рожмберка – легенды, которыми окутана вся семисотлетняя история замка. Здесь обитает призрак Белой Дамы – одно из самых известных приведений Европы. По легенде, призрак – это дух Перхты Рожмберкской, дочери владельца замка. Перхта вынуждена была всю жизнь страдать от унижений мужа-тирана. Когда же тот на смертном одре решил раскаяться, гордая аристократка отказала ему в прощении. Тогда муж проклял ее со словами: «Чтоб тебе не было покоя даже на том свете!». Пережив мужа на три года, Перхта скончалась. И с тех пор Белая дама стала регулярно появляться в коридорах Рожмберка и ещё в четырёх замках , принадлежавших этому роду – Ческом Крумлове, Тржебони, Тельчи, и Йиндржихуве Градце. Говорят, что по цвету ее одеяния можно судить о предстоящих катаклизмах, будь то пожар или война.
Больше всего, конечно, греет души охотников за привидениями легенда о несметных богатствах, которыми владеет Белая Дама. Говорят, бродит она по замкам, небрежно позвякивая связкой золотых ключей. И тому, кому улыбнется счастье, укажет заветную дверцу… Но свои тайны Белая Дама раскрывает только из сострадания.
Так в 1765 году помогла она бедному студенту — родители его невесты не давали согласия на брак с «голодранцем». Прокравшись в замок Рожмберк, он всю ночь слезно просил Белую Даму дать ему хоть самую малость своих щедрот. Но Дама не показывалась, и под утро бедняга уснул, зажав в руке медальон с портретом любимой. А проснувшись, он неловко упустил медальон в щель старого растрескавшегося паркета. И доставая его, обнаружил под полом неприметную шкатулочку, наполненную старинными золотыми монетами
В 1944 году в замке Рожмберк находилась школа нацистской девичьей организации «Бунд дойче Мадель». Каждое утро девушки поднимали над башней замка флаг со свастикой. Вероятно, это не понравилось Белой даме. Ведь на этой башне семь веков красовался белый флаг с родовым гербом Рожмберков – алой пятилепестковой розой. Поэтому однажды утром Перхта дождалась немок на башне и злобно погрозила им пальцем. В тот же миг фашистский флаг оборвался и упал вниз. Девушки с криками побежали к начальнице. Та немедленно вызвала гестапо, подозревая в провокации чешских патриотов. Поднявшись на башню, фашисты никого не нашли, а о происшествии составили протокол.
Последний раз Белую Даму видели в замке в 1996 году, во время крупной реставрации. Рабочий, который трудился в комнате Белой дамы на втором этаже, заметил, что за окном прошла женщина в белой вуали. Сначала он подумал, что кто-то идет по лесам, но в это время лесов на замке уже не было, и фигура на его глазах исчезла. По легенде, освободить Белую даму от проклятия и успокоить ее душу сможет тот, кто сумеет прочесть загадочную надпись на ее старинном портрете, висящем в замке. Слова, освобождающие Перхту, одновременно укажут, где спрятан огромный рожмберкский клад. Пока это еще никому не удалось.
Кстати в Чехии есть профессиональные охотники за привидениями. Исследователи из Клуба друзей Рожмберков проводят реальные ночные экскурсии в родовой замок Перхты. Даже если привидение не даст о себе знать, экскурсия не оставит равнодушным ни одного туриста. Это целое шоу, главными участниками которого выступают сами экскурсоводы, переодетые в костюмы героев популярных чешских легенд. По ходу увлекательного путешествия в прошлое можно побывать в спальне Перхты, осмотреть парадные залы замка, подвалы, комнату пыток и оказаться свидетелем душераздирающих семейных драм, разыгранных актерами. Но поохотиться за привидениями можно, к сожалению, только в летнее время, всего два раза в неделю (суббота и воскресенье) и три раза за ночь (начало экскурсий в 21.00, 22.00, 23.00)..
Поскольку по понедельникам многие замки Чехии закрыты, и Рожмберк в их числе, мы просто погуляли, полюбовались великолепными видами, открывающимися сверху и вернулись в Чески Крумлов.
В этот день мы решили посетить корчму «Plzeňské pivnici» расположенную в недавно открытых катакомбах 13 века. Она расположена под отелем «THE OLD INN» по адресу Nám. Svornosti №12. Спускались мы в корчму по узким темным каменным ступенькам, в результате чего я ободрала до крови руку о шершавую стену и ударилась головой о потолок (ростом меня бог не обидел). Зато суп-гуляш в хлебе в сочетании с Пльзеньским Урквеллом был выше всяких похвал.
Утолив голод, мы опять отправились на прогулку по Крумлову, попутно попробовали пива Эггенберг на террасе прямо над Влтавой (ну как же , быть в городе, где расположен пивовар, и не попробовать его продукции !), затем ненадолго зашли в пансион, чтобы немного отдохнуть, потому что в 21.00. у нас была назначена ночная экскурсия с пани Дагмар Богдаловой, или просто с пани Дашей, как её называют русские туристы. Ещё дома я написала пани Даше , предварительно договорившись с ней об экскурсии, а уже приехав в Крумлов, мы уточнили день и час. В назначенное время мы с мужем спустились к началу нашей лестницы. Стемнело, но на улицах ещё было много туристов. Появление пани Даши в старинном платье с гофрированным воротником и с факелом в руках произвело фурор. Защёлкали фотоаппараты, засветились вспышки, мы себя почувствовали прямо голливудскими звёздами на вручении премии Оскар. Так началась наша экскурсия под названием « Легенды старинного Крумлова»
Если я начну пересказывать все услышанные легенды, то я никогда не закончу своё повествование, потому что в старом Крумлове нет практически ни одного дома, с которым не была бы связана какая-нибудь история — волшебная и романтичная либо жуткая и драматичная . Почти два часа мы ходили с пани Дашей, слушая рассказы гида, прекрасно знающего русский язык и обладающего замечательным чувством юмора. Получили колоссальное удовольствие. Кстати, предварительно договорившись, можно присоединиться и к групповым экскурсиям, которые пани Даша проводит в Крумловском замке.
Расставшись с пани Дашей, мы почувствовали , что снова нагуляли аппетит. Но время было позднее, и рестораны уже закрывались. Совершенно случайно мы набрели на кофейню недалеко от нашего пансиона , купили там два здоровенных куска торта и с большущим удовольствием попили чай в нашей мансарде .
День седьмой. Девятое сентября. Вторник
Крумловский замок, Тржебонь, Йиндржихув Градец, Тельч
Утром, с первой (девятичасовой) экскурсией, мы прошли по Крумловскому замку., стоящему на высоком скалистом берегу Влтавы. Замок является одним из крупнейших в Европе. В его комплекс входят около 40 строений и 7 гектаров земли.
Об истории замка и его легендах уже написано очень много, в том числе и на «100 дорогах». Но я всё же хочу воспроизвести их и в своём рассказе, чтобы человеку, впервые знакомящемуся с Чехией, было понятно, так сказать, « ху из ху».
Одними из первых владельцев города и замка был род Витковичей (одна из ветвей рода Пршемысловичей), которые в свою очередь получили замок от рода Славниковичей . Род Витковичей ( или Witigonen по-немецки) был одним из древнейших родов Чешской знати и первые упоминания о них встречаются уже в XII веке. Каждый уважающий себя европейский род ведет родословную от благородных римских патрициев – Витковичи не стали исключением. Семейная легенда гласит, что Витковичи являются потомками благородного римлянина Романа Урсини/Орсини ,сын которого, Витек (Witigon) бежал в 546 г. из Рима, когда город захватили вестготы, и обосновался в Южной Богемии
Первое упоминание в литературе встречается, в 1173 году, когда Витек из Прчице был послом короля Владислава при дворе Фридриха Барбароссы с него и началась славная летопись рода Рожембергов, которые владели замком аж до 1602 года.
При осмотре замка практически первое, что мы увидели это большое полотно на котором, изображены события, описанные в легенде «О делении розы». А легенда такова :
Всю свою жизнь неустанно пан Витек расширял свои владения. Разрешал крестьянам осваивать поля и пастбища, ремонтировал дороги, строил мосты и города. И в конце концов его владения расширились на всю территорию Южной Чехии. Даже король не мог сравниться с ним в количестве воинов, которых он мог созвать под свои знамена на которых красовалась красная роза.
Своих сыновей Витек обучал наукам ведения боя и управления хозяйством, но долгое время не хотел передавать им во владение свои земли. Когда он достроил град Рожмберк и переехал туда со всем своим двором, то начал думать о том, чтобы отойти на покой. Был Витек уже очень стар и хотелось ему уже почаще сидеть в тепле и греться у камина.
Однажды Витек позвал к себе своего любимого младшего сына и сказал, «Созови всех своих братьев в Рожемберг, Вок. Я бы хотел разделить между вами свои владения., чтобы каждый из вас отвечал за свою часть, и имел бы свой герб. Поэтому прикажи изготовить пять щитов и флагов, а еще розы: золотую, белую, голубую, красную и черную!»
Вок пообещал, что исполнит все что сказал ему отец. Только спросил его почему тот велел изготовить пять щитов, когда их всего четыре брата ? Отец хитро усмехнулся и ответил, что Вок обо всем узнает, когда съедутся все. Через пару недель братья прибыли в Рожемберк. Старый Витек созвал всех сыновей в большую приемную залу, а также пригласил туда и своего гетмана Сезиму и начал свою речь:
«Йнджрих, дарую тебе управлять землями около Градца. И твоим гербом с сего дня будет золотая роза на голубом поле. Тебе , Вильям, вручаю край с градом Ландштейн в Тржебони и твоим гербом будет белая роза на красном поле. Ты, Смил, будешь владеть под голубой розой на золотом поле городами Стражем над Нежаркой, Новым Градом и Быстрицей. А тебе Вок вручаю Рожемберк с Крумловом со старым родовым гербом, красной розой на белом поле». Сыновья получили из рук отца свои гербы и флаги, остался только герб и щит с черной розой на золотом поле. «А теперь, — сказал старый Витек, — иди и ты сюда Сезим. Ты до сих пор не знаешь, что и ты мой сын. Я верю в то, что сила каждого рода в его потомках. Хоть твоя мать и не знатного рода, но ты служил мне верой и правдой, даже не зная, что я твой отец и заслужил себе по праву свою долю. Будешь ты править в Устье под черной розой!»
Вскоре старый Витек умер, но слава его рода, который с тех пор именуют Витковичами дошла и до наших дней и на гербах и знаменах многих городов южной Чехии теперь можно увидеть розу Витковичей.
С 1302 по 1602, ровно 300 лет Крумлов принадлежал Рожемберкам, и именно при них он достиг своего расцвета. Самыми известными (и последними) представителями этого рода считаются Вилем Рожемберк и его младший брат Петр Вок. Они считались вторыми вельможами в Австро-Венгрии по влиятельности после самого австро-венгерского императора из рода Габсбургов. При них замок был перестроен из неприступной крепости в замковую резиденцию в стиле ренессанс.
После 1602 года из-за финансовых сложностей Петр Вок Рожемберг продал замок австрийскому императору Рудольфу II Габсбурскому, который сам замок так ни разу и не посетил. По преданию, в замке Чешски-Крумлов жил сумасшедший незаконнорожденный сын императора Рудольфа II , Дон Юлиус де Аустрией, который в припадке безумия в 1608 году убил свою возлюбленную – дочь цирюльника Маркету Пихлерову. Ее привидение до сих пор бродит по замку. Фердинанд II в 1622 году подарил замок роду князей Эггенбергов, за финансовую поддержку императорской армии во время тридцатилетней войны.
За время владения замком родом Эггенбергов, которые увлекались музыкой и театральными представлениями, сначала был построен маскарадный зал. Роспись маскарадного зала имеет такую особенность, что фигуры, которые изображены на стенах как бы выходят из картины в зал к танцующим, а на правой стене зала художник использовал интересную находку, он нарисовал на зеркале отражение персонажа, который смотрится в него.
В 1686 году был построен замковый театр, в нем до сих пор идут представления, а сложность механизма сцены вызывает восхищение. В это же время был заложен парк замка. В 1638 году Ян Антонин I из Эггенберга был направлен Фердинандом III (претендентом на римский трон) с тайной миссией в Ватикан, для того, чтобы заручиться поддержкой Папы Урбана VIII. Было важно показать благосостояние претендента на императорский трон, для чего была сделана золотая карета, которая сейчас выставлена в одном из залов замка. Использовалась карета только один раз для дороги из Рима в Ватикан.
В 1719 году умер последний представитель рода Эггенбергов и замок перешел во владение ближайшего родственника Адама Франтишка Шварценберга. Время его правления стало расцветом общественной и культурной жизни замка. Замок и город получили «второе дыхание»: Шварценберги пользовались не меньшим уважением и обладали не меньшим богатством в Австро-Венгрии, чем некогда Рожемберки в Чехии, и активно стали перестраивать дворцовые интерьеры, сам замок и замковый сад. В 19 веке замок перестал быть родовой резиденцией рода Шварценбергов и в 20 веке в нем также постоянно никто не жил. Только Йозеф Адольф II Шварценберг решил открыть часть замка для публики в 1900 г.
В октябре 1918 г. Чешской республикой была принята Декларация независимости, немецкое население ответило собственной Декларацией – провинция, в которую входил и Крумлов, должна была войти в только что образованную Австрию. Но местечковый сепаратизм был жестко подавлен чешской армией и 30 апреля 1920 г. город насильно превратился из немецкого Крумау (Krumau) в Чески Крумлов, исконно чешское название, под которым город уже упоминался в хрониках с 1439 г.
В 1940 г. замок был конфискован гестапо, а в 1945 г. стал государственной собственностью, а всё немецкое население из города было выслано. А в 1950 году замок был передан в собственность Чешской Республики. Надо отметить, что потомки рода Шварценбергов до сих пор имеют отношение к властным структурам Чехии, один из них Карл Шварценберг – близкий друг Вацлава Гавела (бывшего президента Чехии), и возможно благодаря ему после 1989 г. семье вернули всю национализированную собственность.На данный момент Карл Шварценберг – министр иностранных дел Чехии
Говоря о легендах Крумловского замка , нельзя, конечно, и ещё раз не упомянуть Белую Даму. Говорят, что, будучи при жизни бездетной, она прониклась особым состраданием к последнему рожмберкскому владыке -Петру Воку, оставшемуся сиротой с малых лет. По ночам пробиралась она к колыбели ребенка и оберегала его сон. Но однажды одна из нянек, столкнувшись в детской комнате с призраком, устроила переполох. Обиженная Белая Дама, пройдя сквозь толстенную стену замка, покинула его навсегда. Вызванный священник отслужил молитву, а на месте исчезновения привидения начертали большой крест. Спустя годы, готовясь к свадьбе, молодой Петр Вок велел обновить все покои — и в стене под крестом рабочие обнаружили замурованный сундук с золотыми монетами.
Как ни жаль нам было расставаться со сказочным Ческим Крумловом, а надо было ехать дальше. Часов в двенадцать мы загрузились в наш Опель Астрович и взяли курс на Тржебонь
Дороги чешской провинции очень живописны. То шоссе идёт вдоль кукурузного поля, а то вдруг с обеих сторон его окружает лес. А из-за леса то внезапно покажется очередной замок, то шпиль деревенской церквушки. Деревеньки как бусины нанизаны на дороги – только разгонишься, приходится тормозить – в населённых пунктах ограничение скорости до 30-40 км. Да ещё при въезде висит электронное табло, показывающее скорость автомобиля и дисциплинирующее водителей-лихачей.
Чем ближе мы приближались к Тржебони, тем больше встречалось нам по дороге прудов и озёр. И вот , наконец, мы заехали в центр уютного городка, расположенного на высоте 450 метров над уровнем моря в окружении предгорных лесов. .
Городок был основан в XII веке. Впервые об этой местности упоминается в документах 1185 года. Именно в этот год чешский король Пржемысл Отакар I сделал шикарный королевский подарок своему вассалу Витеку из Прчиц в виде поместья.
В середине XIV века городком завладела семья Рожемберков. В правление Рожемберков город достиг пика своего развития. Рожемберки прославили себя и этот городок не только тем, что выстроили здесь монастырь и замок. Главная их заслуга заключается в том, что им удалось на болотах, со всех сторон, обступавших город, создать уникальную систему каскадных прудов. Более того, раскопанные пруды им удалось соединить каналом, который они назвали Золотым. Длина искусственного канала уникальна для того времени и составляет 45 километров. Импульс прудостроительства был настолько силен, что Рожмберкам за период своего владения этими землями удалось добиться того, что 14 самых больших прудов Чехии из 20 находятся именно в этой местности.
Правда, из-за обилия болот, край просто затерроризировали комары; из 135 видов, наслаждающихся на планете жизнью комаров, 69 водятся в этих местах…
Благодаря финансовой поддержке Рожемберков местные пруды для выращивания знаменитого чешского карпа превратились в хорошо налаженную систему, включающую 6600 прудов, продуктивно функционирующих и по сей день. Именно отсюда в предрождественскую пору везут во все концы Чехии карпов, традиционное блюдо этого самого любимого здесь праздника. Кроме того, природная котловина, в которой расположен город, является охраняемым биосферным заповедником ЮНЕСКО
Тржебонь к тому же ещё и город-курорт. На его территории расположены несколько крупных водо- и грязелечебниц, специализирующихся на лечении нервной, сердечно-сосудистой систем и лечении опорно двигательного аппарата. Лечебные свойства грязей обоснованы высоким содержанием в них натрия, калия, магния и кальция и других минеральных элементов.
Цены на недвижимость в этом городе занимают почётное третье место в Чешской Республике, и среди чехов считается большой удачей иметь халупу (дачу) в окрестностях Тржебоня или квартиру, куда можно приехать отдохнуть во время каникул.
Оставив машину на стоянке, мы прошли через крепостные ворота на главную городскую площадь – Масарикову, окружённую ренессансными и барочными домами. И только два дома имеют готические черты – они единственные уцелели после бушевавших когда-то пожаров. В центре площади – десятигранный фонтан и Марианская колонна 1781 года. Мимо ратуши, украшенной башней с часами с фасадом декорированным фресками с рожмберкскими, шварценберкскими и городскими гербами, через великолепный английский парк, который дважды был почти подчистую уничтожен во время 30-летней войны, мы вышли к замку. Предком замка был господская усадьба, которая была перестроена в военное укрепление, а потом и в каменную крепость.
Впервые о крепости упоминается в 1374 году. В 1479-1482 гг ее расширил Вок из Рожмберка, а в 1522 году к строению пристраиваются еще два боковых крыла. Пожары, прокатившиеся по городу в 1562 году, не пожалели и крепость. В 1565-1575 гг начинаются основательные строительные мероприятия, которые придали крепости вид замка. В конце 16 века все боковые крылья замка выросли на один этаж, а фасады были покрыты росписями сграфитто, иммитирующими каменную кладку. Позднее замок расширялся в северном направлении: были пристроены этажи для библиотеки и картинной галереи. Основные помещения Тржебоньского замка сегодня используются под хранилище областного архива , основанного Петром Воком в 1602 году, когда он перевез сюда из Крумлова рожемберкский архив. Архив и сейчас продолжает пополняться современными материалами».
Петр Вок-один из самых знаменитых Рожемберков. В Тржебони его называли «наш старичок». А время, когда он там жил — с 1602 по 1611 годы, получило название «золотого века Тржебони». Вок был очень человечным, был близок к народу.. Говорят, он часто навещал тржебоньских мещан, а когда хотел повеселиться, собирал свой известный рожемберский оркестр, и тогда гуляли до утра. У Петра Вока за столом каждый день собиралось до 200 человек, в основном, это были его служащие и челядь. Еще сотне пожилых людей еду разносили на дом. В то время в замке два раза в день звонил колокол — утром и вечером. Так созывали бездомных, которых здесь кормили бесплатно
В истории Тржебоньского замка не обошлось и без Белой Дамы. Однажды появление этой женщины спровоцировали подвыпившие студенты- юристы отдыхавшие в Тржебони. Один не в меру перебравший мученик науки на спор заявил, что готов заключить Белую Даму в объятия и публично осчастливить ее своими признаниями в любви. Она будто только этого и ждала: едва студент огласил условия спора, как сам оказался в объятиях … привидения. Двое приятелей запричитали «Отче наш», а обалдевший хвастун, не растерявшись, приступил к выполнению условий пари. Леди, похоже, рассчитывала на более уважительное отношение к своей персоне. Ее метод воспитания наглеца оказался прост: она лишила бедолагу-студента сознания
И ещё я нашла историю про одного из владельцев замка Тржебонь, который был настолько знатен, что имел право казнить по своему усмотрению. При этом он обладал не только крутым нравом, но и досточно высокой разумностью, поэтому выселил палача за пределы города, чтобы успевать остыть к тому времени, когда его привезут, и на холодную голову решать что делать с провинившимся.
Мы внутрь замка не пошли, ограничились только внешним осмотром и прогулкой по парку. В парке возле фонтана , изображающего ворона, выклёвывающего глаз турку ( эта сцена изображена на гербе Рожемберков) степенно гуляли два павлина, за которыми гонялся малыш лет четырёх.. Павлины не обращали никакого внимания на домогательства и гордо вышагивали, выпятив грудь вперёд. От замка мы вышли к пруду Свет, а потом свернули к пивовару «Регент», большинство строений которого относятся к концу 19 столетия.
В этом месте в 1606-1608 гг Петр Вок приказал поставить арсенал, однако, в промежутке между 1699 и 1723 гг при Шварценбергах арсенал был перестроен на родовой пивовар. С годами росла слава пивовара, потому владельцам пришлось еще несколько раз расширять его площади, пока он не достиг нынешнего вида и размера.
Естественно, что мы не могли пройти мимо , не попробовав пива «Регент». К пиву заказали смаженного сыра. И выпили – то всего по пол-литра, с нашим опытом потребления пива за предыдущие дни – совсем ничего, но что-то мне как-то захорошело, голова поплыла, ноги идти отказывались, поэтому дальше рыбного ресторана « Na Rozemberske Baste » метрах в пятистах от пивовара нам уйти не удалось.
Заказали филе карпа с синим сыром и оливками, и с грибами и чесноком – очень вкусно! Запили «Будвайзером». Кстати, говоря о рыбе, нельзя не упомянуть замечательное кондитерское изделие, производящееся в Тржебоньской местности — «Капр», что на русском языке означает карп. Это пирожное, изготавливаемое в форме рыбы, выглядит очень соблазнительно.
После трапезы мы продолжили прогулку по городу. В историческом центре сохранился ряд мещанских домов с прекрасными фасадами, а на улице Рожембергской — уникальные крошечные дома, похожие на те, что находяться на Златой уличке в Праге.. И всюду спокойствие, тишина, умиротворение. Но, как бы нам ни нравился город, а надо было ехать дальше, в Йиндржихув Градец.
В Градце мы запарковали Опеля Астровича прямо на площади Мира, окружённой ярко окрашенными домами, многие из которых были восстановлены после пожара 1801 года. Час стоянки-40 крон. Это была самая дорогая парковка за всё время нашего путешествия. Перешли площадь и , мимо Колонны Святой Троицы, строительство которой субсидировал местный торговец сеном в благодарность за спасение своего бизнеса, прошли прямо к замку.
