Вихрем промчался 50-летний юбилей: сначала суетливые хлопоты с рестораном, меню и гостями, затем торжественный вечер с тостами в честь юбиляра, его семьи, родителей, друзей и знакомых, песни, удалые пляски и салют из 50 залпов – все очень здорово и строго по протоколу. Не успели отойти от одного праздника жизни, как тут же подкрался другой – серебряная свадьба, тоже эпохальное событие, грех его не отметить. Неужели опять ресторан, водка, селедка и оливье? – надоело, и тут жена включила креатив, и родила гениальную идею — отпраздновать юбилей в Египте, причем не одним, а в компании ближайших родственников. Свадьба – мероприятие камерное и семейное, поэтому решили ехать «узким» кругом – я, жена, дочь плюс женин брат с сестрой вместе со своими семьями и детьми, всего набралось 11 человек, половина из которых ни разу не были за границей. Задачка оказалась архисложная, как любил поговаривать вождь мирового пролетариата, но благодаря недюжинному организаторскому таланту моей жены, мы справились, и темным мартовским утром наша «могучая кучка» оказались в ДМД. Главная мысль — быстрее долететь в Шарм-эль-Шейха, и сразу купаться, однако, после второго объявления о задержке рейса, мечта начала тускнеть.

«Пассажиров много, а соку мало» – простодушно заметил стюард, наливая жене треть стакана, а что с них взять – это же Оренбургские авиалинии, хорошо хоть летим, да и опоздание составило всего полтора часа, а не сутки. Полет короткий — 4,5 часа, а столько интересного проплывает под крылом: Крым, море Черное, заснеженная Турция, море Средиземное, гористый Синай, и, наконец, желанное море Красное. С высоты птичьего полета Красное море выглядит неправдоподобно красивым: у самого берега оно бирюзовое, затем плавно приобретает ультрамариновый оттенок, а на глубине становиться темно-синим. Цвета настолько нереальны, что невольно возникает мысль, что для привлечения туристов хитрые египтяне подкрасили воду купоросом, ан нет – водичка исключительно натуральная. В а/п Шарма столпотворение из трех змеящихся очередей – к алчным гидам туроператоров, которые выдают бланк анкеты и жаждут наклеить визовую марку в паспорт туриста за дополнительные 5 баксов, очередь за самой визой и толпы народу к погранцам.

Мы думали, что в марте в Египте жарко, а оказалось всего лишь тепло, да и то, когда ветер не дует. Мы знали, что в Египте много строят, но не думали, что наш отель Зоара будет одиноко стоять на краю бесконечной пустыни в окружении стройплощадок, на которых лениво копошатся строители. Мы понимали, что египтяне всегда были искушенными торговцами, но не думали, что в наши дни они превратились в приставучих хамов. Впрочем, обо всем по порядку.

ОТЕЛЬ «ЗОАРА».

Хоть и вылетели мы рано утром, а заселение происходит только вечером – далека путь-дорога от морозной и обледенелой Москвы до солнечного Египта. К самому отелю особых претензий нет, хотя можно и придраться к обшарпанной мебели, пыли в углах номера, да к одинокому таракану, суетливо бегущего по своим делам в ресторане – но стоит ли обращать на внимание такие мелочи? Ведь мы заранее знали, что едем в «трешку», не питали никаких иллюзий, и не собирались там засиживаться. Хуже было другое: отель расположен на 2й линии, только линии в Шарме и в Хургаде – это две большие разницы: здесь до пляжа надо топать 1,5 км. Справедливости ради надо сказать, что до 17-00 ходит бесплатный шаттл, водитель которого периодически требует бакшиш. Безумное желание окунуться в море затмило даже чувство голода, решено – сразу на пляж, но вот незадача, шаттл уже стоит на приколе и не работает. Итак, любезный водила, сколько хочешь ты за внеплановый рейс? – 5$ за машину. Окстись, неразумный, ты что грабитель? Сторговались на 2$, неужели мы едем к морю, на пляж?! Промороженные улицы ночной Москвы вспоминаются как во сне, ведь здесь все по другому: прозрачное море лениво плещет волной о песчаный берег, пальмы устало качают запыленными кронами, солнце клонится к горизонту – благодать. Можно и в воду, но… есть одна проблема: холодный и злой ветер треплет одежду, лохматит волосы и пытается сорвать полотенца, накинутые на плечи. Мужчины храбро разделись, и, не обращая внимания на крупные мурашки, «почему-то» покрывшие все тело, опасливо ступили в воду. Водичка бодрит, потом привыкаешь и вроде тепло, только купаться все равно не получается – воды по щиколотку, а если хочешь окунуться, тогда надо метров двести по мелководью пробежаться. Добежали, окунулись, тепло стало, как из воды вышли, мигом замерзли и бегом обратно на берег – ветер свищет не по-детски.

