Отчет об автомобильном путешествии по Франции летом 2004 г.

HTML-версию отчета со ссылками, фотографиями и картой путешествия см. по адресу http://bretagne2004.newmail.ru

9 июля

Roissy

Наш самолет авиакомпании «Эр Франс» прибыл в аэропорт Шарль де Голль без опоздания — 21.45. Паспортный контроль прошли мгновенно. Багаж тоже получили быстро. А вот в поисках нужного офиса «Europcar» бегали по аэропорту целый час и очень нервничали, что не успеем до закрытия в 12 ночи. Но когда офис был найден, больше трудностей не возникло. Броня была подтверждена, документы на машину оформлены за 15 минут. Нам вручили ключи, показали, куда надо выйти, чтобы оказаться на стоянке и пожелали счастливого пути.

Торжественно обнулили счетчик дневного пробега и вырулили со стоянки в 23.53. Поплутав по развязкам вокруг аэропорта и даже однажды спросив дорогу в каком-то «Хилтоне», через полчаса нашли свой отель. Наверное, засветло и зная дорогу, до него можно было бы доехать минут за десять 🙂 — отель расположен очень близко, в местечке, именуемом Руасси, которое и дало официальное название аэропорту. Нам Руасси показался городком исключительно отелей, хотя, судя по картам, там есть еще как минимум мэрия 😉

Оплатили заказанный из Москвы номер, поставили на ночь машину на стоянку, уснули моментально.

10 июля

Roissy — Cancale

На дворе субботнее утро. Из путеводителей мы знали, что в это время у многих французов начинается отпуск. Видимо, так и есть. На дорогах полно семейных автомобилей, набитых всякими палатками, спальниками, ковриками, подстилками, мячами, сумками и прочими курортно-отпускными товарами. Из окон высовываются дети и собаки. Наверх навьючены багажники, сзади прикручены многочисленные велосипеды. Очень много кемперов, как самоходных, так и прицепных. В общем, французы путешествуют.

Выбравшись из парижских пригородов, взяли курс на Рен, чтобы затем свернуть на север — в направлении побережья и Канкаля. Трассы шикарные, дорога бежит ровной лентой. До Канкаля добрались к двум часам дня. Свою гостиницу нашли сразу. Остаток дня гуляли — приятный и какой-то душевный городок.

Вечером этого дня впервые попробовали сидр, которым так славится Бретань. Купили бутылку, на которой было написано «брют», принесли в отель, налили, выпили. Первая реакция: что это было? Ни шампанское, ни сок, ни вино. Вкус минимальный, просто шипучка с горчинкой. Ни рыба, ни мясо. В общем, первая дегустация прошла неудачно. Спустя несколько дней мы, правда, изменили свое мнение. Но… Об этом дальше.

11 июля

Cancale — Mont-Saint-Michel — Pontorson — Menhir de Champ-Dolent — Tronchet — Forêt du Mesnil — Cancale

Утром отправились в Сен-Мишель. Из-за низких облаков гора выглядела словно окутанной белым пушистым покрывалом. Создавалось впечатление, что это мираж, который скоро растает и перед тобой откроется море.

Машину поставили на платной стоянке. Несмотря на не самые лучшие климатические условия (ветер, сырость), туристов вокруг море. Все медленно бредут к горе, к главным воротам. Мы тоже вливаемся в общий поток, проходим по подвесному мосту — и вот мы уже у подножия горы и начинаем восхождение по единственной улочке Мон-Сен-Мишель к самому монастырю на вершине. Идти в толпе, разглядывая слева и справа витрины многочисленных сувенирных лавок — это надо пережить. Ты становишься частью веселой и шумной толпы, которую влечет наверх история аббатства, его прошлое и настоящее.

По мере подъема к храму то тут, то там видна изначальная скальная порода. Храм выглядит органичным продолжением скалы. Сам он весьма аскетичен — серый камень, массивные колонны и очень скромные витражи. Главное впечатление — виртуозная «работа с пространством». На крошечной скале вырос целый город, выглядящий очень гармонично.

После обеда посмотрели на один из самых больших менгиров Бретани Шам-Долен, побывали в аббатстве Тронше и посетили в лесу Месниль дольмен, где согласно легенде раньше жили феи. После чего отправились на козью ферму ** в районе деревеньки Плерге (Plerguer), где наблюдали за процессом дойки коз 🙂 Поразила чистота и отсутствие запахов, а также совершенно индустриальные методы «обработки». Два человека за полчаса «выдаивают» 40 коз, причем молоко сразу по трубам попадает в контейнер, откуда уже поступает на переработку. Никакой ручной работы, никаких ведер и подойников, никакой грязи — все быстро, стерильно и аккуратно. Но все работники вкалывают по-настоящему.

Вечер завершился достойно: дюжина канкальских устриц, белое вино и сыр с сильным запахом козы, купленный на ферме!

12 июля

Cancale — Saint-Malo — Dinard — Montmarin — Dinan — Mordreuc — Cancale

Начали с осмотра Сен-Мало **. По городу гуляли с помощью карты, взятой в бюро по туризму — в двух шагах от парковки, практически возле главного въезда в старый город. Основное впечатление: удивительное сочетание узких, тесных улиц с морскими и пляжными просторами, которые открываются перед тобой, когда выходишь на стену, окружающую старый город. В городе тепло и тихо, на стене — шум ветра, запах моря. Сразу чувствуется, что город строился как крепость: такое он дает ощущение укрытия. Кстати, во время Второй мировой войны старый город был практически полностью разрушен, но восстановлен в первозданном виде.

Вокруг Сен-Мало множество полуостровков, на которых возвышаются фортификационные сооружения. Туда можно устроить прогулку, что народ и делает. Многие просто сидят на пляже, даже в одежде, наслаждаясь солнышком и ветром. Но мы не пошли никуда, так как это означало бы, что мы должны провести здесь весь день, а у нас было полно иных планов.

Переехали устье Ранса по плотине единственной в мире приливной электростанции, имеющей промышленное значение, и через 15 минут были уже в Динаре. Тоже красота вокруг, но совсем иная: сплошные отели и роскошные виллы в соснах. Это шикарный курорт, но он показался не напыщенным и заносчивым, а удивительно уютным.

После обеда поехали вдоль реки Ранс. По дороге ориентируясь по книге и по указателям отыскали чудесную усадьбу Монмарен *, которую когда-то создал для себя разбогатевший судовладелец. В сам дом не пускают, зато за небольшую плату вы можете совершить чудесную прогулку по саду, выходящему к реке. Совершенно дивные цветники, аллеи и виды на реку. В общем, «приют спокойствия, трудов и вдохновения, где льется дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвенья». Не знаем почему, но именно здесь Штурман вспомнил эти пушкинские строки.

Динан ** оказался одним из самых симпатичных городков, которые мы видели за время поездки. Мы провели тут провели чуть больше двух часов. Множество очень старых домов, в том числе и фахверковых, которые отлично сохранились, хотя иногда и заметно перекошены. Центр старого города выглядел бы совершенным средневековьем, если бы не автомобили и туристы.

Мы забрались на часовую башню, посмотрели сверху на город и окрестности. Вид замечательный, стоит слазить обязательно, несмотря на ветер и необходимость преодолеть множество ступеней.