Город возник в 1220 г. на месте древнего славянского укрепления , основателем был Йиндржих — старший из пяти сыновей Витека, который и докончил строительство каменного града. Строился он по всем канонам неприступной крепости: оборонная башня, в простолюдье называемая Хладоморня, к которой был пристроен дворец в стиле ранней готики. Сердцевину града окружал забор, сторожевые башни и крепостные стены вместе с водным рвом, и не удивительно, что столь мощные укрепительные сооружения сохранили третий по величине замок в Чехии до наших дней.
В огромном по занимаемой площади замке Йиндржихува Градца перемешаны все архитектурные стили, а экскурсия по нему справедливо считается прогулкой через века (с XV по XIX вв.) Наибольшего расцвета замок достиг во времена Адама II, когда в 1581 г. Он был перестроен в резиденцию в стиле эпохи Возрождения.
Самая старинная часть комплекса — средневековая крепость, сохранившая настенные рисунки 1337 г., изображение Мадонны, датируемое 1460 г., древнюю черную кухню с открытым очагом, где прекрасно сохранилась старинная утварь и оборудование. Расположенный прямо под стенами замка пруд и круглая бело-розовая ротонда (Рондель), в которой благодаря прекрасной акустике проводятся многочисленный концерты, известны, пожалуй, всей Европе. Интерьер Ронделя украшает генеалогическое древо Адама II, ведущего свою родословную от библейского Адама. К сожалению, замок, скорее всего, уже никогда не будет полностью восстановлен после страшного пожара 1773 года.
Так как последняя экскурсия в уже давно началась, мы просто походили по замковым дворам, полюбовались видами, открывающимися из замка. А интерьер Ронделя мы осмотрели через окно – светлый, нарядный, с большим количеством золота . Потом мы вернулись на площадь Мира, дошли до церкви Вознесения Девы Марии . Наш стояночный час истекал, и мы решили, что продолжать прогулку по Градцу не будем, а поедем к месту нашего ночлега в Тельч.
Мы задали нашему Гадёнышу точные координаты пансиона, и он вывел нас прямёхонько на главную площадь Тельча – площадь Захариаша из Градца к пансиону «Jiří Šenigl».
Интересно, что когда мы доезжали до конечной точки маршрута, наш навигатор нам радостно сообщал : « Вы прибыли в пункт назначения ». А потом почему-то советовал развернуться при первой возможности. Какие указания последовали бы дальше мы так и не выяснили, у нас ни разу не возникло желания выполнить разворот.
Пансион находился на втором и третьем этажах старинного дома, прямо над большим сувенирным магазином, принадлежащим тем же хозяевам. Машину мы поставили тут же , на площади, возле входа в пансион. Затащили наверх вещи и пошли на прогулку по вечернему Тельчу
Нам очень повезло, за один визит удалось увидеть сразу три Тельча. Золотой-освещённый клонящимся к закату солнцем. Ночной — тихий и таинственный, подсвеченный старинными фонарями. И утренний – яркий и весёлый. И всё время почти безлюдный. Никаких толп туристов с фотоаппаратами, только иногда встречались местные жители, идущие по своим делам, владельцы магазинчиков да вьетнамцы, сидящие в своих лавочках под аркадами домов.
Бывая в таких немного сонных городках как Тельч, я завидую их жителям. Мне, бывшей жительнице десятимиллионного города, да и сейчас живущей в далеко не самой спокойной точке планеты с населением, которое можно охарактеризовать как « горячие израильские парни» , представляется какая же здоровая у местных нервная система ! Жизнь спокойная, без катаклизмов, вокруг красивый город, чистый воздух, любезные соседи… Сразу хочется попросить здесь политического убежища, выйти на пенсию и путешествовать по соседним странам. Но, увы ! До пенсии далеко, убежища не дадут, реальными остаются только путешествия, да и те не так часто как хотелось бы.
Тельч основан предположительно в 1099 г., когда местный сеньор маркграф Отто построил здесь романскую часовню, посвятив ее Деве Марии. Впервые упоминается в 1333 г., когда маркграф Карел (впоследствии чешский король и император Карл IV) приобрел Тельчский замок. В 1339 г. замок у короля приобретает Олдржих Витковиц из Градца. Вокруг замка уже вырос город, а у замковых стен раскинулась большая торговая площадь, окруженная купеческими домами.
Уникальная форма Тельча была обусловлена тем, что с одной стороны разрастание кварталов ограничивали ров и крепостная стена, с другой — пруды. В XVI веке замком и городом владеют сеньоры из Градца. В честь Захариаша из Градца названа главная (рыночная) площадь города. При нем замок перестраивается в стиле ренессанс мастерами из Италии. Фасады домов на главной площади также были перестроены в стиле ренессанс и барокко.
В 1604 году род синьоров Градца пресекается по мужской линии, и город становится собственностью семьи Славата. Следующий этап развития города всецело принадлежит иезуитскому ордену — в городе были построены иезуитский колледж и несколько школ, астрономическая обсерватория, музыкальное училище. Иезуитам принадлежит и одна из красивейших городских церквей – церковь имени Христова. В XVII веке Тельч переходит во владение роду Лихтенштейн -Кастелькорн. И вновь первый же глава города из этого рода – Франтишек Антонин, построивший церковь св. Яна Непомуцкого и часовню святого Войтека около Тельча, умирает в 1761 без наследника. Его родственник по женской линии, граф Алоис Подштатски, объединяет владения двух семей в 1762 году. Подштатские-Лихтенштейны управляли Тельчем вплоть до 1945 года, когда последние члены семьи были высланы в Австрию. Тельч остается тихим провинциальным городком до настоящего времени
Какими только эпитетами не награждают Тельч. Его называют и Чешской Венецией, и белой жемчужиной Моравии, и уникальной шкатулкой эпохи Возрождения — и всё это соответствует действительности. Тельчинская площадь с её разноцветными домиками считается одной из самых красивых в Чехии. В прудах , окружающих историческую часть города, отражаются как в зеркале башни замка и костёлов, а деревья свисают до самой воды. Пока мы гуляли , меня не оставляло ощущение сказочности происходящего. Это усиливалось и музыкой, доносящейся из окна дома творчества молодёжи. Репетировавший там хор исполнял что-то старинное и мелодичное, в полном соответствии с окружающими декорациями. А когда стемнело и зажглись фонари, мне вообще стало казаться, что вот сейчас из переулка выйдут герои сказки и споют: « Мы длинной вереницей идём за Синей Птицей…»
День восьмой . Десятое сентября. Среда
Йиглава, Ждяр над Сазавой, Пернштейн, Шиклув Млин, Бланско.
Утром нас разбудил звон колоколов церкви Св. Джеймса. В окошке, расположенном на крыше нашей мансарды, был виден зелёный купол- луковка на башне ратуши. Как же приятно просыпаться в средневековом городе под колокольный звон !
До открытия замка ещё было много времени, поэтому мы опять пошли гулять и нащёлкали ещё пару десятков фотографий. Но не было уже вокруг нас той вечерней таинственности , а был просто красивый стариный город.
На первую утреннюю экскурсию кроме нас двоих желающих не нашлось. Экскурсовод говорил на чешском и немецком. Мы же — на русском, французском, английском и иврите. Поскольку к консенсусу нам прийти не удалось, гид выдал нам заламинированные тексты на русском и замолчал. Необычная это была экскурсия . Если у нас возникали вопросы, мы показывали на заинтересовавший нас предмет, и экскурсовод медленно объяснял нам по-чешски. И мы практически всё понимали! Кстати, мы заметили, что если говорить по-русски с акцентом, то чехи понимали нас лучше. Так, с молчавшим гидом, мы осмотрели :
1. Золотой зал (лепной потолок с позолотой на голубом фоне, множество картин, самыми интересными являются портреты родителей Захариаша и серия картин, изображающая историю рода Витковиц).
2. Сокровищница, украшенная в технике сграффито.
3. Мраморный зал, он же Рыцарский расположен неподалеку от погребальной капеллы Всех Святых. Пол выполнен в необычном геометрическом дизайне из многоцветного мрамора, потолки расписаны по голубому фону сценами из мифологии (12 подвигов Геракла). Прекрасное собрание рыцарских доспехов и оружия. На одной из стен зала — портреты 1570 года, изображающие Захариаша из Градца и его жену Катерину Вальдштейн. На противоположной стене — Белая Дама — Перхта Рожмберк и ее муж-консорт Ян Лихтенштейн.
4. Театральный зал, где проводились концерты и ставились спектакли. Потолки украшены гербами, картинами на бибилейские и мифологические темы. Стены расписаны иллюстрациями к произведениям Петрарки.
5. Голубой зал. В центре зала — герб фамилии Градец, окруженный изображениями четырех стихий. Стены украшены гобеленами, на которых вытканы сцены из мифологии. Картины в оконных проемах изображают битвы, в которых участвовал Вилем Славата.(Славата был одним из королевских наместников, которых в 1618 году рассерженные дворяне выбросили из окон Пражского града)
6. Африканский зал содержит собрание охотничьих трофеев и диковин, привезенных из этнографических экспедиций. Коллекция собрана Карелом Подстатским (Karel Podstatzky), дядей владельца замка, который с 1903 по 1914 гг. совершил пять поездок в Африку.
7. Императорский зал. Своим именем обязан изображением голов римских императоров на потолке.
А ещё фарфор, серебро, ковры. Большие сани, в которые впрягали лошадь, а для подогрева клали большие горячие камни. Огромные керамические печи с воронками наверху, куда наливали ароматическую жидкость, а дрова закладывали из коридора … В общем такая экскурсия нам очень понравилась, потому что можно было спросить о любой заинтересовавшей мелочи и получить исчерпывающий ответ, что невозможно сделать, когда идёшь с группой и экскурсовод тарахтит по-чешски так, что не успеваешь уловить ни слова. Расставшись с экскурсоводом, мы через решётку заглянули в капеллу Всех Святых украшенную роскошными настенными росписями, где в беломраморном саркофаге покоится прах Захариаша и его жены, распрощались с Тельчем и поехали в Йиглаву.
Под девятивековым спором о том, к какой же части Чехии принадлежит город Йиглава, до сих пор не подведена черта. А дело в том, что город Йиглава стоит ровно на границе Богемии и Моравии. Правда, сами местные жители на этот вопрос отвечают, что не принадлежат ни к одной из партий, а являются своеобразным буфером между двумя частями.
Первые упоминания о городе встречаются в XII веке. Тогда Йиглава была небольшой славянской деревушкой с костёлом Иоанна Крестителя, которая после открытия в её окрестностях серебряных руд стала быстро превращаться в крупный город. Вместе с шахтёрами в город хлынул поток авантюристов со всех концов Европы, среди которых основную часть составляли ремесленники и торговцы, что в свою очередь привело к быстрому экономическому подъёму города.
Несмотря на то, что запасы серебряной руды истощились в XIV веке, наибольшего расцвета город достиг в XVI веке. Благодаря торговле и сукноделию, которыми в основном занимались немецкие колонисты. Справедливости ради надо сказать, что практически всю историю города писали немцы, которые еще до 1945 года составляли подавляющее большинство местных жителей. Но после Второй мировой войны немцев из Йиглавы изгнали.
Сейчас в Йиглаве насчитывается более 200 памятников архитектуры, около 70 из них представляют исключительную ценность.А ещё город гордится своей традицией пивоварения. Когда-то в историческом центре города находилось 450 домов. Из них в 112 варили пиво. Так что каждый четвертый дом, одновременно, являлся маленькой пивоварней. Пиво в Йиглаве варят до сих пор, однако, пивоварня здесь сегодня только одна. Но зато она выпускает знаменитое пиво «Йежек», по-русски «Еж». Кстати, еж изображен и на гербе самого города.
Самым известным и загадочным архитектурным памятником Йиглавы считаются её катакомбы – подземелья общей площадью 50 000 м2. Катакомбы служили для хозяйственных нужд, здесь горожане прятались при пожарах, по подземным ходам пробирались разведчики во время войн или послы с просьбой о помощи. Сохранились сведения об использовании подземелья при обороне во время Тридцатилетней войны, когда город окружили шведы.
Йиглавские катакомбы являются вторым по масштабу подземным искусственным сооружением под историческим центром города в Чешской Республике ( после Зноймо ). Их длина составляет 25 километров. Всего подземелья занимают площадь 5 гектаров, система коридоров трехэтажная. Первый этаж — это подвалы, глубина которых не превышает 4-х метров. Второй и третий этажи — система коридоров, в некоторых местах они проложены на глубине 12 метров.
Катакомбы в Йиглаве начали строить в конце 13-го — начале 14-го веков. Подземные коридоры рубили в очень трудных условиях. Рабочим-шахтерам приходилось бороться с жестким материалом — гранитом и гнейсом. Обычно они работали парами. Один шурфовал, второй выносил грунт наверх. Максимально удавалось прорубить по 2,5 сантиметра в день. Так что работа шахтёров была очень тяжела и опасна, они доживали обычно до 40 лет. От этого страдали и их жены. Но, с другой, стороны, известен случай, когда одна женщина была поочередно женой 30 здешних шахтеров
С йиглавскими катакомбами связаны и тайны. Говорят, что в коридорах иногда слышен звук органа, хотя никакого инструмента там, понятно, нет. В одном из самых глубоких мест — на глубине 11 метров под землей, находится люминесцирующий коридор. Никто долго не знал, что является причиной загадочного зеленоватого свечения, которое излучают его стены. Только в 1978 году сделали первые пробы, и тогда появились первые теории. Первая из них говорит о том, что всему причиной фосфор из костей монахов, могилы которых находится над коридором. Другое мнение, которое у многих людей сохранилось до сих пор, что здесь находится что-то сверхъестественное. Но есть еще одна, третья теория, которая, наверно, ближе всех к истине. Речь идет, скорее всего, об искусственно изготовленном люминесцентном веществе, которое содержит сульфиды цинка и бария. Это вещество смешали с раствором и покрасили им стены коридора. Однако никто не знает, кто и почему это сделал. Вероятно, во время Второй мировой войны нацисты изучали здесь вещество, которое должно было действовать вместо света в катакомбах, выполняющих и роль убежища во время бомбежки. Зеленоватый свет от стен очень интенсивный, рядом с ними можно читать и газеты.
Мы не стали въезжать на машине на центральную площадь, надоело платить за стоянки. Оставили Опеля Астровича в одном из тихих переулков, а дальше прошли пешком . Вид исторического центра нас разочаровал. Ровно посередине Рыночной площади, относящейся к числу крупнейших площадей в Европе ( 3,6 га ), вместо снесённых средневековых зданий, стоит безобразная бетонно – стеклянная бандура торгового центра. Как-то после этого не хотелось особо гулять по городу. Мы осмотрели Ратушу, фонтан «Посейдон», собор Св. Игнаца и собор Св. Иакова, и отправились в сторону Ждяра над Сазавой в паломнический костёл Св.Яна Непомуцкого на Зелёной горе, занесённый в списки Исторического наследия ЮНЕСКО.
Это один из наиболее оригинальных христианских храмов. Уникальная постройка, фундамент которой имеет форму пятиконечной звезды, является не только жемчужиной европейской барочной архитектуры, но и свидетельством значимости веры в начале XVIII века. Чешского святителя Яна Непомуцкого (Иоанн Непомук) почитают за то, что он предпочел смерть выдаче тайны исповеди. Говорят, что императрица Иоанна, жена чешского короля Вацлава, призналась Непомуку в своей любви к некоему поклоннику Ее муж, прослышав, что жена делится любовными секретами со своим священником, пожелал узнать её помыслы. Однако Иоанн Непомук сдержал клятву и не раскрыл тайну. Вацлав в ответ на это приказал сбросить его с Карлова моста . Предание гласит, что в тот момент, когда Непомук исчез под водой, пять звезд загорелись над едва закрывшейся пучиной, и , словно венец мученика, еще с минуту носились по волнам. В память этого чуда пять металлических звезд бы ли вделаны в каменные перила моста на том самом месте, откуда был сброшен Непомук.
Костел на Зеленой Горе был построен архитектором Яном Блажеем Сантини-Айхлом. В форме фундамента и внутренней отделке храма много символики. В основном это намеки на роковое молчание святителя и упомянутые выше пять звезд. Для работы Сантини-Айхла характерны элементы готики остроконечные оконные проемы и ломаные арки. Архитектор старался создать с их помощью впечатление старинных готических кафедральных соборов. Этот весьма оригинальный прием не имеет аналогов в творчестве других архитекторов эпохи барокко.
Вход в костёл платный, экскурсии каждые пол-часа. Вокруг костёла расположено кладбище, малоприятное место для прогулок. Мы не стали задерживаться, осмотрели костёл снаружи и поехали в замок Пернштейн, тем более, что туда нам надо было успеть до 16 часов.
Гадёныш (в последние дни он числился у нас в категории «Наш маленький друг» ) не оплошал и , живописными дорогами, вскоре вывел нас в деревню Пернштейн, а оттуда , по указателям, мы поднялись в гору и подъехали почти к самым воротам. Оставили машину на стоянке (естественно платной) и по мощёной камнем дороге дошли до замка.
Старинная легенда рассказывает о том, как в глубине непроходимых лесов угольщику Венаве (Войтеху, праотцу рода) удалось изловить огромного дикого зубра, наводящего страх и ужас на жителей тех мест. Вставив побежденному зверю кольцо в ноздри, Венава привел зверя к правителю и там убил его, отрубив ему голову одним ударом. В знак благодарности король подарил Венаве немалую часть земли в этих краях. Так голова зубра с кольцом в ноздрях стала основой гербового знака будущего рода Пернштейнов, одного из самых знатных родов, сыгравших очень важную роль в истории чешского королевства, а на этом месте вырос град – их родовая моравская резиденция.
Существовал ли храбрый Венава доподлинно неизвестно. В действительности град в 13 веке начал строить Штепан-III из Медлова. От названия града на модный немецкий манер Barenstein (Медвежий камень), очевидно, и происходит имя рода Пернштейнов, владевших поместьем несколько столетий подряд — почти до конца 16 века, когда, имея огромные долги, они были вынуждены распродавать свое имущество и часть имений, в том числе (в 1596 г.) и замок Пернштейн.
На протяжении всего 17-го столетия град менял хозяев одного за другим, которые практически не меняли внешний вид крепости, за исключением небольших изменений , касающихся в основном интерьеров . В 1818 году имение отошло к роду Митровских, которые владели им вплоть до 1945 года, когда объект был национализирован. Митровские оформили парк в стиле ампир, оборудовали обширнейшую библиотеку, а также планировали «шикарную» реконструкцию в духе романтизма, однако, к счастью, до этого дело так и не дошло. Поэтому средневековый вид замка очень полюбился европейским киношникам, здесь снимался и ряд знаменитых чешских сказок. Надо ещё отметить, что за всю 700-летнюю историю Пернштейн ни разу не смогли взять враги, т.к. он был очень укрепленным замком. Чтоб прорваться к сердцу крепости, врагам надо было миновать 4 ворот и надвратных башен. При этом каждая следующая площадка располагалась выше предыдущей и охрана самых дальних четвертых ворот могла поддерживать огнем солдат, обороняющих первую цепь укреплений.
По замку мы прошли с местным экскурсоводом. Язык, естественно, чешский. Но нам повезло — в нашей маленькой группе из 9 человек оказался один русский бизнесмен в сопровождении чеха – компаньона. Компаньон переводил на русский всё, что рассказывал гид, а я всегда старалась встать с ними рядом, чтобы услышать перевод.
Внутреннее убранство замка, как оказалось, ничего особенного собой не представляет. Кое-где выставлена старинная мебель, предметы быта, оружие. В апреле 2005 года в замке произошёл сильный пожар, в ликвидации которого приняли участие 20 пожарных отрядов. Это не воспрепятствовало тому, что в центральной части объекта провалилась крыша длиной 80 и шириной в 20 метров. Сильнее всего пострадало одно из центральных строений, бывшее зернохранилище, в котором располагался депозитарий замка. От здания остались лишь внешние стены. К счастью, незадолго до пожара, часть замковой коллекции картин была отправлена на выставку в замок Леднице и поэтому не пострадала. Пожарным удалось спасти ещё некоторые экспонаты, но большая часть коллекции — около 5000 предметов, среди них 300 картин и 700 предметов мебели 18-19 веков – сгорела. Причина возникновения пожара так и не выяснена до сих пор, а кое-кто склоняется к версии вмешательства потусторонних сил.
Внутренние помещения замка соединены переходами, винтовыми лестницами и узкими коридорами Заблудиться можно элементарно даже днём, а в сумерках точно сгинешь где-нибудь, так как электричество в замок до сих пор не проведено. Кроме того, в скале под замком вырублена целая система тоннелей. Туда даже опытные сотрудники не спускаются без карты-схемы и никогда не ходят в катакомбы поодиночке.
Планировка замка подчинена главной цели – отражению нападений врагов. Например, если нападающий поднимается с боем по винтовой лестнице, то он вынужден поворачивать слева направо. Правая рука (с оружием) будет обязательно за что-то цепляться. Защитник замка, отступая спиной вперёд, занимает гораздо более выгодное положение. Ничто не мешает ему работать мечом, да и обзор намного лучше. Если винтовая лестница преодолена, впереди вход в комнату. Но последняя ступенька лестницы намного выше остальных. Входящий в помещение вынужден высоко поднять ногу (в доспехах!) и сильно нагнуться вперёд, следовательно, первое, что попадает в комнату, это его голова. Именно она и будет отсечена притаившимся за углом защитником замка.
В замке Пернштейн есть легенда, что судьба его неразрывно связана с растущим перед северным склоном красным тисом. (Это самое старое дерево красного тиса во всей Мораве и одно из самых старых в Чехии.) Если верить, что это так, то град Пернштейн ждет беда: тис начал гибнуть. Ранее приметы, связанные с тисом, оправдывались на все 100%. Когда однажды у тиса была повреждена крона, вскоре провалилась и часть крыши главного здания замка. А когда у дерева обломился один сук, то через четырнадцать дней после этого случился пожар.. Так что, я очень рада, что нам удалось побывать в Пернштейне, пока суеверия, связанные с замком, действительно не начали сбываться.
Около четырёх наша экскурсия закончилась. Поскольку наше Большое Чешское Путешествие проходило под девизом « День без пива – отпуск насмарку », мы не могли не заглянуть в местную пивную. Попили пивка, похрустели чипсами и стали решать что делать дальше. Ехать к месту ночлега в Бланско было рано. Недалеко от Пернштейна находится вестерн-деревня Шиклув Млин, по дороге в замок мы видели указатели. Муж мой большой поклонник вестернов, а у меня в детстве любимым актёром был Гойко Митич. И хотя очевидно было, что в Шиклув Млин желательно было бы попасть пораньше, мы всё-таки решили сделать небольшой крюк и туда съездить.
Вестерн Сити «Шиклув Млин» — это территория развлечений. Он разделен на четыре части: Мексиканскую, Ковбойскую, Индейскую и Амфитеатр. В Амфитеатре 5 раз в день проходят представления вестерн-театра : пальба, скачки, шум, гам. В индейской, соответственно, вигвамы с индейцами, здесь можно попробовать свои силы в стрельбе из лука или добывании огня. В Мексиканской части расположен ресторан Мексико Халл и уголок для детского творчества. А в ковбойской – всё то, что имелось в любом уважаемом городке Дикого Запада – салун «Сильвер Доллар », офис шерифа, церквушка, отель «Колорадо», закусочная «Ковбой Стейшн», бар « У Гробовщика», сувенирная лавка «Трапер», поезд Юнион Пасифик и т. д. Тут можно попробовать свою сноровку на электрическом быке или танцевальные способности на уроках танцев кантри, мытьё золота и катание на конях.
