Почему Маврикий?
На Маврикий нас привели два «импульса».
Достаточно давно, году в 97м, холодной норильской зимой смотрели мы по телевизору передачу (как она называлась не помню — что-то среднее между «Эх, дороги…» и «Смак») где А.Макаревич в компании с Л.Ярмольником и М.Леонидовым делились своими кулинарными секретами стоя на берегу океана. Перед ними дымился на гриле аппетитный краб. Позади разворачивался неописуемый закат. И называлось все это — «остров Маврикий». Не помню кто из нас, а вполне возможно, что мы оба в один голос сказали: «Вот бы туда попасть…». И решили: будет возможность — обязательно поедем.

Зимой 2002, сидя в кафе в Доминиканской республике и беседуя с пенсионером бундесвера, который после выхода в отставку занимается тем, что путешествует по свету, посещая своих многочисленных жен с детьми в разных концах света (старик0 оказался большим шалуном), стало ясно, что на Земле есть места, в которые можно ехать после сказочной Доминиканы, не боясь получить разочарование. По описаниям старого немца Маврикий был раем на земле, где людям не свойственна враждебность, жадность, национализм. По его словам, на Маврикии можно здорово и не дорого отдохнуть от суетливой жизни в мире наживы и чистогана, сблизиться с природой и гармонией. Короче, решили мы, в следующий раз едем прямиком на Маврикий.

Мистер Фикс, у вас есть план?
Следующий раз нарисовался ровно через год. В нашей жизни предстояли большие перемены, которые означали, что если мы не съездим в отпуск зимой, то не съездим в него еще несколько лет.
Настораживало то, что в феврале на Маврикии было разгар лета, т.е. максимально жарко и в этот период остров посещали циклоны. Но нас успокоили, рассказав, что циклон — это даже интересно и весело а жара не такая уж и страшная — не выше 30 градусов.
Для смягчения акклиматизации было решено приближаться к Маврикию постепенно. Из Норильска перелететь в Москву, потом — в Крым, Краснодар. Потом из Москвы в Италию. И только потом, привыкнув к устойчивым положительным температурам, рвануть в южное полушарие. Такой маршрут, к тому же, был обусловлен наличием друзей и родственников, которых надо было посетить на просторах СНГ и желанием посмотреть Италию. К тому же лететь на Маврикий в любом случае необходимо через Европу. И, что бы максимально использовать стоимость авиабилетов было решено сделать остановку в Италии.

Из Италии был выбран перелет авиакомпанией Emirates с пересадкой в Дубае. Был вариант лететь прямым рейсом а/к Air Mauritius (или другими авикомпаниями) из Милана, Рима Цюриха или Парижа, но он представлял из себя прямой, беспосадочный 12ти часовой рейс. А «эмиратский» рейс состоял из двух не пугающих 6ти часов перелетов, с двухчасовой остановкой в центре мирового Duty Free шопинга — Дубайском аэропорту, где расположен самый большой и дешевый беспошлинный магазин, в котором можно было размять ноги и со смыслом потратить деньги. Плюс ко всему этому, выбранный нами рейс стоил на три сотни единиц европейской валюты дешевле других и репутация сервиса национального перевозчика эмирата Дубай вселяла уверенность, что нам понравиться.
Билеты были заказаны через Интернет и выкуплены в Московском представительстве.

При проверки стоимости туров, предлагаемых турагентствами и напрямую отелями, подтвердилось то, что дешевых туров там нет. Стоимость проживания в отелях начиналась с USD70 в сутки за человека. Так как у нашей семьи нет в собственности даже маленькой нефтяной скважины, мы не распоряжаемся никаким бюджетом, кроме семейного и в Норильске мы только живем, не касаясь никеля, проживание в пятизвездочных отелях, предлагаемое тур-агентствами, из-за немыслимой цены, было отметено в принципе. Был включен Интернет, запущена программа ICQ и начат поиск друзей с далекого острова. Поиск дал свои результаты — наш новый друг по имени Наджиб обещал нам апартаменты по цене USD23 в сутки, трансфер из аэропорта и экскурсионную программу. «Бронь гостиницы» была оформлена электронным письмом владельца апартаментов мистером Henry Lim Tung. Из координатов Наджиба мы знали его телефоны. Ему для опознания нас были высланы наши фотографии.
Визы для пребывания россиян на срок до 15 дней на Маврикии не требуется. Подготовка закончена. Мы приготовились к прыжку через Индийский океан.