По длинной извилистой улице Жерзуаль (Rue de Jerzual) спустились к реке. Кажется, что вот уже за следующим поворотом город кончится, откроется река, но нет — улица плавно изгибается, открывая все новые дома, лавочки, виды. Когда мы наконец-то спустились, перед нами оказался узенький старинный мост и крошечный речной порт, а справа нависал высоченный современный виадук.

По дороге обратно заехали на еженедельный рынок на ферме, купили там клубнику и очередной сорт сыра. Местные пенсионеры плясали под оркестрик и прыгали через палки — типа танец такой. Очень весело.

Такое впечатление, что жизнь здесь — сплошной праздник!

13 июля

Cancale — Pointe du Groin — Cap Frehel — Fort la Latte — Pleneuf Val Andre

День начался со сборов: сегодня покидаем Канкаль и движемся дальше по маршруту. Закинув вещи в машину и распрощавшись в отеле, идем гулять по тропе таможенника, опоясывающей Канкаль и окрестности. Очень милая и благоустроенная дорожка, с которой можно наблюдать и море, и дворы частных домов самих канкальцев, которые выходят на эту тропу. Единственное, что не благоприятствовало прогулке — это погода: серое небо, ветер.

Погуляв, сели в машину и доехали до мыса Груан. Небольшая стояночка, неизменные туристы, короткая тропа — и вот она, суровая бретонская природа! Скальный выступ, уходящий в море и продолжающийся там каменистыми островками, на самом дальнем из которых, уже почти на горизонте, стоит маяк. Мыс смотрит практически на север, и хорошо заметна разница растительности его западного и восточного склонов из-за разной экспозиции. Рядом находится природный заповедник на острове Иль-де-Лан (Iles de Landes), где селятся множество морских птиц. Но с мыса их, естественно, не видно, а на сам остров организованной доставки нет, что впрочем, тоже естественно — или туристы, или птичьи гнезда 🙂

После прогулки посетили устричную ферму в Канкале. Визит заключается в том, что тебе ставят фильм, а потом просто показывают, как сортируют устрицы — и все. Мы ожидали, что будет все как-то поинтереснее. Тем не менее, довольно познавательно. Экскурсии бывают на разных языках в разное время дня. На английском (если его можно так назвать ;-)) вот была в два часа дня. Время, конечно, не самое удобное но что было делать.

После этого отправились в Пленёф-Валь-Андре. Устроились в отеле и поехали на прогулку на мыс Фреель и в Форт ла Лат. Здесь можно сказать лишь, что на эти два объекта надо времени оставлять полные полдня или вообще целый день с прогулками, купанием на замечательном золотистом песчаном пляже, обедом в маленьких курортных городках, которые здесь сменяют друг друга и фотографированием захватывающих видов на море со скалами. Мы же уже с кучей впечатлений за день к моменту прогулки немного подустали и до форта просто не дотянули, прошлись по парку, но до самого форта не дошли, так как уже не было сил, а идти там все-таки порядком.

Уставшие, вернулись в Пленёф-Валь-Андре. Как выяснилось уже по ходу дела, это по сути, два города, сросшиеся сейчас в один. И Пленёф — это как бы верхний город, удаленный от моря (где и был наш отель), а Валь-Андре — это морской курорт, с кучей ресторанов, казино, огромным пляжем и длинной и широкой гранитной набережной вдоль пляжа с роскошными виллами. Здесь в Валь-Андре мы поужинали, и совершили променад по набережной. Был как раз закат, и виды нам представились необыкновенно красивые!

14 июля

Pleneuf Val Andre — Forêt de Paimpont (Brocéliande) — Vannes

В этот день мы покатили на южное побережье Бретани — в город Ван через Лес Броселианд (он же в некоторых путеводителях и на картах называется Лес Пампон). Дороги в этот день были абсолютно пустыми — французы отмечали свой национальный праздник День взятия Бастилии. Только совсем изредка попадались пара-тройка машин.

Лес Броселианд считается местом действия легенд о Короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Только не стоит говорить об этом в Англии — засмеют. Дело в том, что как и всякий миф, история короля Артура (если она вообще реальна) не очень точно привязана к земной географии. А поскольку в обиход европейской культуры эту легенду ввели французские куртуазные романисты, то место действия оказалось на континенте. Большинство же историков и исследователей считают, что события происходили (опять же — если вообще происходили) в островной Британии.

Интересующихся можем отослать к замечательной трилогии Мэри Стюарт «Хрустальный грот», «Полые холмы» и «Последнее волшебство», не раз издававшейся на русском языке. Это вполне художественные произведения, основанные, впрочем, на серьезном исследовании источников. Бретань в них действительно упоминается, но только как место, где Мерлин прятал маленького Артура.

Тем не менее традиция наполнила Лес Броселианд всякими свидетельствами легендарной истории. Тут тебе и озеро Фей, и могила Мерлина, и Долина Без Бозврата и прочая колдовская чертовщинка. Пусть и недостоверно, зато туристов привлекает 🙂 Добавим, что Броселианд — самый большой сохранившийся лесной массив Бретани, что само по себе достопримечательность.

В Броселианд мы заехали через деревушку Сен-Лери, где нашли маленькую церквушку и кладбище при ней. Причем, чтобы попасть в церковь непременно надо пройти через кладбище. Какое-то жуткое и страшноватое место. Мы его быстро покинули, и вскоре оказались уже у Источника молодости (Fontaine de Jouvence), совсем маленького родничка, сочащегося из-под земли, и Могилы Мерлина (Tombeau de Merlin), небольшой кучки камней посреди полянки. Впечатление ото всего увиденного какое-то слабое.

Продолжили путешествие по Лесу и подъехали к замку коннетабля Франции Жана де Тресессона. С этим замком связана легенда о Белой Даме. В 1750 году один браконьер случайно забрел в парк при замке и вдруг увидел подъезжающую карету, откуда вышли два человека и стали копать яму. Когда яма была выкопана, эти люди вытащили из кареты девушку, одетую в подвенечное платье. Рыдающая девушка умоляла пощадить ее, но двое зарыли ее живой и исчезли. Потрясенный браконьер помчался к замку за помощью. Но когда девушку откопали, она тут же испустила дух. Владелец замка в ужасе от произошедшего построил в память о девушке часовню с гробницей. С тех пор это место стало местом паломничества девушек, желающих найти жениха.

После замка поехали к источнику Барентон (Fontaine de Barenton), тоже связанному легендами со временами Короля Артура. К этому роднику идти от паркинга довольно далеко, указателей в лесу нет, и в результате нужный поворот мы проскочили. В общем, если нет схемы по которой можно сориентироваться (а у нас ее не было), то надо обязательно спрашивать дорогу, а то можно и заблудиться.

Правда, сам Барентон тоже не произвел впечатления. Родник посреди полянки, обложенный камнями, из которого вытекает ручеек. Да, российских жителей обычным, в общем-то, лесом, пусть даже и с ручейками-родниками, не очень-то удивишь.

Единственное, что понравилось в Лесу Броселианд — это Долина без возврата (Val sans Retour) и озеро Зеркало фей. Долина впечатляет огромными размерами, таинственностью, какой-то своей закрытостью и розовыми валунами, тянущимися по самому верху.