В предвкушении всего этого мы проехали от деревни Блажков по однорядной дороге до въезда в Вестерн – Сити. Вокруг ни души. Мимо безлюдных загонов для лошадей, манежей, мимо отеля и пансиона «Колорадо Гранд», мимо родео–арены, мы доехали до каких-то хозяйственных построек. Здесь мы увидели первых людей — во дворе подковывали лошадь. Пройдя дальше , мы вышли в Ковбой-сити – тоже никого. Оказалось, что все мероприятия проходят в Шиклув Млине в летние месяцы. Но мы ничуть не пожалели, что заехали туда. Пользуясь отсутствием людей, мы вдоволь нафотографировались на фоне всех местных достопримечательностей : сидя на крыльце офиса шерифа и задрав ноги на перила; рядом с бородатыми рожами бандитского вида на объявлениях «Разыскивается»; на выходе из салуна ; за барной , сидя в дилижансе и т.д. и т.п.
Есть в Шиклув Млине и живой уголок. На сайте было написано, что там можно увидеть, бизона, козла с подружкой и несколько маленьких поросят. Когда мы подошли, бизон угрюмо ходил по своему загону. При попытке его сфотографировать, он поворачивался к нам филейной частью с видом «Как вы мне надоели !». Козёл был без подружки, а маленькие поросята со времени написания рекламы выросли и превратились в огромных свинов. Но нам всё равно в Вестерн- Сити очень понравилось.
В Бланско мы без труда нашли свой пансион. Ещё на подъезде к городу появились указатели, следуя которым мы и доехали. Пансион расположен на горе, в районе вилл, откуда открывается великолепный вид на весь город. Ужинать в этот вечер мы планировали в пивоваре Черна Гора, километрах в десяти от Бланско.
Но погода к вечеру стала портиться, небо затянуло тучами, того и гляди пойдёт дождь. Мужу моему не хотелось, выпив пива, садиться за руль. А когда я зашла в наш номер и увидела там огромную угловую ванну, то сказала, что ни в какой пивовар я не поеду, а занырну туда и буду балдеть. Поэтому мы поужинали в местном ресторанчике метрах в пятистах от пансиона. Еда безо всяких изысков, просто , но вкусно. При заказе официантка долго пыталась нам объяснить разницу между гранолками и американским картофелем, а потому принесла и то, и другое. Оба блюда оказались картофелем – фри, только американский –просто нарезан вручную, а гранолки – это то , что подают в Макдональдсе. Пиво «Велкопоповичский Козёл» — тут уж муж мой оттянулся по-полной. Два супа, две свинины, гранолки и компания , 5 кружек пива обошлись нам в 393 кроны. После ужина мы с трудом доползли до пансиона. Силы свои мы явно переоценили – переели и перепили. Потом я еле дождалась когда же наполнится ванна, наконец, в неё погрузилась, и тут ливанул дождь. Ванна стояла как раз под окном на крыше, а я нежилась в тёплой водичке с пеной , смотрела как струи дождя стекают по стеклу и думала: «Какое счастье, что мы не поехали в пивовар! ».
День девятый . Одиннадцатое сентября. Четверг.
Моравский Крас, Оломоуц, Микулов, Дрнхолец
Утром, когда мы проснулись, вновь светило солнце, как-будто и не лило ночью как из ведра. Включили Гадёныша и обнаружили , что в пансионе есть незапароленная сеть. Зашли в интернет, хоть узнали что в мире делается, а то совсем одичали , отправили несколько писем. Потом поискали чайник, не нашли и решили позавтракать в пансионе за 100 крон. На первом этаже располагался бар и ресторанчик с террасой. Всё оформлено со вкусом, очень уютно. Да и хозяйка под стать, молодая, эффектная . Из всех наших мест ночлега пансион в Бланско понравился нам больше всего. Даже жалко, что останавливались м ы там всего на одну ночь.
После завтрака мы задали Гадёнышу координаты гостиницы «Skalni mlyn» и поехали в Моравский Крас. Моравский Крас( в переводе означает «Моравская красота»)- разветвленная система из примерно 1100 пещер и гротов на площади около 100 квадратных километров — одна из самых больших в центральной Европе. Для публичного доступа открыты только пять пещер, одна из которых Пунква ( Пункевни), которую мы и собирались посетить.
Оставив машину на стоянке ( и опять платной) возле информационного центра, мы купили комбинированные билеты на экологически-чистый автопоезд (влак) и фуникулёр, что выходит дешевле чем если покупать билеты по-отдельности. Зелёненький паровозик , волокущий за собой два вагончика отправляется каждые 20 минут. Мы сели в поезд в одиночестве, но радовались этому мы не долго, потому что подъехал автобус, и из него вытряхнулась толпа горластых немецких подростков, которые с шумом и гамом в минуту заполнили оба вагона.
Пункевни пещеры находятся в каньоне Пусты Жлеб, на расстоянии 1 км от информационного центра Скальны Млын, можно пройти и пешком. Ехали мы минут 20, трясло нас изрядно – комфортабельной эту поездку можно назвать с трудом. В пещеры проскочить до «детишек» нам не удалось — предыдущая экскурсия уже ушла. Пришлось идти с толпой. У меня было чувство, что в Чехии высадился какой-то баскетбольный немецкий десант; я со своими 176 сантиметрами ощущала себя лилипутом среди великанов. Мы пристроились в хвост «деткам» и отправились осматривать подземный мир.
Экскурсия велась на немецком, а нам , в принципе, было всё равно- немецкий или чешский. Но , поскольку толпа была большая, передвигались мы медленно, поэтому вскоре нас нагнала чешская группа, мы переметнулись туда и правильно сделали, хоть что-то из объяснений гида стало понятно.
Для того, чтобы фотографировать в пещерах ( как и в замках ), нужно было покупать разрешение. Нас жаба душила платить , поэтому , как законопослушные граждане, зачехляли аппарат. Но в пещерах, каюсь, муж партизански, без вспышки, фотографировал. Девяносто процентов снимков вышли неудачными. Но и те, что получились запечатлели великолепие подземного мира , который предстал перед нами. Сталактиты, сталагмиты, встречающиеся достаточно редко хеликтиты ( почти тоже самое, но растущее, как бы вразрез с силой притяжения т.е. не снизу вверх или сверху вниз, а вбок) и сталаканы (сросшиеся сталактиты и сталагмиты) . Огромные или тоненькие и изящные; стоящие как свечки, или свисающие сверху драпировками — они разные, но все одинаково подсвечены в наиболее выгодном ракурсе. Одно из произведений природы названо Ромео и Джульеттой. Это сталактит и сталагмит, они приблизились друг к другу очень близко, но соединиться не смогут никогда, потому как давно высохли. Все сталактиты трогать руками запрещается, кроме одного , единственного во всей пещере, до которого разрешается дотронуться. И не просто так, а загадав при этом желание. Но для того, чтобы оно исполнилось, необходимо несколько условий. Желание взрослых не должно касаться их финансовой ситуации, а детей — их успеваемости. Кроме этого, и это самое главное, желание должно быть озвучено как можно громче, чтобы его услышали все пещерные гномики, ответственные за его исполнение.
Пройдя первую часть маршрута, называемого Сухой дорогой мы попали на дно пропасти Мацоха . Глубина пропасти Мацоха 137 метров, длина 174 метра, а ширина 76. Наверху виднеется маленький кусочек голубого неба, скальные стены заросли зеленью и ярко зеленым мхом, а внизу журчит речка, питающая Верхнее и Нижнее озерцо…
Как, пожалуй, и всё в Чехии, и история названия пропасти овеяна легендой. Об этой легенде тоже уже много написано, но я всё-же её перескажу. Давным-давно жил в деревне Вилемовице крестьянин по имени Галек. Его жена тяжело заболела и вскоре умерла, оставив крестьянину маленького сына Мартина. Через некоторое время Галек женился во второй раз. Молодая жена родила ему еще одного сына, хозяйство процветало, и вскоре он забыл все невзгоды и снова начал радоваться жизни. Зато для Мартина настали недобрые времена. Что бы он ни делал, мачехе это не нравилось,а более всего то, что наследником был именно Мартин, а не ее родной сын.
Однажды летом хозяин поехал в город на рынок и взял маленького сынишку с собой, оставив Мартина на попечение супруги. И пошли Мартин с мачехой в лес по ягоды и так увлеклись, что не заметили, как оказались на краю глубокой пропасти. На дне её можно было увидеть зеленоватое озерцо, но, как утверждали местные жители, дна у этого озера не было. Мачеха увидела на самом-самом краю, прямо у обрыва, землянику невиданных размеров, и тут ее осенило! Она показала ягоды пасынку, и как только он за ними наклонился, столкнула его в пропасть.
Развернулась и побежала, но крик пасынка преследовал ее очень долго. Сложно сказать, сколько еще она бежала по лесу, только постепенно к ней приходило осознание того, что она сотворила. И поняла она, что жить с этим ей будет не под силу. Ноги сами привели ее к краю той же пропасти. Она закрыла глаза и сделала шаг вперед…
В это время Галек вернулся и нашел свой дом пустым. Соседи сообщили ему, что жена с его сыном еще с утра пошли в лес по ягоды. Собиралась гроза, и его начали одолевать нехорошие предчувствия. Пошел он в лес, долго бродил, и вдруг порыв ветра донес до него едва слышимый плач. Галек сообразил, что исходит он из пропасти. Он лег на самый ее край, посмотрел вниз и ужаснулся. С добрый десяток метров вниз висел, зацепившись за ветки ели, его любимый Мартин…
Галек побежал в поселок, созвал соседей, и общими усилиями им удалось вытащить Мартина на поверхность. Он был весь в царапинах, промокший, ничего толком сказать не мог, только плакал. Потом все-таки рассказал о том, что с ним произошло. На ветвях другой ели, раскинувшей свои лапы в пропасть, они увидели платок и всё поняли… С той поры пропасть и стала называться Мацоха (мачеха). Говорят, в дождливые дни, когда по лесу гуляет сильный ветер, можно услышать плач, доносящийся со стороны пропасти. То плачет несчастная Мацоха.
От пропасти начинается вторая часть маршрута – Мокрая дорога– лодочная экскурсия по подземной речке Пункве. В прошлом году ,во время нашего путешествия по Бельги, нам не удалось покататься на лодке по подземной реке из-за пустякового опоздания электрички на 15 минут ( мы опоздали на автобус и в пещеры не попали). Весь год мне это не давало покоя, и вот в Чехии мечта осуществилась.
На маленькой пристани всё ещё толпились горластые немцы, для того, чтобы их увезти понадобилось три лодки – больших плоскодонных моторных корыта. Одна лодка отплывала, и вскоре появлялась другая. Представляю как виртуозно должны управлять своим судёнышком лодочники, чтобы две посудины могли разминуться в узком коридоре. Каждый лодочник был вооружён небольшим веслом, чтобы, как сказал один из них, подруливать, отталкиваться от скал и бить по башке недисциплинированных туристов.
Наконец-то и мы пустились вплавь по реке Пунква. Наш Харон попутно давал объяснения. Сидели мы на самом носу, поэтому обзор был потрясающий. Глубина под нами один-два метра. Ледяная кристально-чистая вода, температура воздуха — всего плюс восемь. Мы проплыли Чёртово озеро, названное так, наверно, по имени хозяина, который где-то там и живет. Пунква сделала поворот, над нами оказался спиральный утес высотой 60 метров. Водные дворцы, которые мы проплывали, были созданы под воздействием мощного течения воды, искавшей выход на поверхность.
Наш лодочник предупредил , что иногда над водой пролетают летучие мыши. Мне и так было холодно, а после этого вообще дрожь пробрала. С правой стороны открылся вид на Черный тоннель длиной 160 метров… Повернули резко направо, и увидели под нами каменные мосты. Справа очень красивое освещение подводного царства, и мосты были видны отчетливо. В этом месте глубина Пунквы достигала 17,5 метров.
Во время прогулки мы проплыли три озера. В первом из них, хорошо освещенном, глубина – 11,5 метров. Прошли «Поворот смерти», круто, 180 градусов. То и дело приходилось обращать внимание на то, чтобы не удариться головой о скалу, настолько здесь низкие «потолки» , а глубина в некоторых местах достигала 40 метров. С левой стороны проплыли красивую скалу, напоминающую шкуру леопарда. Снова подсвеченная снизу вода, очень красивое место, это третье озеро. Проплыли скалы, напоминающие кулисы в театре. После них начался «Драконий коридор», где самый большой камень похож на голову дракона. Мне иногда даже казалось, что вокруг нас декорации к « Властелину Колец» Толкиена и, что вот мы сейчас выплывем из-за поворота и увидим сидящего на камне Горлума , нежно прижимающего к груди кольцо Всевластия…
На промежуточной пристани лодка причалила, и мы пошли смотреть самую красивую пещеру – Сказочную (Масарикову), подземный дворец со свисающими как люстры сталактитами- вершину здешних подземных красот.. Потом опять загрузились в лодки и вскоре выплыли на поверхность
Для того, чтобы посмотреть как выглядит пропасть Мацоха сверху, нам нужно было подняться на фуникулёре. Опять пришлось переждать всю толпу деток-акселератов. Вид пропасти сверху впечатлил меня меньше чем снизу, так небольшой провал. На верхней площадке расположено шале «Chata Macocha», ресторанчик, кафе и сувенирные лавочки. Машины можно оставлять и здесь, наверху. И тогда можно сэкономить на автопоезде. Мы купили несколько сувениров, выпили пива на террасе ресторана и решили, что пора спускаться, чтобы опередить горластых детишек. Не тут-то было : все 60 человек стояли перед нами на площадке фуникулёра. Так и ехали мы с ними до самого «Skalni mlyn».
В Моравском Красе не так давно открылась для посещения новая, четырнадцатая по счету в Чехии, пещера Выпустек. Уникальность достопримечательности состоит в том, что в 60-х годах прошлого столетия в пещере был оборудован противоатомный бункер, закрытый для общественности вплоть до конца века. Бункер строился во время карибского кризиса в качестве безопасного места для базирования Генерального штаба Чехословацкой армии на случай ядерной опасности
С нас вполне было достаточно одной пещеры, поэтому мы завершили наш визит в Моравский Крас и поехали в Оломоуц – смотреть ещё одну достопримечательность, занесённую в списки Исторического наследия ЮНЕСКО
В Оломоуце мы были около двух часов дня. Опеля Астровича оставили на стоянке на улице Hynaisova минутах в 15-20 ходьбы от Верхней площади (Horni Naměsti).
Оломоуц — один из красивейших старинных городов Чехии , про него часто говорят, что это вторая Прага, только более тихая и спокойная. Легенда, возникшая в эпоху возрождения, гласит, что Оломоуц был основан Юлием Цезарем на месте римского лагеря. Приводится и первоначальное латинское название города Juliomontium или Juliamons, но легенда не нашла исторического подтверждения. В начале XI века на месте нынешнего Оломоуца был выстроен каменный град, где поселился первый моравский удельный князь Бржетислав и его преемники — их впоследствии сменили моравские маркграфы и чешские правители. Уже в XI веке поселение становится и центром церковной власти а в 1777 году Оломоуцкое епископство получает статус Архиепископства.
С городом связаны и трагические события: в 1306 году здесь был убит последний представитель династии Пржемысловичей Вацлав III. В XIII веке Оломоуц переживает настоящий экономический подъем и в 1314 году становится столицей Моравии. Но настоящим золотым веком Оломоуца становится XVI век. В это время в городе был основан второй после пражского университет в Чехии, совершенствуются городские укрепления, строятся каменные дома и культовые сооружения. Расцвет был прерван Тридцатилетней войной. После 4-х дневной осады шведы захватили город и остались там еще на долгих 8 лет. После их ухода Оломоуц был разрушен и почти уничтожен – с тех пор столица Моравии преместилась в Брно.
Возрождение города произошло благодаря деятельности оломоуцкого епископа Карла II Лихтенштейнского, пригласившего для восстановления города итальянских архитекторов, строителей и скульпторов. Благодаря этому в Оломоуце сегодня можно наблюдать немалошедевров в стиле барокко
С Оломоуцем связана судьба многих исторических личностей. В 1767 году, когда в Вене разразилась эпидемия оспы, в город приехала семья Моцарта, которому в ту пору было 11 лет и тут он сочинил Шестую симфонию. А в 1883 году Оломоуцским оперным театром руководил Густав Малер, они с городом друг другу не понравились: вегетарианец Малер спрашивал в харчевнях шпинат, а в ответ надменному очкарику цинично рекомендовали свинину.
Через Оломоуц проезжали Петр I и Суворов, здесь же с 1794 года в так называемых Иезуитских казармах (сейчас это здание Военного административного архива на площади Республики) был заключен вместе с тремя бывшими депутатами французского законодательного собрания генерал Мари-Жозеф Лафайет.
В IХ в., согласно статистике, немецко-говорящее население Оломоуца в три раза превышало чешское. Ситуация начала меняться после Первой мировой войны с возникновением в 1918 г Чехословакии, как самостоятельного государства. Население города увеличилось за счет его слияния с близлежащими малыми населенными пунктами, где преобладало чешское население. Противоречия, между чешскими и немецкими жителями города особенно ярко проявились в годы второй мировой, войны, когда немецко-говорящее население поддержало нацистов. Большинство немцев было выселено из города по окончании войны.
Мы зашли на Горни площадь со стороны улицы Riegrova. Доминантой площади является, конечно же, колонна Пресвятой Троицы (включёна в список памятников ЮНЕСКО) – возведенная в честь избавления города от эпидемии чумы.
Но мне, честно говоря, было не до созерцания архитектурных памятников. Дело в том. что за время нашего пребывания в Чехии организм мой получил удар коленом ( свиным) в печень( или желудок). Неумеренное потребление пива, очевидно, тоже сказалось на моём здоровье. Организм срочно хотел горячего супа, и у меня было такое чувство, что, если я сейчас не поем, то умру. Поэтому, долго не разбираясь, мы зашли в «Moravske restorace», что прямо напротив ратуши и рядом с Моравским театром. Два супчика, два пива по 0,3 л и солёненькие крекеры – когда мы получили счёт, то чуть не упали – 400 крон. Только тогда мы обратили внимание, что сидим мы на террасе ресторана одни, а все соседние заведения общепита полны народу.
После обеда мне значительно полегчало , и я готова была к осмотру достопримечательностей. Колонна Пресвятой Троицы это скульптурная группа, выполненная в стиле барокко. Высота колонны 35 метров. Это самое высокое из подобных ей сооружений Центральной Европы, было воздвигнуто в 1716—1754 гг. В опорной части колонны установлены 18 фигур святых, а верхнюю часть украшает изображение Бога Отца в виде старца и молодого Иисуса с большим крестом в руках. Скульптурную группу завершает изображение Святого Духа – голубя в ореоле солнечных лучей. Памятник настолько велик, что в его основании поместилась часовня.
Другой доминантой главной площади является здание Городской Ратуши, построенное в 13 веке. Башню Ратуши, высота которой 75 метров, украшают астрономические куранты – Орлой. Это 8 разных часов, которые показывают время, фазы Луны, дни недели и астрономический календарь. Куранты украшены мозаикой, изображающей вид работ, характерный для определенного месяца в году. В последние дни войны ,при отступлении немецкой армии, был открыт огонь по башне ратуши и часы были уничтожены. Несколько оставшихся частей можно сейчас увидеть в городском музее. Современные часы, украшающие башню,- это реконструкция в духе социалистического реализма.
В В этот день возле Ратуши был установлен огромный надувной жёлтый самосвал с откинутым кузовом. Ребятня разных возрастов состязалась в умении взбираться с разбегу по скользкому наклонному кузову грузовика. Стоял визг, писк, смех. А сидящие в кафе родители с умилением наблюдали за весельем своих чад.
От площади мы пошли в направлении виднеющихся издалека башен собора Св. Вацлава. Было жарко, градусов 28. А мы так мечтали в Чехии отдохнуть от нашей жары, но не повезло нам. Топать по городу мне пришлось в кроссовках, потому что мои новые сандалии порвались ещё на третий день нашего путешествия.
Идя по узкой улочке вдоль трамвайных путей, мы сначала не заметили Церковь Девы Марии Снежной, зажатую с обеих сторон домами. Она была построена иезуитами Оломоуца как университетская церковь. Ее строительство началось в 1712 году, источником вдохновения для строителей церкви стал собор святого Николая на Малой Стране в Праге. Интерьер костела богато украшен лепниной и росписями, он какой-то радостный, оптимистичный и жизнеутверждающий. Органы в храме созданы в первой половине XVIII столетия.
В каждом нашем путешествии всегда бывает что-то, что нравится больше всего. В Чехии в моём личном рейтинге соборов лидирует эта церковь Девы Марии Снежной. Я только, как и в Праге, удивлялась почему в её названии фигурирует снег ? Потом выяснила, что так называли церкви, построенные на местах неурочно выпавшего снега, что считалось небесным знамением. По обеим сторонам церкви своего рода «крылья» — это уже здание университета. Главное здание Университета Палацкого находится буквально за углом. Здесь расположены три факультета: философский, педагогический и факультет искусств.
Пройдя дальше , мы вышли к Кафедральному собору Св. Вацлава. Он имеет долгую историю. Неоднократно менялся его архитектурный облик: от романского, позднее готического, до барокко и псевдо-готики. Однако многие части храма дошли до нас первоначальном исполнении (романский крипт, готическая аркада, часовня в стиле барокко). Высота южной башни собора 100,65 м. Это вторая по высоте церковная башня в Чешской республике после башни кафедрального собора св. Вита в Праге.
С храмом соседствуют старинный Пршемысловский Дворец и уникальный Архиепископский музей, открытый 1 июня 2006 года, где можно ознакомиться с богатой коллекцией предметов искусства, принадлежащих оломоуцкому епископству. Это своеобразный моравский Лувр.
Гордостью Оломоуца является коллекция оломоуцких фонтанов выполненных в стиле барокко.. В скульптурах использованы мотивы римской мифологии. Пять фонтанов посвящены римским богам: Юпитеру, Нептуну, Тритону, Меркурию и Геркулесу. Шестой изображает Юлия Цезаря. Три из шести фонтанов расположены на Верхней площади, а « Тритон» возле церкви Марии Снежной.
К сожалению у нас не хватило времени осмотреть остальные достопримечательности Оломоуца: Храм св. Маврикия, Собор св. Михаила, Часовню св. Яна Саркандера, Паломнический Храм посещения Девы Марии. Нам предстоял неблизкий путь к месту ночлега. Мы вернулись на стоянку.Она была оборудована, на мой взгляд, самой толковой аппаратурой по взиманию платы за парковку. Автомат считал штрих-код с парковочного талона, высветил сумму, которую нам надо было уплатить и , получив деньги, закодировал информацию об уплате. Нам оставалось только сесть в машину, около шлагбаума ввести талон в считывающее устройство и благополучно выехать со стоянки.
А ехать нам предстояло в городок Дрнхолец в окрестностях Микулова, единственное место, где оказались свободные места на 11 и 12 сентября. На этот раз местом нашего ночлега оказался маленький отельчик на центральной площади городка рядом с церковью.