Усталые, но довольные, в полной темноте возвращаемся в отель по пыльной грунтовой дороге среди высоких холмов строительного мусора. Несмотря на ветер и пыль подумалось – а ведь здесь неплохо, особенно если сравнить с сумрачной и промозглой московской весной. Как-то спонтанно родились иронические вирши: «Море, солнце и пески нам помогут от тоски. Победим московский стресс хоть с купанием, хоть без…»

На входе «сэрпрайз» – тотальный и унизительный обыск, причем ищут не оружие или взрывчатку, а еду — к проносу запрещены любые продукты и особенно вода. Так хотельеры блюдут свои шкурные интересы: магазина на территории нет, а простая вода в ресторане отеля в 5-10 раз дороже, чем в городе, обед тоже не дешев — до 25 евро. Как выяснилось позже, сунь охраннику доллар, и он пропустит тебя с чем угодно, хоть с гранатометом. Но в отеле есть и кое-что хорошее, например, очень живописный, хотя и холодный бассейн, необычайно вкусные блинчики по утрам, отсутствие дискотек по ночам и красиво заправленные постели, украшенные цветочными лепестками. Пара фунтовых монет, оставляемых на тумбочке, стимулировали нашего уборщика каждый день напрягать фантазию и придумывать все новые фигуры из полотенец: слон, крокодил, лебеди, сердечки – очень изобретательно и романтично.

Чем же заняться вечером? — альтернативы нет, надо ехать в город. От района Набк, в котором мы оказались, до Шарма путь неблизкий – 20-25 минут на машине, но это ерунда, заплатил пять евро за человека, и езжай себе, куда хочешь. Но если пять умножить на 11 человек – многовато будет, поэтому вступаем в оживленные переговоры с водилами, приемлемый консенсус достигнут — 18$ на всех туда и обратно, когда захотим. Египетский водитель и музыка – понятия неразделимые, драйвер сначала включает радио, а затем зажигание, причем в идеале музыка должна орать так, чтобы полностью заглушить разговоры пассажиров, они, видите ли, раздражают водителя, каждый раз приходилось просить убавить громкость. Наконец, выгружаемся в центре города, рядом с Ноама-Бей, и мгновенно попадаем в лапы ресторанных зазывал. Сначала я вежливо объясняю, что мы не голодны, но это не помогает, они уже взяли в оборот мою растерянную группу и тащат всех за столы. Такого напора я не ожидал – они хорошо говорят по-русски, мгновенно берут инициативу в свои руки, и не дают ни одного шанса ускользнуть от навязчивого сервиса. Зазывалам абсолютно плевать, что у людей свои планы, у них только одна цель – стрясти с тебя бабки, однако не на того напали. Я делаю «ход конем» и обещаю, что вернемся позже, затем, не давая противнику опомнится, мы быстро спасаемся бегством через дорогу, однако, навстречу уже спешит новая партия прилипал, перед которыми пришлось спасовать и посетить магазин ароматических масел. «Друзья», проникновенно молвит современный Али-баба — искуситель, «Что пожелаете? – масло, текстиль, кальян, экскурсии, ресторан – все богатства Египта упадут к вашим ногам, если вы приоткроете свои кошельки!» Мы хотим экскурсии – «Нет проблем, сейчас будет личный экскурсовод, а пока посмотрите шарфики» (нужны они нам, моя жена из Перу целую коллекцию привезла). Египет – очень неторопливая страна, зашли в лавку на минутку, а посиделки растянулись на целый час, еле вырвались. На улице русскую группу буквально рвут на части в попытках начать разговор – «Откуда вы? Из России?! О-о-о, русские — наши лучшие друзья, заходи в моя лавка, я не жмот, у меня лучшие цены!» — этот многоголосый хор сопровождает повсюду, особо настырные идут за нами и хватают за руки, пытаясь затянуть в свой магазинчик. Женина сестра – женщина в возрасте, но при фигуре – ей вообще прохода не дают, даром, что муж рядом.

Ночь в отеле приносит еще один незапланированный сюрприз – целые полчища комаров вылетают на свою кровавую охоту, а в качестве дичи избирают именно меня. Кровососы вылетали из туалета – у них там база, наверно, затем пикировали на меня и противно жужжали под ухом. Особенно по вкусу им пришлись мои ноги: с утра все икры покрылись красными прыщами. Мое недоумение – ну, откуда в пустыне комары? быстро развеялось: площадки под фундаменты будущих отелей на многие месяцы заливают водой, которая очень быстро превращается в болото и рассадник комаров. Самое неприятное, что наш испытанный «фумитокс» на агрессоров абсолютно не действовал.

КВАДРОЦИКЛЫ.

Первое, о чем на следующий день отельный гид посчитал необходимым поведать туристам — это страшилка о том, что страховка, оформленная в Москве, тут же прекращает свое действие, если неразумный турист купит экскурсию на улице, а не у своего гида. Как юрист – понимаю, что это глупость и сплошной развод, как человек — сомневаюсь, а может через своего гида лучше и надежнее? Сравнив цены «на улице» и в отеле, замечаю, что на ряд экскурсий они мало отличаются, поэтому, уже без сомнений, заказываю у гида поездку на квадроциклах к бедуинам. Гидша заливается соловьем – у нас надежно, выгодно, удобно, безопасно и все включено за 60 баксов на человека.

Сама поездка в целом неплоха, если не обращать внимание на некоторые нестыковки: арафатки, которые гид клятвенно обещал выдавать на прокат, продают по пять баксов («красная» цена на улице 1 у.е.), несмотря на обещанную встречу с бедуинам, их жизнь увидеть совсем не удастся, ведь туристов привозят в специально оборудованную резервацию на окраине Шарма, где бедуины не жили никогда. Вместо заявленной двухчасовой поездки на квадроциклах в пустыню – всего 40 минут нарезали круги на постоянно глохнущих машинах недалеко от Шарма. Обещанная часовая прогулка на верблюдах, на деле укладывается в 20 минут, после чего туристов окружают чумазые дети, которые с обезьяньим проворством пытаются повязать на руку каждого самодельный браслетик, а затем требуют бакшиш – 4$. Ну, а если гость отказывается от подарка, тогда детишки злобно ругаются и кидаются песком – вот такая у них детвора.

