Все как обычно: каждый год, в начале мая, мы с друзьями ездим в Европу. Ну отдыхаем мы так.

Берем на прокат машинку и отправляемся колесить по деревенским дорогам разных стран, пробовать придорожную кухню, дегустировать местные вина и изредка заходить во встреченные замки и музеи. Раньше мы выбирали за базовую точку испанский курорт Салоу. Главным образом по причине крайней дешевизны весенних путевок в Испанию. Но за несколько лет Салоу надоело до тошноты, да и добираться оттуда до любимых уголков Европы слишком далеко. Поэтому в 2007-ом мы отправились через Римини — и ближе и не дороже. Хотели взять за базу другой итальянский курорт — Лидо ди Езоло, но первые туры в Лидо продаются только с июня. Так что не вышло. Хотя Лидо ди Езоло — идеальная база с точки зрения географии. К тому же это пригород Венеции, города который и я и другой постоянный участник наших экспедиций ДР(Дима Румянцев) любим всей душой. Но карты легли на Римини.

Поездка длилась 2 недели. И как обычно не хватило. Покидать Австрию, а затем Италию было безумно жаль.

В аэропорту Римини взяли на прокат Пыжик-207. Базой нам служил отель на самом краю Римини над жд-линией. Назовем его Мучапуча. Люди там работают неплохие, поэтому сильно ругать их не хочу. Главной особенностью Мучапучи является жуткий шум, создаваемый пролетающими под окнами поездами. Ночной сон в стиле: покемарить полчаса до очередной порции дикого грохота. И так всю ночь — от поезда до поезда. Ужасное место. Не представляю как там можно проводить неделю или две пляжного отдыха. Но для наших целей этот самый дешевый отель вполне годился — перебиться лишь первую и последнюю ночь.

В дорогу взяли маленький Flybook — полноценную WindowsXP машинку 1,2 кг весом, размером в половину обычного ноутбука,с поворотным точскрин экраном и кучей сетевых возможностей, включая даже встроенную SIM-карту для связи по GPRS. Я лично остался очень доволен аппаратом: мобильный Интернет, GPS навигатор с полноценной картой Autoroute 2006, залежи любимой музыки и куча свободного места для фоток. Одна проблема — GPRS роуминг от Билайна просто золотой. За первую неделю я просадил около 5000 руб только на коротких сессиях по приему-отправке email. Зато сам flybook идеально умещался в развернутом состоянии в раскрытом бардачке нашего пыжика. Кто ездил на этой машинке — поймет: бардачок 207-ого это фактически стол! Маленький планшетный бук с клавиатурой развернутой назад крепко стоял на крышке бардачка, как будто закрепленный в специальном авто-штативе. Руки свободны, экран с маршрутом перед глазами, чтобы что-то изменить — просто тыкаешь ногтем в экран. Сказка, а не компьютер.

Сан-Марино (San Marino)

Прилетели в Италию рано утром. Погода была прохладная. Поэтому в первый же день направились в Сан-Марино. Километров 20 от Римини. Доехали очень быстро, парканулись на какой-то подземной стоянке, поднялись вверх на бесплатном лифте и сразу же очутились в самой гуще туристической толпы. Все очень легко и просто. Гора Титано, на которой расположено государство Сан-Марино, возвышается над окрестными итальянскими холмами и выделяется тремя замками-башнями по своему фасаду. Территория горы довольно приличная, есть где погулять. Мы прошли до второго замка. Чтобы добраться к третьему нужно было преодолеть спуск и подьем. Учитывая комплекцию и характер моего попутчика я не стал рисковать. Хотя последняя 3-я башня является самой мало-посещаемой точкой этого государства-микроба. Возможно там открываются еще более интересные виды.

В целом Сан-Марино понравилось. Достаточно увлекательный средневековый городок с множеством разно-уровневых переходов и тропинок на которые можно потратить полдня-день. Когда устанешь — по всей территории имеется куча забегаловок и магазинчиков. Очень развит ликерный бизнес. Тысячи разнообразных бутылочек кричат «купи меня!» на каждом углу города. Мы не выдержали и взяли две разных. 20-градусные смеси спирта с какими-то соками и красителями. Дрянь дрянью. В результате оба флакона остались в гостинице в качестве подарка горничной.

Сан Лео (San Leo)

После Сан Марино двинулись по сельской дорожке в замок Сан-Лео. Единственным смыслом этого крюка для нас был тот факт, что именно в Сан-Лео снимался один из первых боевичков Брюса Уиллиса «Гудзонский Ястреб». Приехали в Сан Лео, предварительно остановившись на обзорной площадке перед горой. Там народ вовсю жарил шашлыки, точнее — барбекю. В фильме гора и замок все-таки выглядели внушительнее. А тут лишь несколько шахматных ладей соединенных стеной на крутом обрыве.

Затем попали в городок. Пара-тройка красивых древних улочек. После шумного Сан Марино — абсолютный мир и покой. Хочется лечь и вздремнуть где-нибудь час-полтора под высоким итальянским небом. Между облаков. Здесь кстати окончил свои дни граф Калиостро. Правда он был не туристом, а узником замка Сан-Лео. Но помня ту гуманность и обходительность с которыми всегда относилась Европа к своим великим заключенным, думаю он провел последние годы жизни не в самом худшем окружении. У него было место и время доработать знаменитую «Формулу Любви». Впрочем, я склонен черезчур идеализировать старушку Европу. Путеводители пишут что все 4 года до смерти он томился в маленькой камере с единственным окошком на католический собор — церковь которую он ненавидел. Не очень во все это верится, но кто знает как оно было на самом деле?