После Броселианда мы перебрались в Ван и поехали гулять в центр города. Центральная старинная улица города просто кишела людьми. Всюду играла музыка, продавались вкуснейшие пончики, пирожки, сандвичи. За городской стеной разбит очаровательный цветник, весь выдержанный в желтых и лиловых тонах. Мы очень вкусно поужинали с розовым вином в одном из ресторанчиков, выдержанном в стиле начала XIX века. И около одиннадцати вечера в толпе народа начали смотреть часовое праздничное шествие в честь праздника.

Удивительно, но о взятии Бастилии и вообще о Франции ничего не напоминало — по улицам шли люди, наряженные в костюмы древних римлян и кельтов. Все-таки Бретань до сих пор ощущает себя не совсем Францией.

15 июля

Vannes — Chateau de Suscinio — Sarzeau — Port-Navalo — Le Logeo — Locmariaquer — Carnac — Vannes

Первым пунктом в программе значился Замок Сусиньо. Здесь чувствуется дух времени. Замок сам по себе симпатичен и живописен, веет от него какой-то истинной стариной, хотя внутри делать особо нечего: представлены во всех залах бывшие мозаичные полы замка. После просмотра трех таких залов эти полы уже начинают надоедать.

Посетили Порт-Навало — пейзажи красивые, чудесные морские виды и пляжи, но несколько пустынно. Кажется, что как-то оторвался от жизни.

Далее поехали в Ле Ложо — крохотную рыбацкую деревушку, примостившуюся около небольшого заливчика с низменными устричными плантациями (Морбиан после Канкаля второй по значимости «источник» бретонских устриц). Еще здесь имеется небольшой местный яхт-клуб. В единственной на берегу заливчика закусочной (по нашим меркам, а по их — это ресторанчик) поели вкуснейших и свежайших улиток-литорин (bulots), сардины-гриль и креветок. Все вкусно, хотя в сардинах ну уж очень много косточек!

После обеда нас ждала встреча со знаменитыми бретонскими дольменами и менгирами. Штурман тут впервые сел за руль. И сразу же оценил и машину, и покрытие дорожного полотна. Едешь, как по маслу! Добравшись до Локмариакера, заблудились: с указателями на Большой разбитый менгир — самый знаменитый — здесь плохо. Может, указатели и есть, только мы, проехав два раза по одному и тому же кругу, их не обнаружили. В конце концов разозленный Штурман за рулем решил просто свернуть туда, куда мы еще не сворачивали и, к счастью, вскоре появился указатель на Менгир! В общем, мистика в этом Локмариакере какая-то…

Огроменный расколотый камень действительно производит впечатление! Рядом с ним даже жутковато как-то, несмотря на сверкающее солнце. Прогуливаясь вокруг расколотого и упавшего камня все время думаешь, как он сюда попал в свое время (ведь раскололся посреди совершенно чистого поля!) и кто его поставил на это поле? Дольмен Стол Маршана тоже потрясает, до сих пор сохранились древнейшие узоры на большом камне, являющемся крышей.

Следующая встреча была со знаменитыми Карнакскими рядами менгиров ***. Очень долго ехали вдоль забора, которым они огорожены, по дороге, пытаясь отыскать вход, чтобы побродить между этих рядов камней. Но в итоге нас ждало разочарование: оказалось, что теперь самостоятельно прогуливаться между камнями, как это было раньше, не разрешается. Можно только с экскурсиями, и в определенное время. Сегодня экскурсий уже не было. Мы расстроились, потому что очень хотели этой прогулки.

Пришлось в итоге ходить вдоль дороги и смотреть на камни из-за забора. Таких, как мы, туристов там было, конечно, множество.

16 июля

Vannes — Auray — Saint-Anne-d`Auray — Venus de Quinipily — Poul-Fetan — Port-Luis — Lorient

Утром направились в городок Оре *, что в 30 минутах езды от Вана. Он раскинулся на двух холмах, разделенных рекой. Сразу по указателям нашли офис по туризму, который поразил нас тем, что размещался в бывшем храме. Здесь взяли карту города, хотя в принципе, Оре небольшой и можно по нему спокойно гулять и без карты. Заметили, что дома здесь не фахверковые, каковые в изобилии встречались нам до этого, а каменные, где даже окна обрамлены каменным рустом.

Очень понравилась на вершине одного из холмов Церковь Спасителя и удивила деревянная статуя Св. Филиппа — с огромной рыбой в руках.

Перекусив пирожными, купленными в кондитерской, поехали в соседний городок со вторым по значимости святым местом во Франции (так в путеводителе, какой первый, мы не знаем) — собором Сент-Ан-д`Оре. Собор и площадь перед ним потрясли своими огромными размерами — для маленьких городков это очень здесь удивительно.

После поехали разыскивать статую Венеры Кинипилийской *. Долгое время эта статуя была предметом языческого поклонения. Потом епископ Вана сбросил ее в реку, но спустя три года крестьяне извлекли ее из воды, подделали немного, чтобы она не столь явно напоминала языческую богиню, и снова водрузили на холм. До сих пор женщины приезжают сюда просить Венеру о плодовитости. При нас одна пара — невеста в свадебном платье и жених — тоже прогуливались здесь.

Остаток дня был посвящен прогулке по фольклорной деревеньке-музею Пул Фетан ***. Восстановленная руками энтузиастов, она расположена неподалеку от поселка Кистиник (Quistinic). В этом поселке есть указатели, следуя которым, Пул-Фетан довольно легко найти, хотя и расположена она далековато от основной дороги.

Это традиционная бретонская деревня с несколькими домиками-хижинами, которых тут насчитывается штук пять. Особенно это место можно порекомендовать тем, кто путешествует с детьми, но нам тоже понравилось. Здесь при вас и масло собьют (и дадут в этом поучаствовать), и белье в пруду постирают, и покажут, как делали кружева, и свежайший хлеб, и только что выпеченный (прямо из каменной печи) традиционный бретонский пирог Kунь Аман (Le Kouign Amann) продадут. Пирог очень вкусный, но слишком сытный, потому что сладкий и жирный (слоеное тесто, очень хорошо промасленное и просахаренное).

Завершился день в городочке Порт-Луи. Здесь совершенно чудесный небольшой пляж, а на закате волшебный вид на Лорьян, находящийся через залив.

Ночевали в отеле близ Лорьяна. В самом Лорьяне практически не гуляли, только проехали через него на машине. Как и пишут в путеводителях, делать здесь нечего. Во время немецкой оккупации в Лорьяне размещалась база немецких подводных лодок, поэтому он был полностью разрушен авиацией союзников и только после войны заново отстроен.

17 июля

Lorient — Quimperle — Pont-Aven- Cabellou — Chateau de Keriolet — Concarneau — Quimper

Утром решили посетить Кемперле. Как выяснилось, город не представляет собой ничего особенного. С Оре с его живописностью, обаянием и стариной не сравнить! В общем, кроме храма, который нам предложили осмотреть в офисе по туризму (и даже дали ключ, чтобы мы сами открыли и закрыли храм) смотреть тут нечего.