Это был самый дорогой ночлег за всё время -1200 крон ( правда с завтраком), но и за это спасибо. Сначала нас поселили в маленький тёмный номер с небольшим окном, выходившим во двор, рядом с рестораном . Но нам повезло, там в туалете не горела лампа. Тогда нас перевели в большую комнату на втором этаже с высокими потолками и двумя большими окнами, выходившими на площадь. Немного шумно, зато просторно. Деревушка Дрнхолец ничем не примечательна, но через неё проходят популярные моравские велосипедные маршруты. Делать там вечером абсолютно нечего, поэтому , закинув вещи в комнату, мы махнули в Микулов. Гадёныш довёл нас до города нормально, а вот проехать к центру нам долго не удавалось. То ли в связи с предстоящим праздником, то ли по какой-то другой причине, мы не могли повернуть на нужные нам улицы – везде висели « кирпичи». Мы кружили по городу, а я только и делала, что отмечала знакомые названия гостиниц и пансионов , в которые я писала и откуда я получала одинаковые ответы — «Мест нет ». Наконец нам , каким-то чудом , удалось пробраться к центральной площади, возле которой мы и оставили Опеля Асторовича. Теперь надо было подумать о хлебе насущном, т.е. позаботиться об ужине. Не хотелось есть в первом попавшемся заведении, хотелось чего –нибудь аутентичного.
В Полиглотовском путеводителе из недорогих рекомендовали господу «Рогатый крокодил» при одноимённой гостинице. Название нам понравилось, мы задали Гадёнышу адрес и пошли по улицам так, как если бы мы ехали на машине. Дошли – улица та, дом тот, гостиница не та – написано «Танзберг». Покрутились — покрутились и пошли в гостиницу разбираться, куда делся «Крокодил». Оказалось, что его давно переименовали, а в тансберговском пивняке сидели какие-то смурные личности и смотрели футбол по телевизору. К футболу у меня хроническая нелюбовь, сразу вспоминается крылатое райкинское « 22 бугая за одним мячом…», поэтому встал вопрос «Что делать ?». Тут я вспомнила, что мотаясь по городу, мы проезжали пансион « У Св. Урбана », остановиться в котором мне рекомендовала Ёлка , а при нём есть ресторан. И всё это было совсем рядом, буквально на соседней улице. Ну что же, Урбан, так Урбан, и мы пошли туда.
Ресторанчик симпатичный, посетителей было немного. Муж заказал рыбу, а я подумала, не замахнуться ли мне на свиные рёбрышки? Принесённую мне гору рёбер мы поедали вдвоем — одной мне было не справиться. За три пива по 0,5 л , рыбу и рёбра мы заплатили 511 крон. По сравнению с оломоуцким обедом — почти даром.
После ужина мы гуляли по ночному Микулову, читая в Гадёныше всё, что у нас было о его истории. Микулов был построен в 1218 году чешским королем Пржемыслом Отакаром I на месте укреплённого славянского поселения .Это было стратегически важное сооружение, которое предназначалось для охраны моравско-австрийской границы.
В 1249 году король даровал замок Йинджиху Лихтенштейнскому. Микулов принадлежал Лихтенштейнам около трех веков, и в 1575 году был продан роду Дитрихштейнов. В 1611 году кардинал Франц фон Дитрихштейн, епископ Оломоуцкий и губернатор Моравии, провел масштабную реконструкцию этого готического замка. Микулов превратился в поместье эпохи ренесанса. Рядом с замком по приказу кардинала был построен монастырь капуцинов с костелом Лореты. Позже костел стал семейной гробницей Дитрихштейнов
В этом замке происходили события, оказавшие влияние на мировую историю. Именно здесь в декабре 1805 года, после Аустерлицкого сражения, Наполеон Бонапарт подписал предварительное соглашение о мире с Россией и Австрией. В 1866 году в Микулове проходили мирные переговоры между Австрией и Пруссией.
Род Дитрихштейнов владел замком до 1945 года. В конце Второй мировой войны. отступающая немецкая армия подожгла замок, превратив его в руины. Ценная отделка и уникальные коллекции были уничтожены. После 1949 года дворец был постепенно отстроен и сегодня в нем располагается региональный музей, где хранятся коллекции оружия и картин. В замке выставлены исторически ценные предметы, найденные в ходе раскопок в этой местности, а так же экспонаты традиционных народных промыслов.
Кроме того, замок — один из крупнейших винодельческих центров Чехии. В его подвале расположены самые большие в Центральной Европе винные емкости. Одна из них, которая была сделана в 1643 году, может вместить 101 000 литров вина. Её диаметр 6,5 м. История моравской бочки весьма печальна. Город Микулов и замок в 1645г. оккупировали шведы Спрятать драгоценную ёмкость возможности не было, тем более что была она совсем даже не пустая . Шведы бочку, естественно, «взяли в плен», выпили всё содержимое, бочка рассохлась, шведов прогнали, а бочка со временем попала в музей.
Среди музейных экспонатов есть также украшенные резьбой по дереву бочки более привычного размера, маленькие, большие и очень большие прессы для винограда, деревянные «кружечки» объёмом литров пять-семь и многое другое, так или иначе связанное с виноделием.
С Микуловским замком также связана легенда о Перхте Рожемберкской , о которой я уже писала . Отец её, Олджих Рожемберк, свое огромное багаство промотал и на приданное дочери у него не осталось денег. Рожемберка это не очень беспокоило. Пообещав заплатить позже, он выдал двадцатилетнюю дочь за замуж за Ганеша Лихтенштейна, хозяина замка Микулов . Перхтин муж был не только жадным но и жестоким человеком. Он рассчитывал, что свадьба с наследницей рода Рожемберк поможет ему выпутаться из собственной тяжелой финансовой ситуации. Но никаких денег он так и не получил . Этого Лихтенштейн своей жене не простил. Перхту он отвез в свой замок Микулов, где каждое утро проклинал и её, и родственников которые ему посоветовали вступить в этот брак. Не менее жестоко к ней относились его мать и сестра. Ну а финал этой печальной истории известен. Только, очевидно помня о своих страданиях, замок Микулов Белая Дама никогда не посещает.
Отзывы об отеляхПутешествуем на автомобиле Чехия
Avanti Hotel Brno — Хороший отель с не самым центральным расположением
Провели неделю в этом отеле в семьей в начале марта.
Так как времени было много, решили взять отель не в самом центре, а чуть подальше, так как это сильно дешевле. Но в принципе, весь транспорт рядом, до центра ехать несколько остановок, так что небольшая удаленность совершенно не напрягала.
Номера неплохие, достаточно просторные, с приятным дизайном и хорошей мебелью. По ночам было тихо. Убирались ежедневно и качественно.
Завтраки очень неплохие, как для городского отеля. Были и горячие блюда, и разные нарезки сыров и колбас, и выпечка со сладостями.
В общем, о выборе этого отеля совершенно не пожалели.
Отзывы о туристических маршрутахОтзывы об отеляхПутешествуем на автомобилеТуристические отзывы Греция
Небольшое турне по Греции (Афины- Патры — Курута — Кефалония — Афины)
Рассказ о нашей поездке по Греции по маршруту Афины — Патры — Курута (и п-ов Пелопоннес в целом) — Патры — Кефалония — Афины
ВСТУПЛЕНИЕ
Приветствую уважаемых любителей туризма после столь длительного перерыва, вызванным то ли отсутствием вдохновения, то ли банальной ленью. Последний мой отчет был посвящен 4-дневной поездке в Таллин в октябре-ноябре 2014 г., потом (в начале 2015 г.) я также хотел написать отчет про Калининград: нам с женой очень понравился этот город. Более того, я его даже написал где-то на 80%, но потом лениво мне как-то стало продолжать, и решил я на это дело забить. Ну а сейчас возобновлять этот отчет смысла не вижу, т.к. скорее всего бОльшая часть информации в нем уже не актуальна. В том же 2015 г. мы отдыхали в испанском городе Салоу. Сам город не очень понравился, если честно, но в целом поездка оказалась неплохой, т.к. мы прокатились по Испании на арендованном авто до по маршруту Салоу – Валенсия – Мадрид – Сантандер — (побережье Атлантического океана, если кому в лом смотреть на карту) – Салоу с ночевкой в каждом из посещенных городов. А еще я впервые в жизни искупался в Атлантическом океане (холодный он там, правда, зараза). Далее в 2016 – 2018 гг. мы ездили летом на Крит, а зимой – в Ригу и Вильнюс, но об этих местах уж столько писано-переписано, в т.ч. и мною самим, что в этом просто не было смысла. Хотя нет, вру: НГ с 2017 на 2018 мы праздновали в Брюсселе, куда летали через Амстердам, а потом добирались на поезде. Еще мы оттуда ездили в Гент и Брюгге, а также хотели съездить в соседний Люксембург, но с этим как-то не срослось. Вот об этой поездке, пожалуй, стоило бы тогда написать, но что-то не было настроения. Ну да ладно, предлагаю приступить непосредственно к теме. Кстати, кто-то может спросить, мол, а что это я вдруг решил написать отчет о стране, о которой и так много написано? Отвечу: много, но – по большей части об особенно популярных местах (Крите, Родосе, Корфу и т.п.), мы же на этот раз были менее популярных, но, несмотря на это, в довольно неплохих местах, где редко встретишь соотечественника, а ведь не секрет, что многие наши соотечественники именно такие места и любят (сам грешен). Кстати, отдыхали мы с 11.08.19 по 27.08.19.
КАК ЧИТАТЬ ОТЧЕТ
Если кто-то помнит мой стиль, мои отчеты для удобства восприятия разделяются на главы, каждая из которых имеет свое название. Это чтобы было проще найти нужную информацию и пропустить ненужную. Ну и, конечно же, в отчете будут присутствовать жаргонизмы (в т.ч. придуманные мною самим, но вроде интуитивно понятные) в той или иной степени, может, большей, может, меньшей – это уж как получится. Если кого-то это напрягает, Вы вправе в любой момент прервать чтение этого отчета, никто вам нож к горлу не приставляет и читать отчет не заставляет, все-таки люди взрослые, понимаете. А то бывают курьезные случаи: кто-то начинает верещать свиньей по поводу жаргонизмов, найденных чуть ли не в самом конце отзыва. Вот спрашивается: зачем так себя мучил, если было так неприятно это читать? Или было все-таки приятно, но стыдно самому себе в этом признаться? 🙂 В общем, критика в адрес стиля не принимается, а вот возможные поправки, замечания, уточнения по сути отчета, наоборот, приветствуются. Ладно, хватит лирики. Тем читателям, которых вышеупомянутые особенности отчета не пугают, предлагаю наконец приступить к его чтению.
НАШ МАРШРУТ
Не буду вдаваться в подробности, где бронировать ночлежки и авиабилеты, а также покупать медстраховки, не выходя из дома (офиса), турист пошел уже опытный, сам все прекрасно знает, но если у кого-то вдруг будут вопросы, то задавайте, отвечу. В общем, основными нашими местами посещения были полуостров Пелопоннес и остров Кефалония (его еще называют КефалИния, но сами греки называют его Κεφαλονιά – с ударением, как видите, на последний слог). Прямых рейсов из Москвы на Кефалонию нет, а лететь с пересадкой как-то не очень удобно, поэтому мы решили, что «пойдем другим путем», как когда-то сказал тот самый лысый хрен, тушку которого до сих пор держат в сарайчике на Красной площади на потеху публике. В общем, решили мы брать билеты до Афин и обратно. Рассматривали мы билеты и до Патр (оттуда было бы ближе добираться до нашей ночлежки в Куруте – есть такая деревня на западе Пелопоннеса), но цены на билеты туда были намного выше, чем в Афины, к тому же билеты туда были только на неудобные для нас даты. Поэтому мы решили поступить следующим образом. 11.08.19 долетаем до Афин, проводим там день (а там, кстати, пляжи довольно большие и очень даже неплохие, только вот добираться до них от центра не очень удобно, особенно в данный конкретный период, но об этом южнее), ночуем, а утром 12.08.19 едем в Патры на электричке с пересадкой на автобус (об этом также подробнее расскажу южнее). В Патрах проводим 2 дня – 12-13.08.19, тем временем осматривая местные достопримочки и подыскивая подходящую машину для аренды. Потом 14.08.19 едем в Куруту, там отдыхаем до 19.08.19, объезжая интересные места на Пелопоннесе, затем утром 19-го возвращаемся в Патры, сдаем машину и оттуда уже добираемся на пароме до кефалонского порта Сами (Σάμη). Место у порта, надо сказать, не самое интересное, хороших и при этом легкодоступных пляжей там нет, поэтому мы рассчитывали пробыть там до 23-го, между делом взять машинку на пару дней (для такого маленького острова этого вполне достаточно) и посмотреть остров, а затем ехать на автобусе в город Ласси, что недалеко от Аргостоли – столицы Кефалонии. Ну а уже 27-го едем от Аргостоли до Афин на автобусе с погрузкой на паром. На такой переезд уйдет практически целый день, но зато это будет дешевле, чем добираться от Кефалонии до Афин самолем. Кстати, по той же причине решили часть времени на Кефалонии провести в Сами и часть в Ласси, т.к. очень уж в Ласси дорогие ночлежки. И это нам еще посчастливилось найти относительно дешевую.
День 1, воскресенье, 11.08.19
ПРИЛЕТ В АФИНЫ
Летели Аэрофлотом (вылетали из Шарика, но возвращались в Домик). Один билет туда мне посчастливилось приобрести за мили (банковская бонусная программа), так что около 8 косарей сэкономили (или около 20% общей стоимости авиабилетов). Долетели без особых приключений, из аэропорта до ночлежки добрались на метро. Билеты от и до аэропорта стоят теперь по чирику, хотя еще в конце 2012 – начале 2013 гг. такой билет на одного стоил 8 евреев (здесь и далее цену будут указываться именно в этой валюте, если не оговорено иное), на двоих – 14, а на троих – 18. Теперь же таких скидок нет, билет стоит чирик, причем каждый пассажир обязан иметь отдельный билет. Можно доехать до города и на электричке, причем по тому же билету и с той же платформы, однако местные жители предпочитают метро, т.к. оно, говорят, удобнее и вроде быстрее по времени. Электричка ходит где-то раз в час, метро же примерно раза в 2 чаще.
КОЕ-ЧТО ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В АФИНАХ
В Афинах существуют различные виды билетов, которые можно купить на станциях метро у кассиров или в автоматах. Кстати, такие же автоматы имеются и на некоторых остановках общественного транспорта. Оплачивать билеты можно как наличными, так и картой, а «общаться» с автоматом – на одном из нескольких языков, включая русский. В том же автомате можно проверить, сколько поездок осталось на билете, вставив его в специальный «кармашек» и выбрав соответствующий запрос. Билет на одну поездку с возможностью пересадок стоит 1,40, на 2 – 2,70, на 5 – 6,50. Действует такой билет 90 минут. Существуют еще билеты и на сутки, однако нас не интересовали ни они сами, ни их стоимость. Возвращаясь к билетам на 1, 2 или 5 поездок, следует отметить 2 особенности. О первой гласят объявления на станциях метро: каждый пассажир должен иметь отдельный билет, т.е. купить билет на 2 или 5 поездок и использовать его по одной поездке на каждого не получится. О другой особенности мне поведал один местный таксист: в течение 90 минут действия билета можно сделать одну или несколько пересадок, но – при этом запрещается пересаживаться по одному и тому же билету на тот же вид транспорта, идущий в обратном направлении. Т.е., скажем, доехать на каком-то наземном виде транспорта до магазина, затовариться там, а потом вернуться домой на наземном транспорте, идущем в обратном направлении, нельзя, иначе можно нарваться на выяснение отношений с местными контролерами. Кстати, замечу, что лично я контролеров в Афинах ни разу не видел, однако это наверняка не означает, что они там не водятся. А еще в метро на всех (или почти на всех) станциях установили турникеты, коих еще в начале 2013 г. там не было. При выходе из метро также нужно прикладывать билет к турникету, чтобы тот открылся. Можно, конечно, попытаться просто пройти за кем-нибудь, но обычно за этими турникетами наблюдает дюжий мент с дубиналом, который в подобном случае скорее всего вмешается. А еще почти на всех станциях метро (или даже без «почти») имеются лифты для пассажиров с ограниченными возможностями, детьми и тяжелыми чемодами.
ГОСТИНИЦА SOCRATES HOTEL 3*
Ночлежка расположена прямо рядом с ж/д-вокзалом, где-то в 100 м от станции метро Larissa Station (красная ветка). Обычный, скромный, тихий отельчик с довольно просторными номерами, что называется, дешево и сердито (51,50 за ночь со всеми поборами, завтрак включен). Расплатиться за ночлежку нас попросили сразу же при заселении. В номере есть маленький холодильник, кондюшник, халявно-ключевой сундук (замок, правда, из тех, которые открываются жвачкой, и за ключ надо оставлять залог в размере двух чириков, который благополучно возвращается при выезде в обмен на ключ), подвешенный на стену телевизор HYUNDAI. Есть и такая прикольная вещица, как дисковый телефон, стилизованный под старину. Я сначала подумал, что он просто допотопный, но тогда он был бы поюзанным, а он выглядел прямо как новенький. Также в номере на стене рядом с туалетным столиком имеется фен, причем довольно современный, даже с «холодной» кнопкой.
САНТЕХНИКА В НОМЕРЕ
Сантехника далеко не самая новая, но работает вроде исправно и не течет где не надо. Для омовения там установлена душевая кабина (довольно малого размера, надо сказать) с раздвижными пластиковыми дверцами. Душевая лейка к нашему приезду была расположена так, что вода из нее текла на ту же стену, к которой она была прикреплена. Я пытался ее поправить, но с первой попытки мне это не удалось. Однако потом я решил приложить большее усилие, и проблема решилась.
НАША ПОЕЗДКА НА ПЛЯЖ
Как я помнил из нашей предыдущей поездки, до пляжа можно было добраться на трамвае от площади Синдагмы. Однако там висело объявление о том, что трамвайные пути ремонтируются и трамваи идут лишь до станции метро ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. Дальше – больше: я понимаю, что трамваи до этой станции идут не от Синдагмы, а от пляжа! Тащиться на метро, от которого мы вовсе не тащимся (такой вот каламбурчик получился), нам что-то было в лом, поэтому мы решили доехать как белые люди – на такси, что обошлось нам в 8. Там в местном киоске мы купили 2 циновки: одну обычную за трояк, другую за двушник. Вернее, последняя – это даже не циновка, а что-то вроде клеенки, из такого материала шьют челночные сумки-баулы. Она более тонкая, но зато более гибкая и износостойкая, и ее удобнее носить,. Ну и какой же пляж без пива? В том же киоске купили местной нефильтрухи – Alfa Weiss (по двушнику за банку 0,5 л). Причем банка выполнена довольно интересно: рисунок там нанесен вверх ногами, но поскольку банки с этим пивом также принято хранить вверх дном (о чем информирует соответствующий значок на банке), то, если не присматриваться, кажется, что банки хранятся в привычном положении. Пляжик там хороший: песочек с мелкой галькой, водичка довольно теплая и приятная, все чистенько и культурно. Имеются платные лежаки с зонтами (ценами не интересовались). Обратно поехали на трэме до ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ как селедки в бочке (возвращающихся с пляжа было предостаточно), далее на метро.
УЖИН В АФИНАХ
После пляжа мы решили, что неплохо было бы отужинать в одном из ресторанов. Искать что-то новое из приличных мест было в лом, поэтому поехали в проверенное место – один из ресторанов у Акрополя, где когда-то работал наш знакомый официант Жорик (Γιώργος). Жорик там, правда, уже не работает (а может, был просто выходной в тот день), но ресторан вроде приличный (все никак не запомню названия), хоть и далеко не самый дешевый. Брали там ягнячьи ребрышки (παϊδάκια, 15), бараний шашлык (σουβλάκι αρνί, 14), долму (ντολμαδάκια, 6), какой-то десертец (5) и литр красного винища (14, что дороговато для местного вина).
День 2, понедельник, 12.08.19
ПОЕЗДКА В ПАТРЫ
Электричка Афины – Патры ходит каждый час. На момент нашего пребывания она отходила в каждый час в 36 минут (5:36, 6:36 … последняя в 19:36), однако расписание может в любой момент измениться, так что его лучше уточнять на сайте http://www.trainose.gr (там же, кстати, можно узнать и цены на билеты), правда, только на грецком и английском. Следует также отметить, что сама электричка идет не до Патр, а до Кьято (Κιάτο), где нужно пересаживаться на автобус уже до Патр. Пересадка простая: спускаешься вниз с платформы в переход (есть лифт для тех, для кого затруднен лестничный подъем), и сразу при выходе из перехода стоит автобус с надписью «ΠΑΤΡΑ». Общее время в пути составляет от 3 до 4 часов и зависит от разницы между прибытием электрички в Кьято и отправлением автобуса в Патры (сама электричка от Афин до Кьято идет 1 час 20 мин), а разница эта может составлять 10 мин или 1 ч 10 мин. Но если вдруг электричка по каким-то причинам задерживается, то автобус не отправляется, пока она не прибудет. И если в электричке за пассажиром не закреплено какое-то определенное место (кому какое достанется), то место в автобусе у пассажира прописано в билете. Также в билете указаны номер поезда и номер автобуса с соответствующим временем отправления. Автобусы комфортные, с кондюшником, не скотовозы какие-нибудь. Кстати, в местных автобусах запрещено пить (причем не только бухару) и жрать. Наверное, для лучшего поддержания автобуса в чистоте. Билет на электричку + автобус стоит 17 с носа. Ну и наконец инфа для зайцев: по электричкам ходят контролеры, по крайней мере, по нашей прошелся. Билеты проверяют также при посадке в автобус и позже во время пути. Также желающие выходят из автобуса по пути его следования, не доезжая до Патр. Ещё был казус: когда поезд прибывал на платформу, одна девушка подошла к ее краю и умудрилась уронить телефон на рельсы. Судя по всему, она не уехала на этом поезде, так как поезд уже прибывал и возможности достать телефон не было. Работники сказали, что достанут мобильник, когда поезд уйдёт. Мало того, что она явно зависла на вокзале на час, так ещё хз, как в этом случае быть с билетом, ведь в нём указано время. Впрочем, я думаю, его в таком случае можно будет поменять в кассе.
ГОСТИНИЦА ASTIR 4*
С расположением ночлежки нам повезло: она находится рядом с автовокзалом Патр. 4* брать в Греции не совсем разумно, но эта ночлежка оказалась, на наш взгляд, лучшей по соотношению качество/цена (цена 70 в день со всеми поборами, завтрак включен): и центр рядом, и автовокзал, и порт, откуда мы потом собирались отправляться на Кефалонию… и даже бассейн с баром на крыше. 🙂 Хотя можно было бы взять и где-то за 45 за ночь хорошую трешку с довольно удобным расположением, но в таких ночлежках, которые мы видели на Букинге, почему-то напрочь отсутствовал сундук, а это было критично для нас – в первые-то дни поездки, когда налика еще много. Номер хороший, просторный, уютный, балкон с видом на море. Есть на этом балконе даже два стульчика, правда, довольно потрепанных жизнью, а вот столика нет. Изъянец, однако: куда бутылку с бокалами ставить? Можно, конечно, бутылку и на пол поставить, а бокалы держать в руках, но это как-то пошловато. Телевизор маленький и старомодно-горбатенький, но мы таким чудом техники уже давно не интересуемся. Зато телефон посовременнее, чем в Афинах. Сундук халявно-кодовый (код до 6 цифр), но к нашему приезду он не работал. Пульт от кондюшника встроен в стену, а регулятор зафиксирован на отметке 24°C. А что, по-моему, вполне комфортная температура. В отеле есть халявный Wi-Fi (как, впрочем, и во всех остальных, упомянутых в этом отчете), однако здесь в холле на первом этаже стоял еще и комп, которым пользоваться намного удобнее, чем мобильником даже с самым широким экраном (кто-то может возразить, что, мол, существует еще и планшет, но на это я отвечу, что его не очень удобно таскать с собой). Сантехника уже поинтереснее, чем в предыдущей ночлежке: ванна вместо душкабины, биде даже есть. Фен, правда, допотопный.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С СУНДУКОМ
Поняв, что сундук не работает, я позвонил на ресепшн и сообщил о проблеме. Мне пообещали ее решить. Минут через 5 пришел служащий ночлежки, глянул и сказал, что нужно менять батарейки. Я спросил, когда их поменяют, на что он ответил что-то вроде «сегодня-завтра». Нас такой расклад ни разу не устраивал, и я пошел на ресепшн разбираться, мол, чёзанах. Предложил им даже перетащить нам сундук из другого свободного номера, а тот поставить туда и потом починить. Они мне ответили, что это невозможно, т.к. сундук закреплен на стене, но я сказал, мол, не надо, я видел, что это не так. Однако они мне предложили другое решение – сложить ценные вещи в одну из ячеек у них на ресепшне и выдали мне от нее ключ. Ладно, думаю, пес с ними, согласился. И уже, по-моему, в тот же вечер они мне сообщили, что проблема с сундуком решена, и, что самое главное, это оказалось правдой!