Жене достался совершенно бешеный верблюд, который дико ревел и скалил зубы, когда я обратился к погонщику, предусмотрительно сунув ему бакс, он заверил – все будет ОК. Какой там ОК? — под конец пути одногорбая скотина безжалостно сбросила мою благоверную на землю. Результат плачевный – удар головой об землю, ушиб бедра и разбитый локоть, причем у этих уродов даже йода не нашлось. И после этого отельные гиды будут убеждать нас в безопасности организуемых ими экскурсий? Интересный момент: юноша, который пропал под Пасху на горе Моисея, как и я купил экскурсию у Пегас-туристик.

На этом активная часть программы завершается, и начинается пикник, правда не на обочине, а у подножия высокого холма. Арабская музыка, усиленная мощными колонками, грохочет над пустыней, отражаясь от окрестных холмов. На сцене до головокружения всех туристов кружатся мужчины в юбках, которых потом сменяют женщины, уже без юбок. За дополнительную плату предлагают кальян – вполне неплохой, пробирает до мозгов (после десятка затяжек повело как после хорошей выпивки). Туристы возлежат на коврах в окружении подушек, жен, тещ и детей и пытаются представить себя падишахами в гареме. Солнце быстро прячется за ближайшие горы, и на пустыню почти мгновенно падает занавес тьмы, а на черном небе вспыхивают необыкновенно яркие звезды, они выглядят такими близкими — протяни руку и хватай любую, на выбор. После коллективной кормежки вечер завершается коллективными арабскими плясками на сцене. По сравнению с Хургадой, где я посетил похожую экскурсию 8 лет назад, не впечатлило.

ШОППИНГ.

В нескольких км от Шарма находится Old Market – большие торговые ряды, про них какой-то доброхот сказал нашим женщинам, что там все намного дешевле, чем в Ноама-Бей. Ясное дело, что женщины сразу после квадроциклов навострили свои лыжи именно туда – на грош пятаков прикупить. Однако «халява» в Египте давно закончилась, и цены в Old Market оказались даже выше, чем в городе. Причем, здесь нам пришлось познакомиться с истинным лицом арабским лавочников, которое оказалось совсем не таким любезным, как казалось раньше. Итак, в очередной лавке продавец разбрасывает перед нами полотенца, вскрывая пакет за пакетом, хороший товар, только весь, как на подбор, бракованный. Собираемся уходить, а продавец в крик – вы посмотрели, и ничего не купили, а он столько пакетов открыл, утомился весь. Идем дальше – торговцы начинают нагло хватать женщин за руки и тащить в свои лавки, пытаемся им разъяснить, что у нас так не принято – опять не довольны. (Впоследствии я понял, откуда у египтян взялось такое пренебрежение и наглость к белым женщинам. В один из дней мы купались в море, народ тоже вокруг плескался, вдруг видим – парочка: темнокожий араб и русская женщина чуть отплывают от всей «тусовки», и в воде начинают заниматься сексом — народ в шоке. 13 лет назад, когда я первый раз приехал в Египет, арабы только исподтишка позволяли себе подглядывать за нашими женщинами в купальниках, а теперь – такой разврат, и на глазах у всех. Понятно, что уважать русских женщин после этого они вовсе не будут.)

В следующей лавке начинаем торговаться, ведь первичная цена превышает московский ценник, и тут нам выдают: «Почему вы такие жадные, торгуетесь за каждые 2 доллара?» — на что мы резонно интересуемся – «А почему вы такие цены дерете, и совсем их не сбавляете?» Ответ повергает нас в ступор – «А потому, что у нас кризис, а вам – русским, все равно, за сколько покупать!» Причем это было сказано с такой злобой и ненавистью, что мы долго не могли прийти в себя. Дальнейшие похождения показали, что торгуются здесь крайне неохотно, не хочешь – не бери, и уходи с глаз долой. Такой подход стал для нас большой и неприятной новостью.

СВАДЬБА-1.

Утро серебряной свадьбы началось в целом буднично и не предвещало ничего необычного, хотя…, я вдруг вспомнил, что моя жена очень любит цветы, да только где их купишь в центре пустыни? После долгих раздумий пришлось решиться на антиобщественный поступок — впервые я отважился нарвать цветов в общественных кущах. Стыдно, конечно, но что поделаешь, жена все-таки, да и день не совсем обычный, на территории отеля цветов полно – но рвать их совсем нехорошо, поэтому пошел на задворки, где целые заросли кустов цветут, там и организовал букетик. Довольный возвращаюсь в номер, на дверях плакат висит «Just married after 25 year», сердечками разрисованный, т.е. вроде как и новобрачные, только с 25 летним стажем. Все прекрасно, только жены то и нет, одна дочка встречает и с хитринкой в глазах говорит: эх папа, папа, невесту свою ты проморгал, теперь выкупать придется. Делать нечего, идем к номеру жениной сестры, ох и поизмывались надо мной родственники: как молодому жениху, полчаса на весь отель пришлось кричать о своей любви. Тут уж жена не выдержала, сама выпорхнула, да ко мне на шею, а уж цветы свежесорваные увидела, совсем растаяла – все ж и в наши годы есть тяга к романтике. А дальше все как у молодых: из яблока любви я спички вытаскивал, любовные слова приговаривая, и стихи нам читали и песни пели, в общем, здорово получилось. А когда в номер к себе вернулись – еще сюрприз: всю комнату шариками для нас украсили, аж с самой Москвы тащили, а потом втайне от нас все утро надували. Утро выдалось очень душевным, трогательным и семейным.