Путешествие было продолжено и мы приехали в знаменитый Понт-Авен, чтобы поглазеть на местечко, где долгое время находили для себя приют Гоген и компания. Посмотрели на пансион Мадам Глоанек, обошли центр города полюбовались на мельничное колесо, встроенное прямо в дом над водой, купили креветок на развес в лавке-фургончике плюс в ближайшем супермаркете бутылку белого вина и поехали к морю искать место для пикника-обеда.

Место выбрали по Мишленовскому атласу — мыс и залив с небольшой деревушкой Кабеллу. Действительно, кругом пляжи и, соответственно, туристы. И у всех — обеденный перерыв. Одни, в ветровках и свитерах, расположились с пикниковыми корзинками прямо на пляже, другие остались в кемперах и глядели на пляж через окна. А мы и еще несколько туристов разложили еду прямо на багажнике и заднем бампере машины и с удовольствием перекусывали. Хотя с корзинкой на пляже, наверное, было бы удобнее, потому как сильный ветер иногда сдувал с нашего импровизированного столика то хлеб, то стаканчик.

После обеда решили ехать через Конкарно в Кемпер, как и было заранее задумано. Но по дороге Штурман углядел указатель на замок Кериоле * и уговорил Пилота свернуть с маршрута. дабы на него поглядеть.

Прошли по аллее, укрытой широчайшими кронами деревьев, купили билеты. Нам предложили экскурсию на английском и мы согласились. Вообще же экскурсию проводили для шести человек — для нас и еще семьи из Голландии (папа, мама и двое детей). Оказалось, что замок был построен Зинаидой Нарышкиной-Юсуповой, бабушкой Феликса Юсупова, убийцы Распутина, Она завещала его французскому государству с условием, что обстановка не будет распродаваться. Уже в ХХ веке Феликс Юсупов, эмигрировавший после революции во Францию, обнаружил, что все-таки часть коллекций и мебели распродана, и под этим предлогом отсудил замок в свою пользу. После чего из-за безденежья занялся тем же — продажей обстановки. Замок сейчас по-прежнему в частных руках, но, как видите, туристов пускают.

Вот так неожиданно мы нашли русский след в Бретани! Экскурсия нам понравилась, и мы совсем не пожалели об этом внезапном визите.

Поехали в Конкарно *, который принадлежит к числу так называемых «маленьких характерных городков Бретани» (Petites Citйs de Caractиre de Bretagne). В современной части города мы не были, зато с удовольствием прогулялись внутри крепостной стены «Закрытого города», вместе с кучей туристов, с музыкой и весельем. Хотя иногда, конечно, толпы народа и надоедают, здесь было как-то необычно весело. С самой стены открываются красивейшие виды на гавань, всю заставленную яхтами. Сам городок, укрытый от ветров, очень уютный и какой-то домашний.

После такой чудной прогулки двинулись в сторону отеля. Хотели ехать гулять в Кемпер, но выглянув на улицу, обнаружили мелкую противную морось — нечто промежуточное между туманом и дождем. В общем, вечер в смысле прогулки пропал. Но зато перевели дух, потягивая белое вино. Приятно, потому что, вообще-то говоря, почти все время торопимся. Столько кругом интересного, столько хочется увидеть, что только успевай!

18 июля

Quimper — Audierne — Pointe du Raz — Pont-Croix — Douarnenez — Quimper

Мыс Ра — самая западная точка Бретани, а соответственно — и всей Франции. Это популярное среди туристов место известно также непрекращающимся бурлением морской воды вокруг многочисленных островков, грядой уходящими в море от мыса. Приливно-отливные течения унесли немало жизней бретонских моряков, и потому на мысу стоит памятник Богоматери — как мольба о заступничестве и спасении.

Въехав на стоянку мыса Ра ***, оставили свою машину и пошли к самому мысу. У начала дороги оборудована смотровая площадка — словно бетонная бочечка, куда можно залезать и обозревать окрестности. Здесь впечатляют все новые и новые виды, открывающиеся при движении по тропе к мысу, окутывает аромат трав — вереска и утесника, запах моря. В общем, сказочные ощущения!

Сам мыс Ра очень красив. Долго сидели на камнях, любовались пенящимися у подножия мыса волнами, золотым песком в Заливе ушедших (Baie des Trйspasses) к северу от мыса, видом бурного моря (несмотря на штиль), постепенно удаляющихся от берега скал и маяка в конце этой гряды.

Здесь самое время сказать об оборудовании туристских достопримечательностей. Толпы туристов вынудили власти найти компромисс между необходимостью благоустройства и желанием сохранить первозданную природу. Поэтому недалеко от мыса Ра, на расстоянии получаса прогулочной ходьбы по тропинке оборудована туристическая зона: стоянка, туалеты, рестораны, сувенирные лавки и неизменный офис по туризму. Сама же территория практически не благоустроена, если не считать тропинок, вдоль которых натянуты этакие мини- или даже микрозаборчики: проволока на невысоких, где-то на уровне лодыжки, колышках. Такое благоустройство совершенно не портит вида, а когда тропинка становится сильно вытоптанной, то ее перекрывают на рекультивацию травяного покрова, проложив рядом новую.

В этом отношении мыс Ра очень показателен — подобное разнесение туристической зоны и собственно достопримечательности мы встречали не раз.

В одном из ресторанчиков мы и пообедали, на удивление недорого и вкусно (насчет «вкусно» можно было и не добавлять — вкусно во Франции везде). Наконец-то отведали здесь мидий. Штурман остался к ним равнодушен, а Пилоту очень понравилось. Здесь же распробовали наконец-то и сидр! Оказалось, что надо было брать не брют, а полусухой (demisec), который нам очень понравился. С тех пор покупали сидр неоднократно и пили его с удовольствием!

Далее через городок Пон-Круа поехали в Дуарнене, где, как мы заранее знали, проходил в эти дни Морской фестиваль. Это встреча энтузиастов со всего света, которые изготавливают копии старинных парусных судов. Народу была, конечно, тьма. Центр города был перекрыт, машину пришлось оставить далековато, где была организована специальная дополнительная бесплатная парковка (неасфальтированная, что прибавляло пыли, которая оседала на всех машинах). Количество всевозможных шхун и лодочек нас впечатлило. Продегустировали охлажденное белое Бордо, с удивлением обнаружили каравеллу «Св. Николай», которая как выяснилось из разговора с командой, пришла сюда из Петрозаводска. В общем, весело и суматошно. Настоящий праздник.

После этого, совсем к вечеру мы вернулись в Кемпер, где наконец-то был попробован знаменитый бретонский блинчик из гречишной муки с начинкой из яйца, ветчины и сыра. Очень вкусно!

19 июля

Quimper — Locronan — Menez-Hom — Cap de la Chevre — Morgat — Camaret-sur-Mer — Pointe de Penhir — Landevennec — Morlaix

Утро началось с прогулки по Локронану **, одному из «маленьких характерных городков Бретани». Здесь было такое чувство, что все гуляющие туристы (которых, кстати, в начале 11-го утра здесь было очень мало), попали на несколько часов в заколдованный, средневековый городок с его лавками, повозками, запряженными лошадьми, церквями и источником. Время как будто остановилось. Мы буквально почувствовали себя гостями из другого мира, настолько с любовью здесь все сохранено.