БАССЕЙН И БАР НА КРЫШЕ
На крыше ночлежки есть довольно прикольный бассейн со свободными лежаками и находящимся рядом баром. Пивко там, правда, недешевое – 4,5, и это всего за 0,4 л! Ну да ладно, иногда можно себе позволить пошиковать. Покупался в бассейне, поговорил там с семьей итальянцев на их родном языке, пока жена загорала на лежаке. Затем попили с женой пивка, потом переодевшись в номере, пошли искать тачку для аренды.
КОНТОРЫ ПО ПРОКАТУ МАШИН
Поиск прокатной машины в Патрах оказался делом отнюдь не простым: одна контора закрыта, а здание продается, в другой не было сотрудника, но был оставлен телефон, по которому с ним можно связаться и договориться, третья работает лишь до 14 часов… короче, то хомут порвался, то кучер обосрался. И это при том, что мы заранее нашли в инете местные прокатные конторы, узнали их адреса и время работы. Были там и международники (AVIS, Europcar и пр.), но к таким мы стараемся не обращаться. А то наслышан я о том, что когда ты и думать забыл про эту аренду, они могут преподнести тебе сюрприз в виде списания с твоей карты штрафа за нарушение, зафиксированное видеокамерой. Впрочем, зашли мы в один из офисов Ависа, однако в ходе беседы выяснилось, что у них предусмотрен франшизняк в размере аж косаря, а меня это ну совсем не устраивало. Наконец удача нам все же улыбнулась, и мы нашли контору «Avance Rent a Car Patras» по адресу Agiou Dionisiou 29-31, где нам предложили «Пыжик-208» («Пыжик, естественно, в автомобильном смысле, а не в охотничьем и не тюремно-жаргонном) за 55 в сутки. Но – и там оказался франшизняк, правда, уже в размере 600. Я спросил, можно ли получить этот «Пыжик» на условиях full risk, и мне ответили, что да, но только за чирик в день дополнительно. Таким образом, это корыто обошлось нам в 325 на 5 дней (65 в день). Дааа… на Крите можно было бы такую же машину взять дешевле и на 8 дней, однако это все же лучше, чем ехать на Крит 4-й раз подряд. Короче, оставил я задаток 100, ударили по рукам и договорились, что я заберу машину через день в 12 часов.
УЖИН В РЕСТОРАНЕ CUCCUVAIA
Договорившись о прокате машины, мы пошли гулять по центру города, заодно высматривая место, где бы отужинать. Так вот, следует заметить, что и с этим там довольно кисло. Везде одни кофейни, забегаловки и прочие рыгаловки. Наконец нашли ресторан под названием Cuccuvaia (или, как они его еще называют, Owl Wine Bar Cuisine), который показался нам приличным заведением. На столиках имеются подставки с тремя кнопками: одна для вызова официанта (CALL), другая для того, чтобы попросить счет (PAY), а третья вроде для отмены ранее введенной команды (CANCEL). Там нам сразу же принесли хлеб с маслом по еврею с человека и литрушку воды за 2, хотя мы этого не заказывали. Но с другой стороны, они принесли еще и комплимент в виде какого-то салата из руколы, помидора черри, каперсов, кубиков сыра и ветчины. Не самый полезный для здоровья набор ингредиентов, но жрать вроде можно. Заказали там еще салат из креветонов (12,50), стейк из лосося с тушеным шпинатом в сливках с кедровыми орешками (15), кусочек курфиле (8,50) и 2 кружки разливного пива «Кайзер» по 4. Но пивко это нам как-то не очень покатило, поэтому мы просмотрели меню еще и на предмет бутылочного пива и среди прочего обнаружили там «Шнайдер». А это вещь, надо сказать! Причем сопоставимая с моим любимым «Францисканером». Такая бутылка стоила уже полчирика, но за качество можно и немного переплатить, правда? А под конец нам принесли еще один комплимент – пузырек «Лимончелло» (где-то 100 г.) и такой же пузырек ликера с медом и корицей. В итоге счет составил 63, и еще 3 мы накинули сверху в качестве чаевых, что было для них слишком щедро, как мы потом осознали. Все-таки, как говорил товарищ Лукашин из известного совкового фильма: «Надо меньше пить»… Ну да ладно, эту ошибку мы еще исправим на следующий день. Еще справедливости ради стоит заметить, что порции большие, так что было бы достаточно на двоих взять по одному горячему блюду или даже салат + горячее блюдо.
День 3, вторник, 13.08.19
ДОСАДНАЯ СИТУАЦИЯ
Проснувшись на следующий день, я никак не мог найти свою давлемерку, которой регулярно пользуюсь. Дело в том, что меня давно уже преследует ласковая убийца (как ее прозвали врачи) по имени Гипертония. А чтобы помешать ей подобраться ко мне слишком близко, мне приходится контролировать свое АД и принимать соответствующие препараты. Тщательно обыскав весь багаж, мы поняли, что забыли давлемерку в предыдущей ночлежке. И это еще не все – мы забыли там еще и почти все препараты, которые мне нужно принимать. Надо было как-то исправлять ситуацию, а то ведь ОНМК (оно же инсульт, или, как его называли раньше, апоплексический удар) может произойти уже при систолическом давлении 160 мм Hg. Или при разнице между систолическим и диастолическим давлением более 65 мм Hg. Я написал письмо в предыдущую ночлежку (благо греческая раскладка у меня на телефоне установлена, хотя, конечно, можно было бы и на английском написать) и спросил, не находили ли они мою давлемерку (кстати, тонометр по-гречески называется πιεσόμετρο, если кому интересно). Потом, чтобы не тратить времени, я им позвонил по телефону (минута разговора с Афинами там стоила 18 «копеек»), и мне ответили, что давлемерку мою действительно нашли вместе с препаратами. Затем мы начали думать, как решить проблему. Съездить в Афины за давлемеркой? Но это потеря целого дня, да и билеты… Проще и дешевле новую на месте купить. Сложнее с препаратами. Насколько мне было известно, это только в России почти любой препарат купишь без рецепта, в европейской же драге без него купишь разве что какой-нибудь аспирин, крем от ожогов, тюбик зубной пасты или пачку резинок для контроля рождаемости. Однако мы все же решили попробовать. Я составил список латинских названий действующих веществ нужных мне препаратов с соответствующим дозняком, и мы отправились в ближайшую драгу, коих там, кстати, хоть задницей жуй. Это такие заведения с надписью ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ и, как правило, с большим зеленым, иногда светящимся крестом. Кстати, есть такой нюанец в греческом языке: «φάρμακο» — это «лекарство», а «φαρμάκι» — это уже «яд», так что не перепутайте ненароком. А впрочем, большинство лекарств действительно превращается в яды, если превысить дозняк. А то и даже если его не превышать, ведь почти любой препарат, как говорится, одно лечит – другое калечит. В общем, зашли мы в эту драгу, и что вы думаете? Там мне без проблем продали все нужные препараты, кроме одного, которого там просто не оказалось в нужном дозняке! Заплатить за них пришлось, правда, 23 + еще 39 за новую давлемерку, кстати довольно удобную и компактную (правда, с настораживающим названием “microlife” 🙂 ). Потом мы зашли еще в одну драгу, где также не оказалось недостающего препарата в нужной дозе, но зато уже в третьей драге счастье нам улыбнулось. Правда, стоила такая улыбка 6,40, а в Москве этот препарат обошелся бы мне раза в 3 – 4 дешевле. Вообще мы обычно очень внимательно осматриваем разные тумбочки-шкафы-ящики, прежде чем съехать из гостиницы, но ведь, как говорится, и про старуху бывает порнуха.
ПРОГУЛКА ПО ПАТРАМ
Решив проблему из предыдущего раздела, мы отправились гулять по городу. Посетили центральную площадь со статуями в виде блюющих львов и еще каких-то монстров над ними и прогулялись по окрестным улицам. Хотели посетить также Римский стадион, но он, как оказалось, по вторникам закрыт, так что оставалось лишь обойти вокруг него. Сфотографировали еще какой-то храмешник, ничего так на вид, кстати. А еще на одной из улиц я наметанным глазом срисовал эмблему своего любимого «Францисканера», висевшую у пивняка под названием “La Bodegueta”. Пивнячок, правда, был закрыт, ну так это было и не удивительно, ведь время было еще детское – где-то около двух. Однако мы твердо решили вернуться туда вечером, предварительно посмотрев в Интернете время работы – с 19 до 5 утра, что и сделали, однако круто обломались: хоть время было уже довольно позднее, он по-прежнему был закрыт. Так что хз, то ли он просто в тот день был закрыт, то ли вообще закрылся к чертям собачьим.
ПОЕЗДКА НА БЛИЖАЙШИЙ ПЛЯЖ
Есть в Патрах и ж/д-станция, от которой раньше можно было доехать и до Афин, и не только. Кому и зачем понадобилось разбирать желдор, непонятно, но факт тот, что от желдора остался лишь жалкий огрызок с 7 – 8 станциями. Электрички там ходят каждый час, билет стоит 1,40. А еще на станции висело объявление, что билеты эти также продаются в бакалейных магазинах. В общем, купили мы билеты и спокойно себе поехали на пляж ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ (Kastelokampos), который показался нам самым приличным после изучения фоток в инете. Ехать туда около 20 мин. Правда, когда мы прибыли на нужную нам станцию, мы с удивлением обнаружили, что кассы там отсутствуют как класс. Тут я увидел поблизости бакалейный магазин (они там называются ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ; есть еще его синоним ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ, но магазов с таким названием я что-то не припомню), мы пошли туда и спросили, продаются ли у них билеты на поезд, на что получили от продавца о30ельный ответ. Мы спросили, где их можно купить, но он нам ответил, что понятия не имеет. Что ж, ладно, купили у него Alfa Weiss по 1,70 за банку и пошли к пляжу, расположенному метрах в 200 – 300 от станции. Пока шли, посматривали по сторонам в поисках такси, но куда там, кто поедет в такую дыру… Пляжик дикий, галечный, но довольно приятный, купаться можно, есть даже лежаки с зонтиками и пара баров. Отдохнув там, решили возвращаться обратно. Зашли к тому же бакалейщику, чтобы спросить, может ли он вызвать такси. Насчет такси он ответил, что это не лучшее решение. А там как раз оказалась еще одна покупательница, которая предложила нам 2 билета, неизвестно откуда у нее оказавшихся. Продавец посоветовал взять их. Я посмотрел на них – билеты вроде нормальные, но мне сразу бросилась в глаза цена 1,00 против 1,40. Тут я пригляделся и увидел надпись «φοιτητικό». Я говорю, мол, это же студенческие билеты, как мы по ним поедем! На это он ответил, что нам следует доехать до конечной станции (она как раз была следующей) и там купить уже нормальные билеты, а если вдруг будет контролер, показать ему студенческие билеты, и это должно прокатить. А если, говорит, вдруг будут проблемы, забудь, что ты говоришь по-гречески, говори только по-русски и делай вид, что не понимаешь, в чем проблема. Так, говорит, делают многие приезжие из России, Украины и Белоруссии. Ладно, купили эти 2 билета, доехали без приключений до конечной станции Rio (Ρίο), дальше поезд не идёт, хотя на многих картах указана ещё пара действующих станций после Rio. Там купили уже нормальные билеты и спокойно вернулись обратно в Патры. Контролеров, кстати, на этой линии мы так и не встретили. Если кому интересно, то в другую сторону, от центральной станции Патр, поезд идет одну остановку – до Agios Andreas.
ОБ ОБМЕНЕ ВАЛЮТЫ
Если вдруг нужно будет поменять баксы на евреи (или наоборот), проблем с этим быть не должно, т.к. банков там хватает (кстати, банк по-гречески называется ΤΡΑΠΕΖΑ). На табло одного из них мы заметили, что они меняют даже рубли (только вот реально это было или чисто для вида – хз). Курсец, правда, был тот еще: при обмене рублей на евреи курс был 78,03, а если наоборот, то уже всего 68,46.
ВТОРОЙ УЖИН В ПАТРАХ С ИСПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОШИБКИ
Поскольку с рестораном La Bodegueta произошел облом, мы решили ещё прогуляться и посмотреть другие заведения, в том числе Beer Bar Q – заведение, замеченное в Интернете, но оно тоже было закрыто, причем также непонятно, навсегда или временно. В общем, не найдя ничего интересного, мы решили пойти в тот же ресторан, где и были накануне – CUCCUVAIA. Там нам о5 тут же принесли хлеб (2) и воду (2), но мы сказали, что вода нам не нужна, т.к. мы собираемся пить пиво. Официант кивнул, воду унес и принес нам все тот же комплимент – вредоносный салат. Потом мы заказали там еще закуску – грибы Portobellо, запеченные в сковороде, залитые мясным фаршем под сырной корочкой (+ там была ещё маленькая кастрюлька с тем же мясом – 9,50), свинотбивную с овощами, лепешками и соусом (10,50), говяжий стейк, который нам подали с гарниром из салата, черри, с соусом + в маленькой кастрюльке был еще салат типа оливье (18), только вместо мяса была рыба, а забыв, что порции там большие, мы там просто обожрались. Под все это дело съели мы и несколько бутылок Шнайдера (по полчирика). Когда нам принесли счет, мы обнаружили, что вода там все-таки присутствовала, т.е. товар на 4 еврея в нагрузку всучивается обязательно. Ну да у нас на этот счет есть такое противодействие – нагрузку вычитаем из чаевых. И если в прошлый раз мы повелись на комплименты и оставили столь щедрые чаевые, то в этот раз решили, что и тех чаевых, которые мы им отслюнявили в прошлый раз, им с лихвой хватит. Тем более комплименты в виде бухары я почти не пил (кстати, если в первый раз принесли 2 пузырька ликера разного вида, то в этот раз только Лимончелло), т.к. на следующий день мне предстояло садиться за руль, а перед таким делом я имею привычку точно и даже с большим запасом рассчитывать, сколько мне можно выпить накануне. Короче, оставили им бабла ровно по счету. Когда мы уходили, один из официантов, который еще не видел, сколько мы оставили денег, подбежал к нам и сказал нам что-то вроде «спасибо, с удовольствием будем ждать вас и завтра». Ага, размечтался! А хотя… если бы мы на следующий день не уезжали, то пошли бы скорее всего туда же (на безрыбье, как говорится, и сам раком станешь), только были бы куда скромнее при заказе блюд.
День 4, среда, 14.08.19
РАСЧЕТ С ГОСТИНИЦЕЙ ASTIR
Позавтракав (завтрак позволю себе не описывать ни в этой, ни в предыдущей ночлежке, т.к. он ничем особенным не отличается, вполне себе нормальный завтрак) и собрав вещи (на этот раз тщательно проверив каждый уголок, учитывая печальный опыт в предыдущей ночлежке 🙂 ), мы пошли на ресепшн рассчитываться. Почему-то с нас даже не потребовали заплатить 36 «копеек» за 2 минуты телефонного разговора с Афинами, хотя в фактуру эти копейки были включены. Пустячок, а приятно, однако!
АРЕНДА МАШИНЫ
Затем я пошел в прокатную контору за машиной, а жена осталась ждать меня в лобби гостиницы с вещами. Машину оформляли как-то долго (они там вообще тормозные какие-то). Сняли данные кредитки, о необходимости наличия которой предупредили еще в день обращения (типа в качестве залога, а то вдруг какие штрафы; но кредитку эту я потом заблокировал и перевыпустил: не хочу, понимаете ли, получить неприятный сюрприз, когда уже и думать забуду об этой аренде, как это, судя по отзывам, иногда случается, так как скорость я там превышал довольно часто – хотя бы ради соблюдения элементарных правил безопасности движения, в одном из которых говорится, что наиболее безопасное вождение – это когда ты едешь со скоростью, примерно равной скорости потока). Наконец я доплатил остаток за аренду, получил ключ от машины и договор. При аренде машины арендодатель иногда отмечает на специальной схеме уже имеющиеся на машине дефекты. Так вот, в моем случае на этой схеме живого места не было, т.к. по всем сторонам машины были всякие вмятины и царапины, хоть и мелкие. К тому же, корыто оказалось с сюрпризом, причем не с одним. Про один из них, правда, сотрудник мне рассказал, указав мне на горящий индикатор низкого давления в шинах. Он сказал, что это ерунда, на любой бензоколонке шины можно подкачать. Далее он пожелал мне приятной поездки, и я отправился за женой в отель. Быстро погрузив вещи в багажник, мы отправились смотреть местную достопримочку – Замок Патр.
ЗАМОК ПАТР
Вход в этот замок халявный, сам замок, думаю, будет интересен любителям подобных старинных построек. Нам понравился. Правда, по жаре ходить по замку, спускаясь и поднимаясь, — занятие довольно утомительное. Перед замком также представлена схема с пояснениями, какая часть к какому периоду принадлежит: первому, франкскому, венецианскому, периоду палеологии или османскому. С башен замка открывается вид на Патры, море и горы. Довольно красивая картина получается. Открыт этот замок для посещения с 8:30 до 16:00, вторник – выходной.
СЮРПРИЗЫ С МАШИНОЙ
Посетив замок Патр, мы отправились в Куруту, до которой предстояло ехать около 80 км. По пути мы, естественно, решили заехать на ближайший бензокол, чтобы подкачать шины, да и заправиться не мешало, т.к. бак был заполнен только на 3/8. После того как сотрудник заправил машину (кстати, что касается стоимости 95-го бензина без Pb (интересно, кто-нибудь когда-нибудь видел где-нибудь в продаже бензин с Pb? 🙂 ), то стоит он там примерно 1,55 – 1,7 за литр), я попросил его проверить давление в шинах. В ходе проверки давления манометром он сообщил мне, что одна из шин пропускает воздух, и указал на головку шурупа, воткнувшегося в покрышку. Я зашел внутрь бензокола и попросил сотрудников набрать с их телефона номер прокатной конторы (чтобы не звонить со своего мобильника), на что они любезно согласились. Я объяснил сотрудникам конторы суть проблемы, и они порекомендовали мне доехать до ближайшей шиномонтажки, чтобы исправить проблему, при этом попросив сохранить чек и пообещав компенсировать расходы. Они даже пытались объяснить мне, где находится эта шиномонтажка, но как-то не очень доходчиво, поэтому с первой попытки я ее не нашел. На самом бензоколе не знали, где она находится. Тогда мы заехали на другой бензокол, но и там тоже не знали. А один из водителей мне посоветовал обратиться с этим вопросом к какому-нибудь таксисту, т.к. они-то уж точно знают. Но в итоге вместо таксиста мне попался 3-й бензокол, где мне сказали, что шиномонтажка находится прямо рядом с ними. Мы поехали туда. Нас там радушно приняли, очень оперативно сняли колесо, спустили шину, демонтировали ее, завулканизировали, подарив мне на память тот самый шурупчик, накачали колесо и установили его на место. Все это дело заняло минут чирик, от силы полтора и обошлось в 7. Чек выдали, даже просить не пришлось. Однако когда я запустил движок, я заметил, что лампочка гореть не перестала. Тогда один сотрудник покопался в бортовом компе и указал мне на то, что там сбой системы. Впрочем, лампочка индикатора шин вскоре погасла, и мы со спокойной душой взяли курс на Куруту. Однако через пару-тройку дней, когда мы были уже в Куруте, этот индикатор снова загорелся. Тогда мы заехали на ближайший бензокол, проверили давление в шинах, и индикатор погас. Но то ли на следующий день, то ли в тот же, он о5 загорелся! Бортовой компьютер вновь показал неисправность работы индикатора давления. Тогда я остановил машину и заглушил двигатель, подождал минутку, а когда вновь запустил его, индикатор погас. Но после следующей стоянки снова включился. И так продолжалось несколько раз. А еще в какой-то момент стал глючить кондюшник: то работал нормально, то просто начинал гонять горячий воздух, а температуру «за бортом» показывал минусовую.
АПАРТАМЕНТЫ GIOVANNI MARE
Рассказывая про эти апартаменты, не могу не отметить один неприятный момент, произошедший примерно за 3 недели до заселения. Мне на мыло пришло от Букинга сообщение, в которое я вчитываться не стал, т.к. привык уже к таким сообщениям, мол, не забывайте, что через какое-то время вас ждут в той или иной ночлежке, а если вы вдруг передумали туда ехать и забыли о ней, то еще можете бесплатно отменить. Ну, я и подумал, что это одно из таких. Однако потом мне пришла фактура от Giovanni Mare. Я проверил свою карту и увидел, что с нее списана полная стоимость проживания! Даже на вновь скачанной брони ночлежки стояла печать типа ОПЛАЧЕНО. А ведь я мог отменить бронь бесплатно в течение еще нескольких дней. Потом еще раз просмотрел письмо от Букинга и увидел, что там было написано, чтобы я проверил, есть ли у меня на карте достаточное количество бабла, т.к. на следующий день ночлежка собиралась списать эту сумму! Потом, внимательно прочитав бронь, я увидел, что там было написано, что следует обращать внимание на особые условия, например в зависимости от сезона могут меняться условия бронирования! Этим Букинг меня очень расстроил, теперь буду с ним осторожнее. Возникла также проблемка и при заселении в ночлежку. Когда мы приехали, на ресепшне (если это можно так назвать)… никого не было! Вместо этого были указаны телефоны, звоните, мол. А звонки с мобильника весьма недешевы! Но – делать нечего, пришлось звонить. Хозяин по-гречески объяснил мне, где наш номер, и сказал, что там должен торчать ключ. Судя по его фамилии и имени, я подумал, что он итальянец, и ввернул фразу на итальянском. Он удивленно обрадовался, и мы продолжили разговор уже на итальянском (в дальнейшем мы общались то на том, то на другом, правда, общались мы редко). Кстати, когда мы с ним встретились лично на следующий день, он представился мне Янисом, что соответствует итальянскому Джованни или русскому Ивану. В общем, номер мы нашли быстро, и весь остаток дня прошел нормально, поэтому мы подумали, что на этом минусы заканчиваются. Ага, наивные! Был там еще такой минусик: хозяин пару раз угощал нас арбузами, которые ставил в холодильник слишком близко к морозильнику, в результате чего арбузы замерзали и долго не размораживались, а холодные арбузы лучше не кусать, т.к. от этого начинают ныть зубы. 🙂 Хотя это на самом деле так, ерунда по сравнению с другим, уже ОГРОМНЫМ минусом, правда, уже не зависящим от хозяев, но о нем южнее. А вообще хозяева апартаментов довольно радушные и всегда готовые помочь. По нашей просьбе одолжили нам кофеварку на все время нашего пребывания (завтрак в апартаментах не предусмотрен, поэтому нам приходилось или ходить в какие-то заведения, или готовить его самим), показали, где находится ключ от так называемого ресепшена, и сказали, что в их отсутствие мы можем заходить и брать все что нам понадобится. Ну, разве что кроме кассы. 🙂
НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Номер оказался вполне уютным, с плоско-настенным телевизором САМСУНЬ, халявно-ключевым сундуком, кондюшником с нормальным пультом, холодильником. Кровати удобные, а для любителей просто лежать и смотреть в потолок отмечу, что там прикольно видеть ничем не прикрытые деревянные стропила и доски. Был там и балкон с двумя стульями и столиком (наконец-то!) с видом на парковку, также присутствовала бельевая веревка с прищепками. Рядом с ночлежкой была парковка, правда, не асфальтированная, и, несмотря на то что она была довольно большая, там не всегда легко было найти место, часов до 7 – 8 вечера (впрочем, раньше мы почти никогда и не возвращались). Был рядом также кемпинг с парковкой куда большего размера, так что место всегда можно было найти. Возвращаясь к номеру, отмечу, что сантехника там была довольно приличная, правда, душевая кабина такого же типа, как в Афинах, и тоже тесноватая. Постельное белье и полотенца меняли раз в 3 дня, о чем гласило объявление на английском языке.