ГОРА МОИСЕЯ.

День тоже получился на редкость насыщенным и праздничным – пляж, обед на балконе с пиццей, приготовленной специально для нас, вискариком и мартини, затем снова пляж, а на ночь был запланирован «молодецкий подвиг» в честь моей жены – покорение горы Моисея. Из-за этого даже ресторан пришлось перенести на завтра. Сама супруга осталась в отеле, а я в сопровождении четырех самых стойких бойцов отправился в горы. Через два-три часа езды в ночи мы оказались в монастыре св. Екатерины. Резко похолодало, поэтому предусмотрительно захваченные куртки оказались как нельзя кстати. Луна светит как неоновый светильник, но ее неверный свет не позволяет оценить высоту той кручи, на которую нам предстоит взбираться. Короткий инструктаж, и ровно в 2 часа ночи очень бодрым шагом мы стартуем к вершине, где Моисей якобы получил от Бога скрижали. Доказательств этому факту нет, но, тем не менее, гора считается святой, и сотни людей еженощно лезут туда, что бы встретить рассвет. Говорят, что дошедшим могут быть отпущены все грехи сразу.

Народу очень много, у каждого в руках фонарь, их слабые лучики мерцают на склоне горы, как маленькие светлячки. Когда смотришь на склон со стороны, кажется будто нескончаемая светящаяся гирлянда протянулась со дна черного ущелья до самого неба, нашпигованного невероятно яркими звездами. Гид торопит и не дает снизить темп, а идти на подъем совсем нелегко. По словам гида, ходу не более 2,5 часов неспешным шагом, зачем тогда он нас так гонит, и что мы будем делать на продуваемой всеми ветрами вершине на высоте более 2 км? — там и околеть недолго! Дыхание частенько сбивается, но это не главное, хуже другое: нас постоянно сопровождает небольшой табун верблюдов и их погонщиков. Каждые пять минут раздается заклинание — «Вэрблюд, такси, кэмэл, дешево, гуд прайс». Это нас так искушают, ведь большую часть пути до ступеней, непосредственно ведущих на вершину, можно преодолеть на верблюде, но все стоически отказываются от «заманчивых» предложений. И не цена 10$ здесь причина — все знают, что на чужом горбу в рай не въедешь: тому, кто поедет на верблюде, прощения грехов, обещанного в конце пути, не видать. Тяжесть непрерывного подъема потихоньку дает себя знать — остановки все чаще, на каждой из них есть каменная сакля — местные супермаркеты, но мне туда не надо. Ведь я еще доедаю свой сухой паек. Нам тяжело, верблюдам тоже нелегко, как им удается ходить по этим крутым тропам, при этом не сорваться вниз и не столкнуть под откос зазевавшегося туриста? Они нас сильно напрягают, тропа не сильно широкая, и туши верблюдов постоянно мешаются. Один из погонщиков упорно идет рядом, заметно, что ему это восхождение тоже дается с трудом, но, несмотря ни на что, он не отстает, и гундит свою заезженную песню «Кэмэл, такси…»

Шурин Василий, несмотря на свой шестой десяток, один из всех идет весело и непринужденно — у старого рыбака хорошая закалка, он даже пытается шутить с погонщиком: «Мужик, ну тебе ведь самому так тяжело, сядь на своего верблюда и езжай себе с Богом». Однако, арабу не до шуток, осунувшееся лицо, чуть приоткрытый рот выдают усталость, сегодня ночью ему не повезло — на гору он сходил зря. Но работа, есть работа — ходить по горам вверх и вниз в надежде «слупить» с заезжего туриста десятку.

Воздух все холоднее, а под курткой все жарче, и не расстегнешься, очень часто налетают порывы пронизывающего ветра – мигом застынешь. Проходит час за часом, гид успокаивает — осталось совсем немного, но силы то на исходе, позади уже три часа подъема, а мы только подошли к ступеням — тому месту, где кончается тропа и начинается крутой подъем, ступенчато выложенный камнями. Люди постарше уже не в силах идти дальше, доброхоты арабы тут же готовы оказать помощь — они берут за локоть обессиленного путника и волокут наверх, не бесплатно, конечно. Но мы идем дальше самостоятельно, есть выражение «ноги в шарнирах расшатались» — сейчас именно тот случай, когда конечности очень плохо держат свое тело, каждый шаг — это преодоление силы тяжести, усталости и самого себя.