После Локронана поехали на холм Менез-Ом, который мы обнаружили в «мишленовском» атласе как точку панорамного обзора. С него действительно открываются потрясающие виды на холмы, леса, реку Олн (Aulne), которую к вечеру этого дня пересекали по мосту.

Отсюда мы направились к мысу Шевр через города Крозон и Морга. В уютном Морга нам очень понравились бухта и пляж — широченная полоса золотистого песка.

Мыс Шевр произвел впечатление своим словно бархатным ковром из вереска и утесника, знакомых нам по мысу Ра. Виды здесь иные — нет скал и камней, вылезающих из-под земли, все покрыто растительностью.

После прогулки загорали на пляже в Морга, ели креветок. Потом заехали в совсем маленький городок Камаре-сюр-Мер. Сюда ехали специально чтобы посмотреть на храм, стоящий на узком мысу, врезающемся в море. Храм простенький. но симпатичный, весь оформлен в морской тематике. Здесь же увидев указатели на мыс Пенир, решили завернуть и туда, и не пожалели об этом.

По своей красоте и разнообразию видов мыс Пенир ** реально соперничает с мысом Ра. Здесь обязательно нужно посидеть на нагретых солнцем камнях, чтобы ощутить близость к солнцу и одновременно поглядеть на белоснежную пену волн где-то далеко внизу, поразглядывать скалы, уходящие в море Гороховой грудой (Les Tas des Pois). Одна из таких скал напоминает очертаниями замок, а с другой стороны мыса мы разглядели словно бы сползающую к морю окаменевшую гигантскую ящерицу. В общем, была бы фантазия!

Поехали затем в аббатство Ландевеннек, но нашли там одни развалины. Так что быстро уехали оттуда и отправились в отель близ Морле.

Взяли в отеле флайер блинного ресторанчика (creperie), расположенного в Морле. Поехали туда ужинать. Очень быстро его нашли. Нас угостили напитком-аперитивом Кир (бесплатно, по флайеру), накормили самыми настоящими galettes — блинчиками из все той же гречишной муки — и напоили вкуснейшим сидром. Есть что-то неуловимо вкусное в этом сочетании. Все-таки французы (и бретонцы ;-)) знают толк в еде!

20 июля

Morlaix — Les Circuits des Enclos Paroissiaux — Roscoff — Morlaix

Если верить путеводителю, откуда мы бессовестно передрали следующий абзац, то дорога приходских храмов *** (Les Circuits des Enclos Paroissiaux) — чисто бретонский феномен XV-XVII веков.

Эти храмы — настоящие произведения искусства. Лучшие художники и скульпторы по заказу богатых приходов создали церкви и многофигурные каменные распятия (Les Calvaires), достойные столичных городов. В русской исторической традиции «enclos parossial» означает «приходский участок», то есть архитектурный ансамбль, включающий церковь, кладбище, оссуарий и прочее. Но французское слово «enclos» содержит ускользающий в русском переводе корень «закрытый», поскольку каждый храм обнесен каменной оградой, создающей внутри свой, священный мир, отделенный от внешнего бытового.

За отправную точку мы взяли городок Сен-Тегоннек (Saint-Thйgonnec), потому что он упоминался в путеводителе. Собственно маршрута в путеводителе приведено не было, так что мы рассчитывали найти нужную схему в каком-нибудь офисе по туризму.

Приехали Сен-Тегоннек в начале десятого, офис по туризму был еще закрыт, поэтому желанной карты раздобыть не удалось. Но зато с удовольствием налюбовались на большой храм и великолепные скульптурные группы на церковном дворе. Надо сказать, что приходские храмы и огромные кресты со скульптурами больше всего нам понравились именно в Сен-Тегоннеке и в месте следующей остановки — городке Ламполь-Гимийо (Lampaul-Guimiliau). В остальных местах они были какие-то менее значительные и менее интересные. Так что если кто экономит время, то можно ограничиться этими двумя городками.

В третьем городке, который мы посетили — Гимийо (Guimiliau) — раздобыли карту Дороги приходских храмов и продолжили путь дальше: в Сизун (Sizun) и Локмелар (Locmйlar). В общем, после третьего храма все потихоньку начинает сливаться и мешаться в голове, и становится не так любопытно. Хотя все храмы очень разные, по-своему интересные. Главная изюминка — скульптурные группы, изображающие различные сцены из жизни Христа. Они очень трогательны и как-то наивны и чисты.

В промежутке между посещением храмов мы еще успели заскочить в совершенно замечательный экомузей (так его здесь называют) — на мельницы Керуата (Moulins de Kerouat). Сначала мы попали в маленький павильончик, где на стендах демонстрируется, как выращивается гречиха и как готовится из нее мука. А потом отправились на прогулку под открытым небом среди старых бретонских домиков, обнаружили здесь милое семейство кроликов, облазили водяную мельницу, которая продолжает исправно молоть гречишную муку для блинчиков. В общем, это мини-деревня. Удивительно, как французы умеют делать музеи фактически из ничего, а точнее — из своей истории!

Утомленные созерцанием храмов и крестов мы махнули в Роскофф в надежде погулять вдоль моря. Но облом — нас накрыл дождь. Перекусили в машине, сделали короткую вылазку под дождем и поехали дальше. Из-за дождя мимо нас прошел Сен-Поль-де-Леон (Saint-Pol-de-Leon), который мы собирались посмотреть.

День завершился прогулкой по Морле. Город очень раскинувшийся, очень внушительный виадук, но особых достопримечательностей мы не обнаружили.

21 июля

Morlaix — Belle-Isle-en-Terre — Rosanbo — Ploumanach — Perros-Guirec — Saint-Brieuc

Из Морле направились на поиски бисквитной фабрики в городке Бель-Иль-ан-Терр. О ней вычитали в путеводителе. Нашли довольно быстро, но надежды на экскурсию на английском не оправдались — нам лишь показали видеофильм об этой фабричке и ее истории. В сезон (летом) здесь работает 20 человек, а off-season — всего 10. В качестве сувениров для друзей и родственников купили свежайших бретонских бисквитов, и по цене гораздо меньшей, чем в обычных сувенирных лавочках.

Следующей остановкой на маршруте был замок Розанбо *, о котором мы узнали из какого-то рекламного проспекта, прихваченного в очередном офисе по туризму. Замок расположен в совершенной глуши, недалеко от городка Ланвеллек (Lanvellйc), и занимает довольно обширную площадь — здесь шикарный, ухоженный парк. Тишина вокруг сказочная. В сам замок можно попасть только в сопровождении экскурсовода, причем фотосъемка внутри помещений запрещена.

Мы сами побродили по парку, купили билеты и отправились на экскурсию. Она, правда, была на французском, но экскурсовод иногда специально для нас объяснял что-то по-английски, к тому же нам дали листок с английским текстом о замке. В общем, все было понятно.

Розанбо до сих принадлежит потомкам первого владельца и используется как летняя резиденция. Наверное поэтому он производит «живое» впечатление — интерьеры обжиты, а не по-музейному мертвы. Особенно впечатлила старинная библиотека, включающая самое большое во Франции частное собрание документов. Библиотека бережно хранится, а чтобы ею можно было пользоваться, сделаны копии всех книг и документов на микрофильмах!