«Салям» на двенадцати языках.
Поднявшись 8го февраля в аэропорту Милана на борт красавца А330-200 мы узнали для себя нового. Оказывается, в эмиратской авиакомпании работают исключительно иностранцы. В начале каждого рейса перечислялись языки на которых говорит экипаж. Меньше двенадцати их не было. Русского среди них не было упомянуто не разу. Хотя, говорят, что встречаются там и соотечественники.
Качество сервиса оказалось на таком уровне, который трудно себе представить и, тем более описать. Чего только стоили неограниченное количество напитков (за деньги шло только шампанское), наличие в меню мороженого, персональная видеосистема с двумя десятками видеопрограмм, дюжиной электронных игр и несчетным количеством аудиопрограмм. Как говориться — каждому на борту найдется занятие по интересу.
Кому интересны подробности перелета — их можно почитать тут

Посадку в Pleasanse Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport мы произвели 9го февраля 2003 года в 9 часов утра местного времени. Как ни странно, оно ни на минуту не отличалось от времени московского.

«Салям» по-французски.
Маврикий встретил «легкой утренней прохладой» градусов в 30 и почти стопроцентной влажностью. Кондиционеров в зале прилета не было.
Подойдя к строгому пограничнику, одетого в сандалии и неуставную цветастую рубаху мы смело рассказали, что цель нашего визита — туризм и срок нашего пребывания на острове — 17 дней (ну так купили билеты, боялись, что 2 недели нам будет мало). Бдительный страж границы полистал что-то типа старого блокнота и вычислил, что нам можно находиться в стране только 15 дней. Была приглашена женщина-бригадир пограничников, которая прогуливалась рядом.
Одета была она по домашнему и о том, что она тут главная догадаться было можно видя, как почтительно с ней говорят «пограничники». Наше общение с ней было кратко и приятно. Мы показали ей обратные билеты, и она объяснила подчиненному, что «ерунда, у людей на руках обратные билеты, пускай их в страну, пусть отдыхают, тем более празднование дня Святого Валентина на носу». Типа — ничего от этого не случится. В знак согласия в наши паспорта были поставлены жирные штампы с какими-то цветками, похожими на мак, и приписано рукой про 17 дней.

После пограничников нас встретили не менее суровые служители ветеринарного контроля. Мы сдали им заполненные еще в самолете «расписки» о том, что у нас нет агропромышленных культур, семян, растений и мы не посещали в Европе перед вылетом фермерские угодья. Каюсь. Их мы жестоко обманули. Ввезли на Маврикий итальянское яблоко и пакетик семечек подсолнечника (жареных и соленых). Обыскивать ни кто никого не собирался.
Наш багаж уже вращался на транспортерной ленте. Там же можно было совершить еще несколько Duty Free покупок (сигареты, алкоголь) и поменять валюту. Не увидев в зале прилета (совершенно небольшое помещение) наших встречающих — а встречать нас собирался наш друг Наджиб со своим другом Ричардом, мы решили позвонить ему. Увидев наше замешательство свой телефон любезно предложил служащий банка, где мы поменяли немного валюты (сидят они, кстати, не в бронированных аквариумах а за обычными стойками без стекла, типа стойки регистрации). Оказывается вся «делегация» встречающих стояла на улице, как-то стесняясь зайти внутрь.
Согласно какой-то местной традиции облобызав мою супругу в обе щеки (это будет повторяться при каждой встрече) нас погрузили в авто и повезли «домой».

Наш путь пролегал через весь остров — с юго-востока на северное побережье в населенный пункт с птичьим названием Pereybere. Наши провожатые долго извинялись за «плохое состояние дорожного покрытия» по которому трясло нашу машину. Поясню, что это имелся ввиду участок дороги около аэропорта километров в 10 на котором производилась реконструкция. Т.е. по качеству то шоссе напоминало добротную российскую дорогу и ничего ужасного мы в ней не заметили. Потом началось нормальное продолжение «трансмаврикийского шоссе», которое пронзает весь остров наискосок. Две разделенный друг от друга полосы движения. Перекрестки — в виде площадок с правилом кругового движения. Только там правило проезда такое — кто на круге, у того и главная. Никаких «помех справа», как у нас. Организация движения — как в Англии, с расположением руля в автомобиле справа.

Политинформация
Вообще в повседневной жизни острова сильно заметно колониальное наследие. При этом, с моей личной точки зрения, выбрано было все не самое удобное. Краткая история владения островом выглядит так. До открытия острова мореплавателями он был необитаем. Первыми его открыли арабы, но так как торговать там было не с кем, то интереса он не вызвал. В 16м веке тут появились голландцы, организовали строительство первого города, но их быстро победили англичане, которых опять таки быстро победили французы. Они развили инфраструктуру острова, но в 19м веке были побеждены англичанами, которые правили до обретения островом независимости в семидесятые года 20го века. Организовал независимость человек по имени Sir Seewoosagur Ramgoolam, памятники и портреты которого имеются практически везде а его именем названа половина объектов страны. Так же он имеет официальный статус который можно для простоты переводить как отец народа (father of the nation).