Десять шагов вверх по неудобным камням на подкашивающихся ногах и остановка, еще десять, и снова передых, а ноги совсем отказываются слушаться, да и желание идти вверх тает с каждой секундой, но мысль о бесславном возвращении не возникает. Верблюды здесь уже не ходят, и каждый должен преодолеть этот путь самостоятельно, в крайнем случае, с помощью араба-помогая. Ночь, звезды, луна, разгоряченные лица и грязные одеяла, накинутые на плечи странников, усталые люди, сидящие на холодных камнях и жадно хватающие холодный воздух, фигуры, медленно обгоняющие тебя и тени, которых обгоняешь ты — эти картины, как бесконечное слайд-шоу, надолго запечатлелось в моей памяти. Крайний приют перед последним броском на вершину — пластмассовый стаканчик каркаде с сахаром за два бакса, возвращает уставший организм к жизни. Приятное тепло растекается по жилам, как будто принял 50 грамм хорошего коньяку. Жизнь — неплохая штука, и мы можем двигаться дальше, «…вперед и вверх, а там!…» — классик знал, что это такое — горы. На вершине полно народу и мало места, особенно с учетом того, что она частично застроена молельными домами. С одной стороны горы дует ледяной ветер, зато с другой — тишина и покой, взглянув на горизонт, мы, наконец, поняли, зачем гид гнал нас с такой скоростью. Черноту ночного неба разрезала горизонтальная красноватая полоса — рассвет уже совсем близок, до него остаются минуты, а не часы, как предполагали мы. Полоса быстро ширится и розовеет, затем светает, но солнца еще нет. И, вдруг, между зубцами далеких гор ярчайшим светом вспыхивает невыносимо яркая искра, раскидывающая во все стороны огненные стрелы. Мой шурин сравнил ее с Глазом Божьим, нам не дано знать каков он, но при виде этого чуда, душа вдруг воспарила, а тело внезапно стало очень легким, почти невесомым. Вся накопившаяся усталость, болезни, заботы и неприятности разом отлетели в сторону и остался только один восторг и эйфория от зрелища рождения нового дня. Это было как откровение, и тут же я понял, что скептики глубоко ошибаются — именно в этом месте, и только в такую торжественную минуту Бог и должен был вручить скрижали Моисею. За эти краткие мгновения искра превратилась в ярко оранжевый пылающий диск новорожденного светила, который очень быстро поднимался над горами и за секунды из яркой искры превратился в крупный сияющий шар, который своими огненными лучами, как гигантскими руками обнял все окрестные горы. С детства мне запала в душу строка из старинной песни «..и весь мир золотыми лучами обнимает златая заря…» Теперь я понимаю, что автор видел то же самое видение, что и я: казалось, что восходящее солнце обливает красно-серые скалы жидким золотом. Золотая пленка быстро покрывала все окрестности, захватывая впадины и ущелья, еще секунду назад скрывавшиеся в тени. Десятки видео и сотни фотокамер был направлены в сторону солнца, но ни одной из них не дано передать всю красоту феерического представления, которое природа разыгрывает на этой вершине каждый день. «Золотое» сияние длится очень недолго, солнце поднимается над зубцами гор, и через короткое время людская река начинает осторожно стекать с вершины.

При дневном свете туристы видят, насколько опасен путь, который они преодолели ночью — крутые склоны, скользкие камни, тропа, нависающая над глубокими расщелинами, поскользнуться или оступиться элементарно, и тогда очень просто слететь вниз. Вернуться назад можно по той же дороге, что мы прошли ночью, но есть более красивый, соответственно и более тяжелый путь, именно его мы и выбрали. Спускаться с одной стороны легче, чем идти на подъем, с другой стороны тяжелее, т.к. ослабевшие в городе икроножные мышцы совсем не хотят держать усталое тело, скачущее по камням. Прыг-скок с камня на камень, вниз и вниз. Горные виды завораживают и восхищают, фантазия природы в горах неистощима. Группы скал похожи на древние крепости, одиночные скалы выглядят как диковинные животные, хочется вертеть головой на 360 градусов, горы не оставляют ни одного человека равнодушным. Шаг за шагом, потихоньку теряешь счет бесчисленным глыбам-ступенькам, хочется спать, внимание чуть притупляется, и тут жди беды: у меня подвернулась нога. К счастью, не сильно, и я с удвоенной осторожностью поскакал вниз. Сначала кажется, что до монастыря идти совсем недалеко, однако проходит час, другой, а мы все еще в горах, но вдруг, как будто совсем рядом, появляются монастырские крыши. Вроде до них рукой подать, десять минут, и ты на месте, но это горная иллюзия, идти по крутому горному склону еще минут 30-40.

Когда мы все-таки дошли до монастыря, и оглянулись назад, то не поверили, с какой высоты и крутизны только что спустились. После 2,5 часового спуска ноги отказываются сгибаться, но впереди — экскурсия по монастырю Св.Екатерины. Мы пришли одними из первых, и сумели передохнуть в кафешке, доедая свой ланч-бокс и запивая его вкусным кофе, приготовленный монахами, впечатления о проделанном пути и восходе солнца буквально рвались из души, каждый запомнил что-то свое, и хотел немедленно рассказать об этом. Все рассказы начинались с «охов» и «ахов» от необыкновенного рассвета, тяжелой, но красивой дороги, единственное, что не совсем понравилось – это арабы со своими кэмэл-такси. Собираясь на экскурсию, мы ждали зрелищ, и мы получили их сполна — восхитительный вид новорожденного солнца потряс всех. Мы вовсе не ожидали чудес, но чудо произошло: моя золовка Нинка с детства панически боялась высоты. И вдруг, после экстремального подъема на гору и незабываемого рассвета на вершине, ее страх исчез, и по дороге назад, она наравне с нами стала взбираться на самые опасные уступы, чтобы увидеть наиболее эффектные панорамы.