В общем, мы остались довольны замком и двинулись в Плуманак — к Берегу розового гранита ***.

Когда читаешь об этом месте в путеводителе, то складывается какое-то бледноватое впечатление. На самом же деле прогулка по Берегу розового гранита — одно из самых сильных впечатлений всего нашего путешествия.

Примостив машину возле угла какого-то дома (с местом для парковки здесь было совсем худо), мы отправились пообедать, а потом пошли на пляж с крупным золотистым песком, где резвились и играли в мяч многочисленные дети. Был самый отлив, вода далеко отступила, и мы пошли сначала по бывшему морскому дну, а потом уже и по самому розовому граниту в сторону собственно моря.

Странное и немного загадочное это зрелище: узкая бухта, мокрый песок, ушедшее море, водоросли и ракушки под ногами, шум плещущейся вдалеке волны и Розовый гранит — плоские и круглые, вытянутые и обточенные морем, гигантские глыбы и маленькие камушки разнообразных оттенков — от персико-розоватого до желтовато-красноватого… В общем, это надо увидеть своими глазами. То тут, то там выглядывают дома (как они их вписали между этими огромными камнями!?).

В общем, бродили мы тут довольно долго — пока не пошел дождь. А потом поехали в Сен-Брие искать ночлег.

22 июля

Saint-Brieuc — Moncontour — Notre-Dame-du-Haut — Cancale — Granville

Этот день был знаменателен для нас тем, что мы прощались с Бретанью. Дальше наш путь лежал в Нормандию.

Из Сен-Брие выехали в городок Монконтур * в 9.30. Через полчаса были уже там. Все было закрыто, народу практически никого. Но мы с удовольствием погуляли. Симпатичный старый городок на холме с узкими извилистыми улочками. Очень понравились вывески из прорезного крашеного металла, сделанные каким-то местным мастером возле магазинчиков и различных заведений: почты, банка, школы, кабинета врача. Это придает городу свое, особенное лицо.

Обошли весь старый город, вышли «за околицу», набрели на тамошний Дом престарелых (поразил своей чистотой и красотой внутри, которую можно было видеть в некоторые открытые окна). Через час народу в городе заметно прибавилось, а мы уехали, так как больше там делать было нечего.

Поехали разыскивать в окрестностях Монконтура часовню Нотр-Дам-дю-От. Она знаменита своими семью фигурками святых-целителей. Но когда мы ее нашли, то оказалось, что там пока только одна фигурка Евгении — единственной святой-женщины в этой компании. Остальных, видимо, увезли на реставрацию. В общем, не повезло.

Дальше поехали по направлению к Динану, проехали его насквозь, с трудом пробравшись сквозь его какие-то невероятные в тот день заторы, и заехали в Музей Сидра, который заприметили, когда еще жили в первые дни в Канкале. Музей сам как музей ничего собой не представляет. Если бы не разговор с хозяйкой музея (она же продает билеты, и она же — мать человека, который и занимается здесь производством сидра), то мы бы мало что узнали про сидр, особенности его приготовления, экономику производства и объемы, в которых такие вот местные фермеры его делают. Нам здесь дали продегустировать сидр, одну бутылку подарили по имевшемуся у нас флайеру, и мы опять тронулись в путь.

Чтобы по-настоящему попрощаться с Бретанью, мы решили закончить тем, с чего начали — то есть заехать в Канкаль, благо мы были относительно недалеко около него. Очень уж хотелось напоследок снова вкусить канкальских устриц. С трудом пристроились на парковке, купили дюжину «нулевых» устриц, открыли бутылку белого вина и тут же, на пирсе, съели все это с огромным удовольствием. Как раз начался отлив, и мы в последний раз наблюдали чудо постепенного обнажения устричных плантаций.

Покончив с устрицами, отправились в Нормандию, точнее — в Нижнюю Нормандию, в город Гранвиль, где был забронирован номер в отеле сети «Etap». По Гранвилю прогулялись, перед этим, как обычно, долго искали место для парковки. Город достаточно большой, туристов — море. Нам вдруг захотелось на ужин куска жареного мяса. Мы, разумеется, нашли ресторан, где готовят мясо, но… удовлетворены не были. Для голодного человека, конечно, съедобно, но по сравнению с рыбой мясо было просто никакое.

На улице встретился чудный маленький оркестр, сразу собравший вокруг себя толпу народа. Мы с удовольствием послушали их и вернулись в отель. На такой музыкальной ноте закончилось наше знакомство с Гранвилем.

23 июля

Granville — Bayeux — Honfleur

Уехали утром из Гранвиля в плотном тумане. Такого здесь не было за все время нашего путешествия. Тем не менее довольно быстро добрались до Байё.

Главная достопримечательность Байё — ковер *** (Tapisserie de Bayeux) длиной 70 метров, вышитый вручную в XI (!) веке. Говоря сегодняшним языком — это своеобразный комикс, посвященный покорению Англии Вильгельмом Завоевателем. Вышивка представляет собой последовательность сцен-картинок с короткими комментариями на латыни. Все это представляло бы чисто академический интерес (древность, история, ручная работа), если бы не аудиогид (кстати, бесплатный). На хорошем русском (!) языке — и даже с юмором — прокомментированы все сцены, изображенные на ковре, отчего вышитая история как будто оживает перед глазами. Более того, проникаешься художественными особенностями изображения и начинаешь ценить удивительное сочетание наивности и выразительности старинной вышивки.

В общем, нормандскую версию событий 1066 года мы теперь хорошо запомнили. Подозреваем, что английская может отличаться, но это уже другой вопрос.

Еще в Байё есть великолепный собор, осмотру которого мы тоже уделили некоторое время.

Потом наш путь лежал в сторону пляжей близ Байе, где во время Второй Мировой войны происходила высадка союзных войск. Из всех многочисленных мемориалов на побережье мы выбрали Омаха-бич ** (Omaha Beach), где, согласно путеводителю, похоронены более девяти тысяч американских военных.

По путеводителям все это представлялось более скромным. Мемориал оказался очень ухоженным и наделенным тихой, спокойной торжественностью. Наши военные мемориалы одновременно более пафосные и более скорбные.

Сам пляж Омаха абсолютно дикий и пустынный: просто широкая полоса золотистого песка и бескрайнее море. Некоторые туристы ходят на этот пляж гулять. Но в основном все прогуливаются между девятью тысячью белых мраморных крестов, установленных здесь американцами в память о своих воинах. Неожиданно обнаружили, что на могилах воинов иудейского вероисповедания стоят не кресты, а звезды Давида. Много безымянных надгробий. Все это просто потрясает. Невозможно поверить в то, что когда-то кровь лилась здесь рекой… Широкие аллеи, ровно подстриженная, ухоженная трава, цветы, дорожки к морю, огромная территория — об эмоциях и о впечатлениях говорить можно долго. Но это надо видеть.

После поехали в Онфлер **, который встретил нас толпами туристов. Англичан здесь было почему-то больше, чем в тех городах, где мы до этого останавливались. Вокруг старой гавани, очень живописной, целое море ресторанчиков, так что пообедать или поужинать здесь не проблема. Главная проблема — выбрать сам ресторан, а потом уже расслабляться!