Вообще, несмотря на свою мизерность, Сан Лео — очень знаковое место. Говорят, что Данте в своей «Божественной Комедии» использовал подьем к крепости Сан-Лео как образец подьема к горе Чистилища. Я прошел путь от городка к крепости, это оказалось совсем несложно. Возможно 700 лет назад Данте подразумевал нечто иное, или может существовала какая-то другая тропинка вдоль крутого склона горы Сан Лео?

От Сан-Лео, следуя указаниям программы Autoroute 2006 мы поехали по кратчайшей дороге в город Урбино. Но, к сожалению, итальянская дорога в понятии Autoroute не совпадала с понятием дороги в наших головах. Через полчаса мы забрались в такие дебри, что только вид Сан-Марино, постоянно маячивший на горизонте, позволил нам выбраться из этой глухомани. Autoroute рисовал дороги там, где на самом деле существовала лишь тракторная колея через итальянские горы. Без асфальта, с уклоном градусов под 40, с кучей камней и тупиками на месте тех идеальных линий, которые уверенно рисовал компьютер. Удивляло лишь то, что повороты вполне совпадали. Но как эти козьи тропы можно было назвать автодорогами — я не понимаю. В общем до Урбино в тот вечер мы не добрались. Повернули назад пока нас не прикрыла ночь в горах и отоспавшись в Римини на следующий день вновь ринулись покорять Урбино теперь уже по главным автотрассам.

Урбино (Urbino)

Хотя я и готовился к поездке несколько месяцев, но ни где мне не попалось строчка о том, что Урбино — это родина Рафаэля. А оказывается так оно и есть. Великий художник родился и вырос именно в этом маленьком итальянском городке. Хотя слово маленький можно применить к Урбино с очень большой натяжкой. Урбино — великолепное многоуровневое сооружение на холме, построенное видимо в достаточно короткий период. Оно очень цельное. От громадных монументальных башен и стен графского дворца контуры города плавно перетекают в узкие улочки стекающие вниз по холму. Весь городок выполнен в одной цветовой гамме — оранжево-красной. Но попав в город с автострады вы не сразу поймете эту цельность. Нужно пересечь его пешком и выйти на противоположный зеленый холм c маленькой крепостью на вершине. Только оттуда можно полностью оценить всю гармонию и красоту силуэта Урбино. Да и просто полежать на зеленой травке после узких улиц очень приятно. На холме отдыхает и загорает множество людей.

Как и многие другие итальянские городки весь Урбино окружен мощными стенами. Это даже не просто крепостные стены а внешние глухие стенки городских жилищ, тесно сомкнувшихся на своем холме. Любая складка ландшафта, любой овраг или крутой спуск обязательно перегорожены еще каким-нибудь укреплением. Создается впечатление что враги день и ночь из года в год лезли в Урбино используя каждую щелку. А урбинцы постоянно мочили этих тварей в своих сортирах и замазывали все новые и новые слабые места в обороне. Вообще, разьезжая по Италии мы увидели столько укрепленных деревень и городов, сколько их нет ни в одной другой стране мира. Как будто все эти итальянские селения были построены в безбрежном море злобных орков.

Перуджа (Perugia)

К сожалению с Перуджей у нас не сложилось — приехали в мощный ливень, взяли первый попавшийся отель и кое-как под дождем отыскали харчевню. Утром уехали опять же под дождем. То есть города фактически и не видели. Из наших вечерних водных забав больше всего запомнилась безуспешная попытка посмотреть город из окон автомобиля. Мокнуть под дождем нам не хотелось, а вот чувство голода гнало на поиски ресторанов. Так как вокруг нашей гостиницы ничего сьедобного обнаружено не было — мы поехали искать по городу. Без карты… В результате забурились в такую узкую улицу, что наш пыжик начал царапать зеркалами стены домов. Поехали за какой-то машиной, резво сворачивающей на местных перекрестках. Через пару минут оказались в до боли знакомом месте. Передний автомобиль все так-же рьяно начал заходить на второй круг. После второго круга решили отстать от этого идиота и попробовать развернуться. Первое нам удалось. Второе- нет. За нами уже светились фары очередной жертвы. Третий круг сделали в роли ведущего, благо что трассу знали назубок. Самое интересное, что в принципе мы ехали по правилам. Сворачивали туда куда показывали итальянские стрелки «Все Направления». На четвертом круге нам удалось избавиться от хвоста. Но впереди замаячил целый авто-караван состоящий из пленников заколдованного круга. Было принято кардинальное решение — сворачиваем в первую попавшуюся подворотню. Свернули в какую-то малюсенькую арку за которой был резкий и кривой спуск. Кое как протиснувшись между домов по этому тротуару, выехали на еще неизвестную улочку. О счастье! Она нас вынесла к людям! После этого, с трудом отыскав свой отель, бросили машину и снова отправились добывать пищу, но уже пешком.