От французов остался французский язык как язык повседневного общения населения. А от англичан — английский как официальный язык государства и система автомобильного движения. Люди говорят на странном языке — основанном на французском местном диалекте. Некоторые говорят на креольском. С туристами все говорят по-английски. (Некоторые говорят по-немецки). В зависимости от национальной принадлежности в обиходе используются хинди, китайский, арабский. Все надписи (если они не по-арабски и не по-индийски) на английском языке. Так, что, какой бы вы язык не учили в школе — вы всегда найдете себе собеседника.
Сейчас остров населяют выходцы из Китая, Индии, арабских стран и Африки. В полном смешении религий, языков, обычаев и укладов жизни люди проживают на редкость мирно и не лезут в дела соседей. Маврикий можно использовать как образец многонационального государства. Не знаю почему, но у жителей острова нет желания причесать всех под свою гребенку.
Национальная валюта — Маврикийская рупия по курсу очень похожа на рубль. За один USD дают 27 рупий.

Наш быт.
Поселились мы в апартаментах, расположенных на втором этаже двухэтажного дома и называемых Garden Vila. В нашем распоряжении были: балкон, комната, кровать с москитной сеткой, шкаф для одежды, стол и три стула, вентилятор, кухня с посудой и газовой плитой, холодильник, душ, туалет, две картины на стене с китайскими народными рисунками, дерево манго во дворе. Обстановку я бы назвал спартанской. Но мы получили то, что обещали.
Из плюсов нашего жилища было: близость берега — 50 метров от одного из лучших пляжей острова, наличие дворика с газоном — для парковки автомобиля, большое количество цветов (что оправдывало на 100% название жилища), частое, но ненавязчивое, присутствие «менеджмента» в лица мистера Henry и его супруги с которыми можно было решить многие вопросы. (Консультации по любым вопросам, помощь в поездках в супермаркет). Из минусов нашего жилища — отсутствие кондиционера.
Можно было переселиться в другие апартаменты, с кондиционером, это стоило бы чуть дороже — около USD30 в сутки за комнату, но нам не хотелось подводить мистера Henry, который забронировал нам комнату за несколько месяцев до приезда, без всяких гарантий и депозитов.
Нашим пожеланием хозяину Garden Vila на прощание было установка кондиционера. Без него было тяжело. Очень жарко спать и подвергаться атакам всяких насекомых.
Зато как здорово было выйти утром и поживиться спелым манго, только что упавшим с дерева.

Кухня.
Мы старались питаться разнообразно. Не ходить больше двух раз в один и тот же ресторан. Регулярно посещать местные продуктовые магазины — от супермаркета до китайской продуктовой лавки, покупать интересные и необычные продукты, узнавая рецепт приготовления у местных жителей.
В ресторанах чего-то особенного мы не обнаружили. Практически везде представлены две кухни — европейская и креольская. Креольская кухня очень похожа на европейскую. Китайских блюд очень мало. В основном это был фаст-фуд в супермаркетах — лапша быстрого приготовления с разнообразными наполнителями (мясо и морепродукты туда клались натуральнее, а не химикаты, как в «Дошираке») Индийское меню нам на глаза не попадалось. Но это не значит, что его там нет. Один раз мы отведали индийской кухни — в городе Mahebourg. Случилось так, что кушать нам приспичило когда мы проехали более-менее цивилизованные кварталы и находились в центре самой настоящей маврикийско-индийской жизни. Сначала надеялись купить в лавках что-то типа сэндвичей со знакомыми нам наполнителями. Но — облом`с. Не едят там такого. Зато торговцы уговорили нас купить местной еды — какие то пельмени с рыбьей (как мы поняли) начинкой и что-то еще более непонятное. И ничего — сейчас я здоровый и пишу для вас эти строки.
Самое вкусное и интересное, что мне понравилось из ресторанных блюд — Crab Meat Soup за 100 рупий (120 рублей). Подавалась большая тарелка супа (очень похожего на харчо) и половина немаленького краба, обсасывание многочисленных конечностей которого растягивалось на долгое время и доставляло немалое удовольствие.
В супермаркетах торговля в основном идет привозными продуктами. Основной торговый партнер острова — ЮАР. Около половины продуктов — оттуда. Так же много продукции из Австралии. Новой Зеландии, Индии, Китая (ну как же без них!). Встречаются продукты и из Европы ( в основном Франции).