Смотреть монастырь после такого восхождения тяжеловато, усталость и сонливость от ночного перехода дает знать о себе. Даже неопалимая купина – терновое дерево-куст, которое, по преданию, три тысяч лет назад объяло пламя, и из него Бог общался с Моисеем, после чего купина осталась невредима и прекрасно растет до сих пор – не произвела должного впечатления. Монастырь, тем не менее, очень хорош и необычен, особенно здорово смотрится его затейливая колокольня на фоне сине-голубого неба.

СВАДЬБА-2.

К обеду, очень уставшие и полусонные, мы вернулись в отель, но долго отдыхать не пришлось, ведь день на этом не кончается, можно и нужно искупнуться, а вечером — в ресторан, праздновать годовщину свадьбы.

Ноама-Бей днем и вечером — это две совсем разные улицы. Днем — это сонное и безлюдное царство, которое вечером, как по мановению волшебной палочки, вдруг превращается в большой развлекательный променад, сплошь состоящий из ресторанов, баров и магазинов. Рестораторы уж и не знают, как завлечь едоков: ряженые зазывалы пристают к каждому гуляющему плюс отовсюду несется оглушительная музыка – каждый пытается заглушить конкурентов. Говорить при такой какофонии звуков невозможно, но многим это нравиться, поэтому «..show must go on…» У одного — шатры белые бедуинские на ветру колышутся, у другого — светящиеся звезды вместо фонариков сотнями развешаны, у нас столько елочных игрушек в новый год не сыщешь, а здесь каждую ночь все светиться, и призывно подмигивает. Цены как в Москве, иногда и выше (креветки 60 фунтов), и читать меню надо очень внимательно, т.к. внизу крошечными буквами пишут: 12% налог не включен, а некоторые накидывают еще 10% за сервис. Праздник жизни затягивается далеко за полночь. Мы здесь тоже не зря ходим, а с большим смыслом — свадьба у нас намечается, да не простая, а серебряная. Ровно 25 лет назад я своей благоверной торжественно присягнул на верность в Грибоедовском дворце, эту дату стоит отметить как следует. Ходили, выбирали, в стороне от основной улицы нашли «русский» ресторан Махони — помпезный, поэтому, ясное дело, и дорогой, в нем и решили отмечать событие. Антураж симпатичный: залы стилизованы под пещеры в скалах, в аквариумах рыбки плавают, музыка играет — попса русская и сплошные русские лица вокруг сидят. Компания у нас совсем немаленькая, столов таких нет у них, однако я быстро растолковал вэйтерам, что семья это единая — как оказалось, уважают они семейственность, заулыбались, с уважением смотрят, языками цокают, и столы быстро для нас составляют. В честь юбилея дали нам скидку 10%, кроме этого алкоголь можно приносить с собой, только заранее надо договориться. Немного подождали, и тут началось: официанты давай метать блюда на стол – крабы, да креветки, в основном королевские, салаты всевозможные, сифуд тоже не забыли. А чтобы вкуснее было, каждому предложили запотевшие бокалы «фрэшмейдов» разных – клубника, манго, апельсины – здесь это дешево. Сидим, тосты слушаем, деликатесы всякие морские трескаем, да текилой с водкой запиваем. Наш народ как выпил, так «горько» кричать стал, пришлось на старости лет прилюдно целоваться. Время уж первый час ночи, пора и честь знать, но тут гаснет свет во всем ресторане, и команда поваров к нам гуськом выходит, свечку несут в чашке с арабской кашей, песни в нашу честь распевают – пустячок, но очень приятно. Тут и народ вокруг начал хлопать в ладоши – одобряет, значит, наше мероприятие – сразу почувствовали поддержку земляков. А под занавес хозяин расщедрился, и всю честную компанию задарма фруктами угостил – снова приятно, считай, одни удовольствия в этот знаменательный вечер были. Перед уходом в анкете я им оставил свой е-мэйл, так теперь они каждую неделю меня на разные мероприятия приглашают. Покидаем ресторан и проходим через открытую веранду, вдруг целый стол оборачивается ко мне и громко так здоровается. Ну, и я с ними поздоровался, мало ли, что, а через пять шагов дочка начала от души хохотать. В чем дело – не пойму, тут мне дочь и разъяснила весь комизм ситуации. За этим столом полвечера спорили: артист Олейников – это я или не я (иногда меня находят чуть похожим на знаменитого ведущего «Городка»). Аргумент, который убедил всех, был своеобразен и по-русски неоспорим: «Да говорю же вам – это Олейников, б…ь!» – ошиблись ребята, но нас от души повеселили. Так нетривиально отмечать годовщину семейной жизни мне очень понравилось, вот бы так каждый год.

РАС-МУХАММЕД.