Дорогу нам преградила гигантская стена. Пока мы задумчиво топали вдоль нее вниз, опасаясь того, что через 10 минут нам придется возвращаться по той же дороге но уже в гору… из стены послышалась песня. Вскоре открылся какой-то проход в катакомбы из которого бесконечным потоком выплескивались итальянские школьники. Мы рванули туда. Внутри оказался эскалатор. Школьники спускались по нему и всей толпой горланили какую-то песню. Раз поют — значит сытые и довольные. После недолгого подьема и нескольких запутанных переходов по чреву этой странной то-ли горы, то-ли подземного музея мы очутились на широкой улице старого города. Оказалось, что наш отель находится точно под укрепленным склоном холма и всего в паре сотен метров от него кипит жизнь и имеется в наличии куча ресторанчиков. Между отелем и рестораном — эскалатор 🙂 После всех мучений этого вечера мы наконец-то плюхнулись в мягкие кресла старинного зала со свечами.

Ассизи (Assisi)

Как читают американцы — «Ass is I». Грубо, но так уж получается на их языке. А вот по-русски надпись сходу читается как «Асисяй».

Город похож на громадный белый корабль выброшенный на берег. Он расположен на вытянутом холме и защищен со всех сторон стенами. В отличие от Урбино основной цвет здесь — белый. Машины оставляются на парковке под стенами, а затем поднимаешься на эскалаторе вверх. Вообще итальянцы молодцы в смысле всех этих эскалаторов и лифтов. Практически во всех их укрепленных городах на холмах есть бесплатные подьемники для гостей и жителей.

Итак, Ассизи — средневековый город, видный издалека уже на подьезде. Стоит остановиться и посмотреть панораму города еще не заезжая внутрь. Внутри проходят несколько длинных параллельных улиц с бесчисленными узкими переулками между ними. Все улицы украшены флагами. Бесконечные ряды разноцветных штандартов вывешены на стенах домов. Эта тоже интересная черта некоторых старинных городов Италии — кварталы имеют свой собственный герб и флаг и жители вывешивают эти флаги под окнами. Получается очень нарядно даже в плохую погоду. Ну а вхорошую, да еще когда расцветают цветы и открываются сувенирные лавочки — просто блеск!

Ассизи это город одного героя — Святого Франциска. Местные жители считают его чуть ли не вторым Христом. Все сувенирные лавки забиты его изображениями. То он приручает волка, то кормит голубей, то совершает какие-то чудеса. Все это перемежается статуэтками толстых, пьяных монахов зажигающих по городку с монашками и бочонками вина. В Ассизи расположено много храмов, а самый кончик города, «нос белого корабля» занимает Базилика Святого Франциска, куда текут паломники и туристы. Мне показалось что там расположен обширный монастырь. В день нашего посещения город активно готовился к визиту Папы, о чем свидетельствовали сотни плакатов наклееных по всем улицам. Кроме того, народ разбирал и растаскивал разные трибуны и фанерные декорации. В начале мая в Ассизи проводится праздник Calendimaggio. Видимо на него мы и опоздали ровно на один день. В общем, как я понял, жизнь городка вполне насыщена разнообразными событиями и туристы здесь не особо скучают.

Не удовлетворившись туманными улицами Ассизи, я поднялся к белой крепости, возвышающейся над городом. Подьем не сложный. Вход в крепость стоит денюжку. Мне не повезло — вместе со мной в крепости находилось несколько групп итальянских детей. Мало того что в крепости нет никаких экспозиций, лишь голые стены, так еще и дети запрудили все лестницы и немногочисленные зарешеченные окна в башнях. Увидеть город из крепости оказалось невозможно — там вообще нет видовых площадок. Все окна закрыты решетками, что и немудрено, учитывая дикий темперамент итальянских детей — они бы тут же повыпадывали из любых отверстий без решеток. Но с холма у подножия крепостных стен вид отличный. Холм большой, зеленый, безлюдный. Лишь в некоторых местах лежат загорающие. Здесь, под бутылочку местного святого вина я и отметил «взятие» очередной крепости.

Santa Maria degli Angeli

Подьезжая к Ассизи через многочисленные одноэтажные деревни невозможно не заметить гигантскую церковь, достойную стоять в лучших городах мира. Базилика Санта-Мария-дельи-Анджели возвышается над одноименной деревушкой. Чтобы понять как это смотрится можно представить Исаакиевский Собор построенный в деревне Простоквашино.

Тразименское озеро (Trasimeno)

От Ассизи мы снова вернулись по той же дороге к Перудже и не заезжая в это дождливое место направились к Тразименскому озеру. Светило солнышко и я уже было настроился искупаться. Но дорога вокруг озера построена так, что у нас не было ни малейшего шанса подобраться к берегу. Вода мелькала где-то далеко за огороженными участками деревьев. Первая точка, где мы подьехали к озеру, оказалась платной стоянкой с высоким закатанным в бетон берегом. Вторая точка, через несколько километров, была пляжем, но сверху опять хлынул дурацкий дождь. Постояли на пляже под дождем и двинулись дальше. Третья точка — очередная укрепленная деревня на холме, где мы немного побродили, но не воодушевившись увиденным, уехали. Вот так и получилось, что обогнув половину озера мы ни разу не приблизились к воде и не увидели ничего интересного.