Цены на продукты не низкие — близки к московским. На прилавках запросто соседствуют свиные отбивные и баранья вырезка — местные мусульмане совсем не протестуют. Живописна картина на прилавках морепродуктов — каждый день свежий улов выкладывается на лед не просто так, а составляя некую художественную композицию. Для любителей морепродуктов там раздолье — лобстеры, креветки, крабы, рыба-марлин. Но цены либерализмом не отличаются. Местные сказали, что подешевле все это можно купить на причале, куда причаливают рыбаки с уловом.
Количество сортов продаваемого риса превысило 20. Очень вкусный хлеб — пекут нежнейшие французские багеты и продают по цене 5 рупий — это 6 рублей на наши деньги.

Овощи-фрукты не впечатлили. В основном все привозное. Ананасы размером с крупное яблоко. Бананы — не длиннее пальца. Но сладкие. Их лучше покупать у торговцев овощами — легче договориться о нормальных ценах, заиметь приятное знакомство и потом каждый раз получать что-то в подарок — или гроздь бананов или манго. Вообще по моим наблюдениям торговцы фруктами, не смотря на то, что выглядели самым нищим слоем общества, являлись самыми нежадными представителями народа Маврикия. Пока мы ходили незагорелые — нам дарили фрукты «в честь нашего приезда на Маврикий». Когда покрылись кое-каким загаром стали получать подарки как «постоянные клиенты». Ну а потом — «на прощание». Но больше всего меня радовало дерево манго во дворе.
На самом Маврикии выращивается очень мало сельхозкультур. Причиной тому — сахарный тростинк, которым засеяно 90% сельскохозяйственных земель. Маврикийцы решили, что не стоит выращивать все для себя самим,а достаточно растить сахарный тростник, продавать его и на вырученные деньги покупать все необходимое.

Там нет плохой погоды.
Когда мы собирались то опасались двух вещей — сильной жары и тропических циклонов.
В самом начале нашего пребывания мы познакомились с циклоном. Сначала — дня три было невыносимо душно и местный народ говорил — «циклон ходит где-то рядом». В местных новостях обязательно показывали месторасположение бурь в океане и строили прогнозы — как будут развиваться события. Потом погода испортилась — начался дождь, небо напрочь затянули облака, стал усиливаться ветер. Наджиб примчался к нам, что бы объявить полною готовность к урагану. По степени опасности ураганы делятся на классы — от первого до четвертого. Суматоха начинается при «класс два». Нам было велено не выходить из дома, не пользоваться автомобилем, закрыть все двери, окна, ставни, запастись едой, водой, свечками — так как во время урагана ничего не работает, возможны длительные отключения электричества, перестает действовать автостраховка, люди не ходят на работу, закрывается аэропорт, в общем — наступает общий форс-мажор.

Ночью ветер усилился, дождь стал лить сильнее, потом ветер перешел в сильный ветер, начали сильно качаться пальмы, мы почувствовали прохладу. Как только рассвело туристы группками потянулись на пляж — смотреть шторм. Шторм не впечатлил — все волны разбивались о риф а на пляж выскакивали только их мелкие отголоски. Но и несмотря на это — на пляже были разломаны каменные ограждения растущих там деревьев. Это был ураган класса три. Ветер достигал 60 м/с. Центр циклона так и достиг острова, обойдя его в океане. Результат — одна поваленная в нашем местечке пальма и отключение электричества часов на 5. Как только ветер стал стихать — открылись маленькие магазинчики, поехали такси и автобусы — жизнь вернулась к норме. Единственное неприятное для меня последствие циклона — мутная морская вода, пере баламученная штормом, которая отстаивалась потом еще дня три, не давая свободно плавать с маской.

Остальные дня температура днем была около 28-30 градусов, влажность пониже, но, все равно чувствовалось от этого тяжесть. Ночи сильного облегчения не приносили — температура спадала лишь на несколько градусов.
Дожди случались иногда, но это были летние дожди — теплые и короткие. Часто — с солнцем. Именно после такого дождя, вечером, мы наблюдали обалденно красивую радугу. Представьте — солнц уже садится в океан, над сушей только что прошел дождь. Дождевая туча подсвечивается снизу лучами солнца. На фоне тучи — полная дуга радуги — от земли до земли. Из-за такой подсветки и чего то еще, наверное, цвет внутри и снаружи радуги разделился — снаружи дуги он стал — темно-темно синим а внутри — насыщенным розово-красным. Это — наверное, самое сильно впечатления от острова. Такого я еще нигде не видел, и не очень уверен, что увижу еще.