В поисках дополнительных приключений мы отправились в заповедник Рас-Мухаммед – с маской и ластами осмотреть знаменитые кораллы. Наученные горьким опытом общения с отельными гидами, тур покупали «на улице», причем нам очень повезло – в отличие от других катеров, на нашем было очень мало народу. Поэтому обстановка была очень камерной и семейной, удалось даже уговорить команду не включать безумно громкую музыку на верхней палубе, после чего можно было без помех наслаждаться морскими видами и самим морем. Всего было три остановки для снорклинга. В отличие от Хургады, за маски и ласты надо платить дополнительно по 4$, кораллы неплохи, но по воспоминаниям, сравнение с Хургадой опять не в пользу Шарма. Зато посчастливилось увидеть большую рыбу-наполеона, которая на глубине неторопливо оплывала свои владения. А на обратном пути нас завезли в огромное стадо дельфинов – никогда не видел такое количество этих умных и обаятельных животных. Дельфинов вокруг нас было десятки, а может и сотни голов, они плавали наперегонки с катером, обгоняли его, резвились рядом, выгибали свои спины и смешно фыркали, выбрасывая воздух из дыхательного клапана. В прозрачной воде было великолепно видно, как обтекаемые тела быстро скользили у самой поверхности, их виртуозное парное плавание вызывало восхищение, со всех сторон слышались удивленно-восхищенные восклицания туристов: «Смотри!, смотри!, Ух ты!» Дельфины то летели под водой, как стрелы, выпущенные из лука, то плескались рядом с бортом – зрелище была просто потрясающее, жаль, что самим нельзя было поплавать с дельфинами, а так хотелось.

КАИР.

Быть в Египте и не посетить пирамиды? Многие так и делают, начитавшись чужих отзывов о том, что не производят эти пирамиды никакого впечатления, ехать далеко, гиды плохие, да и автобусы бьются все чаще. Значит, скептики правы, и не стоит посмотреть на единственное в мире сохранившееся до наших дней чудо света? Нет, нет и еще раз нет! — ехать в Каир надо, несмотря ни на что, хоть я был там уже 3 раза, и все равно тянет в этот город. Тут же начали поиски подходящего маршрута, ведь мне хотелось разнообразить программу и показать родственникам не только тривиальные пирамиды Гизы, но и малоизвестную пирамиду Джоссера, расположенную в 30 км от Каира. Увы, найти в Шарме турагентство, которое бы организовало такую экскурсию, мне не удалось, большинство турагентов даже и не слышали об этой пирамиде. Пришлось ехать по стандартному туру, купленному на Ноама-Бей за 50$. Сначала чуть беспокоились, но все получилось по-честному: подали большой автобус, полтора часа по всему Шарму собирали туристов, а на выездном посту в автобус сел мужчина в элегантном костюме. Как потом выяснилось, это был до зубов вооруженный охранник с короткоствольным автоматом. Шесть ночных часов до Каира прошли в приятной дремоте, периодически прерываемой жутким холодом от кондея.

Едва продрали глаза, а за автобусными окнами уже Каирский музей, на него дается полтора часа, но для музея, где собраны сокровища вечности, это время — ничто. Программа так насыщенна, а народу так много, что передвигаться по залам приходится бегом, все время уворачиваясь от столкновений с другими любителями древности. Жаль, что наш гид (отличный парень, кстати) очень плохо говорит по-русски, и еще хуже знает историю своей страны. Однозначный вывод — ходить по залам лучше без группы и с хорошим гидом, но это в следующий раз, а сейчас мы бежим в автобус, который по запруженным транспортом улицам едет к берегу Нила. В добровольно-принудительном порядке всем предлагают принять участие в прогулке по реке, за дополнительные 10 у.е. При ближайшем знакомстве Нил оказался не только грязным, но он изрядно попахивал канализацией. В общем-то, ничего страшного, быстро принюхиваешься, а увидеть город с борта катера мне удается впервые, и посмотреть есть на что: рыбаки, ловящие рыбу небольшими сетями, полузатопленные у берегов лодки, женщины, стирающие белье, шикарные виллы, стоящие бок о бок с заброшенными домами. Колорит гигантского мегаполиса совсем не похожего на другие города мира, чувствуется очень остро, правда, снижает впечатление смог, постоянно висящий над городом и скрадывающий перспективу — но от этого никуда не денешься.

Кроме смога, обязательный атрибут Каира — это пыль, пустыня здесь буквально «за околицей», и ветер гоняет песок во всех направлениях. Из-за этого кажется, что весь город имеет желтовато-серый оттенок, вековая пыль успела навечно «припудрить» мостовые, здания, крыши и даже пальмы. Речная прогулка завершается в плавучем ресторане — очень хорошем, к слову сказать. И вот мы приближаемся к тому объекту, ради которого отправились в такую даль — к пирамидам. Ехали мы по улицам старого города, которые впечатляют не меньше каирского музея. Ну, где еще можно увидеть реальную жизнь аборигенов, которые на ослах развозят небольшие грузы, лениво покуривают кальян около своих лавок, а их женщины вывешивают на веревках неизвестно зачем выстиранное белье, которое через час покроется вездесущей пылью. Едем мимо домов, в которых живет местный пролетариат, только видим мы не фасады, а тыльную часть, кое-как сложенную из дешевого красного кирпича, которую из экономии даже не считают необходимым штукатурить. Что странно, за рулем машин, снующих по городу, все чаще встречаются женщины, закутанные в платки-хиджабы. В тоже время другие жители передвигаются в повозках, запряженных лошадью — 21 и 19 век здесь мирно соседствуют и совсем не мешают друг другу.