Монтепульчано (Montepulciano)

За озером начались Тосканские земли, а нас ждал первый винный городок — Монтепульчано. Первый заход в Монтепульчано оказался несколько нервным. Уже темнело, а гостиниц в самом городке было максимум две штуки и обе полные. Итальянец в одном из винных подвальчиков, в которые я все таки заскакивал в процессе поиска отелей, обьяснил, что у них здесь более развиты так называемые агро-отели на виллах и фермах обильно расбросанных по всем окрестностям. Он дал мне телефонную книгу со списком подобных мест, но она только ухудшила мое настроение. Перспектива разговаривать с итальянскими фермерами по телефону на английском, а потом, если удастся договориться, искать их фермы в темноте по холмам вне обозначенных на карте деревень… В общем, я решил вернуться в маленький курортный городок Chianciano Terme который мы проезжали по дороге километрах в 10 от Монтепульчано. Мой итальянский наливайка подтвердил, что там есть с десяток отелей. Но как только мы выехали из Монтепульчано, в глаза бросилась громадная светящаяся вывеска HOTEL на одном из окрестных холмов. Свернув туда, мы обнаружили отличное тихое место с большим парком, бассейном и панорамными терасами на вершине холма. Мы там были единственными постояльцами. Двухместный номер в этом раю стоил всего-то 70 евриков. Даже вечно недовольный Дима успокоился и заулыбался. http://www.hotelpanoramic.com

Затем состоялся наш второй выход в Монтепульчано. Дима Румянцев (ДР) спинным мозгом чувствует все лифты и рестораны в радиусе пятисот метров. Вот и сейчас он с ходу нашел самую дорогую харчевню в городе. Нет, поели мы конечно вкусно. Но сотня евриков за скромный ужин меня слегка удивила. Вообще Тосканские деревушки место не дешевое. Хотя они того стоят. Великолепные виды, отличная кухня и вино, тишина и отсутствие диких туристических толп, официанты которые всегда с уважением относятся к гостю — это очень, очень приятно. Сравнение сервиса в Тосканской глубинке с аналогичным сервисом во Флоренции работает явно не на пользу последней. Я уж не вспоминаю большие итальянские города на севере или пляжные зоны! Там вас и обдурят и обхамят и проигнорируют десять раз за день. Все таки Тоскана — это рай, а свободный автотуризм — единственный реальный способ получить наслаждение от подобного рая.

Пиенза (Pienza)

Хорошо отоспавшись в нашем чудном отельчике, мы двинулись дальше через виноградники и холмы по направлению к городку Пиенза. Мимо проплывали самые открыточные виды Тосканы. Одинокие виллы на вершинах холмов, окруженные рядами кипарисов, виноградники, оливковые рощи. Несколько раз останавливались чтобы сфотографировать, но в целом фотки вышли не очень удачными — то солнце не с той стороны, то дорожный карман не в самом лучшем месте. Сюда конечно надо ехать на несколько дней, чтобы неторопливо насладиться великолепными панорамами Тосканы и выбрать самые лучшие точки и время для сьемки.

Сама Пиенза показалась мне слегка уменьшенной копией Монтепульчано. Тот же холм, та же укрепленная деревня, пара высоких церквей и несколько старых ресторанов и магазинов. Единственное, что удивило — это группа молодых «афро-европейцев» на центральной площади, старательно рисующих виды города в альбомах. Всяких негров я повидал, но таких — впервые. Видимо Италия разворачивает в творческое русло любые мозги. Впрочем мое умиление длилось недолго — буквально через час, назойливая как навозная муха, очередная жертва аппартеида уже пыталась впихнуть мне какую-то дурацкую книжку на итальянском и не добившись взаимности — орала вслед: «Ну хоть бусы купи!»

Монтальчино (Montalcino)

Следующая точка, очередная тосканская деревня-крепость на холме. Хоть мы и пробыли в ней не более часа, она мне понравилась больше предыдущих. Главным образом из-за вина. Здесь пышным цветом расцвел винный бизнес. Разнообразные энотеки, дегустационные точки и рестораны вытянулись в длинный ряд вдоль одной из улиц этого колоритного городка. Даже в Монтепульчано я не видел такого размаха винофильства. Соответствующая публика в приподнятом настроении постоянно курсирует между многочисленными злачными точками. Тут же какие-то важные дяди дают указания рабочим где и как расставлять трибуны, флаги, плакаты. Видимо готовятся к очередному празднику. К сожалению, Дима не поддержал моего восторга и сказал что надо ехать дальше: «Когда поселимся в отель, тогда и расслабишься». В общем, поглазел я на винную улицу, зашел в крепость царящую над городком. Вход, кстати, бесплатный, что не характерно для итальянцев. И затем мы двинулись дальше, в Сиену. Что же так не понравилось Диме в Монтальчино? Да просто там почти нет горизонтальных улиц — то подьем, то спуск. При полном отсутствии эскалаторов, ДР обьявляет подобные места отвратительными и скучными уже через пять минут ходьбы.

Сиена (Siena)

Здесь было все наоборот. Мы планировали заночевать в Сиене, но после часовой экскурсии и обеда в шумном туристическом городе, Сиена несколько разочаровала меня. Город в основном плоский с довольно однообразной застройкой. Старый конечно, средневековый, с кучей музеев и каких-то достопримечательностей. Но уж очень большой, пыльный и шумный. Перспектива искать отель в этих бесконечных лабиринтах, а потом пытаться пробраться к нему на машине по кривым улочкам без малейшего шанса запарковаться, не улыбалась. Как следствие, мы решили двинуться дальше и поискать ночлег в более приятных местах.