Кто чем занят.
Для реализации плана «сахар в обмен на все «остальное» был построен перерабатывающий терминал, через который полуфабрикат сахарного тростника грузится в корабли. Напротив него — контейнерный терминал, через который в страну поступают продукты, купленные для пропитания народа. Не стесняются ввозить даже креветок с соседнего Мадагаскара, хотя своих плавает в округе — полный океан.
Сахарный тростник растет везде, где может расти. Даже шоссе проложены среди полей тростника. Кстати дороги там — особенные. Если «центральный автобан» еще можно назвать знакомой нам конструкцией, то второстепенные дороги (т.е. — остальные) проходят среди полей, узки до неприличия, обочин, ограждения не имеют (заканчивается асфальт и — обрыв) и подняты над уровнем поля на высоту до полутора метров. Ездить по ним жутковато — особенно ночью: чуть вильнул и будешь отдыхать в тростнике.
Остальной народ (который не следит за ростом тростника) занят в промышленности. Она типичная для стран происхождения основного количества населения — Китай, Индия, Пакистан. Народ там занимается ремеслами — шьет, что-то строит, делают сувениры, рыбачат, торгуют.

Очень развита легкая промышленность — практически в каждом городе есть десяток factory, и, соответственно с два десятка factory shop, торгующих вещами с лейблом Ralf Lauren.
В городе Phoenix есть пивзавод, выпускающий одноименное пиво, не плохое по вкусу и стоящее порядка 1 доллара за 0,5 бутыль.
В столице Port-Louis есть банки, фирмы, занимающиеся вопросами коммуникациями, связи, транспорта. Размещены они в нескольких высотных зданиях в деловом центре столицы.
В стране есть армия, но занята она не войной с другими государствами а борьбой с результатами циклонов. Поэтому настроены они очень миролюбиво. Один раз мы заплутали на автомобиле в поисках пляжа и заехали на территорию базы береговой охраны. И нас даже ни кто не арестовал, не задержал. На нас даже не закричали. Нам показали как выбраться с территории, любезно разрешив развернуться на газоне. А часовой, мимо которого мы проехали, только улыбнулся нам — типа «я ж вам говорил сварачивай тут, а вы не поняли и поехали прямо».

Местные люди живут небогато. Но откровенной нищеты мы не видели. Дети не побираются (в Доминикане было странно не услышать от проходящего мимо малыша фразу «синко песо» в городе и «уно песо» в деревне). Что бы прожить на широкую ногу по рассказам местных, надо без учета содержания жилья) иметь доход в 300 долларов в месяц.
По выходным все пляжи заполняются местным населением — они тоже любят ходить купаться и загорать. Правда плавают почти все каким-то странным полусобачьим стилем. Т.е. очень плохо. И вдоль берега, а не как у нас — вдаль, а потом назад.
Мода среди местной молодежи — большое количество блестящих цепочек на шее. И желательно — что бы каждая была с каким-нибудь медальоном. Смотрится как смуглая новогодняя елка.
Подростки любят заниматься на пляже акробатикой — делать разные там сальто, кульбиты, фляки, перевороты. Сначала мы думали, что этим они стараются привлечь к себе внимание особей противоположного пола, но, потом обнаружили, что они с не меньшим энтузиазмом тренируются и в одиночку. Вообще услуг «мимолетной подруги» или «мужа на час» там замечено не было. Крутить «амор» с приезжими местных просто не тянет.
Любимая музыка — Sega. Что-то очень особенное, веселое, африканское. Слыша по радио как местный киркиров перепивал песьню «Italiano» Toto Cotugnio на индийском языке и в индийском стиле. Очень забавно.

Куда съездить? Что посмотреть?
1. Место типа национального парка Shamarel. Достопримечательностей там 2 — высокий одноименный водопад (очень красиво) и Coloured Earth — выступ разноцветной породы среди джунглей размером с половину футбольного поля. Земля имеет несколько оттенков — от бежевого до фиолетового и, как пишут в путеводителе, «не смешивается при дожде». Для удобства осмотра достопримечательности построена вышка с площадкой наверху. Расположено это место на юге острова, но найти не просто — надо когда-то свернуть с шоссе на проселок среди зарослей тростника, проехать по этому полю километров 10, подняться в горы, покататься по дороге в джунглях (все без единого указателя) и только после этого благополучно прибыть к месту продажи входных билетов (что-то около 80 руб. с человека).

2. Ботанический сад Pamplemousses имени Sir Seewoosagor Ramgoulan — Father of the nation. Расположен на севере страны, недалеко от Grand Baie. Вход — бесплатный. На входе к вам попытается приклеиться гид. Лучше возьмите с собой одного, наиболее вам симпатичного, так как потом они все равно будут атаковать вас, отвлекая от осмотра природных феноменов. Стоить проводник в мир джунглей будет где-то рупий 100. Зато он покажет вам, что можно попробовать на зуб, что можно понюхать, на что обратить внимание и откуда лучше всего фотографироваться. В саду есть много интересных растений — гигантские кувшинки, баобаб, бутылочные пальмы. Баобаб, кстати, начал расти там еще до появления первых людей на острове и весь сад был организован вокруг него.