ПЛЯЖ РЯДОМ С АПАРТАМЕНТАМИ
Пляж находился метрах в 100 от ночлежки, потом к нему надо было еще немного спускаться по ступенькам, но это не критично. Пляжик, надо сказать, очень хороший, причем как в плане территории, так и акватории: пляж песчаный, вода чистая и теплая, вход в море, правда, довольно пологий, но для кого-то это +. Что порадовало, так это халявные лежаки для клиентов бара. Пришел туда с утра, заказал хотя бы бутылочку минералки и отдыхай хоть целый день. Конечно, в такой обстакановке одной бутылочкой минералочки дело, как правило, не ограничивается, и клиенты покупают себе пиво, коктейли или даже какую-нибудь нехитрую жрачку, а это выливается в кругленькую сумму, на что, впрочем, и весь расчет.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ КУРУТЫ
Про общепит Куруты следует сказать, что он имеет свою специфику: одни заведения делают упор на питание, другие – на бухару. В первых цены везде примерно одинаковые, выбор блюд небольшой, более того – зачастую из перечисленных в меню половины нет, также почему-то нет десертов. Максимум, на что можно рассчитывать, это мороженое, да и то не у всех оно есть. Из бухары: вино 3 — 3,5 за 0,5 л, 2 – 3 вида аналитического пива, ну и что-нибудь из крепкой бухары: раки, узо, клопомор… С нагрузкой особо не наглеют, но и комплимент от заведения приносить там как-то не принято. Мы посетили ΘΕΑ Cafe (рыбмикс (20), 8-ног за чирик), ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑ (бифштекс рубленный (7), кебаб (3)), Ремундос (Ρεμούνδος), Милос (ΜΥΛΟΣ). Остальные рестораны там примерно такие же, мало чем отличающиеся друг от друга. Так что выбирайте любой, какой понравится.
Что же касается вторых, то это обыкновенные бары. В таких заведениях подают различные напитки, десерты и нехитрый закусон типа сэндвичей и бургеров, к напиткам приносят различные снэки, а также халявную воду. Вино в таких заведениях уже дороже, в среднем по 4 за бокал, коктейли в среднем по 8. Как и в ресторанах, бывает, что чего-то из меню нет в наличии. Бывает что у одного и того же заведения есть и ресторан, и бар, но они разделены и считаются отдельными заведениями, невозможно заказать в ресторан что-то из бара, а в бар – что-то из ресторана. Ещё многие заведения отличаются тормознутостью, и приходится «ждать официанта-гада 3 часа» ((С) «Сектор Газа»)
День 5, четверг, 15.08.19
ПОЕЗДКА НА КАСКАД ВОДОПАДОВ POLYLIMNIO (ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ)
Водопад этот находится довольно далеко от ночлежки, поэтому добирались мы туда часа 2 – 3. Доезжаете до деревни ХаравгИ (Χαραυγή), далее увидите указатель на козлотропу, По этой козлотропе где-то километр до парковки, там же располагается кафе. От парковки пешком под горку по козлотрапе где-то 250 м, там стоит беседка для желающих передохнуть, на которой висит объява на грецком и англиканском примерно вот такого содержания: «ВНИМАНИЕ! ТРОПИНКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНОЙ, СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ КАМНЕЙ. ВХОД НА НЕЕ – НА ВАШ СТРАХ И РИСК». Далее вниз под горку будет метров 200. Выложенная камнями дорожка доходит до самой реки, и вы сразу же видите самый первый небольшой водопад. Если продолжить подъем вверх по течению (а дорожки там такие, спуски-подъемы, местами острые, местами скользкие камни – всего около 300 м, так что осторожность лишней не будет), то вы пройдете мимо серии водопадов и заводей, в которых можно искупаться, и в конце выйдете к самому большому из них – Кади (ΚΑΔΗ). А водопадец довольно красивый, так что желающих его посетить много, а места вокруг, соответственно, не очень. Еще ходят туда в основном компаниями, все пытаются друг друга сфоткать, мешая сделать то же самое другим. Но вроде драк из-за этого не было. Озерцо перед водопадом местами глубокое, так что тем, кто не умеет плавать, следует соблюдать осторожность. Есть там еще такая пещерка за водяной завесой. Прикольная штучка. Правда, глубину в ней измерять не рекомендуется, т.к. задняя стенка пещерки идет как бы наискосок, и при подъеме в нее можно упереться головой и при этом даже удариться. Но даже если не ударишься, то как-то жутковато становится от того, что ты под водой и упираешься головой во что-то. Но зато нахождение под ледяной, кристально чистой водой самого водопада – это такой кайф, так бодрит! В общем, рекомендую. Для экстремалов там есть веревочная лестница, по которой при желании можно забраться на скалу высотой метра 2 – 3 и прыгнуть оттуда в воду. А некоторые экстремалы забираются и еще выше. Есть к этому водопаду и другой путь: на козлотропе есть развилка, на которой мы свернули налево, но можно было поехать направо. Туда немножко дольше ехать, там также есть небольшая парковка и беседка, и по тропе вы придете сразу же к самому большому водопаду Кади. Но у этого маршрута, на наш взгляд, есть существенный минус – опасный спуск вниз. Мы видели, как некоторые люди поднимались и спускались, но мы бы так рисковать не стали.
Вернувшись домой, мы пошли спать. И вот тут-то нас и ждал минус, перекрывающий все остальные. Но это уже начало следующего дня.
День 6, пятница, 16.08.19
КОШМАРНАЯ НОЧЬ
На территории кемпинга есть несколько баров и дискотек, но шум от них особого дискомфорта не причиняет. Только вот 15 августа в Греции является национальным праздником – Днем Пресвятой Богородицы. Но отмечать его, видимо, там принято не столько в церковном, сколько в светском духе, причем довольно странным образом: было уже официально 16 августа около 4:00 ночи, когда мы услышали оглушительный музон, доносившийся, видимо, с какой-то ближайшей дискотни. Причем это был не просто отчетливо слышный музон – казалось, он бьет по мозгам с силой парового молота (интересно, что ощущали присутствовавшие на той самой дискотне…). Однако моя дальновидная супруга предусмотрительно взяла с собой пару наборов для сна, состоявших из черной масочки, пары берушей и чехла для всего этого. Я даже не думал, что беруши могут так помочь: если их правильно вставить в уши, то даже такой чудовищный музон не будет слышен, ну разве что самую-самую малость, что уже совсем не критично. Не знаю, что бы мы делали без берушей, т.к. этот кошмар повторялся 3 ночи подряд, причем на 17-е и 18-е число – где-то с часа ночи и до 6 – 7 утра. Интересно, у них каждую неделю устраивают по ночам такую акустическую помойку с пт на сб и с сб на вс или нам просто «повезло»…
ПОЕЗДКА В ОЛИМПИЮ
Благодаря наборам для сна выспаться нам удалось довольно неплохо, чувствовали мы себя довольно бодренько и решили разнообразить свой досуг поездкой в Олимпию. От нашей ночлежки туда ехать где-то 38 км, так что доехали минут за 40-50. Билеты в Олимпию продаются по 12. Они являются комбинированными и включают в себя 3 места: саму территорию древней Олимпии, археологический музей и музей истории древних олимпийских игр. Сама территория древней Олимпии – место довольно прикольное для любителей всяких развалин, сопровождающихся пояснениями, чем они когда-то являлись. Археологический музей – ничего особенно интересного: всяких монеток, иголок, горшков и прочих побрякушек везде полно, я уж не говорю про битые статуи. В музее древних олимпийских игр тоже почти ничего интересного – в основном кубки и прочие награды, а также изображения участников олимпийских игр. Куда интереснее музей Архимеда (о нем немного южнее). Еще рядом с территорией древней Олимпии сидят сотрудники Красного креста и раздают на халяву всем желающим воду в пол-литровых пластиковых бутылочках. Там же стоят 3 колонки, из которых питьевой водой можно наполнить какие-то свои емкости, и там же умыться.
МУЗЕЙ АРХИМЕДА
Он находится немного поодаль от двух предыдущих музеев, однако, на мой взгляд, будет куда интереснее их. Там представлены различные хитроумные механизмы и описание принципов их работы (правда, очень уж много писанины). Описан, например, механизм открытия-закрытия ворот в древних храмах при жертвоприношениях, представлен гидравлический оргАн, летающий сосуд в форме голубя, катапульта, стреляющая очередями, и многое другое. Что ж, изобретательный был старик, ничего не скажешь. Описания идут на греческом и английском, но если у вас возникнут с этим проблемы, то там висят экраны, на которых по очереди демонстрируют ролики, с действиями механизмов. Многие механизмы можно опробовать самим, также есть всякие головоломки, которые предлагается тут же собрать, а если вы не справитесь, то есть подсказки и описание, как это сделать, также сотрудники предлагают свою помощь. Вход в музей, кстати, бесплатный, он существует на пожертвования, которые оставляют посетители.
День 7, суббота, 17.08.19
ВОДОПАД НЕДА (ΝΕΔΑ)
В этот день мы посетили еще один водопадец – Neda, который находится на одноименной реке. К нему можно подъехать с разных сторон, и, судя по всему, там есть несколько путей. Немного изучив карты, мы выбрали такой маршрут. На трассе Е55 есть указатель на поворот к водопаду «Neda Waterfalls», ориентировочно у деревни Tholo (Θολό). Далее мы ехали в направлении деревни Figaleia (Φιγαλεία), перед въездом в деревню есть указатель поворота на козлотропу, какая-то археологическая хрень и вроде даже указатель на водопад, точно не помню. Где-то через 120 м резкий поворот направо в крутую горку на дорогу, выложенную камнем, но рано мы обрадовались: где-то через 150 м мощеная дорога закончилась и о5 началась козлотропа. Временами встречались заасфальтированные или забетонированные участки дороги, хороший такой серпантин, то вверх, то вниз, с резкими поворотами, иногда даже не особо видно, куда поворачивать из-за крутого наклона дороги. По дороге начали встречаться припаркованные машины вдоль обочин. Мы доехали до небольшой асфальтированной парковки, и нам повезло – было одно свободное место. От поворота на козлотропу до парковки приблизительно 4 км. Далее мы пошли пешком вниз по козлотропе, встретили пару припаркованных машин: одна стояла под нависающей скалой, а вторая на обочине у обрыва (рисковые у них хозяева 🙂 ), далее висел знак «кирпич». Метров через 400 от парковки мы оказались около какой-то сувенирной лавки. В тени стояли скамейки, на которых отдыхал народ. В этом месте была развилка: тропинка, уходящая в гору, с указателем, что до водопада 800 м, и козлотропа, уходящая вниз к реке. Сначала мы пошли вниз по козлотропе, перешли через небольшой старый арочный мост через реку на другую сторону, там была грунтовая парковка с машинами. Насколько хороший подъезд с той стороны, мы не в курсе, но от парковки также шла козлотропа. Перебраться на машине через мост на другую сторону невозможно, через него, наверное, можно перетащить разве что мотоцикл. После моста мы свернули налево на тропинку и спустились к реке. Народу там было мало, несколько человек купались в небольшой заводи. В самом глубоком месте, где-то с человеческий рост, вода ледяная, но на жаре окунуться можно. Дальше мы вернулись к сувенирной лавке и пошли по тропинке в горы. Если взять карту и на ней нарисовать маршрут, то и правда получается около 800 метров, но, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». Короче, в реале с учетом рельефа выходит около 2 км. Тропа узкая, с одной стороны скала, с другой – обрыв в ущелье, причем довольно глубокое. Козлотропа идет то вверх, то вниз, приходится перелезать через валуны, скакать по камням, расходиться со встречным потоком людей, хотя лучше сказать, расползаться. Дошли мы до первого небольшого водопада с заводью, туда со скалы прыгала компания ребят, на склоне была даже прилеплена полуразрушенная лавочка, через речку перекинут современный металлический мост, к мосту с одной стороны привязана верёвка, чтобы было удобнее выбираться из воды. Ниже по течению в реке тоже веселилась какая-то компания, но мы туда спускаться не стали. Перейдя через мост, мы поползли на верх по гладкому валуну, отполированному водой. Так как краской было помечено направление ведущей туда тропы, буквально через несколько метров мы увидели водопад. В этот водопад уже никто со скал не прыгал, просто купались и с воплями заплывали под поток воды сверху. Вода ледяная. Накупавшись, народ грелся вокруг на камнях. На одном из склонов также была прилеплена лавочка, но уже целая, не разваленная. Народу было много, но идет постоянный круговорот: кто-то уходит, кто-то приходит. Купаться в водопаде Неда прикольно, хоть он и несколько мельче предыдущего. Водичка там тоже прохладно-освежающая.
ВЕЧЕР В КУРУТЕ
Приехав в Куруту, купание на пляже после водопадов мы о5 посчитали лишним и вместо этого гуляли по местной площади, затем поужинали в ресторанчике Милос (ΜΥΛΟΣ), а потом наслаждались теплой августовской ночью на втором этаже бара, который, как оказалось, относится к тому же ресторану. У подошедшей официантки мы попросили меню, на что она нам полушутливо ответила, что она сама меню, тогда мы заказали у нее по бокальчику красного вина (оно там по 4). А обстакановка была такая романтичная, что мы заказали еще по бокальчику, а затем перешли на коктейли, которые были уже по 8. Жена заказала коктейль «Пинья колада», а я – коктейль «Зомби», однако через несколько минут официантка вернулась, сказала, что у них закончились ингредиенты для «Зомби», и спросила, не желаю ли я выбрать что-нибудь другое. Тогда я выбрал «Лонг-Айленд». С коктейлем «Пинья колада» ситуация была немного лучше: для него не оказалось лишь обычных сливок, и тогда мы согласились, чтобы коктейль сделали без них. В результате посидели где-то на 30-ник. Потом по дороге в ночлежку, опять заглянули в кафе-бар Kokla Al Mare и выпили еще по коктейльчику. Жена выбрала «Клубничную Маргариту», а я — «Зомби», который не удалось заполучить в предыдущем баре. Как и в предыдущие разы, в качестве комплимента нам бесплатно приносили воду.
День 8, воскресенье, 18.08.19
ПЕЩЕРА ОЗЕР
Эта пещера открыта каждый день с 9 до 17:30. Приехали мы туда в 15 часов с чем-то. Путь до нее был не близкий — около 127 км, ехали где-то 2 часа. Билет в пещеру стоит 9. Посещение проводится в сопровождении гида и длится где-то 15 – 20 мин. Гид, кстати, из английского знает только «no photo’s, please» (фото- и видеосъемка там запрещены), а вот экскурсию проводит на грецком. Среди присутствовавших греки слушали, я + к этому еще и переводил жене то, что говорила гид, а еще группка иностранных по отношению к Греции туристов гуляла где-то сама по себе (все равно ведь ничего не понимают) и втихомолочку фотографировала. Пещерка, надо сказать, довольно интересная, со сталактитами и сталагмитами и, естественно, с озерами, в которых, правда, купание не приветствуется, да и небезопасное это, наверное, занятие. За те 15 – 20 минут мы прошли лишь небольшую часть пещеры, на самом деле, по словам гида, она намного больше, но туда уже не пробраться. Еще экскурсовод объясняла где какая длина и глубина озер, а также высота сводов пещеры, но у меня эти данные как-то не сохранились в памяти. Однако те, кому это интересно, без труда найдут эти сведения во всемирной паутине. На обратном пути я, отдалившись от экскурсоводши, фотографировал, причем со вспышкой (без нее же хрень какая-то получится), но она шла довольно быстро и то и дело выкрикивала «no photo’s, please» (то ли не видела, что это я, то ли забыла, что я говорю по-гречески, то ли считала, что такой способ практики в английском принесет ей огромную пользу). Но я все равно фотографировал, т.к. считал это своим моральным правом. Деньги я заплатил? Заплатил. От самого процесса фотографирования кто-то или что-то пострадает? Нет: раздражать светом вспышек было некого, а озера и известка от света не повредятся. Мне кто-то за это что-то сделает? Максимум – меня препроводят к выходу, но так я же и сам к нему уже шел. В общем, несколько фоток вопреки запретам сделать удалось.
КАК ПРОЕХАТЬ К ПЕЩЕРЕ
При постройке маршрута следует учитывать, что доехать до пещеры можно разными дорогами. Однако есть нормальные широкие дороги, с разметкой и отбойником, а есть узкие, без разметки и отбойника, где проблематичен даже встречный разъезд. У нас был установлен навигатор в телефоне MAPS.ME, который работал без Интернета (только нужно заранее скачивать карту нужной местности), и ему было плевать, какая дорога, он строил самый короткий, на его взгляд, путь и частенько направлял нас в какую-нибудь задницу. По причине сего приходилось заранее изучать карты на Гугле, находясь в ночлежке при включенном Wi-Fi, и делать пометки, по каким дорогам ехать, а куда сворачивать, наоборот, не стоит.
ПОРТ КАТАКОЛО (ΚΑΤΑΚΟΛΟ)
Далее мы приехали в деревню Катаколо (Κατάκολο) (или, как ее могут назвать в русскоязычном варианте на карте, «КатаколоН») с одноименным названием порта. В порту имеется огромная парковка. Когда мы подъехали, она была почти пустой, мы даже удивились, посмотрели, нет ли знаков, запрещающих парковку или извещающих о том, что она платная, и, к нашему приятному удивлению, оказалось, что она бесплатная и парковаться там не запрещено. Кстати, когда мы уже уезжали, парковка была уже наполовину занята и на неё нескончаемым потоком прибывали еще машины. То ли вечером народ возвращается домой, то ли приезжает гулять. Был там на набережной музей Древнегреческой технологии «Museum of Ancient Greek Technology», но он уже был закрыт. Также в порту есть ж/д станция, от которой идет маршрут Катаколо (Κατάκολο) — Пиргос (Πύργος) – Олимпия с промежуточными остановками (информацию можно найти на том же ж/д сайте Греции http://www.trainose.gr ). В порту должны были быть неплохие рыбтаверны. Однако те, что находятся прямо у порта, показались нам какими-то сомнительными, и мы решили пройтись немного подальше, где нашли еще одну таверну – Marina Restaurant, в самом начале пляжа после порта. Народу там не было вообще, так что нам там были очень рады. Взяли 8-нога (9), спагеттонов с морпродами (12), треску с картпюре с добавлением чесносоуса (7) и пол-литра белого винища (5). Вкусная там рыбешка, в общем, оказалась. Единственное, что раздражало, так это осы, в немалом количестве. Сам пляж так себе, песок какой-то серый, да и вода показалась не самой чистой. Может, дальше от порта есть места и получше, но в этом месте купаться не хочется.
КОШКИ
Пока мы ужинали, за нами постоянно наблюдали 2 кота: один рыжий, другой монохромный. Второму я бросил кусочек трески, но жрать он ее не стал, а лишь пару раз пнул: то ли запах чеснока его отпугнул, то ли он привык питаться более благородной рыбой. А вообще, во всех местах Греции, где мы были, очень много кошек. Большинство из них тощие, видать, не особо их кормят, но порой попадаются и довольно упитанные особи – в основном те, которым удалось прибиться к ресторанам. Мы частенько бросаем им кусочки мяса или рыбы «с барского стола», иногда берем им в магазинах специальных кошачий корм, причем иногда кормим их таким кормом в тех же ресторанах. Зверюги, как правило, не отказываются. А когда мы были уже в Сами, мы наблюдали одну прикольную сцену в ожидании автобуса: из порта через дорогу перебежала кошка с крупной рыбиной в зубах, забежала в кафе рядом с остановкой и, пробежав через зал, скрылась на кухне. Интересно, что она закажет повару: пожарить рыбку или сварить уху : ))
День 9, понедельник, 19.08.19
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В КУРУТЕ
Эта ночь выдалась относительно спокойной. Спокойной – потому что не было этой мозгодолбящей музыки, а относительно – потому что вместо нее всю ночь лаяли собаки. Возможно, они гавкали и в предыдущие ночи, но музон их заглушал. А поскольку сон у меня чуткий, собаки эти меня порядком задрали, так что пришлось снова использовать беруши.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАТРЫ
Утром пришлось вставать довольно рано (где-то в 8:30), чтобы успеть добраться до Патр, сдать машину и успеть дойти до порта, откуда отходил наш паром в Кефалонию – порт Сами. До Патр добрались без особых приключений, благополучно сдали машину, получили компенсацию за ремонт шины в обмен на чек, я оставил им на память шурупчик, который находился в шины «Пыжика», когда они нам его сдали, и мы отправились с вещами в порт, благо идти было недалеко. Поскольку прибыли мы очень заблаговременно, пришлось некоторое время ждать, но я всегда люблю выходить (выезжать) с запасом по времени, т.к. ненавижу спешку. Ещё стоит заметить, что ни на одном из выбранных нами автомобильных маршрутов нам не встретились платные трассы, хотя в принципе на Пелопоннесе они существуют.