Что все-таки поразило в Сиене — так это главная площадь и собор. Площадь действительно уникальная. Путеводители не врут. Во-первых она очень большая и полностью окружена высокими домами без малейшего просвета. И самое главное — она вогнутая как цирк, театр или створка большой раковины. Я не припомню ни одной другой подобной площадки в Европе. К тому же вся площадь разбита на несколько сегментов которые соединяются в самой нижней точке возле ратуши. Городская ратуша, наоборот, возносится над площадью и городом на непостижимую высоту. Возможно это самая высокая ратуша из всех что я видел. Помня о вековом противостоянии Сиены и Флоренции, я бы сказал что Сиенская площадь сделала аналогичную Флорентийскую по всем позициям.

То же самое относится и к главному собору Сиены — его белый готический фасад необычайно красив, а колокольня имеет громадную высоту. Еще одним преимуществом Сиенского собора можно назвать достаточно обширную площадь возле него. Если во Флоренции увидеть собор целиком вообще невозможно — слишком узкие улицы его окружают, то в Сиене собор хотя бы просматривается. Но на этом преимущества Сиены заканчиваются. Здесь нет реки, мостов и набережных, как во Флоренции, здесь нет таких интересных улиц и зданий. Если во Флоренции у меня было непреодолимое желание исследовать каждый закоулок, то в Сиене, посмотрев два главных чуда, банально хочется выбраться из толпы и уехать поближе к природе. Каменный мешок давит.

Монтериджиони (Monteriggioni)

Малюсенькая деревушка, обнесенная классической крепостной стеной с башнями. Внутри стены расположены максимум два десятка домиков. Половина из них — магазинчики и рестораны. Есть какой-то маленький музей, в который мы не стали заходить. В Монтериджиони заезжает много туристов и итальянских школьников следующих по маршруту Сиена-Флоренция. Но в целом там делать совершенно нечего. Путь от стоянки до крепостной стены занимает больше времени чем прогулка по самой крепости. Piccolo Castello, как написано на одном из местных ресторанчиков.

Сан-Джиминьяно (San Gimignano)

Здесь мы очутились уже к ближе вечеру и честно говоря городок поразил. Он небольшой, компактный, как всегда сидит на верхушке холма и окружен стеной. Вокруг — обширные автопарковки. Изюминкой Сан-Джиминьяно являются его башни. Это что-то необыкновенное. Обычная итальянская деревня с каменными 2-3-ех этажными домами, узкими улицами без деревьев, парой церквей и парой маленьких площадей. Но над всем этим возвышаются с десяток гигантских темных башен. Совершенно сумасшедшее зрелище! Головокружительная стройная башня вдруг вырастающая прямо перед тобой на изгибе узкой каменной улицы. А за ней — другая, третья, четвертая… Глядя вверх, кажется что башни подпирают само небо. Я представляю как все это великолепие смотрелось в лучшие времена, когда башен было 70 штук, а не 13 как сейчас. Хотя башни являются совершенно земными строениями, олицетворяющими силу и богатство их владельцев, но все-таки смотрятся они немного мистически. Огромные бессмысленные сооружения, без окон, балконов и каких-либо украшений, строго квадратной формы, пачками уходят в небо. Нечто сродни египетским пирамидам или скульптурам острова Пасхи.

Мы заночевали в Сан-Джиминьяно в отеле на центральной площади. Дороговато, но в качестве платы за новые ощущения стоит того.

Вольтерра (Volterra)

Насколько мне известно, это селение являлось главным из 12 этруских городов, столицей государства Этрурия, до момента Римского завоевания. В Вольтере расположен самый крупный музей этруских древностей, а прямо в центре, на вершине холма, ведутся раскопки древнего этруского некрополя. Я нашел раскопки, но к сожалению, на их территорию людей не пускали. Посмотрел сквозь дыры забора — множество прямоугольных ям из которых и извлекаются древние сокровища, оседающие потом в музеях и частных коллекциях. Одним из современных символов этрусков служит неимоверно вытянутая фигура бронзового мальчика, копии которой сейчас продаются в Вольтерских сувенирных магазинах. Говорят что крестьянин нашедший эту скульптуру на своем поле долгое время использовал ее как кочергу, пока не нагрянули археологи с полицией. В бронзово-каменной сувенирной лавке Вольтеры кроме мальчика-кочерги продаются такие-же девочки, а так же множество других интересных копий местных этруских статуэток. Смотрится очень оригинально и незаезженно. Если бы не вес, то я бы купил, пожалуй.

Кроме этруских древностей, Вольтера известна своими винами — здесь находится много различных винарен и дегустационных заведений. Хотя столь ярко выраженного «винного Бродвея» как в Монтальчино я не обнаружил. Вокруг города тянется бесконечная крепостная стена, вдоль которой гуляет много туристов. На самом краю вольтерского холма расположена обширная и вполне колоритная крепость с несколькими башнями. Но когда я добрался до ее входа, то был несколько обескуражен тем фактом, что в крепости расположена действующая тюрьма. Для туристического городка — весьма оригинальный метод использования достопримечательностей.