3. La Vanille Crocodile Park — единственное место на острове где живут крокодилы. Их можно наблюдать в больших количествах в специальных питомниках, где они отсортированы по возрасту. На ферме из них делают и продают ремни, обувь, сумки. В тамошнем ресторанчике можно скушать котлету из крокодила. Кроме этих рептилий организован небольшой зоопарк с набором небольших животных- копытных, обезьянок, черепашек, ящерок (от маленьких хамелиончиков до здоровенных варанов). Есть интересная коллекция сушеных насекомых и бабочек со всего света).
Cамое интересное место — вольер с гигантскими Сейшельскими черепахами. Вся оригинальность в том, что посетителей пускают погулять среди рептилий и можно пообщаться с животными. Можно их покормить, можно почесать им шею, можно с ними поговорить. Но мне больше по душе было покататься на них верхом. Ход мягкий, но медленный.
Никах змей на острове, включая зоопарк нет. И это не может не радовать.

4. Местечко, называемое Ile aux Serfs (Олений остров). Очень впечатляет на открытках — два острова, разделенных маленьким проливом, через который из океана наносится песок, образуя отмель. На самом деле — пляж для туристов. Без каких либо развлечений (правда, там сейчас что то строится, вроде как поле для гольфа). Купание не интересное — или на этой отмели, где глубина не больше 40 см, либо со стороны океана, где полно морских ежей и никакой интересной живности. В этом самом проливе — сильное течение. Попасть на остров можно на моторной ложке. С нас взяли «всего» 1500 рупий и сказали, что это исключительно низкая цена, благодаря нашему спутнику.В эту стоимость входил заезд на местную достопримечательность — водопад на какой-то реке, расположенный в самом устье реки, совсем не далеко от океана. Местные говорят, что «это место где река падает в океан». Нас, если честно — не впечатлило. Больше развеселило то, как моторки, которые носятся везде с сумасшедшей скоростью, резко сбавляют ее около станции местной береговой охраны и проплывают мимо не быстрее 5 км/ч. Были бы у них привязные ремни — точно бы пристегнулись (о ремнях безопасности еще будет ниже). А пройдя траверз причала coast guard ставился полный газ и моторка улетала прочь. Что-то мне эта картина очень напомнила.

5. Центр культурной жизни столицы государства расположен на берегу бухты и там находится торговый центр Caudan Waterfront.
Размеры его не такие уж и большие (на острове все не очень больших размеров). Но сделан чисто, красиво, со вкусом. В нескольких зданиях, соединенных галереями, располагаются кинотеатр, кафе, рестораны, магазины, отель. Очень приятно посидеть в кафе или просто на лавочке наблюдая как гуляют семьи, где все женщины одеты в сари, как шевелятся листья пальм от легкого бриза, силуэты океанских кораблей, стоящих в порту, на фоне садящегося солнца.
Там же расположен и известный в узких кругах музей почтовых марок. Марки продают везде — это одна из гордостей острова. Благодаря маркам большинство людей в мире знает о существовании этого государства в Индийском океане. Стоимость отправки открытки (очень яркой и красочной) в Европу равна в переводе на российские рубли что-то около 5-6 рублей.
Чуть глубже в город в нескольких многоэтажных зданиях расположен деловой центр государства — офисы банков, транспортных контор, авиакомпаний, коммуникационных компаний.
Рядом есть рынок. Обычный базар, ни чем экзотическим нас не поразивший.
Город Mahebourg — первый город на острове. Был заложен голандцами. Интересная набережная — выложена плитами, на которых рассказы об истории города и бухты — кто с кем, когда воевал. Так же в городе есть музей истории морского флота.

6. Океан. Это то, ради чего стоит провести почти сутки в дороге. Вода в нем теплая, чистая, даже на вкус можно сказать — вкусная. Песок на пляжах — мелкий, белый, без камней и других неприятных вкраплений. Самые лучшие пляжи — на севере острова: Mont Shoisy, Pereybere. На них сильного течения, располагаются они в уютных бухтах, отгороженный от океана барьером рифа. Очень интересно плавать с маской и ластами у рифа, наблюдая богатую подводную жизнь и собирая со дна интересные раковины. Можно взять с собой хлеб и попробовать покормить рыб. Но, в отличии от Красного моря, где рыбы готовы на берег вылезти ради хлебных крошек, там рыбы очень прохладно относятся к прикормке. Ажиотажа не возникает.

