Выходной в Любеке, Германия

Поездка в Любек, 7 июля 2002

Несколько дней назад прогноз погоды по телевидению, наконец-то, был обнадеживающим, т.к. уже несколько недель шли дожди, погода была холодная и ветреная и совсем не располагала к вылазкам в новые, для меня, места. Я доверяю немецким прогнозам погоды, по крайней мере, на последующие трое суток, не раз убеждался в их правдивости и, по большому счету, эти прогнозы всегда сбывались. В прошлом году, например, когда я оказался в Иркутске, прогнозы немецких синоптиков осуществились с поразительной точностью. Планировалась вылазка на несколько суток на Байкал я и товарищи усиленно слушали все теле- и радио метеоопрогнозы на ближайшие сутки, но услышанное заставляло улыбаться, т.к. разные телеканалы передавали разные прогнозы. Это было странно, но, видимо, у каждого из них были свои источники. Вся эта неопределенность мне порядком надоела и я заглянул на www.wetter-online.de. Интересно было то, что их прогноз тоже отличался от всех нами уже услышанных, но! Именно он оказался, как оказалось позже, истинным, причем сбылся даже в определенных деталях, как, например, начало дождя около второго часа после обеда, что и произошло в реальности, чем приятно удивило моих спутников.

Да, так вот, наконец-то за последних две недели метеопрогноз порадовал слух, и когда подошли выходные, то он начал сбываться. Воскресное утро было солнечным и обнадеживающим и, как оказалось впоследствии, весь день был таким.
В этот день я решил съездить в Любек, который находится в 90 км. на север от города Люнебурга, в котором я живу. Любек относится к земле Шлезвиг-Гольштайн и расположен всего в пяти километрах от бывшей границы с ГДР, т.е. к Гэдээрии он не принадлежал. Любек меня давно манил, главным образом тем, что это исторический город, входивший в знаменитый Ганзейский союз, да и рекламные виды города привлекали своей красотой, а значит, там есть что посмотреть.
Ехал я до Любека на машине полтора часа. Так долго потому, что я выбрал бундесштрассе, т.е. не автобан, но главная причина та, что я никуда не спешил и наслаждался видами зеленых полей, перелесков, ветряных мельниц, Эльбы, которую пересекал по мосту в городке Лауэнбург, что в 25 км. от Люнебурга.

В Лауэнбурге, кстати, находятся самые старые шлюзы в Европе. Дорога проходит вдоль них и их хорошо видно. Они в данный момент на реставрации. Шлюзы стоят на входе в канал, который был проложен несколько веков назад до самого, кстати, Любека. А прорыли его для того, чтобы возить по нему соль, которую добывали в Люнебурге, т.е. городе, в котором я живу. Раньше соль в Любек перевозили наземным способом, но это становилось все опаснее из-за охочих до дорогого товара бандитов, которых становилось все больше. На груженое солью суденышко, идущее по каналу, не так легко было напасть с суши и этот метод транспортировки соли прижился. Но про соль и мой город, это другая история.

Название города Любек славянского происхождения, и осталось как память от славянских племен, которые раньше населяли эти земли. Современный город расположен по обе стороны небольшой реке Травэ, еще одной речки поменьше, и, конечно, канала, что был прокопан от Эльбы. Историческая, но не самая старая, часть города находится на большом острове, который раньше был серьезно укреплен. А самое древнее, т.е., основанное славянами поселение, находились на материковой части северо-восточнее острова.

Город начал «расправлять свои плечи» во второй половине 11 века. Во время своего расцвета, который основывался на торговле, город был укреплен как внутренней стеной, по береговой части острова, так и наружной стеной с бастионами и рвами с водой с противоположной стороны реки Травэ. Даже армии Наполенона не удалось взять в свое время эту крепость. Сохранились главные, западные ворота Хольстентор, самая главная достопримечательность города, которые представляют из себя две толстые рядом расположенные и соединенные между собой башни, между которыми, собственно и были (есть) сами ворота. Ворота находятся не на острове, а на другом берегу Травэ и являлись наружными воротами, перед которыми, впрочем, были еще одни, как бы парадные, но они не сохранились. На воротах надпись, не помню, но по-моему по латыни. Переводится, примерно так: «Единство внутри и мир извне», хороший лозунг для любого города, тем более торгового. Согласно ЮНЕСКО, этот памятник архитектуры является частью мирового наследия. Внутри башен находится небольшой музей города, где одним из самых интересных экспонатов является большой деревянный макет всего города. Вокруг этого макета установлены поручни с мягкой обивкой, на которые можно облокотится и наслаждаться панорамой города с птичьего, как-бы, полета. В музее отображена история торговых отношений города. Главные торговые партнеры города были (по часовой стрелке) Англия, Франция, Скандинавия и Новгород, т.е. Россия. Главным российским импортом были меха и пчелиный воск из которого делали свечи.
Вшний вид башня приобрела в 15 веке, хотя построена была значительно раньше. Башни-ворота интересны тем, что построены на болотистом грунте почти на самом берегу реки. Стоят они до сих пор потому, что были построены на сваях, заколоченных в болото. Сама башня и практически все здания и постройки старого города построены из красного обожженного кирпича, который раньше из-за отсутствия камня в этих местах, был главным строительным материалом.

Чуть ниже по течению Травэ от Хольстентора расположен современный отель. Когда я проходил мимо, то навстречу, издалека, мне двигалась группа людей, человек 30. Они привлекли мое внимание тем, что шли очень быстро и плотной массой, т.е. очень кучно. Когда поравнялись, оказались русские туристы. За отелем ничего интересного не было и я пошел обратно, чтобы пройти через ворота и вернуться на остров. Проходя мимо ворот снова наткнулся на ту же русскую тургруппу. Молодая девушка экскурсовод заканчивала свой рассказ, и в то время как с разных сторон ей начали задавать вопросы, в том числе, есть ли музей в башне, на которые она не обращала никакого внимания, ее последние слова были такие: «А теперь быстренько, быстренько переходим дорогу!». Я пожалел про себя русских туристов, среди которых было немало людей средних и более лет, которым нужно было многое успеть за сегодня.