Сан-Миниато (San Miniato)

Cюда мы приехали, как в столицу Белых Трюфелей, надеясь вкусить какое-нибудь блюдо с этими уникальными грибами. Ничего подобного! Во всем городке было обнаружено лишь две открытых забегаловки, в которых даже заикаться о Белых Трюфелях стало бы поводом к недобрым взглядам со стороны местных завсегдатаев. Стояло обеденное время, народ постоянно прибывал и все эти люди, как один, заказывали какую-то тарелку макарон в рыжем соусе. Мы заняли место раньше всех и видимо по собственной глупости заказали мясо… Когда заинтригованный официант наконец-то его принес, итальянцы со своими макаронными тарелками стали подозрительно быстро отваливать с близлежайших столиков. Не знаю как Диме, но мне жевать сочный кусок мяса под прицелом пары десятков глаз было неуютно. Хотя мясо было достойным, но трюфелей в этой дыре мы так и не нашли. А жаль.

Лукка (Lucca)

Ругать конечно грех, но на мой взгляд ничего особенного этот городок не представляет. Я ожидал большего. Среднего размера город (меньше Сиены, но больше Монтепульчано). Бывшую крепостную стену по периметру жители превратили в пешеходно-велосипедный бульвар. Местами очень широкий, с несколькими рядами деревьев. Земляной вал на котором расположен современный бульвар совсем не похож на крепостные сооружения. Он ближе по виду к железнодорожной насыпи. Сквозь насыпь в город ведут несколько проемов-ворот. По периметру — автостоянки. Вьезд автомобилей внутрь периметра ограничен. Получается что внутри старого города и по поверхности бывшей стены — безраздельное царство пешеходов и велосипедистов. Велосипедов в городе, не скажешь как в Амстердаме, но все же очень много. Я тоже поддался искушению и вспомнил детство за 2,5 еврика в час. Паспорт в залог и никаких формальностей. Подозреваю что прокатные вело-конторы расположены у каждых ворот Луки. Чтобы обьехать всю Луку вдоль и поперек, а потом развить максимальную скорость на «окружном велобане» мне вполне хватило одного часа. Покатался конечно в удовольствие, но ничего любопытного в городе не заметил.

Виареджио (Viareggio)

После Луки нужно было искать ночлег и мы поехали на море, в курортный район Виареджио. Гостиницу нашли без проблем. Кажется это место называлось Lido di Camaiore, чуть севернее самого Виареджио. Впрочем, здесь идет сплошная многокилометровая пляжная застройка и разобраться где кончается один город и начинается другой невозможно. Писать про Виареджио нечего — бесконечные гостиницы, променад, широкий пляж. Стандартное лежбище, разве что горы нависающие почти над пляжем отличают его от Римини.

Но нет, было все-таки одно шикарное зрелище в этом месте — невероятно красивый закат, в красках которого заиграли и пляж и горы и туман в горах и конечно штормящее море. Виареджио, в отличие от Римини, лежит на западном побережье Италии поэтому закаты над морем здесь чертовски красивы. Просто взгляните на фотографии.

Ла Специя (La Specia)

Next stop — город La Specia. Всего-то 30 километров от гигантских пляжей Виареджио, но пейзаж и стиль жизни резко меняются. Причиной тому — горы выходящие на побережье. Здесь нет массовых лежбищ, зато начинаются симпатичные рыбацкие городки, теснящиеся в причудливых горных бухтах. Это юг Итальянской Лигурии. Живописнейшие места, которые пока недоступны массовому туристу. Дело в том, что автобан проходит в нескольких километрах выше по берегу через множество мостов и тоннелей. Большинство людей проносится по автобану мимо, до Генуи, даже не подозревая какие сокровища скрываются внизу. Тем же, кто сворачивает к берегу, приходится продираться через узкие дорожки горного серпантина, постоянно забитые пробками. Даже при наличии навигатора проехать по этим горным тропам оказалось тяжеловато. Повороты такие резкие и мелкие, что мы проскакивали большинство из них. К тому же постоянные уклоны и тупики, заехав в которые уже не развернешься. Лучший транспорт в этих местах — яхты.

Но все-таки один местный маршрут раскручен итальянцами до уровня массовой туристической жемчужины. Это «Cinque Terre» — Пять Городов.

Чтобы не мучиться с машиной, большинство путешественников оставляют ее на вокзале Ла-Специи и берут туристическую «Cinque Terre Card» за 8 евриков, дающую право прохода по всем прибрежным тропинкам и неограниченный проезд на всех проходящих поездах в течение дня. Карта покупается в Touristic Information на вокзале. (На тропинках действительно стоят будки с контролерами.) Парковка в Ла-Специи — отвратительнейшее занятие. Город тесный, улицы односторонние. Даже увидев свободное местечко приходится долго крутиться по улицам прежде чем занять его, если повезет. Мы парканулись на улочке ниже вокзала, между апельсиновых деревьев. Парковка — пол еврика за первый час и полтора за каждый последующий. Это удовольствие стоило нам дороже чем суточные билеты в Cinque Terre.

Cinque Terre

Дальше — на поезд. Поезда ходят примерно раз в час. Днем чуть почаще. При покупке карты дается расписание поездов.

До первой точки — деревни Riomaggiore паровоз долетает за несколько минут под землей. Это всего 8 километров, но смотреть совершенно нечего — поезда выныривают из тоннелей только на станциях. Мы готовились к прекрасным видам из окна, а попали в типичное метро.