Из развлечений на пляжах — лежаки, водные лыжи, катание на банане и бублике, кое-где есть экскурсии на glass-bottom boat и гидросамолете. Но самое главное — пляжи не перегружены моторками. Скутеров вообще нет. Там где пляж небольшой — вообще нет никаких моторок и можно не бояться, что кто-то проедет тебе по голове.
Так как все волны разбиваются о риф, то купаться можно в любой шторм. Дно у берега — пологое. Пляжах востока и запада страны очень сильное течение, из-за которого купание превращается в плаванье. На южном побережье можно купаться только в бухтах. Там практически нет рифов и поэтому волны легко достают берега. Зато какие раковины можно там собрать даже не заходя в воду!

Есть интересный и красивый пляж Morne. Расположен на полуострове, в центре которого полукилометровый вулканический пик. Но очень сильное течение.
Местное население очень любит по выходным отдыхать на пляжах. Мы наблюдали картину когда народ прибывал на пляж целыми автобусами в воскресенье в 8 утра. Все общественные пляжи отмечены на картах и оборудованы совершенно бесплатными туалетами с душем и переодевалками, около которых постоянно сидят служащие, отвечающие за чистоту и порядок, а не за сбор денег, как в некоторых местах.

Среди природных ландшафтов есть несколько красивых мест, которые можно обозревать долгое время — горы, с ущельями, тропические леса, океанские берега с крутыми скалами и гигантскими волнами. Есть водохранилище, расположенное в горах и окруженное сосновым лесом. Есть горные пики, стоящие в центре с острова и видимые практически с любой его точки. Есть зеленые поля. Есть синий океан с изумрудными отмелями. Есть воробьи оранжевого цвета. Да много чего там есть…

На чем куда-нибудь поехать.
Транспортное сообщение на острове осуществляется посредствам такси и автобусов. Стоимость поездки в такси оговаривается с водителем до посадки. Можно поторговаться, но, как везде, у них есть определенные тарифы на перевозки и сильно отступать от них никто не будет.
Автобусы на остров по-моему были завезены то ли из Индии недавно, то ли из Японии очень давно. Хотя есть еще вариант — из ЮАР. Таких монстров я не видел еще нигде — громадные, дизельные, с высокой подвеской, с навеки открытыми окнами прямоугольные «вагоны» марок LEYLAND и ISUZU носятся по дорогам острова с немалой скоростью. Про наличие кондиционеров и мягких сидений я не говорю, т.к. когда проектировались эти исполины, то про удобства и комфорт мало кто думал. Цены на поездки определяются расстоянием между крайними пунктами и рассчитываются кондуктором — мужчиной в розовой рубахе с серьезной сумкой на плече. Поездки на автобусах для неподготовленных организмов возможны только на недалекие расстояния т.к во время поездки безбожно трясет, качает, шумит, обдувает со всех сторон ветром. Маршруты автобусов запутаны и сложны для понимания с первого раза.

Можно брать на прокат автомобиль. Стоить это будет от USD30 в сутки. Однако надо учесть, что бензин на острове не сильно дешев — порядка доллара за литр.
Самый близкие соседи острова Маврикий — острова Rodrigues и Reunion. Первый принадлежит Маврикию (расстояние до него 560 км.) и известен бедностью населению. Второй — французская территория и требует для въезда французской визы. Добраться на них можно (если захотеть) на самолете или корабле.

Из средств электронной коммуникации развиты интернет, GSM-связь, спутниковое ТВ. Интернет-кафе есть в торговом центре Super-U в Grand Baie. Сейчас там налаживается какой-то супер-новый цифровой канал, позволяющий иметь хорошую скорость соединения. Через Маврикий проходит какой-то трансокеанский кабель, связывающий Сингапур, ЮАР и Европу. Мобильный телефон, подключенный к МТС работал нормально. Стоимость минуты разговора мы не узнавали. Предпочитали обходиться СМС-сообщениями.

Их нравы.
Стиль жизни местного населения — очень размеренный. Главный принцип — никуда не спешить. Если на Карибах что бы ничего не делать тебе говорят «маньяна», т.е. «завтра», то тут вообще ничего не обещают. Наш друг Наджиб работает в крупной компьютерной фирме. Так он жаловался на загруженный график работы — начинаю день в 8 утра и заканчивают в 16-30. При этом у него есть часовой перерыв и на работе позже он не задерживается ни минуты. Но в обслуживании стараются придерживаться европейских а не африканских стандартов.
Особой жадности и желания тебя обмануть у торговцев нет. Некоторые могут, если сошлись в цене, отдать товар, а деньги прийти забрать потом. Короче говоря — глаза алчностью не горят.