24 июля

Honfleur — Villerville — Honfleur

День был полностью посвящен покою и отдыху. Утром решили позагорать на пляже. Отъехали от города в направлении Довиля и остановились на пляже в маленькой деревушке Виллервиль. Здесь был отлив, поэтому искупаться так и не удалось. Все дно моря, обнажившееся из-за отлива, было усеяно мидиями, и народ толпами ходил с пакетами и ведрами и собирал их.

Позагорав, отправились в отель, перекусили, передохнули, и оставшееся время гуляли по городку, облазив все маленькие улочки-переулочки.

25 июля

Honfleur — Camembert — Deauville — Trouville-sur-Mer — Etretat — Honfleur

День был полон впечатлений — посещали сплошь знаменитые места.

Начали утром с поездки в Камамбер, где, как мы узнали из путеводителя, живет сейчас около 180 человек (когда-то жило 600-800). Расположена сия деревушка на холме. Она совсем крохотная, и даже как-то поначалу не верится, что она дала название всемирно известному сейчас и любимому многими (и в частности, нами) сыру. Живет деревушка за счет сыра и, соответственно, туристов, которые приезжают сюда в больших количествах.

Здесь есть музей-ферма фирмы «President». Там в определенные часы организуются экскурсии, в ходе которой рассказывают о производстве знаменитых французских мягких сыров. Мы на экскурсию не попали, потому что одна уже закончилась, а другой ждать надо было чуть ли не три часа. А три часа делать в Камамбере даже при нашей огромной любви к сыру совершенно нечего.

Еще одна достопримечательность Камамбера — Дом сыра (Maison du Fromage). Это небольшое здание с двумя залами. Один посвящен четырем французским (точнее — нормандским) сырам. На стенах расположены огромные стенды, где на английском, французском и немецком языках рассказано об истории этих сыров и их замечательных качествах. Тексты, кстати, вполне познавательны.

Другой зал представляет собой маленький магазинчик. Здесь можно купить сыр, сидр и множество сувениров. Кроме того, сыр можно продегустировать. За 5 евро вручают тарелку *** с четырьмя большими кусками разных сортов: камамбер, нефшатель, ливаро и пон-л’эвек (camembert, neufchatel, livarot, pont l’eveque). К этому добавляют масло, хлеб и бокал сидра. Мы попробовали, облизнулись, докупили за 4 евро еще бутылку сидра и получили прекрасный и очень сытный ланч, который мы съели тут же за столиком на улице. Надо сказать, что сочетание вкуса сыра с сидром почти божественно. В очередной раз отметили, как местные продукты идеально дополняют друг друга.

Кстати, из всех продегустированных сыров, нам больше всего понравился ливаро. Он даже затмил знаменитый камамбер. Если кто любит мягкие плесневые сыры и не смущается их запахом, то очень рекомендуем. Только перевозить ливаро лучше в закрытой посуде (отлично подходят пластиковые контейнеры для еды) — иначе провоняет все! :-))

Сфотографировавшись на память возле дорожного указателя Камамбер, поехали прямиком в знаменитый Довиль поглядеть на всемирно известный и модный курорт.

На месте обнаружили широченный пляж с мельчайшим золотистым песком, тучи народа (как разряженного, так и самого обыкновенного), шикарные виллы, выдержанные в едином стиле и расположенные на самом берегу моря, в небольшой заводи — таким образом, что к ним можно подъехать практически только с моря на яхте. Видели и знаменитые кабинки для переодевания, на которых обозначены имена всемирно известных голливудских актеров. Что касается домов, то они здесь представляют собой дворцы в миниатюре. У каждого свой шарм, обаяние и особая аура очень дорогой вещи. Очень многие отели сделаны из какого-то темного дерева в стиле швейцарских шато (такого, мы, пожалуй, во Франции до этого времени не видели). Мельком поглядели на цены в ресторанчиках — дорого. Плюс народу полно, а машину поставить вообще негде. Решили возвращаться в более демократические места.

Трувиль расположен от Довиля через маленький мостик — фактически они срослись в один город, только называются до сих пор по-разному. Выделяется Трувиль огромным фешенебельным казино на берегу моря, остальное показалось нам неотличимым.

Покинув эту роскошь и толпы народа, поехали в Этрета *** через знаменитый мост «Нормандия». В самом Этрета помучились с парковкой, но все же нашли место и пошли наконец-то любоваться на белые скалы, воспетые Клодом Моне. На пляже ветре сносил буквально с ног, но народ лежал там в одежде и в полном счастье. Мы же гуляли два часа по окрестным горам. Сначала забрались на гору по одной стороне от города (она называется Porte D’Amont), потом — на гору с другой стороны (Porte D’Aval). К этому времени ветер прекратился, солнце сияло, хотя и клонилось к закату. Штурман наслаждался ощущением слитности с природой, морем, ветром, солнцем, роскошными и необычными меловыми скалами, а Пилот самозабвенно щелкал затвором и радовался, что захватил запасную флэшку.

В Онфлер вернулись около 9 вечера, снова проехав по мосту «Нормандия» **. Мост, конечно, производит впечатление! Издали он выглядит ажурным и невесомым, а когда едешь, то он кажется очень надежным и построенным на века. Вот только сфотографировать его толком не удалось — тонкие ванты растворяются на фоне неба, и все впечатление теряется. Пилот надеялся сделать ночную фотографию, но во время нашего пребывания полную подсветку не включали. Так и остался мост «Нормандия» запечатленным в нашей памяти, но не на фотографии.

26 июля

Honfleur — Rouen — Paris

По дороге в Париж решили заехать в Руан, так как он был совсем по пути. Да и поглядеть на Руанский собор очень хотелось — хотя бы из-за того же Моне.

Нам, правда, не очень повезло с погодой — когда приехали в Руан, пошел дождь. По той же причине не удалось толком сфотографировать Собор *. Попасть внутрь тоже не получилось, потому что в этот день он открывался в два часа дня, а нам надо было уже ехать в Париж. В общем, прогулялись по центральной пешеходной улице, побывали в необычной, модерновой церкви Жанны Д’Арк, поглазели на место ее казни и поехали в Париж.

Дождь по дороге кончился. В Париж мы въехали самым торжественным путем — через Триумфальную арку и Елисейские поля. На площади Согласия свернули налево и по указателям на паркинг прибыли к Вандомской площади, где и обнаружили искомый паркинг — под землей. Спустились чуть ли не на минус шестой уровень (раньше мест не было) и отправились гулять.

Вечером этого дня, правда, снова воспользовались автомобилем, так как в программе была запланирована ночная поездка по Парижу. За основу взяли маршрут из старого «мишленовского» путеводителя. Впрочем, скоро стало ясно, что сидя в машине следовать этой карте непросто — ее было почти не видно из-за темноты. В итоге Пилот сам без всяческих карт пилотировал вверенный ему автомобиль, ориентируясь на собственное знание Парижа. Иногда заносило не совсем туда, куда он хотел, но в целом маршрут был выдержан. Время от времени мы делали остановки, дабы и Пилот мог полюбоваться ночными видами города.