ПАРОМ ПАТРЫ – САМИ
Паром из Патр отходит в 12:30, и только в это время, так что в случае опоздания пришлось бы ехать на автобусе в Килини (Κυλλήνη): оттуда паромы до Кефалонии отправляются чаще, но уже не в порт Сами, а в юго-восточный порт Кефалонии Порос (Πόρος). Но это было бы не так удобно, так как первая ночлежка на Кефалонии у нас была в Сами. Кстати, билеты на паром (15,10 с чела) мы брали заблаговременно (сразу после того, как взяли в аренду корыто). Служащие контор, которые продавали билеты советовали покупать нам эти билеты именно заранее, а то типа мест не хватит. А в фирменной палатке перевозчика «Levante Ferries» рядом с портом около ж/д вокзала, висела даже вывеска с телефоном, по которому можно забронировать билет (это можно и через сайт https://www.levanteferries.com). Однако, на мой взгляд, все это разводилово: никакие места за пассажирами не закрепляются – какое успел, такое и занял. Хотя, возможно, это актуально для пассажиров с автомобилями, т.к. количество мест для автомобилей может быть ограничено. Ну а для «безлошадных» место всегда найдется, только вот какое… Были там мягкие диваны и стулья за столиками рядом с буфетом в помещении с крышей и стеклянными стенами, были стулья за столиками под крышей, но без стен, стояло несколько стульев на самом носу корабля, а еще были места прямо на самом верху под палящим солнцем – это, наверное, для любителей позагорать лишний раз. 🙂 Паром отправляется от причала около ж/д вокзала, там же где находится фирменная палатка «Levante Ferries». Чемоды сдаются при входе в специальную камеру хранения, чтобы никому не мешали. В грузовой отсек загоняют автобусы и разные машины. Народ поднимаются по эскалатору в пассажирскую зону. В уже упомянутом буфете продавались всякие нехитрые закусоны вроде сэндвичей, минералка, всякие колы-спрайты и прочая подобная дрянь и, конечно же, пиво! Стоило оно там по 2,5 за 0,33. Пить его там можно вволю, т.к. очередей в сортиры нет (о них, кстати, пойдет речь в следующем разделе). Вполне демократичная цена для парома, можно сказать. Длится поездка около 3,5 часов. В общем, вполне комфортный транспорт. Конечно, для тех, кто не страдает кинетозом. Впрочем, и подавляющее большинство последних спасаются от укачивания посредством дименгидрината, более известного в народе как драмина или сиэль. Еще в порту, пока ждали паром, познакомились с двумя русскими путешественницами. Они у меня что-то спросили. Я сказал, что не знаю, но могу спросить в билетной кассе. Одна из них спросила:
— Вы хорошо знаете английский?
— Да ладно, без английского обойдемся.
— А это как?
— Сейчас увидите и услышите.
Короче, выяснил нужную им инфу на греческом, что их немало удивило. Ведь если так разобраться, то зачем учить греческий язык? Для этого имеются 2 причины: 1) если уезжаешь в Грецию или на Кипр на ПМЖ; 2) если являешься фанатом иностранных языков (это как раз мой случай). Потом мы разговорились с одной из них о путешествиях, и я между делом спросил, была ли она на Крите, на что она мне ответила, что никогда не была и не собирается туда ехать, т.к. там много русских. Я ответил, что это не проблема: да, русских много, но ведут они себя там в подавляющем большинстве культурно и проблем не создают, но она ответила, что все равно туда не поедет, и добавила, что на Кефалонии русских не будет, кроме нас четверых. Ну, насчет четверых – это, конечно, была шутка, но наших соотечественников там действительно очень и очень мало.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О СОРТИРАХ
Как я уже упоминал, очередей в сортиры на паромах (а это был не единственный наш паром в тот раз, о следующем напишу южнее) я не заметил, а сами сортиры довольно культурные, с мощными сушилками для рук. Для тех, кто не любит сушилки, есть и обыкновенная бумага. Да и во всей Греции сортиры, скажем, в предприятиях общепита и транспорта довольно чистые и культурные, обрабатываются каким-то типа крутым дезинфектором, правда, шпингалеты, как и раньше, частенько не запираются или же вовсе отсутствуют. Иногда вместо них вешают крючки, как в деревенских «скворечниках».
REMEZZO APARTMENTS
Эта ночлежка также находится довольно близко от порта, так что мы спокойно дошли до нее пешком с чемодами. Нам тут же выдали ключик (металлический, не карточку) и препроводили в номер на лифте на второй этаж (с багажом, все-таки). Лифтец, правда, странновато-допотопной конструкции: там даже внутренних дверей нет. А еще мы туда вдвоем и с багажом еле влезли. Номер вполне себе просторный, уютный, есть кондюшник с нормальным пультом, допотопно-горбатый телевизор, подвешенный на стену, кухня с холодильником, вытяжкой, электрочайником и всей необходимой кухонной утварью. Есть балкон, на котором приятно посидеть теплым вечером за бутылочкой вина (столик и стулья там для этого имеются). Присутствует на балконе и бельевая верёвка с прищепками, а также тканевый козырек от солнца, который можно опускать и убирать. Единственное, чего не хватало, это сундука. Однако эта проблема нас уже не так волновала, потому что где-то 75% имевшегося изначально бабла мы уже успели потратить. Сантехника довольно допотопная, можно даже сказать, до неприличия. И в душкабине, закрывающейся занавеской, и в раковине стояли однорычажные смесаки? Как бы не так! Там даже кранбуксы были не керамические, а обыкновенные, совкового типа, в которых затрахаешься периодически менять резиновые прокладки. Но зато номер спокойный, никаких дискотек и гавкающих по ночам собак поблизости. Вместо них к ночлежке почти каждый день прибегала серенькая кошка, которую мы постоянно подкармливали, а один раз прибежал даже мелкий черненький киттен, которого мы покормили кормом специально для котят. Персонал приветливый, но мы с ним почти не общались: можно сказать, только в первый день при заселении, в предпоследний, когда оплачивали номер (чтобы не тратить на это лишнее время на следующий день, т.к. уезжали рано) и собственно в последний – просто попрощавшись.
ПОПЫТКИ АРЕНДЫ МАШИНЫ В САМИ
В начале отчета я уже объяснял, почему в Кефалонии мы провели не все время в Ласси, а только часть, а первую часть – в Сами: в Ласси ночлежки намного дороже, что и понятно, т.к. ситуация с пляжами в Сами – полное г. В Сами же мы планировали взять машину на денек, максимум два – этого с лихвой хватило бы, чтобы объехать этот маленький остров. Однако оказалось это еще труднее, чем в Патрах: во-первых, самих прокатных контор не так уж и много, во-вторых, в имеющихся конторах не было свободных корытешников на ближайшие дни. А на один день там корытешник вообще никто не даст – минимум на два. Короче, с арендой машины мы там конкретно обломались. А там, где были в наличии корыта, цены были очень высокие, а ещё у них не было полной страховки – только с франшизняком. Сунулись мы даже в прокат мотоциклов, думали взять на денёк квадрик. В одном месте нам предложили за 60 в день с франшизняком и залогом 300, полной страховки не было. Еще надо было отдельно платить за шлемы. Мы отказались и правильно сделали: позже мы открыли отзывы про эту контору, и там народ писал, что у кого-то была поломка в середине дня, квадроцикл забрали, а залог и остаток за аренду не вернули (типа компенсация за ремонт) и замену не предложили. А если поломок не было, то находили придирки к состоянию транспорта и залог возвращали частично или вовсе не возвращали. В другом квадроциклы сдают минимум на 3 дня, поэтому мы даже не стали уточнять условия, т.к. на такой срок брать не хотели.
ПЛЯЖИ В САМИ
В предыдущем разделе я уже описал ситуацию с пляжами в Сами всего лишь с помощью одной буквы. Однако хочу подчеркнуть, что речь идет именно о СИТУАЦИИ с пляжами рядом с нашей ночлежкой, а не о самих пляжах. Просто ночлежка была расположена рядом с портом, где особо не искупаешься. Однако приемлемые и даже очень неплохие пляжики там были. Только до приемлемого приходилось топать где-то 1 км (он был наполовину оборудованно-платный (7 за комплект) и наполовину дикий. Акватория там неплохая, но вот территория оставляет желать лучшего, т.к. земля там довольно твердая и поганку установить довольно проблематично как с применением специального бура, так и без такового. А еще во второй половине дня там начинается активное движение паромов, отчего вода у берега, с левой стороны от порта, становится грязноватой и там появляются всеразличные плавающие водоросли. С правой стороны от порта в этом плане лучше, так как течение относит всё влево, но сами пляжи намного хуже, мест чтобы лечь позагорать почти нет, а те которые, есть, засраны, причем порой в прямом смысле :)).
ТАВЕРНА КАРНАЙО (ΚΑΡΝΑΓΙΟ)
Накупавшись на пляже (том, что с левой стороны порта), мы отправились в ночлежку, но по дороге натолкнулись таверну Карнайо, со столиками, стоящими прямо на берегу моря, показавшуюся нам романтичной, а поскольку как раз намечался закат, мы решили насладиться им за ужином. Стейк из тунца (15), меч-рыба (17), ½ белого (3), красное пиво Кефалония (4)
День 10, вторник, 20.08.19
ПЛЯЖ АНДИСАМОС (ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ)
В тот день мы решили съездить на пляж АндисАмос (его еще называют «Белый пляж»), правда, до него надо было ехать на микроавтобусе минут 15. Автобусная остановка находится на набережной, вывеска есть только через дорогу от моря, по адресу POSIDONOS 16, там же висит расписание всех автобусов из Сами. Дальше подошел большой автобус на противоположную сторону дороги, а на нашу – микроавтобус. Туристы заметались от одного к другому. То ли не понимали, какой куда идет, толи не знали, какой выбрать : )), хотя на автобусах были вывески: большой шел на пляж MYRTOS, а микроавтобус – пляж ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ. Некоторые туристы решили ехать на пляж MYRTOS, но мы не поняли, в чем смысл. Мы сначала и сами подумывали туда съездить, но, изучив расписание, отмели эту затею, т.к. отправление автобуса было в 13:50, а обратно в 16:45, да еще и ехать туда дольше, так что времени купаться и загорать остается совсем мало. Проезд до Андисамоса обходится в 1,5 с человека в одну сторону (для справки: проезд до MYRTOS стоит уже двушник. До Андисамоса можно вроде дойти и пешком, но это наверняка будет не самое легкое и приятное занятие, т.к. идти придется через горы около 4,5 км. Зато сам пляжик просто обалденный – бухточка с кристально чистой водой, окруженная зелеными холмами, а мелкая белая галька придает воде изумительный цвет. Лежаки-зонтики платные (не помню, сколько они там стоили, но обычно 7 – 8). Есть там и стоянка, куда легко можно поставить машину, но ехать туда таким образом, я считаю, не лучший вариант, т.к. пивка особо не попьешь в баре, коих там хватает. Однако лучше все-таки иметь сумхолод: т.к. кружка разливного пива в баре стоит полчирика, а баночка 0,33 – трояк. Если сумхолода нет, то немного выгоднее получается покупать в баночках: это получается 4,5 в пересчете на пол-литровые банки. Кстати, при потреблении пива следует проявлять осторожность, т.к. оно привлекает ос, коих в той части острова очень много. А то ведь укус этой твари в язык (а для страдающих аллергией на яд перепончатокрылых и не только в язык) может оказаться фатальным, если вовремя не оказать помощь. Продается там и нехитрая жрачка, например сэндвич с тунцом (4,5). В общем, очень хороший пляж, однако у него один серьезный недостаток: пешком добираться неудобно, а автобус ходит довольно редко: туда – в 10:50 (рановато), 13:50 и 15:30 (поздновато – учитывая обратное расписание), обратно – в 11:50 (ни к селу ни к городу), в 14:15 (разве что для жаворонков) и в 17:15. Это по будням. По выходным же вообще какой-то маразм: туда – в 13:50 и 17:00 (как говорится, ни к ж… сумка, ни к п… кошелек), обратно – в 14:15 (см. коммент к 17:00 туда) и в 17:15. В общем, свобода времени пребывания на пляже довольно ограничена. На обратный автобус собралось приличное количество народа, а т.к. это был последний рейс, некоторым пришлось ехать стояком.
ТАКСИ НА КЕФАЛОНИИ
После того как мы увидели не очень удобное расписание автобуса до Андисамоса, мы решили поинтересоваться, сколько будет стоить доехать туда на такси. В общем, подхожу я к стоянке такси, таксисты сразу же меня замечают и проявляют ко мне интерес. Я их на чистом греческом спрашиваю, сколько будет стоить поездка до Андисамоса. В ответ на это один из них, наверное, считая, что все такие же тупые, как и он сам, показывает мне сначала 2 пятерни, затем одну. Я понял, что он имел в виду, но то, что со мной общаются как с мудаком, мне не понравилось, поэтому я сделал недоуменное лицо и сказал, что я, вообще-то, не глухой, и тогда он мне ответил: “Fifteen”. Я с саркастической улыбкой переспросил его: «Θέλεις να πεις δεκαπέντε;» («Хочешь сказать пятнадцать?»), и тут до него наконец дошло, как до жирафа, что я говорю с ним на его родном языке, и он даже выразил мне комплимент по этому поводу. Кстати, подобная «лингвистическая тупость» в Сами и во всех предыдущих местах, где мы были, встречается довольно редко, а вот в районе Ласси, что находится недалеко Аргостоли, она встречается намного чаще. Возвращаясь к теме такси, я выяснил у них информацию и про возврат от Андисамоса до Сами – на случай если мы пропустим автобус. Оказалось, что в Андисамосе нет стоянки такси, но можно обратиться в кафе и вам его вызовут, только не уверен, что цена не увеличится. А еще я выяснил, что до Аргостоли, столицы Кефалонии, поездка будет стоить вообще полтос.
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТУПОСТЬ НЕКОТОРЫХ ГРЕКОВ (если Вы не фанат иностранных языков, этот раздел настоятельно рекомендуется пропустить)
В Афинах, в Патрах, в Куруте греки, как это обычно бывает (и это вполне естественно), обращаясь в первый раз к иностранцу, делают это по-английски. Но когда я отвечал на греческом, они как ни в чем не бывало продолжали разговаривать со мной уже по-гречески. Хотя, когда я заходил в различные заведения, такие как магазины, рестораны, прокатные конторы автомобилей, многие из них сразу же здоровались со мной по-гречески, прямо как будто за своего принимали, что меня, впрочем, радовало. На Кефалонии же (кстати, и на Крите тоже), многие из них упорно продолжают «англикать». Таким я обычно говорю, мол, со мной можете не англикать (σ’ εμένα μπορείτε να μην αγγλικάζετε), или что-то вроде: да я верю, верю, что ты хорошо говоришь по-английски, можешь мне это не доказывать. Обычно действует. Ну а некоторые, скажем, официанты, просто на автоматизме говорят с туристами на английском, так как туристов много, работы много, всех не запомнишь, однако и из них многие, надо отдать им должное, запоминали, что я предпочитаю говорить на их родном языке, и говорили со мной именно на нем. Есть еще и такие среди молодняка, которые англикают ради практики. Ну уж нет, пусть делают это с бритишней, а также другими иностранцами, благо их там хватает. А мне практика нужна самому. А то с кем же я в России-то матушке по-грецки поговорю? Я ж здесь ни одного грекоговорящего человека лично не знаю. То ли дело мои друзья, родственники, знакомые, соседи, коллеги по работе знают хотя бы одного такого человека, но им этот факт как-то по барабану. У каждого свои предпочтения, в общем. Да, забыл я еще одну категорию – сезонные бармены и официанты, не владеющие греческим, которые работают в основном в заведениях, где тусят по большей части иностранцы. К таким официантам я отношусь с пониманием и общаюсь с ними на английском.
День 11, среда, 21.08.19
ПЕЩЕРА ОЗЕР МЕЛИССАНИ (ΜΕΛΙΣΣΑΝΗ)
Я уже описывал пещеру озер на Пелопоннесе, но пещера в Сами – это совсем другое. Это просто озеро, окруженное скалами. Идти до него от нашей ночлежки пришлось где-то 2 – 3 км. По пути туда проходили мимо довольно красивого пруда с деревьями, которые греки назвали бы «καταπράσινα δέντρα», т.е. «очень зеленые деревья», с одной стороны и скамейками с другой. В пруду плавали гуси. В общем, можно посидеть на скамейках и насладиться всей этой красотой. Ну а теперь о самой пещере. Пошли мы туда где-то к полудню, так как по рекомендации побывавших там туристов, это самое лучшее время в плане освещения озера, т.к. позже солнце уходит, и часть озера оказывается в тени, а это уже не так красиво смотрится. Когда мы туда подошли, мы были неприятно удивлены фактом, что рядом стояло много автобусов и машин, а в саму пещеру стояла очередь, больше чем в Мавзолей (кто жил при Совке, тот поймет). Кстати, сами-то мы как раз родились в Совке, так что грех был не воспользоваться старой совковой привычкой – сокращать очереди, тем более нам подфартило. Дело в том, что у входа в пещеру стояло несколько русских, и они звали своих друзей (а их была довольно приличная компания). Ну, мы, улучив момент, к ним и пристроились и начали довольно громко говорить между собой по-русски. Стоявшие в очереди иностранцы подумали, что мы в одной с ними компании, поэтому не возмущались, русские же на нас тоже не обращали внимания, т.к. вперед них мы не лезли. В общем гармонично вписались в очередь, купили билеты (по 7 с человека) и стали стоять дальше. Даже несмотря на значительное сокращение очереди нам пришлось простоять минут 40 – 50, а так бы простояли не менее 2-х часов, причем скорее всего бОльшую часть времени – под палящим солнцем, потом только начинается вход в пещеру. Постепенно спустившись вниз, мы оказались на небольшом причале, и перед нами открылась круглое озеро и отвесные, а где-то даже частично нависающие над озером скалы. По озеру туристов катают на гондолах, в каждой из которых помещается 12 – 14 человек. К причалу поочередно подплывают по 3 гондолы, гондольеры рассаживают туристов и начинают катать их по озеру. Если видят парочку с фотоаппаратом, начинают настойчиво предлагать сфотографировать их вместе. В конце прогулки, которая длится около чирика минут гондольер достает банку и довольно навязчиво дает всем понять, что чаевые там очень даже приветствуются. Само место довольно красивое, прокатиться по озерцу на гондоле приятно, но – это явно не стоит того, чтобы выстаивать ради этого 2 – 3 часа в очереди. Когда мы вышли из пещеры, то увидели, что очередь немного уменьшилась, но не тут-то было – к парковке подъезжали еще 2 туравтобуса. Рядом со входом в пещеру располагается небольшой магазинчик с сувенирами, напитками и незамысловатой жрачкой, также есть столики со стульями под навесом. Ещё мы знали, что у этого озера есть смотровая площадка сверху, но она оказалась закрыта. Подход к озеру сверху был обнесен забором, и висело объявление о том, что смотровая закрыта «для вашей же безопасности».
День 12, четверг, 22.08.19
Этот день описывать вообще нет смысла, т.к. утром именно этого дня мы ходили на уже упомянутый севернее пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита. После этого гуляли, кормили кошек, частично собрали вещи, рассчитались с заведением (155,50 вместе со всеми поборами), т.к. на следующий день нам надо было рано утром уезжать в Ласси, затем посидели еще в каком-то ресторане, потом наслаждались коктейлями в баре.
День 13, пятница, 23.08.19
ПЕРЕЕЗД В ЛАССИ (ΛΑΣΣΗ)
Автобусы в Аргостоли в тот день были в 8:00 (слишком рано), в 9:45 (самое меньшее из всех зол), в 16:00 (поздновато) и в 18:00 (очень поздно). В общем, вставать в тот день пришлось довольно рано: надо ведь было собрать оставшиеся вещи и дойти до остановки, причем без спешки, с чем мы, в общем-то, неплохо справились. Автобус подходит на ту же остановку что и все автобусы, по адресу POSIDONOS 16. Билеты стоили по 4 с носа, а поездка заняла почти час: хоть сам остров и довольно небольшой, дороги там узкие и петляющие. Зато виды открываются шикарные, жалко, через стекло автобуса особо не пофоткаешь. Далее на автовокзале в Аргостоли мы пересели на автобус до Ласси, который ходит, по-моему, каждые полчаса. И если из Сами в Аргостоли ходит комфортабельный автобус, то автобус от Аргостоли до Ласси (стоит по 1,8 с человека) уже скотовозного типа: делает регулярные остановки, поэтому так что народу по дороге набилось много. Судя по всему, ехали из Аргостоли на пляжи или после прогулки по столице и другим местам возвращались по своим ночлежкам. Хорошо, что сейчас существуют такие прилоги, как GPS-карты, поэтому нужную нам остановку мы не пропустили.
ЗАСЕЛЕНИЕ В НОЧЛЕЖКУ MARINOS APARTMENTS
Войдя на территорию ночлежки с довольно большим бассейном (где, кстати, почти все места были заняты), мы стали искать ресепшн. Ко мне из бара выбежал молодой человек (как позднее выяснилось, хозяин заведения по имени Янис, т.е. по-русски просто Ваня) и задал стандартный вопрос на английском, может ли он нам чем-нибудь помочь. Я ему ответил на греческом, что у нас забронирован номер. Он удивился, что я говорю на греческом и, почти сразу же на него перейдя, сообщил что пойдет посмотреть, что там с номером (кстати, заселение туда предусмотрено с 14:00, а когда мы туда приехали, было что-то около половины 12-го). Пока мы ждали, к нам подошла приятная барменша и принесла нам по стаканчику свежевыжатого апельсока. Кстати, эта барменша никогда со мной не англикала. Наверное, иностранные языки не ее стихия. Нет, скорее всего она что-то по-английски знала, но если клиент говорит по-гречески, то зачем заморачиваться? Затем вернулся Ванёк и сказал, что номер будет готов минут через чирик: там надо убраться и все такое. Пока ждали, разговаривали, он, естественно, поинтересовался, откуда у меня греческий, я ему ответил, что люблю изучать иностранные языки, а в Грецию мы ездим довольно часто, так что были возможности потренироваться. Также он спросил, не хотим ли мы арендовать машину и дал нам листовку с просто неприлично привлекательными ценами, правда, тут же пояснил, что это расценки мертвого сезона, но в случае чего обещал сделать хорошую скидку. Машины эти, кстати, стояли прямо там же, рядом с баром, так что в случае чего их туда можно было ставить на парковку (но нам уже, честно говоря, как-то не хотелось заморачиваться поездками, потому что место и так хорошее). Потом он проводил нас в номер.
НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ
Номер оказался на редкость просторным, светлым и уютным, с видом на бассейн. Из минусов можно отметить, пожалуй, только два: тяжелые деревянные стулья без каких-либо набоек на ножках, а потому издающие довольно неприятный шум при передвижении (наверняка слышный и соседям, кстати; хорошо, что мы жили на втором этаже, а их там всего 2), и то, что горничная приносила нам всякие гели-шмели отнюдь не регулярно (может быть, один раз за все наше пребывание), но этот минус для нас был не очень существенным, т.к. это добро у нас и с собой было. На этом, пожалуй, все минусы заканчиваются, начинаются одни плюсы. Кровать мягкая и удобная, диван там еще какой-то стоял (наверное, если кто-то зашел в гости и так засиделся, что уже не в состоянии идти домой; тазик под раковиной на кухне также имелся, если что 🙂 ). В шкафу – халявно-ключевой сундук, утюг, гладильная доска и фен – довольно современный, с «холодной» кнопкой. На стене висел плоский телевизор «Самсунь», причем с довольно большим экраном. Имелся также кондюшник с нормальным пультом, правда, отключающийся при открытой входной или балконной двери. Была в номере и кухня со всем необходимым (холодильник, микроволновка, хлебница, чайник, турка, электроплита с 2-мя конфорками, тостер, кастрюли, сковородки, моющие средства для посуды с губкой и кухонные полотенца, средство от муравьев, хотя мы их не видели, а также всеразличные тарелки-чашки-стаканы и столовые приборы, даже пивкружки присутствовали). В холодильнике лежала полуторалитровая бутылка минеральной воды, но еще больше нас порадовала оставленная специально для нас на кухонном столе бутылка красного вина с запиской, что это комплимент, а также двумя бокалами и навороченным штопором рядом. На балконе, также довольно просторном, имеется стол аж с 4-мя стульями, так что развернуться есть где. А еще там стоит сушилка для белья. Сантехника в номере вполне современная, исправная: раковина, унитаз, душкабина, отделенная от унитаза стеклянной перегородкой. А вот с другой ее стороны ни дверцы, ни шторки не было, поэтому на полу постоянно образовывалась лужа, но она быстро уходила через специальный слив в полу.