Зато, как нам показалось, очень любят там халяву. Любимым занятием нашего другана было завести нас в ресторан, поужинать с нами, а право расплаты предоставить полностью нам. Когда, он прихватил еще и своего дружбана (вроде не нищего, директора тамошней фирмы) и я положив на счет половину суммы пододвинул к ним, что бы они доплатили, то они, как минимум, были удивлены. Но молча исполнили процедуру доставания кошельков. Так же очень любил наш Наджиб что бы мы его покатали на машине. Ну просто не понимал, может парень, что он иногда начинал утомлять своим присутствием.
Были попытки развести нас но совсем как-то наивно, то он предлагал нам услуги своего соседа как таксиста с ценами VIP-лимузина, то помог арендовать авто. Попросили его посмотреть где подешевле, так он пригнал машину, взятую у своих других друзей, просил в залог денег, права и не давал на авто никаких бумаг. В конце сошлись на том, что без прав ездить нельзя (пришлось объяснять это и его друганам). А вот бумаг об «аренде» мы так и не добились». В конце он напечатал нам на компьютере некое подобие счета с элементарными арифметическим ошибками (правда в свою пользу). Так мы и ездили на автомобиле «без техпаспорта» с наказом «если что — звоните». В конце хозяева автомобиля еще хотели присвоить залог за якобы поврежденные авто. Но это мы проходили — пара веских аргументов с металлом в голосе и семья китайцев быстро побежала за нашими деньгами.

Наш друг очень мало знал о своей стране — на вопрос «кому этот памятник» в центре города он шел и читал табличку на памятнике. Наши рассказы о России, зиме, снеге не вызывали у него никакого, даже малого интереса.
Зато там все боятся полиции. Причем не криминальной а дорожной. Полицейские ездят на здоровенных мотоциклах, заправляют брюки в сапоги, носят шлемы. В общем — выглядят круто. Езда на автомобиле с местными была просто мучением. Если абориген сидел за рулем — он педантично соблюдал все знаки, даже формальные — ограничение скорости после (!) перекрестка он плелся ровно до следующего знака, разрешающего ехать быстрее. И постоянно рассказывал о том, что «везде стоят камеры и всех нарушителей записывают». Если ехал абориген пассажиром он просто изводил своим нытьем о необходимости пристегнуть ремни. Причем делал это изощренно — все время меняя текст своих призывов к нам. Главный аргумент — увидеть полиция и тогда — проблем не оберешься. Старый фокус, когда ремень пристегивался на пустое сидение, а уж потом в него садились, не проходил. Он не мог понять, что полицейский увидит пристегнутый ремень. Его аргумент — ты должен пристегнуться.

С полицией мы один раз беседовали. Нас остановили на автобане. Подошел чувак в качке сказал дословно «Не волнуйтесь, это просто дорожная проверка». Дальше шел набор оригинальных вопросов: «Как ваше имя?» «Сколько вам лет?» «Где вы живете на острове?». Ответы были записаны на натуральный клочок бумажки. Все. Даже не посмотрел, есть ли у мене водительское удостоверение.
По рассказам — наркотики на острове есть. Занимаются ими «совсем плохие парни», при упоминании которых закатываются глаза. Но криминала как такового нет. Не уверен — есть ли у них вообще тюрьма.
Главное достоинство людей населяющих остров — доброжелательность ко всем окружающим. В них совершенно нет злобы.

Кому стоит туда ехать.
Наше мнение: Маврикий остров для спокойного семейного отдыха с детьми. Там трудно найти шумные места. Дискотеки есть, но их не много. Вечером народ (туристы) сидят в ресторанчиках и слушают живую музыку. Зажигательных beach-party как в Доминикане там не проводят. Местное население с наступлением темноты собирается по домам и улицы выглядят совершенно пустынно.
Времяпровождение на Маврикии благоприятствует полному расслабление, нервному и физическом восстановлению. Но заряда бодрости и адреналинового выброса в кровь там получить трудно.
На особый шопинг настраиваться не стоит — можно купить лишь сувениры — индийские наряды, поделки из морских обитателей, макеты кораблей. Все остальное там дорого и не самого лучшего качества.
Место для отдыха хорошее но, вполне возможно найти что-то похожее и поближе.

Наша смета:
Перелет Москва — Рим — Москва USD320 с человека
Перелет Милан — Дубай — Маврикий — Дубай — Рим — Euro880 с человека
Проживание — 17 дней по USD23 = USD390
Пропитание — 17 дней где-то по если даже по USD40 = USD680
Ren-A-Car = 12 дней по USD30 = USD360

Итого, поездка вдвоем обошлась нам в 3830 у.е. (Были, конечно еще расходы, но не такие глобальные и обязательные). Сравните с предлагаемыми агентствами ценами от 2000 у.е. без стоимость а/билетов на 10 дней с человека.
Если кому ннтересны подробности, адреса, координаты — пишите, сообщу.