Riomaggiore довольно скромный городок в плане красивых видов. Разве только длинный спуск к морю, весь заставленный лодками чуть ли не от вокзала, вызывает интерес. В Риомаджори народ целенаправленно дует на Тропу Любви — километровую дорожку вдоль скалистого берега до следующей деревни Manarola. Дорога простейшая, без подьемов и спусков. Поэтому ее топчет большинство туристов. Толпы такие, что ощущаешь себя где-то в центре Рима или Парижа, но никак не на скалах вдали от цивилизации. Путеводители пишут что этот участок трассы самый красивый и романтичный. Ничего кроме голых скал, плотного строя итальянских школьников, да пары куцых растений на камнях я там не заметил.

Вторая деревня — Manarola — более приятное место, но было пасмурно и я особо не задерживаясь направился дальше. Следующий участок — 2 километра до Corniglia. Здесь дорожка вполне проходимая, но уже начинаются спуски-подьемы и заканчивается асфальт. Камушки начинают сыпаться из под ног. Тучным людям наверное не стоит туда залазить. Впрочем ДР ее преодолел, но после этого сел в поезд, там заснул и уехал куда-то к черту на кулички. Где он вылез из поезда он так и не смог обьяснить. Встретились мы с ним уже в Ла Специи вечером, куда его доставил очередной скорый из Генуи.

Достигнув Corniglia я тоже немного подустал и решил не подниматься в деревню на скале. Там довольно крутая и динная лестница вверх. Дождался электрички и проехал на ней до четвертой станции Vernazza.

Из всех «Пяти Деревень» Vernazza оказалась самой интересной и живописной. Здесь я и провел больше всего времени, залез в крепость на скале, позагорал на громадных камнях, искупался и прикупив винца двинулся на поезде обратно в Ла-Специю.

Если кто-то будет повторять наш путь — смело езжайте сразу в Верназзу, а потом по мере сил возвращайтесь пешком или на поезде.

Sestri Levante

Искать ночевку в каменной Ла Специи не хотелось, поэтому мы выехали на автобан и проехали километров 40 до прибрежного местечка Sestri Levante. Горы там несколько отступают от пляжа и опять начинаются бесконечные тур.резервации. Sestri Levante оказался дорогим городком с приятной бухтой и ограниченным набором не самых дешевых отелей. Потыкавшись в закрытые двери мы рванули дальше вдоль берега и через несколько неудачных попыток закрепиться нашли неплохое местечко в солидном многоэтажном корпусе с видом на море. Всю дорогу нас преследовали громадные автобусы с итальянскими школьниками. В нескольких отелях нам напрямую показывали на ревущие орды итальянских бамбино и с сожалением разводили руками. После дневных набегов на Cinque Terre итальянцы ночуют как раз на побережье от Sestri Levante до Rapallo. Когда мы наконец-то оторвались от автобусов с варварами и заселились в свой шикарный номер на последнем этаже с балконом и видом на море, к нашему отелю подрулил очередной «дирижабль» и из него вывалилась свежая порция школяров. С диким ревом они мгновенно заполнили все коридоры отеля. Мы спешно ретировались в город, надеясь найти там ужин и переждать момент заселения детей. Отступая из отеля и оглядываясь назад, с удовольствием заметили что детишек поселили в трех этажах под нами. Засечь зону расселения бандерлогов не составляло труда — они тут же зажгли все лампы, вывалили на балконы, начали сражаться между собой, кидаясь всем что попало под руку и перелезать с одного балкона на другой. Если когда-нибудь видели клетку с мартышками — копия один к одному 🙂

Балаган повторился и на утро. Бандерлоги проснулись раньше нас, сожрали все что было в столовой, перевернули столы и стулья и умчались вдаль на своем громадном тарантасе. Кое-как выбив из наконец-то расслабившегося персонала по чашке чая, мы решили что пора заканчивать поездку по кабаньим тропам Италии и отваливать в Альпы.

Геную, Милан и озера решили оставить на следующую поездку.

Портофино (Portofino)

Но с утра мы все таки заехали еще в две точки, которые я давно хотел увидеть собственными глазами. Первая точка — Портофино. Прекрасная гавань на краю скалистого полуострова. Добираться до нее нужно по виляющим дорожкам, проложенным над обрывом. Сперва мы попали в городок Santa Margherita Ligure. Там раскинулась обширная гавань мелкокалиберного частного флота. Прогулялись среди бесконечных рядов яхт и катеров, подивились на очередной памятник Колумбу. Я знаю конечно, что Колумб — «великий генуэзец», но, видимо, он еще и великий Санта-Маргарита-Лигуриец. Городок еще явно спал и к гавани только начинали подьезжать первые яхтсмены. У меня был огромный соблазн взять какую-нибудь посудину напрокат, тем более что прокатные конторы уже открылись, а море было вполне спокойное. Но на этот день у нас был назначен длительный автопробег в Австрию и от морских прогулок пришлось отказаться. Далее поехали по петляющей дорожке в Портофино. До Портофино было всего около 4 км, а виды с дорожки такие красивые, что на протяжении всего пути нас сопровождали десятки если не сотни пеших туристов. Дорога огорожена со стороны обрыва солидной каменной стенкой где-то по пояс человеку и снабжена тротуаром по всей длине. Этот путь очень популярен среди «нордических» и обычных ходоков.