Прогулка удалась, ночной Париж – потрясающий. В нем есть особый шарм и элегантность, и настроение, совсем не присущее дневному Парижу. Поэтому при возможности очень рекомендуем повторить.

27 июля

Paris — Versailles — Paris

С утра было решено отправиться в Версаль, благо наше авто было еще с нами (сдавать надо было вечером этого дня). Благодаря картам и указателям, доехали легко и быстро. С местом для парковки просто повезло — несмотря на довольно раннее время (около десяти утра), все вокруг было забито.

Туристов тоже было море, хотя когда мы возвращались к машине четырьмя часами позже, их было еще больше. Отстояв сорок минут в очереди, мы купили билеты, прошлись по доступной части дворца, не спеша прогулялись по парку и даже совершили марш-бросок ко дворцу Трианон, а также к ферме Марии-Антуанетты (путь от главного Версальского дворца до этих достопримечательностей совсем неблизкий!). Но несмотря на дальность расстояния и реставрацию большой части английского парка, прогулкой мы остались довольны.

Машину нам надо было сдать до пяти вечера на Восточном вокзале (Gare de l’Est), куда мы прямиком из Версаля и направились. Попрощавшись с нашей ласточкой и погладив ее по блестящему крылу, мы с чувством легкости и глубокого удовлетворения устремились к Собору Парижской Богоматери aka Notre Dame de Paris.

Там мы отстояли часовую очередь и забрались на верхнюю галерею. Солнце потихоньку клонилось к закату, освещение Парижа было божественным, виды с высоты собора потрясающими. Пилот сказал, что он всю жизнь мечтал именно о таком сочетании света и неба, достал фотоаппарат и не убирал его, пока служитель не начал выгонять всех вниз. В результате на галерее собора Нотр-Дам мы провели чуть ли не полтора часа.

Закончился день ужином в ресторане «У свиной ноги» (Au Pied de Cochon). Мы в нем были не в первый раз, и снова были поражены популярностью его у самих французов, местных жителей. Зал был набит битком, даже стояла небольшая очередь на входе, и это при том, что туристов среди посетителей практически не наблюдалось. Мы оторвались по полной программе: аперитив, закуска, горячее, вино, десерт, диджестив, кофе. После обильной и долгой трапезы немного прогулялись, а потом завершили кутеж поимкой такси, на котором и вернулись в отель.

28 июля

Paris

Этот день был почти целиком посвящен покупкам. Потому что как сам себя ни убеждай не везти никому сувениров и подарков, а в последний момент понимаешь, что не можешь удержаться от удовольствия побродить по парижским лавочкам и магазинам. Да и какой Штурман не захочет заглянуть в магазины на Риволи или бульваре Сен-Жермен!

Но начали мы с пищи духовной — отправились на Левый берег за книгами. Поскольку на путешествии по Бретани и Нормандии мы не собирались останавливаться, то нас интересовали путеводители фирмы «Мишлен» на английском языке, которых в Москве не сыщещь. Тут же мы за полчаса нашли все, что хотели, заодно купили книжку «Таинственный Париж» нашему преподавателю французского (услышав, что это подарок, продавщица ловко и быстро упаковала книгу в праздничную упаковку) и отправились дальше, на Риволи.

Закончили с покупками около шести вечера. Отвезли все в отель, вернулись в город, поужинали в китайском ресторане возле Оперы и снова устроили себе ночную прогулку, только уже пешком, с фотоаппаратом и штативом. Пилот сказал, что ради такого случая ему не в лом все это таскать на горбу.

29 июля

Paris

Сегодня поздно вечером мы должны были покинуть Париж. А пока впереди был целый день. Устроив себе прогулку в квартале близ музея Родена, мы набрели на чудесную лавочку, продающую гравюры. Порывшись полчаса в ящиках, мы купили гравюру XIX века, напоминающую о нашем путешествии по Дороге Приходских Храмов в Бретани.

После этого почти два часа бездельничали и наслаждались летом и солнцем в саду Тюильри. Это было так прекрасно: сидеть в центре Парижа, на удобных стульях-креслах в тени (стояла жара 32 градуса!), потягивать холодное пиво и ни о чем не заботиться! Вокруг оттягивались туристы и парижане, кто в тени, а кто и на солнце — загорали в купальниках в центре города.

После такого дивного отдыха мы решили заглянуть в любимый музей Д’Орсе, чтобы таким образом достойно завершить свидание с Парижем.

Закончился же маршрут этого дня на площади перед Нотр-Дам. На маленьком мостике возле Собора танцевали танго, катались на роликах, смеялись, пели. Здесь всегда тот праздник, «который всегда с тобой». Мы по традиции бросили монетки в Сену и покинули город. Из отеля до аэропорта нас довезло такси, заказанное служащими отеля.

И хотя мы не перестали и не перестанем любить Париж, восхищаться им, возвращаться в него, мы поняли, что Париж и французская провинция – это две совершенно разные вещи. Провинция – это как милейшая, кроткая, тихая, цветущая и благоухающая, миниатюрная и благовоспитанная мадмуазель, в то время как Париж – это яркая, шумная, порой резковатая в своих высказываниях и проявлениях, но не менее милая от этого мадам, желающая, чтобы ее всегда признавали самой элегантной, самой красивой, самой пышной и самой изысканной дамой на свете…

Наш рейтинг достопримечательностей

*** — TOP10 — ПРОСТО СУПЕР

Устрицы Канкаля (10 июля)

Мон-Сен-Мишель (11 июля)

Карнакские ряды менгиров (15 июля)

Пул-Фетан (16 июля)

Мыс Ра (18 июля)

Дорога приходских храмов (20 июля)

Берег розового гранита (21 июля)

Ковер в Байё (23 июля)

Сыры в Камамбере (25 июля)

Этрета (25 июля)

** — ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ

Козья ферма в Плерге (11 июля)

Сен-Мало (12 июля)

Динан (12 июля)

Локронан (19 июля)

Мыс Пенир (19 июля)

Омаха-Бич (23 июля)

Онфлер (23 июля)

Мост «Нормандия» (25 июля)

* — ЗАНЯТНО

Монмарен (12 июля)

Оре (16 июля)

Венера Кинипилийская (16 июля)

Замок Кериоле (17 июля)

Конкарно (17 июля)

Замок Розанбо (21 июля)

Монконтур (22 июля)

Руанский собор (26 июля)

Пилот и Штурман

Штурмана зовут Яна, Пилота — Марк, оба из Москвы, оба работают в печатных СМИ, оба любят читать и путешествовать. На двоих на момент поездки было 74 года, из которых 37 лет трудового стажа и 14 лет водительского опыта. Штурман любит море, белое вино, сладкую выпечку и «Унесенных ветром», а Пилот предочитает лес, пиво, соленые огурцы и «Похождения бравого солдата Швейка». Но на устрицах и сыре оба сходятся 😉

Будем рады, если отчет оказался для вас полезным, и готовы ответить на любые вопросы. В целях профилактики спама мы не публикуем электронный адрес, но связаться с нами легко — достаточно зайти на страничку Пилота www.users.auto.ru/135805.html на сервере Авто.Ру и отправить письмо оттуда. До встречи!

HTML-версию отчета со ссылками, фотографиями и картой путешествия см. по адресу http://bretagne2004.newmail.ru