Изменения вокруг пирамид заметны сразу — их обнесли высоченной сетчатой оградой, результат – налицо: бесчисленные толпы надоедливых торговцев и просто мошенников, которые отвлекали туристов от осмотра великих пирамид, исчезли — и это великолепно. Теперь бродить рядом с величайшими сооружениями древности можно почти беспрепятственно, редкий коробейник нарушит твое уединение и покой, да иногда хитрый охранник предложит сделать твое фото, в надежде на бакшиш. Количество «верблюжатников» тоже резко сократилось, они тактично и ненавязчиво предлагают прогулку на верблюде, и гид говорит, что за разумные деньги без всякого развода — тут Каир меня приятно поразил. Как и раньше, внутрь пирамид можно войти, но стоимость визита — 20 баксов напрягает, к тому же я там был уже неоднократно. Наш предприимчивый гид предлагает зайти в маленькую и разрушенную пирамиду матери Хеопса всего за три бакса — почему нет? (потом выяснилось, что вход бесплатный, и деньги пошли в карман гиду). Только одна незадача — аккумулятор «сдох» в самый неподходящий момент. Гид, с которым мне удалось наладить неплохие отношения еще на катере, говорит: «нет проблем, именно тебя я обязательно подожду» Бегу до автобуса и обратно, группа как сквозь землю провалилась, т.е. почему как? они именно под землю и ушли в недра пирамиды, только какой из них? Подхожу к одной пирамиде, там араб призывно руками машет – заходи френд, интересуюсь на всякий случай — «Группа Ахмеда здесь?» — Йес, йес, быстрей ползи внутрь». Внутри все как обычно — очень узкий наклонный лаз, круто уходящий вниз, мне приходится согнуться в три раза, чтобы не чиркать головой о каменный свод, внизу есть погребальная камера, саркофаг пустой в наличии, но нет моей группы. Пулей выкарабкиваюсь на поверхность, воздуха не хватает, едва дышу, пот градом, ведь во всех пирамидах ужасно душно. Предлагаю арабу бакшиш, он не берет — чудеса, да и только, непонятно только, зачем он продолжает следовать за мной, показывая интересные виды и пытаясь объяснить что-то, но мне то не до этого, я реально отстал от группы, надо бежать. Тут то араб и протягивает свою лапу за подаянием, интересуюсь: «А сколько? — ответ нагл до бесконечности — 20 американских денег». По-английски я плохо умею ругаться, но по-русски я ему сказал все что думал, дал 2 фунта и послал к фараонам. На обратном пути удалось отыскать весь свой «табор», который выполз из другой пирамиды. Жаль, думаю, не успел, но Ахмед сдержал свое слово, и повел персонально меня на индивидуальную экскурсию, да внутри пирамиды еще снимал меня на фото и видео. Конечно, подземелья малых пирамид не сравнишь с их великими сестрами — пирамидами Хеопса, Хефрена и Микериноса, но для тех, кто ни разу не был внутри, будет все равно интересно.

За пирамидой Микериноса присоседились четыре маленьких пирамидки. Стою, глазею, буквально впитываю тайны древности, вдруг слышу свистки, крики, ругань, полиция бежит, похоже, в мою сторону. С интересом смотрю представление дальше, оказывается, все это не по мою душу: на вершину малой пирамиды упорно лезет небольшая группа бледнолицых туристов — непорядок это, нельзя туда забираться. Думаю, сейчас их в участок поволокут, штрафовать будут, но в жизни все иначе. У подножия пирамиды сидит араб и вступает в перебранку с полисменом — сначала просто на повышенных тонах, потом ругаться начинают, но до драки дело не доходит, в итоге раздосадованный коп разворачивается и уходит, а араб покровительственно машет туристам рукой — продолжайте ребята восхождение. Интересуюсь — «Эффенди, а какова цена вопроса? — 20$, только чуть подожди, полиция уйдет и вперед!» Однако, времени у меня в обрез, собираюсь уходить, в результате цена падает в четыре раза — дешевле некуда, только времени уже не оставалось совсем, и не удалось мне покорить вершину пирамиды — автобус ждать не будет.

Музей, пирамиды, ресторан — вот и все, что удается посмотреть в Каире за один день — это безумно мало, ведь есть Город мертвых и крепость Саладдина, огромный старинный базар и еще много чего интересного. Но в рамки стандартной экскурсии этого не вместишь, зато еще два драгоценных экскурсионных часа туристов принудительно возят на фабрики папируса, золота и духов. Зря потраченное время — цены запредельные, да и турист нынче пошел просвещенный — все знают, что в уличных лавках цены в 3-10 раз меньше, и не поддаются на развод.

На обратном пути пискнул мобильник – sms-ка резко испортила настроение: вылет, назначенный на завтрашний вечер, переносится на 12 часов раньше. Так Пегас-туристик украл у нас полный день, по возвращении, из отзывов туристов я понял, что это стандартный способ обмана туристов у этого туроператора. Жаль, очень нам не хватило этого дня для достойного завершения отдыха.

Это был мой пятый визит в страну фараонов после 8-летнего перерыва. Страна изменилась очень сильно, и надо сказать, совсем не в лучшую сторону. Но, несмотря на это, поездка понравилась, больно страна интересная, да и свадьбу свою серебряную мы отметили весьма необычно.