Потихоньку доехав до Портофино, мы уже было напряглись по поводу автостоянки: не зря ведь столько народу идет пешком? Но опасения оказались напрасными — как всегда в популярных горных местах Европы в Портофино обнаружилась многоярусная подземная парковка, вырубленная в скале. Малюсенькая деревушка среди скал имеет громадную авто-вместимость! Причем вся инфраструктура запрятана так, что ни одно современное уродство не портит образ этого замечательного места.

В Портофино стартовал какой-то заплыв на здоровенных морских яхтах. Каждая из этих громадин была помечена табличкой «Aurora». Мы наблюдали выход одного из таких «крейсеров» в море. Черная посудина, с черной мачтой и парусом, с дюжиной одетых во все черное человечков резво вырулила из порта. Мне это напомнило знаменитую яхту «Черная Каракатица» — вечного соперника бравого капитана Врунгеля. Кроме нас выход кораблей снимали еще десятки фотографов с громадными профессиональными камерами. Мне показалось, что большинство этих людей были членами экипажей судов-конкурентов. И судя по количеству и качеству фототехники, представленной на набережной, все они были далеко не бедными людьми. Так что Портофино — это гнездо богатых «мальчиков», заходящих сюда из открытого моря.

После торжественного выхода «Черной Каракатицы», я попытался подняться к замку который маячил на скале над бухтой. С трудом найдя дорожку (самые явные выходы были закрыты ремонтниками) я добрался по слегка потогонному подьему до замка. Но он оказался закрыт. Там висели какие-то пояснительные таблички на итальянском, в которых я не смог разобраться. Дорожка уходила все дальше вглубь полуострова и вслед за более уверенными «нордическими» ходоками я еще минут десять прошел по ней. Ничего интересного не обнаружил. Более того, проложенная в густых зарослях местной растительности, тропа не позволяла сделать никаких снимков. Время поджимало и мне пришлось повернуть назад. Судя по всему, тропинка ведет на какой-то мыс и далее вдоль полуострова.

Покинув Портофино, мы нацелились на другой знаменитый городок — Camogli (Камогли). Но в этот раз безбашенный Autoroute загнал нас в какие-то пампасы. Пришлось плюнуть на поиски Camogli в прибрежной мешанине горных дорожек и выворачивать на автобан.

В принципе, здесь и закончилось наше путешествие по Италии. Дальше был «прокол пространства» по автобанам. Причем северо-итальянские автобаны до предгорий Альп — скучнейшее зрелище. Разве что «гонки бегемотов (фур)» хоть как-то развлекают. Заночевали в Альпах за Бользано на итальянской территории в долине Val di Funes. Это уже Южный Тироль. Поэтому и описывать его буду в следующей, «австрийской» части своего отчета.

Подводя итог нашей итальянской поездке, могу сказать что понравилось все. От корки до корки. Но Тоскана была просто супер. Эти мягкие зеленые холмы с идеальной, бархатной поверхностью; грациозные кипарисы, которых ни много ни мало, но ровно столько чтобы оттенить плавные линии холмов; дороги словно аккуратные швы подчеркивающие все изгибы прекрасного тела; одинокие красноватые дома без малейших признаков роскоши и ненужных деталей; огромное синее небо, солнце, облака и четкие тени от любых предметов.

Мне очень не хватало нескольких «ленивых» дней в каком-нибудь маленьком городке или на «агроферме» среди полей. Так чтобы без машин, без спешки, пешком или на велосипеде погулять по окрестностям. Порой мы пересекались с подобными маленькими компаниями людей, путешествующими среди зеленых холмов — и я им откровенно завидовал в очередной раз влезая в свой душный автомобиль.

Что еще понравилось в этот раз — люди. Мы уже дважды бывали в Италии в прошлые годы. То-ли маршрут наш тогда пролегал по северной части с немного другим характером населения, то-ли двигались мы лишь по большим городам, но из тех поездок у меня сложилось некоторое недоверие ко всем итальянцам. Нам казалось, что нас постоянно хоть в какой-то мелочи но обманывают. В этот раз люди улыбались, чеки в ресторанах были точными и понятными, в отелях сразу называлась четкая сумма. Я склонен это связывать с нашим уклоном в сторону маленьких незатоптаных туристами городков. А может просто опыта стало больше.

Немного о еде. Кушали мы конечно не стесняясь. Особенно Дима. Пробовали и отличное мясо и все типы спагетти-макарон. Не гнушались кебаба и сэндвичей на улице. Цена стандартно европейская от 10 до 20 евриков за блюдо. Плюс вино. Спагетти неожиданно понравились даже мне. А может это просто зависть к ДР-у, который каждый раз умудрялся найти все новый вид спагетти в качестве легкого перекуса перед основным блюдом. Красные, желтые, зеленые макаронные изделия всех видов и форм под неповторяющимися соусами стабильно исчезали в Диминой пасти. На озерах форелька, на фермах солидные стейки. Пока мы не прибыли в Австрию все блюда в ресторанах отличались удивительным разнообразием. Вино больше всего понравилось опять же в Тоскане. И Монтепульчано и Кьянти чем-то напомнили французские красные вина. Белое местное вино, которое я обычно предпочитаю брать в дороге постепенно портилось к району тирольского Бользано. Местное вино с трудно выговариваемым немецким названием на самом севере Италии было уже откровенной кислятиной.

Постоянный адрес этого рассказа со всеми фотографиями и картой поездки: http://www.brodyaga.com/pages/viewstory.php?id=76&count=Italy

Arkadiy Istomin

www.brodyaga.com

Май, 2007