БЛИЖАЙШИЙ СУПЕРМАРКЕТ
Пока жена разбирала чемоды, она попросила меня сходить в ближайший супермаркет, расположенный, как выяснилось, метрах в 100 от ночлежки. Неплохой вроде супермаркет, купил все, что было нужно, только вот персонал там почему-то любит англикать, даже несмотря на то что я с ними разговариваю на чистом греческом, что раздражает. Там какая-то продавщица разговаривала с ремонтником, который чинил холодильник, из которого мне надо было что-то взять. Продавщица у меня спросила на английском (ладно, на первый раз прощается), мол, вам нужно что-то из холодильника? Я ответил на греческом, что мне нужно, и взял, а она, продолжая все на том же английском (это уже подбешивает, тем более я произнес довольно сложный для иностранца вопрос, где указан срок годности молока), решила завести со мной разговор, типа откуда я и т.п. Услышав, что я из России, к ней присоединился и ремонтник, спросив, как жизнь в России, как там… ну, в общем, один известный политик. Я ему на греческом ответил, что этот самый политик… в общем, занимается преимущественно личным обогащением. Тогда он у меня спросил:
— Ну а какой же политик не ворует?
Я ответил: «Мертвый, — тем самым немало повеселив их.
Кстати, некоторые продукты у них были на грани просроты, на что я им указал. Продавщица мне ответила, мол, вот это молоко до 23-го, а сегодня как раз 23-е, так что сегодня его еще можно выпить, но если хочешь, то вот посвежее. Разумеется, я взял посвежее, а то ведь хз, в каких условиях его хранили, что там у них случилось с холодильником и как скоро его начали ремонтировать, после того как он заглючил, а может, и вообще накрылся. А ценообразование на пиво у них вообще поражает. Сортов там на самом деле не много: Mythos, Amstel, Alfa, Alfa Weiss, Fix, остальные распространены реже. Alfa Weiss, кстати, в том супермаркете не было, но были 4 других сорта. по ценам от 1,40 до 1,50 за банку. Продавались там и наборы из 4-х банок, правда, я не понял, за каким… этим самым. В общем, на блоке из 4-х банок написано, что там получается вроде бы какая-то экономия. Глянул я на ценник этого блока – 5,50, в то время как одна банка такого пива стоит 1,40. Т.е. экономия всего в гривенник! Блок же другого сорта, одна банка которого стоит те же 1,40, стоит вообще 5,90! Это же вообще ни разу не выгодно! Поэтому я взял «россыпью» 4 банки по 1,40, причем на кассе мне почему-то пробили только 3. Ну 3 так 3, не спорить же с ними из-за какого-то пустячка. 🙂
БАР И БАССЕЙН ПРИ НОЧЛЕЖКЕ
Рядом с бассейном, который я уже упоминал, находился и бар. Кстати, ресепшн представлял собой не что иное как Ванькин кабинет, находящийся слева от бара (а, справа от бара находился сортир, причем довольно культурный). Вот для начала мы и решили сходить в этот самый бассейн, благо парочку свободных лежаков с зонтиком удалось найти. Бассейн как бассейн, достаточно большой (я его переплывал в длину где-то за 15 с, не являясь при этом профессиональным пловцом), местами глубокий, местами не очень. В перерыве между заплывами можно попить пивка – разливного или бутылочного – и то, и другое по трояку. Порадовало, что пивко наливают аж в заиндевевшие бокалы. А насладившись, купанием в бассейне и пивом, мы решили продолжить наше развлечение на пляже.
БЛИЗЛЕЖАЩИЙ ПЛЯЖ
Пляжи там очень похожи на те, что находятся в Куруте (у ночлежки Giovanni Mare). Пока мы ждали подготовки номера к нашему заселению, Ваня успел объяснить мне, где находятся окрестные пляжи. Чтобы дойти до ближайшего пляжа, нужно выйти из ночлежки, перейти дорогу и идти прямо (море видно). Правда, там придется спускаться по лестнице, причем уже более длинной, чем в Куруте. Если же по лестнице спускаться в лом, то после перехода дороги можно, вместо того чтобы идти прямо, повернуть налево и спуститься к пляжу по дороге. А если, говорит, пройти налево и дальше, то можно попасть на другой пляж – небольшой, но, по его словам, очень красивый, который мы, впрочем, видели лишь издалека, потому как в лом было туда идти. В общем, пришли мы на пляж, спустившись по лестнице, там стояли лежаки с зонтиками и бар Blue Paradise beach. Я спросил у одного из сотрудников бара, платные ли лежаки с зонтиками, и он мне ответил, что для клиентов бара они бесплатные (как в той же Куруте). Свободные лежаки, правда, не так-то просто было найти, но минут через 20 удача нам улыбнулась. Кстати, если все лежаки заняты, рекомендуется посидеть в баре, воды, попив пивка или чего покрепче, а как только какие-то лежаки освободятся, побыстрее их занять. Через некоторое время к нам подошел официант и спросил, что мы будем заказывать. Я заказал пару кружек пива (4), как потом выяснилось, емкостью 0,4 л. Затем я увидел в меню, что пиво в маленьких баночках там было по трояку, и сообразил, что целесообразнее брать его: если 0,4 л стоит 4, то в переводе на 0,5 это будет стоить уже 5. Если же купить 3 банки по 0,33, то это будет 9 за литр, т.е. по 4,5 за 0,5 л.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ СОСЕДНИХ БАРОВ И ЛЕЖАКОВ
Спустившись с лестницы, сразу справа увидишь вышеописанный бар Blue Paradise beach, с бесплатными лежаками для клиентов. Если пройти дальше направо, то там есть ещё один бар с лежаками, но там висит объявление, что бесплатно лежаки предоставляются только при минимальном заказе в баре на чирик. А ежели от лестницы пойти налево, так же будет бар. У этого бара намного больше лежаков и свободных предостаточно, только они все платные. Причем цена зависит от вида лежака и его расположения. Чем ближе к морю, тем дороже. А лежаки там имеются разных видов – от обычных лежаков до кроватей с балдахинами, последние, разумеется, дороже.
УЖИН В РЕСТОРАНЕ BLUE SKY
Ресторанов в этом районе довольно много, и мы решили зайти в один из них, который нам чем-то приглянулся. Там нас обслуживала какая-то странноватая официантка лет 50-ти. Сначала все время англикала, хотя я разговаривал с ней на чистом греческом. Тогда я спросил, гречанка ли она вообще и является ли греческий для нее родным. Она ответила, что да. Я, извинившись, сказал, что задал ей этот вопрос, потому что в Грецию зачастую приезжают работать официантами люди, не говорящие по-гречески (особенно это касается баров, где тусуются в основном иностранцы), да и в других странах аналогичные ситуации бывают. Далее она с осторожностью начала говорить по-гречески, чуть ли не через каждое слово спрашивая, понимаю ли я ее, что было как-то немного оскорбительно слышать. А потом ее вообще понесло… в политику (крайне неприятная для меня тема): она начала там что-то нести про то, что страны могут враждовать на политическом уровне, но гражданам этих стран следовало бы относиться друг к другу с уважением. Я ответил, что вполне согласен, и спросил, кто там к ней относился неуважительно, на что, впрочем, не получил вразумительного ответа. Больше мы в этот ресторан не ходили. А почему – расскажу южнее. Что же касается самого ужина, то брали мы следующее: шарики из рубленых кабачков (4), салат с тунцом (6,50), баранья ножка (11), говядина в горшке (8,50), винище (по 4,50 за поллитранец).
День 14, суббота, 24.08.19
ПРОГУЛКА ДО АРГОСТОЛИ
Проведя довольно много времени на пляже, мы решили отдохнуть в номере до вечера (пока немного не похолодает) и ехать в Аргостоли, чтобы заранее купить билет до Афин (а то мало ли, вдруг потом останутся лишь на неудобное нам время или вообще не останется, придется тогда маршрут менять). Однако, придя на автобусную остановку, мы заметили, что следующий автобус будет довольно нескоро. Пешком до автовокзала идти всего км 2, да и физкультура какая-никакая тоже не помешает. В общем, пошли пешком. Взяли билеты на автобус от Аргостоли до Афин на 27.08.19 на 11:00, т.к. путь предстоял неблизкий: нужно было еще пересаживаться из автобуса на паром и обратно, и все это дело, как мне сказали, занимает 8 часов. Да, стоили эти билеты по 42,80 на человека. Это были даже не просто билеты, а комплекты билетов: один билет на автобус Аргостоли-Афины, на котором было указано фиксированное место, дата, время, цена 33, и второй – на паром Порос-Келлини с указанием даты и времени, цена 9,80. Затем немного прогулялись по городу, в т.ч. по мостику, соединяющему одну часть острова с другой, там какая-то семейка итальянцев попросила нас сфотографировать их вместе, на что мы охотно согласились. Кстати, почему бы не воспользоваться моментом, попросив их о том же самом? В общем, они тоже не нам не отказали. Нагулявшись по мосту и набережной и полюбовавшись закатом, мы отправились автовокзал, чтобы ехать в Ласси, так как ни одна таверна для ужина нам не приглянулась. Да, еще кое-что добавлю для любителей водного спорта: в отгороженной мостом водной части можно покататься на водном велосипеде, катамаране или даже моторной лодке.
ПИТАНИЕ В ЛАССИ
Поскольку питание в наш пансион не входило, мы готовили себе сами нехитрый завтрак: кофе, тосты с какой-нибудь колбасной нарезкой или сыром или омлет. Обедали мы на пляжах (съедали какой-нибудь шашлык или сэндвич), если было желание, а ужинали в ресторанах. В первый раз в Ласси мы сходили в ресторан BLUE SKY (не считая пляжного бара), этот же поход в тот ресторан был, увы, и последним. Как думаете, из-за чего? Из-за странноватой официантки? А вот и нет: просто мы нашли одно необычное заведение – более комфортное, а главное – дешевое. А поскольку оно необычное, я просто считаю своим долгом рассказать о нем в следующем разделе.
TZOGIAS TAVERNA
Эту таверну мы приметили еще в первый день нашего пребывания в Ласси. Она нам понравилась своим интерьером, выполненном из дерева с решетчатыми деревянными перегородками, в которые вплетены растения, а пол выполнен в виде больших плит, лежащих одна ниже другой, таким образом зал таверны как бы спускается к морю. И хотя под такое описание подходит чуть ли не каждый первый ресторан в Греции, здесь нам показалось как-то очень уютно. В общем, лучше один раз побывать. Тавернал этот семейный, клиентов обслуживает хозяйка со своим сыном. Цены в меню указаны не самые низкие, но вот как раз на это внимания обращать не стоит, и южнее вы увидите почему. В общем, заказали там какой-то закусон из грибов (3,50), баранину в лимсоке и говядину в горшке (по 8,50 то и другое) и 3 поллитранца винища по 3,50. Путем нехитрой арифметики подсчитываем результат и получаем 31. Однако когда мы попросили счет, нам хозяйка нам объявила, что мы должны 23, при этом не предоставив никакого письменного счета! Ну и ладно, спорить мы не стали. Кстати, все было очень вкусно. Что же касается языка, то хозяйка с нами поначалу все время англикала (скорее всего по привычке), затем начала спохватываться и дублировать все на греческом. 🙂 Это, конечно, похвально, но больше нас интересовало другое: имела ли место простая ошибка в нашу пользу или же причина была какой-то другой. Тут я хочу немного нарушить хронологию и продолжить раздел рассказом о том, как мы приходили туда в последующие 2 дня. 25.08.19 мы заказывали там 8-нога (8) (подали какой-то закусон из 8-нога в кляре – не самая полезная еда для здоровья, кстати) + отдельно овощи, блюдо под названием «стамна» — тушеная говядина в горшке (8,50), ягребрышки (8,50), 2 поллитранца красного винища и 2 белого – всего на 14. И снова нехитрая арифметика выдает нам 39, однако нам объявили, что мы должны 27, при этом также не принеся никакого счета – ни кассового, ни выписанного от руки. И тут мы поняли, что дельцы таким образом просто уходят от поборов, а может быть, просто заманивают клиентов скидками (или даже имеют место оба фактора). Ну и ладно, пусть уходят. Это их дело с государством (тем более не нашим), так что нас это не касается. Что касается языка, то хозяйка говорила со мной уже только на греческом, а вот ее сынок иногда англикал.
Когда же мы пришли на третий день, мы спросили, принимают ли они карты, т.к. налик у нас уже заканчивался и его надо было экономить, на что получили ответ, что никаких проблем! Мы заказали тарелку жареных сардин (8), говяжий стейк (14), фаршированные овощи (6,50), лаврака (который в русском языке почему-то прочно укоренился как «сибас», 9), полуторалитровую бутылку воды (1,5), 2 поллитранца красного винища и 1 белого (всего на 10,50). И снова, согласно всем законам арифметики, результат получается 49,50, с нас же потребовали всего 30-ник, который мы и оплатили по карте. В общем, выгодно получается. К тому же, каждый раз перед тем как принести заказ, там приносят вкусный домашний хлеб с маслом, в конце ужина, когда посетители просят счёт, всем приносят по десерту (домашнее пирожное). Кстати, на этот раз с нами говорили только по-гречески и хозяйка, и ее сын: слушается, видать, маму. 🙂 А теперь, возвращаясь к теме счетов, хочу рассказать об одной из особенностей местных законов. А суть ее состоит в том, что если тебе за какой-то товар или услугу не дали кассового чека, ты имеешь полное право за это не платить. В супермаркете чек не пробили – забираешь сумку с продуктами за спасибо. Таксист не выдал чек – подвез бесплатно. Правда, что касается данной конкретной таверны, я не думаю, что это тот случай, когда нужно требовать чек: настойчивому клиенту его скорее всего выдадут, но – уже на полную сумму. А зачем платить государству побор, да еще из своего кармана, да при этом еще и чужому? Ну и еще один приятный момент, о котором я хочу рассказать: по ресторану бегает кот или даже 2. Не знаю, кто как, но мы котов любим и всегда их подкармливаем.
Дни 15 – 16 , воскресенье – понедельник, 25-26.08.19
Эти дни мы просто проводили на пляже, потом гуляли, кормили кошек и шли в таверну TZOGIAS. Еще 26-го днем я расплатился с Ваньком за ночлежку (434 со всеми поборами), чтобы при отъезде не терять времени, и попросил его вызвать такси на следующее утро. Также я спросил у него, сколько стоит такси до автовокзала, на что он мне ответил, что 6. А вечером мы сидели в баре ночлежки, пили пиво, коктейли (последние там стоили уже по 6), и я рассказывал Ване и другим сотрудникам различные анекдоты, из которых им больше всего понравился анекдот про Сократа (типа кто такой убийца; если кому интересно, расскажу). Как мне писал потом Ваня через Букинг, его жене этот аник тоже очень понравился. Общались с другими туристами, в основном бритишней, был там и пиндос, эмигрировавшим в Англию. В общем, какая-никакая культурная программа. 🙂 Еще спросили бармена, нет ли у них в заведении компа с нормальной клавой, чтобы зарегиться на рейс, так как в телефоне это делать неудобно. Он ответил, что кабинет, где стоит комп, закрыт, однако любезно согласился одолжить нам свой планшет. Ну а что, все удобнее, чем телефон.
День 16, вторник, 27.08.19
ОТЪЕЗД
Утром приехал таксист и отвез нас на автовокзал, за что содрал без двух чирик, а не 6, как пророчил Иоанн. Надо было, конечно, потребовать с него чек, ну да ладно, будем считать, что я расщедрился на хорошие чаевые. В 11:00 подошел комфортабельный автобус, и в 12 с копейками мы были уже в порту, где все пассажиры поднялись на борт парома, куда потом въехал и сам автобус. В 12:30 паром отчалил. Это был паром все той же фирмы Levante Ferries, на котором мы перебирались из Патр в Сами, правда немного другой по своей внутренней конфигурации. Но паромчик довольно комфортный, удобных сидячих мест перед телевизором (как и перед баром) там хватало, даже вроде зальчик с видеоиграми какой-то был. Плыли почти 2 часа, чуть меньше. Мы в основном сидели перед телевизором, а я время от времени прогуливался по парому, чтобы ноги не затекали, ну и чтобы не так скучно было. Пивка там особо не попьешь, т.к. потом предстояло ехать еще 3,5 часа на автобусе до Афин, пусть и с санитарными остановками. В общем, где-то в 19 часов мы были уже на автовокзале Афин, который довольно неудачно расположен в плане общественного транспорта: метро поблизости нет. Поэтому многие предпочитают уезжать оттуда на такси, клиенты и таксисты даже выстраиваются в очередь друг к другу. Так же сделали и мы: надо же нам было забрать давлемерку с колесами из ночлежки Socrates. Таксист за поездку объявил чирик, и тут мне показалось, что это слишком до хрена, поэтому я вежливо попросил у него чек, который он мне так же любезно мне предоставил. В чеке была сумма где-то 8,50, и таксист дал мне еврейчик сдачи. Потом я забрал давлемерку с колесами, и мы сначала решили поехать куда-нибудь перекусить. Но поскольку времени было уже около 19:30, нам пришлось оставить эту затею, т.к. пора была уже ехать в аэропорт. Где-то через час мы добрались туда на метро, а поскольку на рейс мы зарегились заранее, нам нужно было просто получить пасталоны. Чтобы их получить в автомате, нужно было отсканировать паспортину, и еще пришлось разбираться, как это делать. Автомат оказался какой-то глючный и вместо пасталонов выдал нам ленточки, которые было нужно наклеивать на багаж. Хорошо, что другой автомат оказался уже нормальным и выдал нам пасталоны. Таким образом, нам не пришлось стоять в очереди на регистрацию – просто сдали багаж в автоматический приемник (самостоятельно налепив наклейки на багаж и отсканировав их специальными устройствами) и пошли в бар чего-нибудь перекусить и выпить. Бары в это время все уже закрывались, однако нам удалось найти еще открытые. Взяли там за 6,50 какой-то салат из креветонов (хрень полная), и пиваса по 2,60 за 0,33 л, что, впрочем, не очень-то и дорого для аэропорта. После этого мы пошли на шмон, а затем на пасконтроль. И вот это была полная ж…: народу много, а открытых окошек мало. Впрочем, на рейс пассажиру опоздать не дадут: если вылет какого-то рейса уже близок, служащие аэропорта начинают созывать всех, кто собирается лететь этим рейсом, и проводят их без очереди. Нас тоже так провели, причем времени у нас осталось даже для того, чтобы посетить местный дьютик, где я купил вискаря (0,2 л) по 8 (это со скидоном), чтобы лететь было веселее. И если в Афины мы летели Аэрофлотом, то обратно уже Эгейскими авиалиниями (Aegean Airlines), с грекоговорящими стюардесками, что мне очень нравится. Среди напитков, которые разносили эти самые стюардески, были не только бессмысленные. По просьбе моей жены, а также пассажирки, сидевшей по другую сторону от меня, я заказал по-гречески три порции красного вина, и нам дали его в маленьких бутылочках (0,187 мл) со стаканчиками. Потом мы еще угостили разок нашу соседку вискариком. А потом обсуждали с соседкой кто где отдыхал, делились впечатлениями и планами на будущие поездки. Выяснилось, что они с мужем также отдыхали на Кефалонии, но, в отличие от нас, сразу купили билеты Москва-Кефалония-Москва с пересадкой в Афинах, правда, пересадка у них была довольно длительной. В общем полет оказался довольно веселым и пролетел достаточно быстро. Жаль только, что самоль приземлялся в Домике, а не в Шарике, что было бы для нас намного удобнее: добрались бы до дома и быстрее, и дешевле.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ну вот такое у нас получилось турне – своеобразное, но довольно интересное. Плюсы в том, что посетили много мест, а минусы – в частых переездах, связанных с упаковкой/распаковкой вещей и переездами, которые сжирают время. Но в целом нам путешествие понравилось. Всем остальным любителям туризма также желаем приятных путешествий!
Отзывы о туристических маршрутахПутешествуем на автомобилеТуристические отзывы Бельгия
Брюссель очень маленький, но НЕ для путешествия на один день! )))
Брюссель — маленький и уютный город!
Наша поездка была очень удивительна, мы давно мечтали побывать в Брюсселе, и наша мечта осуществилась! И вот в октябре 2о19 года мы отправились в Брюссель.
Начали мы планировать поездку с того, чтоб не зависеть от экскурсий и транспорта, поэтому было решено взять в аренду авто
Взяли мы себе на несколько дней авто VOLKSWAGEN POLO, все делали мы заранее, долго выбирали сервис, но остановились по отзывам и ценам на https://getrentacar.com
Ребята большие молодцы, отличный выбор, менеджеры душки, очень помогли с выбором авто.
Упаковав вещи, мы отправились в долгожданное путешествие.
Прилетев в Бельгию(Брюссель) нас ожидала наша малышка на весь наш отпуск.
В первую очередь мы отправились в гостиницу, после того, как заселились и покушали, привели себя в порядок было решено отправиться на главный символ Брюсселя «Писающий мальчик». Скульптура небольшая, но симпатичная. Далее попали на Гран-плас — очень красивая площадь, тут у каждого дома свое имя: дом лебедя, дом Короля и т.д. Архитектура поражает своим изяществом, а украшением этого всего стал небольшой цветочный рынок прямо посреди площади.
Затем мы направились на Гору искусств, с нее открывается замечательный вид на город. А королевский дворец поражает своим размахом и архитектурной роскошью.
И, конечно, мы решили вживую увидеть Атомиум, одну из главных и самых неоднозначных достопримечательностей Брюсселя. Мы отправились туда на авто. Как только мы вышли из машины эта громадина сразу бросилась нам в глаза: Атомиум огромный и даже пугающий.
Рядом с Атомиумом расположен парк Мини-Европа, вход обошелся нам по 14 евро. Парк понравился очень, поражает, с какой скрупулезностью и тщательностью создавалась каждая модель. Вечером мы вернулись в гостиницу, поужинали и попробовали бельгийское пиво – нереально вкусное!!
В целом рассказ мой небольшой, т.к мы ездили на пару дней, но Брюссель того стоит! Приезжайте сюда обязательно, берите авто в аренду и катайтесь, катайтесь и еще раз катайтесь! Город очень уютный!
Мы получили массу приятных эмоций от атмосферы города и радушия местных жителей, роскошной архитектуры и вкусного пива.
Получить визу в Японию станет проще
Отельеры Турции считают, что система «всё включено» грозит туристам ожирением
Что мешает отелям Сочи открыть раннее бронирование на лето 2025
Россия открывает новые горизонты сотрудничества с авиакомпаниями Катара и Кувейта
Что ещё грозит российским туристам после начала беспорядков в Абхазии
Какую компенсацию будут получать пострадавшие от овербукинга
На какие горнолыжные курорты Европы сегодня едут россияне
Мест в отелях ОАЭ на ноябрь практически не осталось
В Анталье хотят ввести новый налог для туристов
Red Wings запускает новые рейсы в Грузию
- All Daily
- OfAll
- CarsDaily
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Вход