Самое интересное на набережной Травэ, это всякого рода парусники, шхуны и яхточки, пришвартованные к причальной стенке. Почти все они небольшие, но очень колоритные и можно долго рассматривать все детали их такелажа и конструкции, и даже быта их владельцев, многие из которых находятся на борту. Все хорошо видно потому, что уровень воды находится метра на два с половиной ниже уровня набережной, которая ничем не огорожена, и уровень палубы всегда ниже уровня тротуара. Вдоль набережной проходит дорога, по которой ездят автомобили. Среди домов набережной есть довольно интересные экземпляры, но не так чтобы очень. Многие требуют реставрации.
В тех местах береговой линии острова, где раньше были башни-ворота, части крепостной стены, под стеклянными колпаками стоят их воссозданные копии-макеты, т.к. сами башни не сохранились. Над всем островом возвышаются пять шпицей самых высоких городских церквей. Это Якобикирхе, Аегидиенкирхе, Дом, Петрикирхе и Мариенкирхе. Последняя соединена конструктивно со зданием древней ратуши. Здесь же, на Брайтештрассе находится небольшой туристический информационный центр, где, как известно, разная информация, карты, проспекты, сувениры. Среди бесплатных проспектов, если их полистать, есть карты города, так что, отдельно покупать карту нет смысла.
Если вы любите сладкое вообще и марципан в частности, то рядом, на этой же улице находится Марципан-Парадиз. Это не просто магазин, но также и музей и кафе в стиле барокко в одном здании. Это заведение нужно обязательно посетить. Марципан раньше был одним из импортных товаров, проходящих через Любекский порт.

В городе, конечно же, есть и другие церкви, кроме вышеназванных, но не с такими высокими шпицами своих верхушек. Одна из таких церквей является частью древнейшего в Европе больничного комплекса Святого Духа, берущего свое начало в 13 веке. В этом комплексе, кроме самой церкви, которая является как-бы входом туда, интересна главная больничная палата. Она представляет из себя длинный, метров 80, зал, шириной метров25 с высоченными потолками. Раньше зал был разделен в длину на две половины, где стояли койки для больных. Позже, где-то в конце 18 века, каждую койку огородили перегородкой со всех сторон, в том числе сделали и потолки со вставленным окошком. Получились как-бы одноместные мини-палаты. Сейчас это можно осматривать и удивляться организации, продуманности и высокому уровню больничного ухода и услуг прошлых времен. Невольно начинаешь напрягать память, было ли что-либо подобное в средние века в России. Я не историк, но ничего подобного из известного мне не припоминаю. Это еще не все. Больничный комплекс потому комплекс, что на его территории расположены были и сохранились постройки, связанные между собой переходами, где располагались разные вспомогательные службы: кухни, столовые, отдельные, более комфортабельные палаты для знатных больных, огороды, свинарник, курятник, продукция которых шла на стол больным, помещения для обслуги, кладбище. Позже была построена даже своя пивоварня. Во чем лечили! Одним словом, вся цепочка, необходимая для самосуществования больничного заведения. Да, в помещении больничной церкви стоял сундук, поныне сохранившийся и выставленный там же, для сбора пожертвований в пользу больницы. Рядом с госпиталем Святого Духа, на этой же площади расположен старинный как-бы клуб моряков, которому несколько сотен лет. Сейчас там расположен старинный ресторан, что впрочем и раньше было, где среди темных деревянных столов, под балками перекрытий, между старых моделей кораблей и особого запаха можно почувствовать дух старины и представить себе атмосферу отчаянного морского братства, которое собиралось тут раньше.

Был уже третий час дня, я проголодался и выбрал небольшое кафе, где сел за столиком на улице. Мне принесли большую тарелку любимой еды и как только я начал есть, из-за угла показалась знакомая группа русских туристов. За столиком я сидел один, они все проходили мимо меня и моей тарелки и было ясно без слов, что они хотят кушать. Из этичных соображений я перестал жевать (жалко, все-таки, людей, измученных сумасшедшей молодой экскурсоводкой). Эта группа уже не выглядела такой сплоченной и энергичной, они растянулись длинной колонной и когда я думал, что, вот, последний уже прошел, из-за угла появлялись следующие плетущиеся лица. То что лица были русские, сразу было ясно без всяких слов. Известно ведь, что русских за границей можно узнать по… , не знаю по чему, но сразу и безошибочно. Вся эта этика мне надоела и я снова начал жевать свою еду.

После обеда я продолжил исследование островной части города, но уже его восточную часть. Она менее интересна, но если есть время, то походить по улочкам можно. Фляйшхауерштрассе, одна из улиц, по которой стоит пройтись. Здесь маленькие магазинчики, галерейки, кафе. Все это сейчас реставрируется и приводится в порядок, саму проезжую, т.е. пешеходную часть, покрывают брусчаткой, так что после всех этих работ там будет интереснее. В городе мне не понравилось большое количество безобразного графитти а также явная несуразность нахождения не на своем месте некоторых современных архитектурных форм, которые абсолютно чужды окружающему архитектурному ансамблю. Но если вы, по какой-либо причине, окажетесь близ Любека обладая несколькими часами свободного времени, то обязательно должны посетить этот город. А если вы любите новые впечатления и знакомиться с новыми местами, то Любек, безусловно, такой город, он того стоит.